Автор: jayant

Наше путешествие по Непалу пролетело как на одном дыхании, все минувшие 10 дней, проведенных в пути по разухабистым горным дорогам, прошли  как будто в параллельной реальности. Это было незабываемо! Первые пару дней колоритный, огромный и очень древний Катманду, переживший множество разрушительных землетрясений, открывал свои мистические тайны, радовал прекрасной солнечной погодой, ночной прохладой и атмосферой вечного праздника. Начав знакомство с городом с огромной и белоснежной ступы Боднатх, мы зашли в расположенный рядом буддистский храм, удачно попав на службу; множество монахов пели речитативом манты, произнося священные тексты, сливающиеся в одно многоголосие. Золоченый Будда с прикрытыми глазами безмолвно вторил им, сидя на огромном цветке лотоса. Падмасамбхава, Ваджрасаттва и множество других великих Учителей и небожителей взирали широко раскрытыми глазами со стен древнего храма…

Потом был вечно задымленный погребальными кострами Пашупатинатх, грандиозный храм Шивы — «Пастыря человеческих душ». На берегу речки Багмати медленно и неотвратимо горели человеческие тела, в густом дыму безмятежно бродили коровы, паломники, европейские туристы, группы веселой непальской молодежи… Это место невероятно прекрасно, кажется будто все происходящее здесь не более чем декорация, преддверие к чему-то самому важному, к внутреннему осознанию конечности человеческого бытия и утверждению Вечности как доминанты. «Есть только Сознание и ничего кроме него…» — Сказано в книге «Йога Васиштха». Именно здесь всякий раз ощущаешь истинность этих слов. Ничего нет кроме Идеи, все материальное не более чем Майя (иллюзия), привязанность к которой лишь умножает наши страдания. Проворная обезьяна выхватила из рук нашего мальчика бутылку Кока-Колы и с жадностью принялась вылизывать льющуюся из нее приторную жидкость.

Местные сочувствовали и потешались одновременно — «Ну обезьяна же, что с нее возьмёшь?» Терпкий запах горящей плоти при каждом дуновении ветра окутывал холм с сотнями храмов, посвященных Шиве, народ гулял и наслаждался солнечным выходным днём. Мы беспрепятственно зашли на территорию храмового комплекса, что раньше мне не удавалось сделать ни разу. Лишь во внутренний двор, где находится сам Пашупатинатх, по-прежнему не пускают иностранцев будь ты хоть трижды индуист и преданный Шивы, шансов попасть ноль. Потому что вот так…Да и Бог с ним, Шива — «Всеобщее благо», и Он присутствует повсюду во множестве форм и образов. А кто вышел цветом кожи или глаз, у кого паспорт какой страны — это, простите, полная хрень по сравнению с тем, что здесь творится. Господь развлекающийся наблюдает за своей игрой, получая от этого наслаждение.

Когда мы выходили, навстречу несли очередные носилки с покойником чтобы тоже сжечь на костре в священном огне Шивы: просто, обыденно, спокойно, безо всяких эмоций. Ещё одна отработанная оболочка вечной души, ещё одна иллюзия разрушена. Жизнь для этих людей — это путь через бесчисленное множество воплощений в самых разных мирах, в телах или без таковых. Здесь не за что хвататься, не к чему привязываться, ведь все в этом мире — лишь иллюзия. Впрочем как и во всех прочих. «Есть лишь Сознание, и только оно истинно…» Мне нравится мировоззрение этих людей, их мудрое отношение к жизни и смерти. Наверное поэтому я всё ещё здесь, а не где-то там, в одержимом материальными привязанностями мире, с грохотом падающем в вечное пламя великого Ничто, с треском ломающихся подпорок из идей и философий…

Потом было мое любимое веганское кафе, где всегда дают нормальную, вкусную и полезную пищу, не острую, не испорченную посторонними вкусами. Эх, была бы она поближе — питался бы в ней каждый день. Долгий подъем по 365 ступеням к буддистской ступе Сваямбунатх, и ещё к совсем крохотному храму Шивы, приютившемуся за ней. Согласно легенде, как то посреди ночи разразилась буря, в вершину горы множество раз ударила молния, а наутро местные крестьяне, собиравшие хворост, обнаружили в этом месте хрустальный храм, которому стали поклоняться как Сваямбунатху [санскр. «Самопроявленный», «возникший сам по себе»]. В предвечерние часы здесь царит необычная атмосфера, повсюду снуют полчища мартышек, которые дружны с большой стаей собак, тоже живущих при храмах. Не раз я наблюдал за тем, как псы нянчатся, играют с детёнышами макак, и это действительно невероятно!

Псы устроили разборку, одна собачья банда нарушила территорию другой, их громкий лай огласил вершину священного холма. Впрочем вскоре собакены уже приветливо виляли хвостами, собачья справедливость восстановлена, территория защищена. А мы спустились к совсем маленькому и неприметному храму Шантипур, из которого, согласно легенде, ведёт подземный ход в систему пещер, где древние мудрецы, представители давно исчезнувших цивилизаций планеты сидят в состоянии самадхи, готовые в должный момент вернуться в сознание. Оттуда же как будто даже есть проход внутрь великого Кайласа, горы-пирамиды, расположенной в Тибете. Храм почти всегда закрыт, но один раз мне все же удалось оказаться внутри и прикоснуться к низеньким воротам, на которых изображены два широко открытых глаза. Считается будто эти врата в иную реальность вообще не закрыты, на них нет запоров. Но раскроются они только перед тем, кто достоин пройти внутрь, у кого нет обусловленностей, лишь человек, с абсолютно чистой душой. Судя по всему, таковых больше не осталось на планете. Дверь всегда закрыта, а в храм никого не пускают. Смысла нет.

Около полуночи наш авиалайнер приземлился в аэропорту Дели, до следующего рейса и у гостей, и у меня было ещё несколько часов, часть из них мы провели в зале ожидания регистрации, а когда она таки началась, договорились встретиться внутри, у выхода на посадку. До семи утра я был совершенно свободен потому, пребывая в лёгкой дреме, наблюдал за происходящим вокруг. Как говаривал мой давний знакомый, «люди — народ интересный», посему здоровое любопытство и наблюдательность могут принести вам немало приятных ощущений, главное — сохранять исследовательский дух и состояние непричастности к происходящему вокруг. Мал-помалу время текло, вот уже и регистрация на мой рейс началась, благополучно пройдя все проверки, я вскоре проводил любимых гостей, у ни как раз объявили посадку на аэрофлотовский рейс до Москвы.

Ещё часа полтора — уже сижу на своем месте в новеньком «Аэробусе» компании IndiGo, следующем в Катманду. После бессонной ночи состояние так себе, меня время от времени вырубает, но поскольку спать сидя разучился ещё со студенческих времён, держусь до последнего. Воздушный путь из Дели в Непал не занимает много времени, всего час с небольшим. По прибытии привычно заполнил анкету в электронном киоске, оплатил месячную визу и пошел на паспортный контроль. Сотрудник долго исследовал мой паспорт, а потом сказал, что в анкете ошибка, неверно указан номер основного документа, попросил немного подождать пока внесут корректировки. Видать от хронического недосыпа и усталости я ошибся при вводе данных паспорта. Впрочем рядом стоял точно такой же парнишка из Европы, ожидая решения по своей визе. Мы многозначительно переглянулись, ждать вдвоем всё-таки веселее:-)

Недоразумение благополучно разрешилось, с очередными непальскими визами мы направились к выходу, по пути разговорившись. Мой новый знакомый сопровождал возрастного жизнерадостного англичанина, веселого, беспрерывно  кидающего шутки, мы решили ехать в Тамель [туристический район Катманду] вместе чтобы не платить лишнего бомбилам-таксистам. Немного отойдя от аэропорта, где такси предлагают за 1000-1200 рупий, мы на дороге взяли машину всего за 600 на троих, и водитель ещё был счастлив. Обычно я плачу не более 450-500, но это когда езжу один. Добравшись до места, я помог своим новым знакомым решить вопрос с обменом валюты на местные рупии, после чего мы простились с надеждой встретиться как-нибудь вновь и затусить в Тамеле.

До прибытия гостей из Эмиратов и, соответственно, начала путешествия по Непалу у меня ещё было три дня времени , которое можно посвятить отдыху, стирке, решению бытовых вопросов. Главное, теперь можно отоспаться за все предыдущие дни. Поселился я в том же простеньком, дешёвом и чистом отеле как и обычно, мне в нем нравится особенно если ненадолго. Расположен он в узкой подворотне, на крохотном неприметном  переулке, соединяющем две туристические улицы. И первым делом отправился в излюбленный свой тибетский ресторан чтобы, наконец, подкрепиться. В самолётах лоукостера IndiGo не кормят если, конечно, при бронировании билета не выбираешь себе еду — бутерброд по цене обеда в дорогом ресторане:-) Чтобы компенсировать чувство голода, заказал себе тибетский овощной суп тукпа, но ещё и с мо-мо, тибетскими же «мантами-варениками», все вместе это называется «мо-тук». Дёшево, сытно и очень вкусно, особенно после «пластиковых» аэропортовских перекусов.

После долги странствий первым делом я устраиваю большую стирку, извлекаю все вещи из походного рюкзака и стираю каждую без исключения. Когда находишься в дороге, каждую ночь проводишь в новом отеле и в другом городе, просто физически не удается постирать вещи. И вот, когда возникает пауза в пути, это лучшее время для приведения своего походного хозяйства в идеальный порядок. Стираю я всегда сам, никогда не сдаю вещи в сервис, который здесь тоже доступен. В условиях солнечного, сухого горного климата в Непале вещи сохнут очень быстро, достаточно вывесить их на пару часов, порой даже на час — и можно снимать их сухими, проверенными на свежем горном воздухе. В Индии, особенно в тропической ее части стирку зачастую приходится повторять 2-3 раза, при влажном и душком климате вещи могут не сохнуть по несколько суток и начинают пахнуть плесенью.

Так начались мои короткие каникулы в Катманду, впереди три дня отдыха и восстановления после активной поездки по перенаселённой центральной Индии, огромным городам со множеством достопримечательностей. После очередного путешествия по Непалу я решил остаться здесь подольше, пару недель посвятить отдыху и саморазвитию. Такие паузы мне жизненно необходимы, тем более теперь уже некуда больше спешить, у меня совсем иное ощущение от жизни… Так незаметно прошло три дня в Катманду, утром четвертого я поехал в аэропорт встречать гостей из ОАЭ, начинается очередное путешествие по прекрасным местам Непала, которое продлится следующие 10 дней. В меру сил и возможностей буду рассказывать о том, как все проходит и, конечно, надеюсь…рано или поздно кто-то из вас присоединится ко мне чтобы вместе пройти испытания, трудности пути, посетив самые волшебные, священные и божественно прекрасные «Места Силы» Непала.

Итак, на чем же я остановился в своем повествовании дней 10 назад…или около того. Кажется на Варанаси. Как же давно это было, кажется будто прошло несколько месяцев, столько событий произошло, так много мест посещено. Я уже давным-давно скитаюсь по Непалу, то взбираясь на гималайские вершины, в затерянные священные долины Нижнего Мустанга, замерзая от холодного дыхания вечных ледников, то изнемогаю от жары в тропических джунглях Читвана. Про Варанаси уже рассказал вкратце в предыдущем своем посте, в тот день мы ещё посетили вечернюю Ганга Арати, всегда пышное и грандиозное массовое богослужение, посвященное богине Ганга Деви. Описывать бесполезно, нужно только личное присутствие. Мы удачно заняли места в первом ряду и весь почти двухчасовой ритуал наблюдали с самой выгодной точки.

Позже гуляли по набережным и ещё не преминули заглянуть в волшебную уличную забегаловку, где готовят самый вкусный на свете ласси [молочный напиток на основе дахи / корда]. Следующий день был заключительным в городе Шивы, мы, позавтракав в отеле, съездили в огромный, самый высокий в мире индуистский храм Бирлы (Новый Каши Вишванатх) раз уж он днём ранее оказался закрыт. Все удалось на славу, и после непродолжительных сборов наш путь лежал в пригород Варанаси, именуемый с древних времён Сарнатхом Известность этому достопамятному месту принесло учение Гаутамы Будды, именно здесь великий Прозревший в давние времена дал свой первый урок пяти ученикам. И ещё паре оленей, ничего не подозревая, живших в местном лесу. Согласно легенде сила слова великого мастера была такой, что даже олени просветлели. Ученики, правда, нет…Именно поэтому на каждом буддистском монастыре красуются изображения двух золотых оленей по обе стороны от Колеса жизни (Сансары).

Что может красноречивее свидетельствовать о силе слова Будды? Мы отправились в Сарнатх уже с вещами чтобы оттуда вечером махнуть прямиком в аэропорт, так больше шансов успеть на рейс и не провести несколько часов в городских пробках. Почти все достопримечательности Сарнатха работают до 5 часов вечера, потому пришлось поспешить. Правда водитель зачем то повез нас вначале в расположенный за городом, совершенно а другой стороне от Сарнатха магазин-мастерскую по продаже тканей, куда нам совсем не нужно было. Это такая классическая практика местных, от которых никуда не денешься даже если ты сто раз говоришь им что ничего не намерен смотреть/покупать и тебя интересуют только храмы. Вас в любом случае хоть силком, но затащат в магазин шмоток. Мы из приличия посмотрели и пощупали несколько кашмирских шарфов, наволочек и пододеяльников, вышитых панно и прочих красивостей, а потом все-таки попросили отвезти в Сарнатх, до закрытия музея под открытым небом оставался всего час времени.

Билеты можно купить только онлайн, это благодаря моему давнему опыту легко удалось сделать через мужика-помогалу всего за 50 рупий с носа, никакой возни с заполнением паспортных данных в онлайн-формах и попыток оплаты бог невесть какими банковскими картами. Тут все просто — заплатил и иди смотреть старину. Также взял местного гида чтобы немного разбавить мои долгие речи и исторические экскурсы.  В Сарнатхе на самом деле очень здорово, самое интересное место — это законсервированный раскоп, сделанный английскими археологами, с фундаментами и живописными руинами древнего города, основанного ещё царем Ашокой в 5 веке н.э. Будучи страстным поклонником философии Гаутамы Будды, великий царь нашел и отметил все 4 священных места, связанных с Буддой. Одно из них расположено именно в Сарнатхе, где была установлена 15-метровая «Колонна Ашоки» с надписью, повествующей о первом сатсанге [уроке] Сиддхартха Гаутамы.

Колонна, кстати, пусть не целиком, но сохранилась, ее удалось обнаружить при раскопках, а самая главная ее часть, капитель с четырьмя львами и Колесом жизни, стала одним из государственных символов республики Индия, ее изображение можно видеть на каждой индийской банкноте. Сама скульптура хранится в музее Сарнатха, в который мы, впрочем, не попали отчасти из-за того, что потеряли время на магазин тряпок. Зато само место раскопок всегда оставляет самые благостные воспоминания хотя бы потому, что там относительно тихо, после заполненного до умопомрачения людьми и транспортом Варанаси это — долгожданная отдушина и возможность погулять в тени раскидистых деревьев, древних руин, окруженных гладко стриженными газонами без мусора (!)

Мы сразу ринулись к тайскому храму, но он уже оказался закрыт, времени было ровно 17:00 вечера, зато удалось посетить буддистский «Золотой храм», он тоже оставляет самое благое впечатление. Когда с Сарнатхом было закончено, мы поехали напрямую в аэропорт, минуя огромный город Варанаси, водитель гнал с умопомрачительной скоростью, на полном ходу задев то ли другой автомобиль, толи байк. Прозвучал лёгкий глухой удар металла о металл, но никто не разбился, обошлось мелкими царапинами и вмятиной. Видать ему хотелось поскорее забросить нас в аэропорт, получить свои деньги и заработать ещё вечерним извозом. Ко счастью мы чудом не разбились по пути, благополучно добрались до маленького уютного ресторана неподалеку от аэропорта и неплохо провели в нем время, все лучше чем сидеть в зале ожидания. Наш рейс на Дели отправлялся с получасовой задержкой, но спешить было все равно некуда, у гостей утренний самолёт в Москву, а у меня парой часов позже — в Непал. Впереди бессонная ночь.

Солнце медленно поднималось над горизонтом, отражаясь в мерно текущей Ганге, по поверхности которой скользило множество лодок, в них люди словно зачарованные наблюдали за величественным таинством начала нового дня, а в одной даже массово занимались йогой, выполняя утренний комплекс упражнений «Сурья Намаскар». Стены древнего как мир города освещали лучи восходящего солнца, они как живописные декорации возникали ниоткуда и держали на себе шпилями многочисленных храмов бледно-синее небо. Город великого Шивы приветствовал новый день, тысячи его жителей и паломники высыпали на ступенчатые набережные — гхаты чтобы совершить утреннее очистительное омовение в священных водах Ганги как и предписано древними текстами Вед. Медленно и неотвратимо мы следовали вниз по течению, от одного гхата к другому, названия каждого начертаны на больших аншлагах, их легко прочитать даже с большого расстояния.

По набережным бегали друг за другом, резвясь, стайки собак, одного из маленьких псов взял на руки сердобольный индиец, оберегая от нападения местных четвероногих аксакалов. И ведь не побоялся, спас бедолагу! На другом гхате мужчины хором пели ведические гимны под аккомпанемент барабанов, одновременно паломники совершали омовение и молились, радостно хлопая в ладоши. В храмах по всему городу с раннего утра шли богослужения. Наконец мы сплавились до самого таинственного и зловещего для многих иностранцев  гхата, носящего название Маникарника. Он является местом массовой кремации, здесь ежегодно уходят в последний путь сотни тысяч индийцев, их тела сгорают в погребальных кострах, огонь для которых приносят из расположенного поблизости храма Шивы. Считается, что зажёг его сам Господь 5000 лет назад, и с тех пор он не гаснет ни на секунду.

Маникарнику венчают трубы крематория, но большая часть кремаций проводится прямо на берегу реки как заведено в древней традиции, отступать от которой индийцы не хотят. В утренние часы здесь идёт уборка, мужики из касты неприкасаемых, проводящие погребальные обряды, носят на головах большие тазы с человеческим пеплом, они рутинно сваливают его поближе к воде, освобождая место для новых костров. Тут же обретаются собаки, коровы, козлы…они подъедают цветочные гирлянды с тел покойников, принесенную им в дар пишу и…наверное, что-то ещё, но об этом не очень приятно думать… Догорают пара — тройка костров, в Ганге омывают вновь принесенные тела, их вскоре тоже сожгут во всепоглощающем огне Шивы. Индусы верят в то, что кремация в этом месте дарует человеческой душе освобождение от череды перерождений, сожжённые в Варанаси получают вечный покой и блаженство в высших мирах. Так это или нет на самом деле — неизвестно, оттуда ещё никто не возвращался и не рассказывал о своем опыте…

На обратном пути наш весёлый, улыбчивый лодочник по имени Рохит поймал попутку, соседа с большой моторной лодкой, кинул ему верёвку, и вот нас уже понесло вверх по течению до точки начала водного путешествия. Все одно лучше чем грести с полной лодкой гостей. Вскоре мы уже сидели в маленьком кафе одного из местных дорогих отелей, заказав самый простой завтрак. Впечатлений несмотря на ранний час было предостаточно, но впереди целый экскурсионный день. После непродолжительного отдыха мы направились в толчею большого города на электрическом мото-рикше, посетив несколько окрестных храмов. Повсюду было множество людей, несметное число паломников старалось попасть в храмы как можно раньше, ведь в полдень, а некоторые в час дня закрываются на длительный перерыв и работают только после 4 вечера.

Мы побывали в «Храме обезьян», где на самом деле расположены друг напротив друга два индуистских мандира, посвященных Хануману, Раме и Сите. К Хануману за даршаном [благословением] стояла как всегда длинная очередь, мы лишь успели почтить мурти Ситы и Рамы, после чего брамин сразу закрыл эту часть храма на перерыв. Несмотря на название, я ни разу в течение нескольких лет не видел там обезьян, наверное они покинули то место, и сейчас «Храм обезьян» — это чисто риторическое название, оставшееся с прошлых времён, когда полчища мартышек обитали в его тенистом саду. Следующим был храм богини Дурги, мне он нравится больше всех прочих своей древностью, аутентичностью и особым состоянием умиротворения. Храм окрашен в алый цвет, его шпиль пронзает синее небо, а напротив, за забором — большая кунда, бассейн с водой и фонтанами. Получив благословение [даршан] Матери Дурги, мы направились дальше.

Храм 108 Шивалингамов построен относительно недавно, но является одним из самых красивых и оригинальных в Варанаси. В нем на самом деле установлены 108 лингамов, причем возле каждого — начертание одного из имён Шивы. Среди них есть каменные беломраморные, из цветного камня и даже лингамы, созданные из больших цельных кристаллов горного хрусталя. Прихожане здесь могут совершить абхишеку, а нам пришлось выдержать несколько фотосессий, видать нечасто сюда заходят светлокожие иностранцы:-) Следующий из храмов посвящен Туласи, одной из возлюбленных гопи Шри Кришны. В нем также было многолюдно, нам удалось успеть побывать внутри и обойти все здание до его закрытия на обед, выходили уже через дырку в воротах под надзором смотрителя. И последним на этот день в нашей программе был величественный «Храм Бирлы», его еще называют Шри Вишванатх Мандир. Посвящен он господу Шиве, был возведен в течение 35 лет на территории Бенаресского университета в 1966 году на средства известной в Индии семьи Бирла. Это самый высокий в мире индуистский мандир [храм] с 77-метровой  башней — шикхарой.

По пути в отель нам встретилась вполне цивильная кофейня с многообещающим названием «Crazy coffee», разумеется, мы заглянули в нее, после долгой прогулки по заваленным мусором, зассаным улицам «Розового города» очень хотелось посидеть в уютном месте с запахом кофе и специй, а не мочи и помоек.  Контраст был вопиющий: совершенно европейская забегаловка со стильным дизайном, отличный кофе с оригинальными вкусняшками и весь этот индийский треш снаружи… Отдохнули мы чудесно, а затем просто взяли моторикшу чтобы не собирать на себя лишнюю дорожную пыль и пристальное внимание всех подряд. Впрочем и на ходу с нами пытался сделать селфи какой-то мотоциклист, он двигался параллельным курсом, что-то кричал, в итоге наш водитель притормозил и спросил что тому нужно. Узнав, что этот чел желает чтобы мы все вышли из рикши дабы с ним фотографироваться, водила прибавил газу, и мы скрылись в транспортном потоке и темноте южной ночи.

Весь следующий день занял путь из Джайпура в Варанаси. Если ещё относительно недавно, до 2020 года был прямой перелет между двумя туристическими городами, выполнявшийся авиакомпанией «Air India», то сейчас приходится летать с пересадкой и очень неудобной по времени стыковкой, что занимает по сути целый день. Все — во благо туристов:-) Почему отменили прямой рейс, который пользовался большим спросом, остаётся лишь догадываться, в итоге ты либо не спишь всю ночь и коротаешь время в промежуточном аэропорту какого-то индийского города куда тебе совсем не нужно, либо тратишь целый день на дорогу, вылетая утром и прибывая поздним вечером. В нашем случае путь был через Лакхнау, город, расположенный близко к границе с Непалом, со стыковкой и ожидаем более 4 часов. Ко счастью первый рейс изрядно задержался, ждать нам пришлось почти на час меньше, точнее не так, мы все равно ждали, но в Джайпуре.

Оба перелета выполнялись на маленьких  турбовинтовых самолётах ATR, которые летают совсем невысоко, на уровне 5-6 км. В-целом, все прошло гладко и вполне комфортно, жаль только было целого дня драгоценного времени, потраченного на дорогу из пункта «А» в пункт «Б», которая раньше занимала всего 2 часа. В Варанаси мы приземлились часов в 7 вечера, потом часа два пробирались сквозь непролазные транспортные пробки, в огромном мегаполисе с узкими улочками по вечерам, — и не только, — каждый день случается транспортный коллапс. Десятки тысяч людей едут в места своего проживания с набережных, где вечером проводятся пышные религиозные церемонии, этот поток парализует движение на несколько часов. Уже совсем припозднившись, мы все же достигли района Асси гхата и заселились в пару крохотных частных отелей. Жилье в исторической части Варанаси, примыкающей к набережным-гхатам, очень дорогое, мне время от времени приходится искать новые варианты потому что прежние сильно завышают цены, которые вообще ничем не ограничены, есть ажиотажный спрос — есть и предложение.

Мне нравится этот район древнего города прежде всего своей аутентичностью, он являет собой пример этакой «классической Индии», где смешалось абсолютно все — история и современность, чистота ведических знаний и убогость быта большинства людей, поклонение священной Ганге и, извините, зас@аная до ужасающего состояния речка Асси, малый приток Ганги… Прогулки по окрестностям — это настоящий экскурс в «затерянный мир», временами возникает ощущение нереальности происходящего как будто находишься в некой параллельной реальности, которой попросту не может быть… Мы приняли решение пораньше лечь спать, сразу после ужина в прибрежном ресторанчике, поскольку следующий день начнется в 5 утра, нас ждет очень насыщенная программа, а день, проведенный в дороге, изрядно измотал.

Первый наш полный день в древнем городе Шивы начался с раннего, задолго до рассвета, подъёма и участия в утренней церемонии Ганга Арати, иными словами «огненной пудже». Проводится она два раза в день, перед восходом солнца и после заката. Утренняя церемония попроще, на ней нет большого скопления зрителей, брамины совершают обряд под звуки мантр, без музыки и барабанов. И особенно прекрасно она выглядит в предрассветной темноте. Накануне вечером мы встретили на набережной паренька, который предложил покатать нас на лодке на восходе солнца. Раз Шива прислал нам такого юного помощника, не стали больше искать никого, сразу договорились именно с ним, и вот водное путешествие началось от Асси гхата, причем не на моторной лодке, а традиционно, на весельной.

Спешно ретировавшись из старого города Вриндавана, от банды «браминов» — вымогателей, мы успели зайти в храм Международного общества сознания Кришны в тот момент, когда он уже закрывался на дневную уборку. Находящийся рядом мавзолей Шри Бхактиведанта Прабхупады удалось увидеть лишь снаружи и через дверные решетки, все уже было закрыто. Ещё я рекомендовал гостям самый вкусный прасад [пищу, предложенную Богу], но лавки были закрыты, а в ресторан стояла большая очередь. Алчный пузан как будто намеренно сделал все возможное для того, чтобы мы не реализовали свои планы. Но кое-что удалось увидеть, за недостатком времени пришлось покинуть Вриндаван и ехать дальше, в сторону Агры. Там все было хорошо, вечером того же дня мы посетили мавзолей императора Акбара в Сикандре, беломраморный мавзолей Итимад уд Даулла и Агра форт, после чего, поужинав, устроились на ночлег в отель где обычно останавливаемся со всеми группами.

Утром следующего дня был величественный Тадж Махал в лучах восходящего солнца, после чего, вернувшись в отель, мы позавтракали и выехали в Джайпур. По пути посетили «затерянный город» Фатехпур Сикри, воздвигнутый по приказу Акбара великого в том месте, где жил бедный мудрец Салим Чисти, к которому, зная о его сверх-способностях, император лично пришел босиком из Агры, преодолев расстояние в 40 километров. Об этой истории рассказал мой знакомый, местный гид по имени Али, которого между собой мы зовём «Али баба». Вечером удалось добраться до Джайпура, где на следующий день была запланирована обширная программа, все же столь интересный в плане туризма город непросто исследовать за такое малое количество времени. Но основные достопримечательности мы все равно посещаем.

Вечером, выйдя слегка прогуляться по окрестностям, мы зашли в неприметную кулинарию, где готовят хороший кофе и всевозможные пирожные. Я не раз бывал там и ранее, а тут особый повод — у одной из участниц путешествия случился День рождения, причем настоящий юбилей. Все выглядело как стопроцентная импровизация, по договоренности с хозяйкой заведения мы весело отметили праздник с музыкой, тортом, хлопушками-петардами. И, главное, были совершенно одни в кафе, кроме нас — ни единого посетителя. Утром следующего дня первым делом отправились в расположенный за городом форт Амбер, бывшую резиденцию Махараджей, правителей Джайпура. В утренние часы там не так жарко и не многолюдно, более того, паре наших девушек удалось первыми подняться в форт верхом на слоне. Во время путешествия по Джайпуру я привлекаю местного гида, профессионального историка по имени Хануман, он лучше кого бы то ни было знает местные достопримечательности.

Спустившись из форта, мы побывали возле «Дворца ветров», «Дворца на воде», в древней обсерватории Джантар Мантар, городском дворце, часть которого по прежнему является резиденцией местного монарха, короля Джайпура, а часть переоборудована под музей. Позднее, после обеда заехали ещё в ювелирную мастерскую и на предприятие по производству тканей ручной работы. Это тоже часть приключения, как в этом городе обойтись без шопинга?:-) Вечером после основной программы мы отпустили водителя отдыхать, а сами на электрическом рикше (тук-туке) поехали в центр города, первым делом заглянув в одно из самых красивых зданий Джайпура, в «Альберт холл», построенный Махараджей специально для официального приема британского принца Альберта. Сейчас в здании расположен музей искусств, в экспозиции которого представлено обширное собрание подарков из разных стран мира, есть даже настоящая египетская мумия:-)

Прогулка по «Розовому городу», исторической части Джайпура, традиционно выкрашенной в цвет терракоты, произвела двойственное впечатление. Когда едешь по улицам на автомобиле или рикше, все выглядит очень красиво и даже сказочно, но стоит прогуляться несколько километров пешком — ты видишь жуткую грязь и нищету буквально повсюду. Складывается такое ощущение, будто мусор из старого города не вывозят неделями, он валяется кучами повсюду, тут же обретаются плешивые собаки, крысы, спят нищие, а может кто-то из них уже умер… Повсюду пахнет мочой как в грязной общественной уборной, какая-то глупая толчея и суета. Но все равно Индия прекрасна именно своими контрастами, именно поэтому разработанное мною путешествие называется «Индия: от Махараджей до трущоб». И то, и другое мы увидели в ассортименте за время этой поездки.

Настал момент прервать мое долгое молчание хотя бы потому, что многие стали писать мне сообщения и спрашивать все ли хорошо, жив ли я вообще:-) Отвечаю: жив — здоров и полон сил. Минувшие 11 дней были очень насыщенными поскольку встречал гостей из России и проводил путешествие по нескольким священным городам Индии. Времени на написание постов или дале публикацию фоточек просто не хватало. Вчера я на некоторое время покинул Индию и переместился в Непал, устроился в любимом отельчике, выпил чашечку кофе в излюбленном кафе, закусил пирожным, съел большую тарелку тибетского супа «мотук» и прилёг отдохнуть после почти 24 часов бодрствования и двух перелетов. Проснулся в 5 утра по непальскому времени полностью отдохнувшим. Своевременный крепкий сон творил чудеса:-)

Впрочем после ранней утренней медитации меня опять вырубило часа на три, и вот теперь, посетив соседнюю кофейню, под звуки лёгкого весеннего дождичка, начавшегося совсем недавно, могу продолжать многолетнее повествование о своем духовном путешествии. А оно, в свою очередь, становится все более прекрасным, у меня появляется все больше сил и уверенности в Высшей божественной справедливости, больше принятия и сострадания. И это добрый знак, ведь сами мы стремительно меняемся, а вместе с тем и весь мир, который есть ни что иное как зеркальное отражение нашей внутренней духовной Вселенной. На Пути я встречаю все больше прекрасных людей, что внушает уверенность и здоровый оптимизм, значит все на самом деле не так уж и плохо как может показаться на первый взгляд. Мир движется в верном направлении, и очень скоро мы станем свидетелями ещё более грандиозных событий, свидетельствующих о глобальных переменах наступившего творческого века, «Эпохи Водолея».

Не вдаваясь в подробности скажу, что наше путешествие по индийским мегаполисам, и не только, было очень благостным, насыщенным самыми добрыми событиями, волшебными приключениями и инсайтами, каждый получил бесценный духовный опыт. Началось оно 9 марта аккурат в то время, когда весь индуистский мир отмечал праздник Махашиваратри, или «Ночь Шивы», мы сразу уехали из огромного Дели в сторону Гималаев, по пути заглянув в Харидвар, где как раз прибывшие со всей Индии паломники массово совершали ритуальное омовение в водах священной Ганги. Потом был волшебный гималайский Ришикеш, точнее его район Лакшманджула, где гостям очень понравилось. Следующим утром мы уже стояли на вершине горы Кунджапури, встречая торжественный восход солнца, освещавшего заснеженные пики Гималаев. Потом был прекрасный водопад Патна, купание в горном потоке Ганги, «ашрам Битлз» (Махариши Махеш Йоги), прогулка по набережным и вечерняя Ганга Арати.

Время в Ришикеше пронеслось стремительно, и вот мы уже мчимся по скоростной автостраде в Дели чтобы в течение полутора дней успеть посетить хотя бы часть городских достопримечательностей. Вечером мы созерцали панораму старого города с одного из минаретов исторической Пятничной мечети и наблюдали как проходит массовый намаз (богослужение), потолкались в узких и тесных улочках, где продается и покупается абсолютно все, научились переходить дорогу по-индийски практически в любом месте потому что на светофоры и вообще правила движения здесь никто не обращает внимания. Утром нового дня наш тур по городу продолжился посещением Радж Гхата, места мира и тишины посреди огромного шумного мегаполиса, храма Лотоса религии Бахаи, развалин древней исламской архитектуры, высоченного кирпичного минарета Кутуб Минар и знаменитой Железной колонны возрастом 1600 лет, судя по мнению учёных, отлитой по уникальной технологии порошковой металлургии.

Вечером мы стояли возле монумента — арки «Врата Индии» и наблюдали как сквозь них медленно падает к горизонту алый диск солнца. А утром следующего дня продолжили свой путь в сторону Агры, но ещё ненадолго заехали во Вриндаван, где тоже получили бесценный духовный опыт. Началось с того, что на узкой городской улице на полном ходу на нас из ниоткуда выскочил огромный грузовик, он несся по встречке… Ко счастью, в последний момент лобового столкновения удалось избежать благодаря мастерству нашего водителя и, разумеется, Шри Кришне. Затем мы вокруг непонятно почему развернулись и поехали обратно, не доехав до своей цели, храма Кришны Баларамы всего пару километров. По каким-то проселочным полевым дорогам заехали в старый город с севера, остановившись там, куда совсем не планировали ехать.

Тут буквально из ниоткуда материализовался пузатый мужик с большой палкой в руке, представился нашим местным гидом и буквально приказал следовать за ним. Выглядело это очень странно, но мы, увлечённые божественной Игрой, все же пошли с ним, побывав в паре старинных храмов и одном ашраме. Выглядело все очень запущенным и совсем не туристическим, на нас напала здоровенная обезьяна, попытавшись стащить очки, но была прогнана прочь. Сам мужик, уверявший что он брамин, говорил какую-то чушь на практически непонятном «хинглише», в его бессвязной речи звучали попеременно два слова — «деньги» и «Кришна», но «деньги» — раза в три чаще. Он приводил к таким же алчным подельникам в одеждах браминов, которые пытались вымогать деньги, причем ни много, ни мало а по 2000 рупий с носа. Когда нам этот цирк абсурда надоел, я аккуратно послал этого «гида» куда подальше, и мы спешно ретировались чтобы успеть побывать в беломраморном мавзолее Шрилы Прабхупады и прекрасном храме Кришны Баларамы.

Путь с Андаманских островов на большую землю был долгим и немного утомительным. Преодолев 2 часа пути над открытым океаном авиалайнер совершил посадку в городе с непроизносимым названием, оканчивающиеся на «.  пурам» в штате Манипур. Мы стояли на дозаправке, чистке салона и в ожидании новых пассажиров часа полтора, потом вновь взлетели и ещё через пару с небольшим часов приземлились в Дели. На сей раз я предусмотрительно приобрел билет на рейс государственной авиакомпании Air India, на борту даже два раза накормили, причем завтрак и обед мне принесли одному из первых скорее всего потому, что я заранее выбрал специальное веганское меню. Была даже фруктовая нарезка. Пока летел, познакомился с сидящей рядом молодой парой из Дели, разговорчивый парень по имени Авинаш скрасил долгое воздушное путешествие.

Они оба впервые побывали на Андаманах и делились со мной впечатлениями о свадебном путешествии… По прибытии в Дели я на метро доехал до ставшего уже таким привычным района Махипалпур, остановился на несколько ближайших часов в том же отеле, что и прежде, в начале поездки. Все бы ничего, и номер вроде нормальный, не так грязно как обычно, поселили меня не рядом с лобби как в прошлый раз, а на третьем этаже. Это внушало надежду на относительную тишину и возможность чуть-чуть поспать. Но…как это всегда бывает, отдохнуть мне не удалось. Вначале примерно до часу ночи в отеле буйствовала не то пьяная, не то сильно обдолбаная компания молодых людей. Они орали и ржали на весь отель так, что ни о каком сне и речи быть не могло. Акустика там просто идеальная, любой звук разносится по зданию и усиливается в разы.

Дальше — больше, стали падать на пол какие-то большие металлические предметы, причем прямо над моей головой, этажом выше. Вскоре я понял в чем причина неимоверного грохота: там находится кухня, звуки мытья огромного количества металлической посуды, вопли и ржач персонала,  молодых индусов окончательно развеяли мои потуги вздремнуть. В 4 утра мне предстояло встречать в аэропорту гостей из России, а ушел я из этого горе-отеля с вещами на 2 часа раньше чтобы хотя бы на слышать шум, от которого у меня, не спавшего, ломилась голова. Часа 3 провел в аэропорту где хотя бы не так шумно как в отеле:-) Наконец, встретив гостей, мы вместе отправились на экспедиционном автомобиле в сторону Гимапаев, в любимый мною Ришикеш, подальше от столичной городской суеты. Хотя я не планировал на сей раз останавливаться в Харидваре, мы не обошли вниманием этот священный город пройдя по месту массового паломничества и омовения, гхату Хар Ки Пуари.

Как раз накануне завершилась священная ночь Махашиваратри, десятки тысяч людей совершали омовение в водах Ганги. Особый, ни с чем не сравнимый колорит Индии ощущается именно в таких местах и в такое знаковое время. Во всей стране объявлены три общегосударственных выходных дня, индуисты массово устремились к Ганге, в Харидвар, Ришикеш и Нилкантх чтобы засвидетельствовать свое почтение Махадеву, отдохнуть от городской суеты, принеся свою суетность в эти святые места. На сей раз к нам ни разу не пристали местные разводилы, которые под видом некой «охраны гхата» подходят к незадачливым иностранцам и настойчиво вымогают деньги в качестве «взноса на поддержание Ганга Арати». И все равно, когда мы уже выезжали со стоянки на трассу, нас остановил какой-то важный полицейский, с большими звёздами на погонах и увесистыми золотыми перстнями на каждом пальце обеих рук.

Для нас так и осталось тайной с чего это он вдруг начал докапываться до водителя и до автомобиля, зачем-то фотографировал и того, и другого, долго жестикулировал, явно провоцируя на конфликт. Но ничего из этой затеи не получилось, опытный водитель по имени Винод лишь молча, с загадочной улыбкой и буддистским спокойствием стоял перед полицейским и слушал его, никак не реагируя. В итоге минут через 15 нас все же отпустили с богом. Простояв в транспортной пробке, мы свернули на горную дорогу, покинули суетный город и направились по территории нацпарка Раджаджи в сторону горного поселка Лакшманджула где, устроившись в отель, сразу пошли на обед в самое популярное кафе «Little Buddha». Гостям в нем очень понравилось, особенно размер блюд, неизменно высокое качество еды и более чем умеренные цены. Сам я заселился во все тот же гостевой дом, где живу с апреля позапрошлого года. Правда комната моя уже занята, досталась крохотная каморка, в которой помещается только узенькая кровать и табуретка. Аскеза мать ее так:-)

От «Пляжа закатов» до Каменных арок острова Нейл мы доехали на велосипедах, не очень комфортно при сильной полуденной жаре, зато живописно. Дорога вначале петляет по тропическому лесу среди огромных лиственных деревьев, затем — по травянистой, местами поросшей пальмовыми рощами равнине и, наконец, медленно спускаемся к южной окрестности острова, где вновь главенствуют могучие деревья. По пути зашли на маленький рынок прицениться к овощам и фруктам, но в самые жаркие часы дня здесь совсем немного торгующих. Короткий спуск к океану по горной тропе, прогулка по притопленным во время прилива каменным глыбам, сплошь состоящим из отмерших коралловых рифов, и наконец, перед взором открывается первая и самая известная каменная арка, возле которой на удивление никого нет, лишь один спасатель в оранжевой униформе явно скучает лёжа в тени, образуемой естественными «воротами».

Мы тоже последовали его примеру и спрятались в тень прямо под каменным чудом Андаман. С океана дует лёгкий бриз, волны разбиваются о скалы прямо перед нами, в это приливное время мало кто отваживается пойти на прогулку по совсем узкому каменистому берегу, все стремятся попасть сюда позже, ближе к вечеру. А нам удалось посидеть в этом популярном среди индийских туристов месте практически в полном уединении, лишь позже отдыхающие всё-таки попытались пробраться к арке, неуклюже перебираясь с камня на камень среди грохочущего волнами океана… Ещё одна, более грандиозная каменная арка расположена намного дальше, но во время прилива доступ к ней невозможен, и пытаться не стоит. Мы ещё немного прошли дальше, уткнувшись в место, где приливные волны врезаются в берег и не оставляют шанса пойти вперёд.

На обратном пути достойной наградой за преодоление полосы препятствий по сильной жаре стала лавка, где очень возрастная местная бабулька предложила нам чудесный холодненький и очень ароматный сок из свежих манго. Что может быть вкуснее? Когда ехали обратно в центр поселка, встретились со сплошной вереницей автомобилей, это практически все индийские отдыхающие направились к каменной арке чтобы сделать свои селфи на фоне колоритного заката. Дорожка в этом месте слишком узкая, нам все время приходилось съезжать на грунтовую обочину, что сильно затрудняло движение в горку. Добравшись кое-как до места, мы сдали велосипеды, купили немного фруктов и отправились домой на моторикше. Маленькое, но содержательное путешествие по главным достопримечательностям острова на этот день было завершено.

Впереди было почти три дня отдыха на этом крохотном острове, чтобы не нагружать себя излишней активностью, мы каждый день начинали с утренней прогулки по пляжу Ситапур, отойдя подальше, за скалы, устраивались в тени панданов, подолгу плавали в бирюзовом океане, валялись в тени экзотических деревьев, нависающих над пляжем, вновь купались, снова дремали в полузабытье, наслаждаясь сказочной красотой и умиротворением, царящим здесь. Никаких особых дел, минимум мыслей, полный покой и погружение в дикую тропическую природу. Время от времени к нам прибегали собаки, они беззвучно устраивались рядом, выкапывая для себя в песке глубокую ямку, лежать в ней намного удобнее и прохладнее. Очень редко мимо проходят люди, чаще всего один — два человека и практически всегда европейцы, такие же искатели уединенного отдыха на затерянном в океане острове.

Что касаемо моего недавнего отравления, то проблема понемногу исчезла, спустя три дня я начал есть, с большой осторожностью и по чуть-чуть. Не могу сказать что полностью отошёл и на данный момент, конечно осталась фобия, страх перед принятием любой пищи, требуется много времени прежде чем он уйдет и вернусь в норму. В любом случае, стал ещё более осторожен в вопросах, связанных с питанием, что в Индии — насущное условие элементарного физического выживания. Стоит слегка ослабить бдительность — и вот оно, отравление тут как тут… Впереди — большое путешествие по просторам Индостана, новые приключения, новые люди. Сейчас пишу эти строки уже находясь в Порт Блер, сегодня завершающий день поездки на острова, завтра мне предстоит возвращение на большую землю, а ранним утром следующего дня начнется нового путешествия.

Второй день нашего путешествия по острову Нейл выдался активным и содержательным. Начался он в 5 часов утра ранней побудкой для того, чтобы встретить восход солнца над океаном. Благо до побережья от нашего уютного отельчика всего пять минут ходьбы. В тот момент, когда мы вышли на пляж Ситапур, именуемый ещё «Пляжем восходящего солнца», на нем уже было немало индийских туристов. Все они приехали в столь ранний час для того, чтобы полюбоваться торжественным моментом начала нового дня. Моя спутница справедливо заметила: «Люди стоят как будто в храме и смотрят на алтарь…» Так оно на самом деле и есть, потому что Храм Матери Природы изначально прекрасен, а момент восхода солнца — это самое торжественное действо каждого нового дня.

Небо стало быстро светлеть, вспыхнуло вначале охрой, затем алым, розовым и, наконец, над океаном цвета ультрамарина начал подниматься диск дневного светила. Люди зачарованно смотрели на буйство красок, на мимолетную игру цветов и оттенков, храм природы в этот миг озарился мистическим розовым, скользнувшим по кромкам облаков, вершинам тропических деревьев, прибрежным скалам… Новый день вступал в свои права, а мы все стояли, не в силах тронуться с места, зачарованные невероятной красотой восхода. По пути домой взяли у местного мужичка терпкий масала-чай и пачку простенького индийского печенья для уличных собак, тотчас же сбежавшихся всем своим поголовьем на утренний даршан:-) Об андаманских собаках могу рассказывать долго, они совсем особые и сильно отличаться от своих собратьев на континенте.

Главное их свойство — это доброта и покладистость. А ещё они, как пигмеи, значительно меньше размером чем индийские псы. Где то читал, что эту породу собак завезли на острова англичане, и с тех пор практически все местные бобики очень похожи друг на друга. А ещё на Андаманах нет бешенства, в чем заверил врач местной больницы три года назад, перевязывая мою ногу, слегка покусанную местным псом, случайно, спросонья напавшем на меня, едущего в темноте на велосипеде. Впрочем, я на кусаку не в обиде, немногие собаки любят старые, раздолбанные велосипеды, да ещё грохочущие на колдобистой дороге в темное время суток. У пляжа Ситапур живёт с десяток собак, большинство из них как капли воды похожи друг на друга, но особенно выделяется маленькая сучка с голубыми, как у хаски, глазами, живущая при прибрежном кафе. Она ежегодно приносит чудесных, милых щенков, и на сей раз мы встретили ее вместе с маленьким, очаровательным сыном.

А вот крепкого коренастого пса, некогда альфа-самца этой маленькой собачьей стаи, на сей раз не оказалось. Жив он или уже нет — остаётся лишь догадываться. Ещё создаётся ощущение будто большую часть собак очень плохо кормят, они вынуждены побираться чем бог послал в местах, часто посещаемых туристами. Все псы очень доброжелательные, совсем не проявляют агрессии даже к незнакомым людям, тактично подходят и искренне радуются возможности повзаимодействовать с тобой. Когда идёшь гулять по пляжу, всегда сопровождают от двух до шести собак, они охраняют непонятно от кого твои вещи, выкопав в песке ямки и расслабленно валяясь в благостном забытьи. Не мешают, не создают проблем, не лают, а просто тихо свидетельствуют. И это очень умиляет хотя бы потому, что, например, в Ришикеше если с тобой гуляют собаки, они с большой долей вероятности будут агрессивно лаять на любого, кто попробует приблизится или на проходящего совсем далеко человека.

После завтрака мы отправились в центр острова, в единственный расположенный на нем поселок, взяли в аренду велосипеды и покатили на западное побережье, к пляжу Лакшманпур, его также называют «Пляж закатов». Там я, вооружившись трубкой и маской, пустился в подводное путешествие среди прекрасных коралловых рифов. Вначале нужно преодолеть полосу мелководья шириной метров 70-100, затем — волноприбойную линию, отделяющую живой риф от мертвого, и там начинаются самые красивые пейзажи. Разнообразные колонии кораллов покрывают подводные скалы — останцы, они в этом месте необычайно живописны, имеют разную окраску и привлекать большое количество рыб. Несмотря на достаточно сильное волнение из-за начавшегося прилива, мне удалось посмотреть часть рифа, ведь со времени предыдущей поездки прошло много времени. К тому же я снорклил здесь года два назад, позже погода не позволяла совершить заплыв на рифы — то дождь, то высокая волна, то ещё что-нибудь. И, наконец, красота Андаманского моря явила мне себя во всем своем великолепии!