Варанаси — «портал» между миром живых и миром мертвых, гхаты и храмы древнего города

Солнце медленно поднималось над горизонтом, отражаясь в мерно текущей Ганге, по поверхности которой скользило множество лодок, в них люди словно зачарованные наблюдали за величественным таинством начала нового дня, а в одной даже массово занимались йогой, выполняя утренний комплекс упражнений «Сурья Намаскар». Стены древнего как мир города освещали лучи восходящего солнца, они как живописные декорации возникали ниоткуда и держали на себе шпилями многочисленных храмов бледно-синее небо. Город великого Шивы приветствовал новый день, тысячи его жителей и паломники высыпали на ступенчатые набережные — гхаты чтобы совершить утреннее очистительное омовение в священных водах Ганги как и предписано древними текстами Вед. Медленно и неотвратимо мы следовали вниз по течению, от одного гхата к другому, названия каждого начертаны на больших аншлагах, их легко прочитать даже с большого расстояния.

По набережным бегали друг за другом, резвясь, стайки собак, одного из маленьких псов взял на руки сердобольный индиец, оберегая от нападения местных четвероногих аксакалов. И ведь не побоялся, спас бедолагу! На другом гхате мужчины хором пели ведические гимны под аккомпанемент барабанов, одновременно паломники совершали омовение и молились, радостно хлопая в ладоши. В храмах по всему городу с раннего утра шли богослужения. Наконец мы сплавились до самого таинственного и зловещего для многих иностранцев  гхата, носящего название Маникарника. Он является местом массовой кремации, здесь ежегодно уходят в последний путь сотни тысяч индийцев, их тела сгорают в погребальных кострах, огонь для которых приносят из расположенного поблизости храма Шивы. Считается, что зажёг его сам Господь 5000 лет назад, и с тех пор он не гаснет ни на секунду.

Маникарнику венчают трубы крематория, но большая часть кремаций проводится прямо на берегу реки как заведено в древней традиции, отступать от которой индийцы не хотят. В утренние часы здесь идёт уборка, мужики из касты неприкасаемых, проводящие погребальные обряды, носят на головах большие тазы с человеческим пеплом, они рутинно сваливают его поближе к воде, освобождая место для новых костров. Тут же обретаются собаки, коровы, козлы…они подъедают цветочные гирлянды с тел покойников, принесенную им в дар пишу и…наверное, что-то ещё, но об этом не очень приятно думать… Догорают пара — тройка костров, в Ганге омывают вновь принесенные тела, их вскоре тоже сожгут во всепоглощающем огне Шивы. Индусы верят в то, что кремация в этом месте дарует человеческой душе освобождение от череды перерождений, сожжённые в Варанаси получают вечный покой и блаженство в высших мирах. Так это или нет на самом деле — неизвестно, оттуда ещё никто не возвращался и не рассказывал о своем опыте…

На обратном пути наш весёлый, улыбчивый лодочник по имени Рохит поймал попутку, соседа с большой моторной лодкой, кинул ему верёвку, и вот нас уже понесло вверх по течению до точки начала водного путешествия. Все одно лучше чем грести с полной лодкой гостей. Вскоре мы уже сидели в маленьком кафе одного из местных дорогих отелей, заказав самый простой завтрак. Впечатлений несмотря на ранний час было предостаточно, но впереди целый экскурсионный день. После непродолжительного отдыха мы направились в толчею большого города на электрическом мото-рикше, посетив несколько окрестных храмов. Повсюду было множество людей, несметное число паломников старалось попасть в храмы как можно раньше, ведь в полдень, а некоторые в час дня закрываются на длительный перерыв и работают только после 4 вечера.

Мы побывали в «Храме обезьян», где на самом деле расположены друг напротив друга два индуистских мандира, посвященных Хануману, Раме и Сите. К Хануману за даршаном [благословением] стояла как всегда длинная очередь, мы лишь успели почтить мурти Ситы и Рамы, после чего брамин сразу закрыл эту часть храма на перерыв. Несмотря на название, я ни разу в течение нескольких лет не видел там обезьян, наверное они покинули то место, и сейчас «Храм обезьян» — это чисто риторическое название, оставшееся с прошлых времён, когда полчища мартышек обитали в его тенистом саду. Следующим был храм богини Дурги, мне он нравится больше всех прочих своей древностью, аутентичностью и особым состоянием умиротворения. Храм окрашен в алый цвет, его шпиль пронзает синее небо, а напротив, за забором — большая кунда, бассейн с водой и фонтанами. Получив благословение [даршан] Матери Дурги, мы направились дальше.

Храм 108 Шивалингамов построен относительно недавно, но является одним из самых красивых и оригинальных в Варанаси. В нем на самом деле установлены 108 лингамов, причем возле каждого — начертание одного из имён Шивы. Среди них есть каменные беломраморные, из цветного камня и даже лингамы, созданные из больших цельных кристаллов горного хрусталя. Прихожане здесь могут совершить абхишеку, а нам пришлось выдержать несколько фотосессий, видать нечасто сюда заходят светлокожие иностранцы:-) Следующий из храмов посвящен Туласи, одной из возлюбленных гопи Шри Кришны. В нем также было многолюдно, нам удалось успеть побывать внутри и обойти все здание до его закрытия на обед, выходили уже через дырку в воротах под надзором смотрителя. И последним на этот день в нашей программе был величественный «Храм Бирлы», его еще называют Шри Вишванатх Мандир. Посвящен он господу Шиве, был возведен в течение 35 лет на территории Бенаресского университета в 1966 году на средства известной в Индии семьи Бирла. Это самый высокий в мире индуистский мандир [храм] с 77-метровой  башней — шикхарой.

Долгий путь в Варанаси, транспортный коллапс в древнем городе Шивы

По пути в отель нам встретилась вполне цивильная кофейня с многообещающим названием «Crazy coffee», разумеется, мы заглянули в нее, после долгой прогулки по заваленным мусором, зассаным улицам «Розового города» очень хотелось посидеть в уютном месте с запахом кофе и специй, а не мочи и помоек.  Контраст был вопиющий: совершенно европейская забегаловка со стильным дизайном, отличный кофе с оригинальными вкусняшками и весь этот индийский треш снаружи… Отдохнули мы чудесно, а затем просто взяли моторикшу чтобы не собирать на себя лишнюю дорожную пыль и пристальное внимание всех подряд. Впрочем и на ходу с нами пытался сделать селфи какой-то мотоциклист, он двигался параллельным курсом, что-то кричал, в итоге наш водитель притормозил и спросил что тому нужно. Узнав, что этот чел желает чтобы мы все вышли из рикши дабы с ним фотографироваться, водила прибавил газу, и мы скрылись в транспортном потоке и темноте южной ночи.

Весь следующий день занял путь из Джайпура в Варанаси. Если ещё относительно недавно, до 2020 года был прямой перелет между двумя туристическими городами, выполнявшийся авиакомпанией «Air India», то сейчас приходится летать с пересадкой и очень неудобной по времени стыковкой, что занимает по сути целый день. Все — во благо туристов:-) Почему отменили прямой рейс, который пользовался большим спросом, остаётся лишь догадываться, в итоге ты либо не спишь всю ночь и коротаешь время в промежуточном аэропорту какого-то индийского города куда тебе совсем не нужно, либо тратишь целый день на дорогу, вылетая утром и прибывая поздним вечером. В нашем случае путь был через Лакхнау, город, расположенный близко к границе с Непалом, со стыковкой и ожидаем более 4 часов. Ко счастью первый рейс изрядно задержался, ждать нам пришлось почти на час меньше, точнее не так, мы все равно ждали, но в Джайпуре.

Оба перелета выполнялись на маленьких  турбовинтовых самолётах ATR, которые летают совсем невысоко, на уровне 5-6 км. В-целом, все прошло гладко и вполне комфортно, жаль только было целого дня драгоценного времени, потраченного на дорогу из пункта «А» в пункт «Б», которая раньше занимала всего 2 часа. В Варанаси мы приземлились часов в 7 вечера, потом часа два пробирались сквозь непролазные транспортные пробки, в огромном мегаполисе с узкими улочками по вечерам, — и не только, — каждый день случается транспортный коллапс. Десятки тысяч людей едут в места своего проживания с набережных, где вечером проводятся пышные религиозные церемонии, этот поток парализует движение на несколько часов. Уже совсем припозднившись, мы все же достигли района Асси гхата и заселились в пару крохотных частных отелей. Жилье в исторической части Варанаси, примыкающей к набережным-гхатам, очень дорогое, мне время от времени приходится искать новые варианты потому что прежние сильно завышают цены, которые вообще ничем не ограничены, есть ажиотажный спрос — есть и предложение.

Мне нравится этот район древнего города прежде всего своей аутентичностью, он являет собой пример этакой «классической Индии», где смешалось абсолютно все — история и современность, чистота ведических знаний и убогость быта большинства людей, поклонение священной Ганге и, извините, зас@аная до ужасающего состояния речка Асси, малый приток Ганги… Прогулки по окрестностям — это настоящий экскурс в «затерянный мир», временами возникает ощущение нереальности происходящего как будто находишься в некой параллельной реальности, которой попросту не может быть… Мы приняли решение пораньше лечь спать, сразу после ужина в прибрежном ресторанчике, поскольку следующий день начнется в 5 утра, нас ждет очень насыщенная программа, а день, проведенный в дороге, изрядно измотал.

Первый наш полный день в древнем городе Шивы начался с раннего, задолго до рассвета, подъёма и участия в утренней церемонии Ганга Арати, иными словами «огненной пудже». Проводится она два раза в день, перед восходом солнца и после заката. Утренняя церемония попроще, на ней нет большого скопления зрителей, брамины совершают обряд под звуки мантр, без музыки и барабанов. И особенно прекрасно она выглядит в предрассветной темноте. Накануне вечером мы встретили на набережной паренька, который предложил покатать нас на лодке на восходе солнца. Раз Шива прислал нам такого юного помощника, не стали больше искать никого, сразу договорились именно с ним, и вот водное путешествие началось от Асси гхата, причем не на моторной лодке, а традиционно, на весельной.

Величие дворцов и непролазная грязь на улицах: невероятные контрасты Индии

Спешно ретировавшись из старого города Вриндавана, от банды «браминов» — вымогателей, мы успели зайти в храм Международного общества сознания Кришны в тот момент, когда он уже закрывался на дневную уборку. Находящийся рядом мавзолей Шри Бхактиведанта Прабхупады удалось увидеть лишь снаружи и через дверные решетки, все уже было закрыто. Ещё я рекомендовал гостям самый вкусный прасад [пищу, предложенную Богу], но лавки были закрыты, а в ресторан стояла большая очередь. Алчный пузан как будто намеренно сделал все возможное для того, чтобы мы не реализовали свои планы. Но кое-что удалось увидеть, за недостатком времени пришлось покинуть Вриндаван и ехать дальше, в сторону Агры. Там все было хорошо, вечером того же дня мы посетили мавзолей императора Акбара в Сикандре, беломраморный мавзолей Итимад уд Даулла и Агра форт, после чего, поужинав, устроились на ночлег в отель где обычно останавливаемся со всеми группами.

Утром следующего дня был величественный Тадж Махал в лучах восходящего солнца, после чего, вернувшись в отель, мы позавтракали и выехали в Джайпур. По пути посетили «затерянный город» Фатехпур Сикри, воздвигнутый по приказу Акбара великого в том месте, где жил бедный мудрец Салим Чисти, к которому, зная о его сверх-способностях, император лично пришел босиком из Агры, преодолев расстояние в 40 километров. Об этой истории рассказал мой знакомый, местный гид по имени Али, которого между собой мы зовём «Али баба». Вечером удалось добраться до Джайпура, где на следующий день была запланирована обширная программа, все же столь интересный в плане туризма город непросто исследовать за такое малое количество времени. Но основные достопримечательности мы все равно посещаем.

Вечером, выйдя слегка прогуляться по окрестностям, мы зашли в неприметную кулинарию, где готовят хороший кофе и всевозможные пирожные. Я не раз бывал там и ранее, а тут особый повод — у одной из участниц путешествия случился День рождения, причем настоящий юбилей. Все выглядело как стопроцентная импровизация, по договоренности с хозяйкой заведения мы весело отметили праздник с музыкой, тортом, хлопушками-петардами. И, главное, были совершенно одни в кафе, кроме нас — ни единого посетителя. Утром следующего дня первым делом отправились в расположенный за городом форт Амбер, бывшую резиденцию Махараджей, правителей Джайпура. В утренние часы там не так жарко и не многолюдно, более того, паре наших девушек удалось первыми подняться в форт верхом на слоне. Во время путешествия по Джайпуру я привлекаю местного гида, профессионального историка по имени Хануман, он лучше кого бы то ни было знает местные достопримечательности.

Спустившись из форта, мы побывали возле «Дворца ветров», «Дворца на воде», в древней обсерватории Джантар Мантар, городском дворце, часть которого по прежнему является резиденцией местного монарха, короля Джайпура, а часть переоборудована под музей. Позднее, после обеда заехали ещё в ювелирную мастерскую и на предприятие по производству тканей ручной работы. Это тоже часть приключения, как в этом городе обойтись без шопинга?:-) Вечером после основной программы мы отпустили водителя отдыхать, а сами на электрическом рикше (тук-туке) поехали в центр города, первым делом заглянув в одно из самых красивых зданий Джайпура, в «Альберт холл», построенный Махараджей специально для официального приема британского принца Альберта. Сейчас в здании расположен музей искусств, в экспозиции которого представлено обширное собрание подарков из разных стран мира, есть даже настоящая египетская мумия:-)

Прогулка по «Розовому городу», исторической части Джайпура, традиционно выкрашенной в цвет терракоты, произвела двойственное впечатление. Когда едешь по улицам на автомобиле или рикше, все выглядит очень красиво и даже сказочно, но стоит прогуляться несколько километров пешком — ты видишь жуткую грязь и нищету буквально повсюду. Складывается такое ощущение, будто мусор из старого города не вывозят неделями, он валяется кучами повсюду, тут же обретаются плешивые собаки, крысы, спят нищие, а может кто-то из них уже умер… Повсюду пахнет мочой как в грязной общественной уборной, какая-то глупая толчея и суета. Но все равно Индия прекрасна именно своими контрастами, именно поэтому разработанное мною путешествие называется «Индия: от Махараджей до трущоб». И то, и другое мы увидели в ассортименте за время этой поездки.

Я уже в Непале, наше большое путешествие по Индии завершилось

Настал момент прервать мое долгое молчание хотя бы потому, что многие стали писать мне сообщения и спрашивать все ли хорошо, жив ли я вообще:-) Отвечаю: жив — здоров и полон сил. Минувшие 11 дней были очень насыщенными поскольку встречал гостей из России и проводил путешествие по нескольким священным городам Индии. Времени на написание постов или дале публикацию фоточек просто не хватало. Вчера я на некоторое время покинул Индию и переместился в Непал, устроился в любимом отельчике, выпил чашечку кофе в излюбленном кафе, закусил пирожным, съел большую тарелку тибетского супа «мотук» и прилёг отдохнуть после почти 24 часов бодрствования и двух перелетов. Проснулся в 5 утра по непальскому времени полностью отдохнувшим. Своевременный крепкий сон творил чудеса:-)

Впрочем после ранней утренней медитации меня опять вырубило часа на три, и вот теперь, посетив соседнюю кофейню, под звуки лёгкого весеннего дождичка, начавшегося совсем недавно, могу продолжать многолетнее повествование о своем духовном путешествии. А оно, в свою очередь, становится все более прекрасным, у меня появляется все больше сил и уверенности в Высшей божественной справедливости, больше принятия и сострадания. И это добрый знак, ведь сами мы стремительно меняемся, а вместе с тем и весь мир, который есть ни что иное как зеркальное отражение нашей внутренней духовной Вселенной. На Пути я встречаю все больше прекрасных людей, что внушает уверенность и здоровый оптимизм, значит все на самом деле не так уж и плохо как может показаться на первый взгляд. Мир движется в верном направлении, и очень скоро мы станем свидетелями ещё более грандиозных событий, свидетельствующих о глобальных переменах наступившего творческого века, «Эпохи Водолея».

Не вдаваясь в подробности скажу, что наше путешествие по индийским мегаполисам, и не только, было очень благостным, насыщенным самыми добрыми событиями, волшебными приключениями и инсайтами, каждый получил бесценный духовный опыт. Началось оно 9 марта аккурат в то время, когда весь индуистский мир отмечал праздник Махашиваратри, или «Ночь Шивы», мы сразу уехали из огромного Дели в сторону Гималаев, по пути заглянув в Харидвар, где как раз прибывшие со всей Индии паломники массово совершали ритуальное омовение в водах священной Ганги. Потом был волшебный гималайский Ришикеш, точнее его район Лакшманджула, где гостям очень понравилось. Следующим утром мы уже стояли на вершине горы Кунджапури, встречая торжественный восход солнца, освещавшего заснеженные пики Гималаев. Потом был прекрасный водопад Патна, купание в горном потоке Ганги, «ашрам Битлз» (Махариши Махеш Йоги), прогулка по набережным и вечерняя Ганга Арати.

Время в Ришикеше пронеслось стремительно, и вот мы уже мчимся по скоростной автостраде в Дели чтобы в течение полутора дней успеть посетить хотя бы часть городских достопримечательностей. Вечером мы созерцали панораму старого города с одного из минаретов исторической Пятничной мечети и наблюдали как проходит массовый намаз (богослужение), потолкались в узких и тесных улочках, где продается и покупается абсолютно все, научились переходить дорогу по-индийски практически в любом месте потому что на светофоры и вообще правила движения здесь никто не обращает внимания. Утром нового дня наш тур по городу продолжился посещением Радж Гхата, места мира и тишины посреди огромного шумного мегаполиса, храма Лотоса религии Бахаи, развалин древней исламской архитектуры, высоченного кирпичного минарета Кутуб Минар и знаменитой Железной колонны возрастом 1600 лет, судя по мнению учёных, отлитой по уникальной технологии порошковой металлургии.

Вечером мы стояли возле монумента — арки «Врата Индии» и наблюдали как сквозь них медленно падает к горизонту алый диск солнца. А утром следующего дня продолжили свой путь в сторону Агры, но ещё ненадолго заехали во Вриндаван, где тоже получили бесценный духовный опыт. Началось с того, что на узкой городской улице на полном ходу на нас из ниоткуда выскочил огромный грузовик, он несся по встречке… Ко счастью, в последний момент лобового столкновения удалось избежать благодаря мастерству нашего водителя и, разумеется, Шри Кришне. Затем мы вокруг непонятно почему развернулись и поехали обратно, не доехав до своей цели, храма Кришны Баларамы всего пару километров. По каким-то проселочным полевым дорогам заехали в старый город с севера, остановившись там, куда совсем не планировали ехать.

Тут буквально из ниоткуда материализовался пузатый мужик с большой палкой в руке, представился нашим местным гидом и буквально приказал следовать за ним. Выглядело это очень странно, но мы, увлечённые божественной Игрой, все же пошли с ним, побывав в паре старинных храмов и одном ашраме. Выглядело все очень запущенным и совсем не туристическим, на нас напала здоровенная обезьяна, попытавшись стащить очки, но была прогнана прочь. Сам мужик, уверявший что он брамин, говорил какую-то чушь на практически непонятном «хинглише», в его бессвязной речи звучали попеременно два слова — «деньги» и «Кришна», но «деньги» — раза в три чаще. Он приводил к таким же алчным подельникам в одеждах браминов, которые пытались вымогать деньги, причем ни много, ни мало а по 2000 рупий с носа. Когда нам этот цирк абсурда надоел, я аккуратно послал этого «гида» куда подальше, и мы спешно ретировались чтобы успеть побывать в беломраморном мавзолее Шрилы Прабхупады и прекрасном храме Кришны Баларамы.

Из тишины тропических островов — в суетный Дели, новое путешествие начинается

Путь с Андаманских островов на большую землю был долгим и немного утомительным. Преодолев 2 часа пути над открытым океаном авиалайнер совершил посадку в городе с непроизносимым названием, оканчивающиеся на «.  пурам» в штате Манипур. Мы стояли на дозаправке, чистке салона и в ожидании новых пассажиров часа полтора, потом вновь взлетели и ещё через пару с небольшим часов приземлились в Дели. На сей раз я предусмотрительно приобрел билет на рейс государственной авиакомпании Air India, на борту даже два раза накормили, причем завтрак и обед мне принесли одному из первых скорее всего потому, что я заранее выбрал специальное веганское меню. Была даже фруктовая нарезка. Пока летел, познакомился с сидящей рядом молодой парой из Дели, разговорчивый парень по имени Авинаш скрасил долгое воздушное путешествие.

Они оба впервые побывали на Андаманах и делились со мной впечатлениями о свадебном путешествии… По прибытии в Дели я на метро доехал до ставшего уже таким привычным района Махипалпур, остановился на несколько ближайших часов в том же отеле, что и прежде, в начале поездки. Все бы ничего, и номер вроде нормальный, не так грязно как обычно, поселили меня не рядом с лобби как в прошлый раз, а на третьем этаже. Это внушало надежду на относительную тишину и возможность чуть-чуть поспать. Но…как это всегда бывает, отдохнуть мне не удалось. Вначале примерно до часу ночи в отеле буйствовала не то пьяная, не то сильно обдолбаная компания молодых людей. Они орали и ржали на весь отель так, что ни о каком сне и речи быть не могло. Акустика там просто идеальная, любой звук разносится по зданию и усиливается в разы.

Дальше — больше, стали падать на пол какие-то большие металлические предметы, причем прямо над моей головой, этажом выше. Вскоре я понял в чем причина неимоверного грохота: там находится кухня, звуки мытья огромного количества металлической посуды, вопли и ржач персонала,  молодых индусов окончательно развеяли мои потуги вздремнуть. В 4 утра мне предстояло встречать в аэропорту гостей из России, а ушел я из этого горе-отеля с вещами на 2 часа раньше чтобы хотя бы на слышать шум, от которого у меня, не спавшего, ломилась голова. Часа 3 провел в аэропорту где хотя бы не так шумно как в отеле:-) Наконец, встретив гостей, мы вместе отправились на экспедиционном автомобиле в сторону Гимапаев, в любимый мною Ришикеш, подальше от столичной городской суеты. Хотя я не планировал на сей раз останавливаться в Харидваре, мы не обошли вниманием этот священный город пройдя по месту массового паломничества и омовения, гхату Хар Ки Пуари.

Как раз накануне завершилась священная ночь Махашиваратри, десятки тысяч людей совершали омовение в водах Ганги. Особый, ни с чем не сравнимый колорит Индии ощущается именно в таких местах и в такое знаковое время. Во всей стране объявлены три общегосударственных выходных дня, индуисты массово устремились к Ганге, в Харидвар, Ришикеш и Нилкантх чтобы засвидетельствовать свое почтение Махадеву, отдохнуть от городской суеты, принеся свою суетность в эти святые места. На сей раз к нам ни разу не пристали местные разводилы, которые под видом некой «охраны гхата» подходят к незадачливым иностранцам и настойчиво вымогают деньги в качестве «взноса на поддержание Ганга Арати». И все равно, когда мы уже выезжали со стоянки на трассу, нас остановил какой-то важный полицейский, с большими звёздами на погонах и увесистыми золотыми перстнями на каждом пальце обеих рук.

Для нас так и осталось тайной с чего это он вдруг начал докапываться до водителя и до автомобиля, зачем-то фотографировал и того, и другого, долго жестикулировал, явно провоцируя на конфликт. Но ничего из этой затеи не получилось, опытный водитель по имени Винод лишь молча, с загадочной улыбкой и буддистским спокойствием стоял перед полицейским и слушал его, никак не реагируя. В итоге минут через 15 нас все же отпустили с богом. Простояв в транспортной пробке, мы свернули на горную дорогу, покинули суетный город и направились по территории нацпарка Раджаджи в сторону горного поселка Лакшманджула где, устроившись в отель, сразу пошли на обед в самое популярное кафе «Little Buddha». Гостям в нем очень понравилось, особенно размер блюд, неизменно высокое качество еды и более чем умеренные цены. Сам я заселился во все тот же гостевой дом, где живу с апреля позапрошлого года. Правда комната моя уже занята, досталась крохотная каморка, в которой помещается только узенькая кровать и табуретка. Аскеза мать ее так:-)

Безмятежность и покой, каменное чудо Андаман

От «Пляжа закатов» до Каменных арок острова Нейл мы доехали на велосипедах, не очень комфортно при сильной полуденной жаре, зато живописно. Дорога вначале петляет по тропическому лесу среди огромных лиственных деревьев, затем — по травянистой, местами поросшей пальмовыми рощами равнине и, наконец, медленно спускаемся к южной окрестности острова, где вновь главенствуют могучие деревья. По пути зашли на маленький рынок прицениться к овощам и фруктам, но в самые жаркие часы дня здесь совсем немного торгующих. Короткий спуск к океану по горной тропе, прогулка по притопленным во время прилива каменным глыбам, сплошь состоящим из отмерших коралловых рифов, и наконец, перед взором открывается первая и самая известная каменная арка, возле которой на удивление никого нет, лишь один спасатель в оранжевой униформе явно скучает лёжа в тени, образуемой естественными «воротами».

Мы тоже последовали его примеру и спрятались в тень прямо под каменным чудом Андаман. С океана дует лёгкий бриз, волны разбиваются о скалы прямо перед нами, в это приливное время мало кто отваживается пойти на прогулку по совсем узкому каменистому берегу, все стремятся попасть сюда позже, ближе к вечеру. А нам удалось посидеть в этом популярном среди индийских туристов месте практически в полном уединении, лишь позже отдыхающие всё-таки попытались пробраться к арке, неуклюже перебираясь с камня на камень среди грохочущего волнами океана… Ещё одна, более грандиозная каменная арка расположена намного дальше, но во время прилива доступ к ней невозможен, и пытаться не стоит. Мы ещё немного прошли дальше, уткнувшись в место, где приливные волны врезаются в берег и не оставляют шанса пойти вперёд.

На обратном пути достойной наградой за преодоление полосы препятствий по сильной жаре стала лавка, где очень возрастная местная бабулька предложила нам чудесный холодненький и очень ароматный сок из свежих манго. Что может быть вкуснее? Когда ехали обратно в центр поселка, встретились со сплошной вереницей автомобилей, это практически все индийские отдыхающие направились к каменной арке чтобы сделать свои селфи на фоне колоритного заката. Дорожка в этом месте слишком узкая, нам все время приходилось съезжать на грунтовую обочину, что сильно затрудняло движение в горку. Добравшись кое-как до места, мы сдали велосипеды, купили немного фруктов и отправились домой на моторикше. Маленькое, но содержательное путешествие по главным достопримечательностям острова на этот день было завершено.

Впереди было почти три дня отдыха на этом крохотном острове, чтобы не нагружать себя излишней активностью, мы каждый день начинали с утренней прогулки по пляжу Ситапур, отойдя подальше, за скалы, устраивались в тени панданов, подолгу плавали в бирюзовом океане, валялись в тени экзотических деревьев, нависающих над пляжем, вновь купались, снова дремали в полузабытье, наслаждаясь сказочной красотой и умиротворением, царящим здесь. Никаких особых дел, минимум мыслей, полный покой и погружение в дикую тропическую природу. Время от времени к нам прибегали собаки, они беззвучно устраивались рядом, выкапывая для себя в песке глубокую ямку, лежать в ней намного удобнее и прохладнее. Очень редко мимо проходят люди, чаще всего один — два человека и практически всегда европейцы, такие же искатели уединенного отдыха на затерянном в океане острове.

Что касаемо моего недавнего отравления, то проблема понемногу исчезла, спустя три дня я начал есть, с большой осторожностью и по чуть-чуть. Не могу сказать что полностью отошёл и на данный момент, конечно осталась фобия, страх перед принятием любой пищи, требуется много времени прежде чем он уйдет и вернусь в норму. В любом случае, стал ещё более осторожен в вопросах, связанных с питанием, что в Индии — насущное условие элементарного физического выживания. Стоит слегка ослабить бдительность — и вот оно, отравление тут как тут… Впереди — большое путешествие по просторам Индостана, новые приключения, новые люди. Сейчас пишу эти строки уже находясь в Порт Блер, сегодня завершающий день поездки на острова, завтра мне предстоит возвращение на большую землю, а ранним утром следующего дня начнется нового путешествия.

Встреча восхода солнца, андаманские собаки — улыбаки, красота подводного мира

Второй день нашего путешествия по острову Нейл выдался активным и содержательным. Начался он в 5 часов утра ранней побудкой для того, чтобы встретить восход солнца над океаном. Благо до побережья от нашего уютного отельчика всего пять минут ходьбы. В тот момент, когда мы вышли на пляж Ситапур, именуемый ещё «Пляжем восходящего солнца», на нем уже было немало индийских туристов. Все они приехали в столь ранний час для того, чтобы полюбоваться торжественным моментом начала нового дня. Моя спутница справедливо заметила: «Люди стоят как будто в храме и смотрят на алтарь…» Так оно на самом деле и есть, потому что Храм Матери Природы изначально прекрасен, а момент восхода солнца — это самое торжественное действо каждого нового дня.

Небо стало быстро светлеть, вспыхнуло вначале охрой, затем алым, розовым и, наконец, над океаном цвета ультрамарина начал подниматься диск дневного светила. Люди зачарованно смотрели на буйство красок, на мимолетную игру цветов и оттенков, храм природы в этот миг озарился мистическим розовым, скользнувшим по кромкам облаков, вершинам тропических деревьев, прибрежным скалам… Новый день вступал в свои права, а мы все стояли, не в силах тронуться с места, зачарованные невероятной красотой восхода. По пути домой взяли у местного мужичка терпкий масала-чай и пачку простенького индийского печенья для уличных собак, тотчас же сбежавшихся всем своим поголовьем на утренний даршан:-) Об андаманских собаках могу рассказывать долго, они совсем особые и сильно отличаться от своих собратьев на континенте.

Главное их свойство — это доброта и покладистость. А ещё они, как пигмеи, значительно меньше размером чем индийские псы. Где то читал, что эту породу собак завезли на острова англичане, и с тех пор практически все местные бобики очень похожи друг на друга. А ещё на Андаманах нет бешенства, в чем заверил врач местной больницы три года назад, перевязывая мою ногу, слегка покусанную местным псом, случайно, спросонья напавшем на меня, едущего в темноте на велосипеде. Впрочем, я на кусаку не в обиде, немногие собаки любят старые, раздолбанные велосипеды, да ещё грохочущие на колдобистой дороге в темное время суток. У пляжа Ситапур живёт с десяток собак, большинство из них как капли воды похожи друг на друга, но особенно выделяется маленькая сучка с голубыми, как у хаски, глазами, живущая при прибрежном кафе. Она ежегодно приносит чудесных, милых щенков, и на сей раз мы встретили ее вместе с маленьким, очаровательным сыном.

А вот крепкого коренастого пса, некогда альфа-самца этой маленькой собачьей стаи, на сей раз не оказалось. Жив он или уже нет — остаётся лишь догадываться. Ещё создаётся ощущение будто большую часть собак очень плохо кормят, они вынуждены побираться чем бог послал в местах, часто посещаемых туристами. Все псы очень доброжелательные, совсем не проявляют агрессии даже к незнакомым людям, тактично подходят и искренне радуются возможности повзаимодействовать с тобой. Когда идёшь гулять по пляжу, всегда сопровождают от двух до шести собак, они охраняют непонятно от кого твои вещи, выкопав в песке ямки и расслабленно валяясь в благостном забытьи. Не мешают, не создают проблем, не лают, а просто тихо свидетельствуют. И это очень умиляет хотя бы потому, что, например, в Ришикеше если с тобой гуляют собаки, они с большой долей вероятности будут агрессивно лаять на любого, кто попробует приблизится или на проходящего совсем далеко человека.

После завтрака мы отправились в центр острова, в единственный расположенный на нем поселок, взяли в аренду велосипеды и покатили на западное побережье, к пляжу Лакшманпур, его также называют «Пляж закатов». Там я, вооружившись трубкой и маской, пустился в подводное путешествие среди прекрасных коралловых рифов. Вначале нужно преодолеть полосу мелководья шириной метров 70-100, затем — волноприбойную линию, отделяющую живой риф от мертвого, и там начинаются самые красивые пейзажи. Разнообразные колонии кораллов покрывают подводные скалы — останцы, они в этом месте необычайно живописны, имеют разную окраску и привлекать большое количество рыб. Несмотря на достаточно сильное волнение из-за начавшегося прилива, мне удалось посмотреть часть рифа, ведь со времени предыдущей поездки прошло много времени. К тому же я снорклил здесь года два назад, позже погода не позволяла совершить заплыв на рифы — то дождь, то высокая волна, то ещё что-нибудь. И, наконец, красота Андаманского моря явила мне себя во всем своем великолепии!

Мой желудок взбунтовался, три дня голодовки, райский остров Нейл

Вечером третьего дня на острове Хевлок мой многострадальный желудок дал сильнейший сбой. Вроде ничего опасного или непривычного мы не ели, все то же самое что и обычно, но вскоре после лёгкого ужина мне стало дурно. Недомогание быстро обнаружило себя признаками острого отравления. Следующие 12 часов (!) я метался между кроватью, раковиной и унитазом, рвало меня мучительно и жестоко. Толи съеденная папайя, банан и жареный картофель не совместились друг с другом, а может попала какая-то инфекция, но такой мучительной рвоты у мня не было с 2020 года. Меня буквально выворачивало наизнанку, попытки принять горизонтальное положение вызывали сильную боль и новые рвотные позывы, казалось, это никогда не закончится. Иногда я успевал добежать до умывальника, временами — до унитаза и сидел на полу а обнимку с ним, состояние было наиужаснейшее, временами знобило, поднималась температура тела.

Первое, что мне пришло в голову, это отыскать в аптечке активированный уголь и принять его. Результат отсутствовал, по крайней мере лучше не становилось. Уже под утро принял волшебную индийскую таблетку оранжевого цвета, их выписывают при любых расстройствах ЖКТ, особенно при отравлениях. Лучше мне тоже не стало, зато спустя некоторое время, после попытки выйти на улицу и посидеть на свежем воздухе меня наконец обильно вырвало, похоже на сей раз желудок полностью очистился, появилась надежда на возможность поспать. Действительно, спустя некоторое время мне слегка полегчало, боль начала стихать, рвотные позывы прекратились, удалось некоторое время поспать, правда все ещё сидя. На этот день изначально не было больших планов, потому у меня достаточно свободного времени чтобы прийти в себя. Вечером мы уже гуляли вдоль линии прибоя и любовались яркими красками заката.

Понятное дело, есть я не мог по определению, даже мысль о еде вызывала неприятные ощущения потому довольствовался лишь парой чашек крепкого сладкого чая на ночь. Теперь нужно полностью воздержаться от пищи хотя бы пару — тройку дней чтобы желудок пришел в норму и отошёл от пережитого стресса… Утром следующего дня мы освободили номера и отправились в сторону пристани на очень кстати прибывшем автобусе. Уютный морской паром через час с небольшим доставил нас на соседний крохотный остров Нейл, где предстоит провести следующие 3 дня. Мне очень нравится это мирное место, где царит атмосфера полной расслабленности и особенной благости. Нейл всего 7 км. в длину и 2 — в ширину, этот крохотный участок суши к югу от острова Хевлок окружён прекрасными коралловыми рифами, где можно часами плавать с маской, любуясь подводными пейзажами.

Поселились мы, как и планировалось, в очень уютном местечке, на дальней восточной оконечности острова, возле «Пляжа восходящего солнца», иначе именуемого Ситапур. Наш маленький, совсем новый частный отель выглядит вполне по-европейски, в чистых номерах — полная меблировка, кондиционер, телевизор, горячая вода в душевой. Необычно жить в таком приятном, чистом и комфортном отеле на маленьком островке посреди огромного океана. Несмотря на удаленность единственного поселка, соответственно, магазинов и рынка, у нас ни в чем нет нужды. Завтраки включены в стоимость проживания, обед или ужин готовит под заказ хозяйка, причем качество еды изумительное. Я смог это оценить только со слов своих любимых клиентов поскольку сам три дня находился в режиме целительного голодания после перенесенного пищевого отравления.

Разумеется, после того как обосновались на новом месте, мы пришли на пустынный пляж, забравшись подальше туда, где находится мое излюбленное место отдыха, это маленький участок пляжа между скалами, над ним — белые скалы, поросшие девственным тропическим лесом. К немалому своему удивлению я обнаружил неподалеку выброшенное на берег деревянное судно, судя по всему баркас. Как оно оказалось на рифах — непонятно, ведь ещё в ноябре его не было, а зимой шторма на Андаманах маловероятны. Вид «пиратской шхуны» на девственном пляже Ситапур усилил эффект от столь прекрасного места, первым делом я прогуляться до остатков кораблекрушения. Судно явно попало на рифы и его выбросило волнами на берег, когда и как это произошло — остаётся только догадываться… А дальше было благостное парение в теплых водах океана, небесная лазурь наверху и яркая бирюза — внизу, мерный плеск волн, накатывающих на берег и крики экзотических птиц в прибрежных джунглях. Нейл прекрасен, это место как будто создано для медитации и молитвы, для того, чтобы полностью раствориться в совершенстве первозданной тропической природы.

Четыре дня на острове Хевлок: джунгли, райские пляжи и бирюзовый океан

После большого и по-индийски суетного городка Порт Блер мы на комфортабельном морском пароме компании Makruzz направились на соседний остров Хевлок, который наиболее популярен среди индийских туристов. К слову сказать, в этом году здесь настоящий аншлаг, меня удивило  количество отдыхающих хотя на самих островах все как то рассредоточиваются по отелям и гестхаусам, единственное место, где можно одновременно увидеть практически всех приехавших — это пляж Радханаггар, или как его называют «Пляж закатов». Каждый вечер отдыхающие массово приезжают на огромный белый пляж чтобы проводить солнце, этот ритуал является непременной частью программы. По пути с пляжа есть несколько закусочных, в них практически все едят, после чего покупают фрукты и сувениры с установленных здесь же лотков.

Наш уютный мини-отель как раз расположен неподалеку от этого пляжа, который, кстати, считается одним из лучших в Азии. И у нас имеется возможность посещать его когда угодно, в любое время дня и ночи. Постепенный набор глубины, вода бирюзового цвета, не слишком теплая и не холодная, близость шикарных коралловых рифов и горные склоны, поросшие настоящими тропическими джунглями, — вот далеко не полный перечень преимуществ Радханаггара. Ещё несколько лет назад я облюбовал в дальней части пляжа одно местечко, где древние деревья и опутавшие их лианы создают шатер, защищая от яркого, палящего солнца. Лёжа на мелком коралловом песке под естественным «шатром», слушаешь шум прибоя, стрекот цикад и пение птиц в кронах деревьев. Людей в этой части пляжа практически не бывает, лишь вечером несколько самых любопытных из числа приезжих добираются до границы песка и кораллового рифа. А в течение дня — ни души, только ты и дикая природа Андаманских островов.

Честно говоря, выходить из воды нет ни малейшего желания, настолько она приятна и чиста, имеет идеальную температуру. А ещё у нее здесь особый запад свежести как будто смесь ароматов талой воды и цветов. Океан на Андаманах совсем не пахнет тиной или солью, в чем причина такого свежего и нежного запаха — непонятно. На поверхности воды я могу подолгу лежать, закрыв глаза и впадая в состояние глубокой медитации. Тело как будто парит в безвоздушном пространстве, временами вообще утрачиваешь с ним связь, чувствуя будто ты и есть океан, его мерное дыхание, ты и есть это высокое пронзительно синее небо, летящая в запредельной вышине пара орлов… Полное слияние с природой дарит неописуемое блаженство, в такие моменты всякий раз чувствую будто нахожусь в раю точно так же как это бывает со мной в окрестностях Ришикеша. И много где ещё. Потому что ощущение счастья не имеет внешний причин, оно внутреннее.

В течение последующих трёх дней мы совершили небольшое путешествие по северной оконечности острова Хевлок, самым ярким было посещение соседнего «Пляжа слонов», для чего вначале нужно добраться по автодороге до пропускного пункта, отметиться в журнале у лесной охраны и совершить полуторакилометровый переход сквозь девственный тропический лес. Огромные деревья своими кронами создают спасительную тень, в которой находят себе приют деревья поменьше, по могучим стволам тянутся ввысь лианы, земля покрыта слоем сухих листьев, среди которых снуют ящерицы. В лесу царит приятная прохлада, а когда спускаешься по тропе с невысокой горы, образованной потухшим вулканом, попадаешь в мангровые заросли. Как раз в это время был прилив, и мы местами шли по колено в теплой морской воде, из которой повсюду торчат высокие пеньки высохших мангровых деревьев, на возвышенных участках спешно разбегаются по своим норкам раки-отшельники…

Выйдя к пляжу, мы миновали шумную тусовку индийских туристов, которых массово привозят в это место на катерах с главного причала острова, и через дыру в импровизированном заграждении из ткани проникли на тропу, идущую вдоль побережья. Найдя укромное место с небольшим пляжем, отправились с трубкой и маской любоваться красочным коралловым рифом, он начинается фактически у самого берега. Но во время прилива приходится отплыть метров 70-100 чтобы риф открылся во всей своей красоте и великолепии. Здесь бессчётное количество видов кораллов всех цветов радуги, в толще хрустально прозрачной воды снуют разноцветные рыбы. В тот день была слегка облачная, временами пасмурная погода и волнение на море, но все равно лично мне удалось посмотреть значительную часть рифа. Вскоре на выбранный нами пляжик пришла целая группа преимущественно пожилых туристов, как выяснилось, из Эстонии. Мы мило пообщались, начав на английском, но вскоре уже перешли на более привычный русский.

Я их снабдил информацией о том, что можно посмотреть на этом острове и на соседнем Нейле, а также рассказал о возможности вернуться на пристань не морем, как их привезли, а через джунгли. Оказывается, индийский гид снабдил группу неверной информацией сказав, будто черед лес ходить запрещено, якобы там опасно:-) А сами путешественники хотели прогуляться именно по джунглям чтобы увидеть их таинственную и дикую красоту. Мы обменялись контактами и договорились при возможности отправится как-нибудь в совместное путешествие по Индии или Непалу.

Ночные перелеты, утренний голод и тропическая жара на Андаманах

Первый мой авиарейс из Дели в Калькутту отправился точно по расписанию в 2:30 ночи, по прибытии даже не пришлось пересаживаться в другой самолёт. Рейс в Порт Блэр, на Андаманские острова осуществлялся тем же авиалайнером «Airbus 330 Neo», большая часть пассажиров вышла из него, а те, кто отправлялся дальше, заняли свои места в салоне. После спешной уборки самолёт под завязку заполнили пассажиры, и мы вылетели опять таки точно по расписанию в шестом часу утра. За иллюминаторами все это время была темень, к тому же мне досталось место возле прохода, поэтому фактически ничего не видел. Хотя мне очень нравится смотреть на проплывающие мимо фантастические небесные пейзажи, но у этого лоукостера за место у иллюминатора нужно платить дополнительно заранее как, впрочем, и за еду.

Мы приземлились в Порт Блере значительно раньше, без проволочек я зарегистрировался как иностранный турист в отделе по иммиграции и, получив багаж, направился к выходу. На улице несмотря на раннее утро было уже +30°С, это сильный контраст с Ришикешем, где до сих пор холодно по утрам. Здесь, в тропиках, никогда не бывает зимы, а температура воздуха не опускается ниже +20. Впрочем и сильной жары тоже нет, а сезон муссонных дождей длится совсем недолго, всего пару месяцев. Такой климат мне по душе, но есть и формальные ограничения, связанные со статусом островов как особо охраняемой природной территории, здесь нельзя находиться иностранцам более 30 дней подряд. И, конечно, высокие цены на жилье не способствуют длительному проживанию любителей дикой природы Андаман:-)

Участники путешествия прибывали другим рейсом, на 3 часа позже, поэтому у меня было время на завтрак, во время перелетов же ничего не ел. Как обычно, в Порт Блере все более-менее знакомые и проверенные  едальни оказались закрыты часов до 11 утра, уткнувшись пару раз в роль-ставни, пришлось ехать к аэропорту и искать еду там. Ко счастью, одна-единственная уличная забегаловка в районе аэропорта в 10 утра оказалась открыта. Мне пришлось жестами изъясняться с не говорящим на английском и не понимающим его персоналом, произнеся на хинди фразу «Я голоден и хочу есть». Сработало, мне принесли пару калачиков «вада» с кокосовым чатни и чашечку масала-чая. Этого хватило чтобы утолить чувство голода, не покупать же у стюардесс тощий бутерброд по цене комплексного обеда в делийском ресторане и стаканчик кофе по цене килограмма отборных кофейных зерен:-)

Люблю авиакомпанию IndiGo, все у них хорошо, лишь один косяк — не кормят и морят голодом пассажиров. При нынешних ценах на авиабилеты можно хотя бы лёгкий перекус предложить, тот же чай или кофе с булочкой… Ан нет, экономят на всем. Бог с ними, главное — довезли живым и невредимым, вовремя и по расписанию, остальное — мелочи жизни и издержки долгой дороги… Таксисты как обычно облепили меня плотным кольцом в надежде получить долгожданного клиента, но в аэропорту я был на сей раз в качестве встречающего, что их, впрочем, ничуть не смутило. Встретив гостей и обрадовав одного из таксистов, самого настойчивого, мы направились в частный отель устраиваться и отдыхать после долгой дороги. Ладно я, но кое-кому пришлось добираться из Москвы в Дели с длительной стыковкой в Ташкенте, а тут ещё два перелета, в общей сложности четыре!

Неблизкий путь — это факт, даже из Дели фактически нет прямых рейсов, хотя бы одну посадку для дозаправки приходится делать. Впрочем, все издержки пути с лихвой компенсируется первобытной красотой коралловых атоллов, мангровых зарослей и девственных белоснежных пляжей. За минувшие годы Андаманы так и не стали местом массового отдыха, и это очень хорошо поскольку пока удается сохранить красоту первозданной природы этого волшебно прекрасного уголка Земли. Что будет дальше и не превратится ли тропический рай примерно в то же, во что превратился Гоа или Ришикеш — увидим в обозримом будущем.