Второй день нашего путешествия по острову Нейл выдался активным и содержательным. Начался он в 5 часов утра ранней побудкой для того, чтобы встретить восход солнца над океаном. Благо до побережья от нашего уютного отельчика всего пять минут ходьбы. В тот момент, когда мы вышли на пляж Ситапур, именуемый ещё «Пляжем восходящего солнца», на нем уже было немало индийских туристов. Все они приехали в столь ранний час для того, чтобы полюбоваться торжественным моментом начала нового дня. Моя спутница справедливо заметила: «Люди стоят как будто в храме и смотрят на алтарь…» Так оно на самом деле и есть, потому что Храм Матери Природы изначально прекрасен, а момент восхода солнца — это самое торжественное действо каждого нового дня.
Небо стало быстро светлеть, вспыхнуло вначале охрой, затем алым, розовым и, наконец, над океаном цвета ультрамарина начал подниматься диск дневного светила. Люди зачарованно смотрели на буйство красок, на мимолетную игру цветов и оттенков, храм природы в этот миг озарился мистическим розовым, скользнувшим по кромкам облаков, вершинам тропических деревьев, прибрежным скалам… Новый день вступал в свои права, а мы все стояли, не в силах тронуться с места, зачарованные невероятной красотой восхода. По пути домой взяли у местного мужичка терпкий масала-чай и пачку простенького индийского печенья для уличных собак, тотчас же сбежавшихся всем своим поголовьем на утренний даршан:-) Об андаманских собаках могу рассказывать долго, они совсем особые и сильно отличаться от своих собратьев на континенте.
Главное их свойство — это доброта и покладистость. А ещё они, как пигмеи, значительно меньше размером чем индийские псы. Где то читал, что эту породу собак завезли на острова англичане, и с тех пор практически все местные бобики очень похожи друг на друга. А ещё на Андаманах нет бешенства, в чем заверил врач местной больницы три года назад, перевязывая мою ногу, слегка покусанную местным псом, случайно, спросонья напавшем на меня, едущего в темноте на велосипеде. Впрочем, я на кусаку не в обиде, немногие собаки любят старые, раздолбанные велосипеды, да ещё грохочущие на колдобистой дороге в темное время суток. У пляжа Ситапур живёт с десяток собак, большинство из них как капли воды похожи друг на друга, но особенно выделяется маленькая сучка с голубыми, как у хаски, глазами, живущая при прибрежном кафе. Она ежегодно приносит чудесных, милых щенков, и на сей раз мы встретили ее вместе с маленьким, очаровательным сыном.
А вот крепкого коренастого пса, некогда альфа-самца этой маленькой собачьей стаи, на сей раз не оказалось. Жив он или уже нет — остаётся лишь догадываться. Ещё создаётся ощущение будто большую часть собак очень плохо кормят, они вынуждены побираться чем бог послал в местах, часто посещаемых туристами. Все псы очень доброжелательные, совсем не проявляют агрессии даже к незнакомым людям, тактично подходят и искренне радуются возможности повзаимодействовать с тобой. Когда идёшь гулять по пляжу, всегда сопровождают от двух до шести собак, они охраняют непонятно от кого твои вещи, выкопав в песке ямки и расслабленно валяясь в благостном забытьи. Не мешают, не создают проблем, не лают, а просто тихо свидетельствуют. И это очень умиляет хотя бы потому, что, например, в Ришикеше если с тобой гуляют собаки, они с большой долей вероятности будут агрессивно лаять на любого, кто попробует приблизится или на проходящего совсем далеко человека.
После завтрака мы отправились в центр острова, в единственный расположенный на нем поселок, взяли в аренду велосипеды и покатили на западное побережье, к пляжу Лакшманпур, его также называют «Пляж закатов». Там я, вооружившись трубкой и маской, пустился в подводное путешествие среди прекрасных коралловых рифов. Вначале нужно преодолеть полосу мелководья шириной метров 70-100, затем — волноприбойную линию, отделяющую живой риф от мертвого, и там начинаются самые красивые пейзажи. Разнообразные колонии кораллов покрывают подводные скалы — останцы, они в этом месте необычайно живописны, имеют разную окраску и привлекать большое количество рыб. Несмотря на достаточно сильное волнение из-за начавшегося прилива, мне удалось посмотреть часть рифа, ведь со времени предыдущей поездки прошло много времени. К тому же я снорклил здесь года два назад, позже погода не позволяла совершить заплыв на рифы — то дождь, то высокая волна, то ещё что-нибудь. И, наконец, красота Андаманского моря явила мне себя во всем своем великолепии!