Автор: jayant

Временами у меня наступает состояние внутренней тишины, полного покоя и расслабленности, тотального доверия Существованию, которому значительно лучше известно что нам на самом деле нужно, а что — нет. Если ничего не случается — я просто наслаждаюсь моментом, не сожалея ни о чем, даже если мои ожидания оказались ложными и все пошло совсем не так как было задумано. Если приходит что-то хорошее — благодарю Сущее за возможность испытать счастье и радость. Не иметь ожиданий от жизни — это на самом деле совсем не сложно. Надо лишь понять, принять всем сердцем одну простую вещь: все, что случается, случается потому что так и должно быть.

А ежели не происходит — значит ещё не время, мы к этому не готовы, либо оно попросту нам на самом деле не нужно. Но доверять миру, Космосу, Вселенной можно только в одном случае, если ты научился доверять самому себе. Иного пути попросту нет поскольку мир — это зеркальное отражение нашего собственного существа, нашей внутренней духовной реальности. Тот опыт, который полезен и необходим, обязательно придет, для каждого события — свое время. Мне немного жаль поскольку не могу писать обо всем, что со мной происходит, и приходится всякий раз оставлять за пределами повествования множество удивительных, комичных, драматичных событий, приходящих в мою жизнь.

Иногда мне кажется будто происходящее попросту нереально, это явно какая-то многоуровневая театральная постановка, где расписаны все роли, изготовлены и установлены декорации, а действие происходит по одному Ему ведомому сценарию. Частенько актеры явно лажают, забывают текст, излишне увлекаются и переигрывают, временами я сам становлюсь таким «актером погорелого театра» и напрочь забываю о том, где нахожусь. Ко счастью, такие моменты случаются все реже, всё-таки сказывается возраст и жизненный опыт. Хотя в некоторых ситуациях помогает не опыт, а именно здравый смысл и чистое, незамутненное сознание, проблески которого всё-таки иногда случаются и у меня — тоже.

Вот сижу сейчас на берегу Ганги, солнце давно зашло за гималайские горы, что напротив, в храмах закончилась вечерняя пуджа Ганга Аарти, повсюду звенят колокольчики, в кафе и ресторанчиках играет музыка… И мне просто хорошо, спокойно, благостно. Никуда не хочется идти, ехать, бежать, спешить. Достаточно быть здесь, присутствовать в моменте Когда есть потребность в деньгах — появляются возможности, энергии работают на то, чтобы у меня не возникало острых финансовых проблем. Хочется общения — в жизнь приходят интересные люди. Любое естественное желание реализуемо автоматически если ты движешься своим верным Путем, не отклоняясь от него. Высшие силы ведут нас дорогами жизни, порой буквально на своих крыльях или что у них там есть…вытаскивая нас из самых трудных обстоятельств и ситуаций.

Но только если мы сами стремимся двигаться вверх по духовной перспективе. В ином случае помощь ослабевает, и в конечном счёте легко стать жертвой фатального стечения обстоятельств. Придется опять рождаться в физическом теле, учиться заново и страдать, страдать… И не факт что в этом мире, который ещё вполне себе прекрасен… Постепенно зажигаются огни в Таповане, поселке, что напротив, на правом берегу Ганги. На ступенчатом гхате кроме меня только двое индийцев, приняв вечернее омовение, заинтересованно общаются друг с другом. Хотя совсем рядом, в нескольких метрах отсюда, за домиками, стоящими прямо на скале, стоит подняться по лестнице наверх, вовсю кипит жизнь, по узкой улочке сигналят, несутся автомобили и толпами идут пешеходы, здесь тихо и спокойно.

Мне всегда удается найти благостные места даже посреди всего этого индийского вечного движа. Трудно встретить в мире более беспокойных и суетливых людей, впрочем, на юге Индии все совсем иначе, там люди более ленивы и расслаблены. В-общем, здесь мне хорошо и спокойно, всегда есть возможность улизнуть от толпы в какую-нибудь тихую улочку, подворотню, где мирно дремлют косматые псы, лежат в прохладной тени коровы с телятами, рядом непременно спит или забивает трубку-чиллам бродячий аскет садху, обязательно есть крохотный уютный храмик, где клубится благостный дым благовоний… Этим прекрасна Индия, возможностью получать самый разный опыт сообразно твоим внутренним запросам и предпочтениям. И нет ничего такого, чего бы здесь не было.

После долгих выходных, наконец, на нашей деревне воцарилась относительная тишина. Относительная это потому что поток отдыхающих-«паломников» не то чтобы сократился, но они не задерживаются здесь надолго. Во многом этому способствует недавнее закрытие на ремонт моста Лакшманджула, самого старого в Ришикеше. Судя по темпам реконструкции откроется он не раньше чем через год-два, а поскольку добраться с противоположного берега непросто, нужно либо обходить несколько километров и перебираться через следующий мост, Рамджулу, либо, если в дневное время, то на общественной лодке, но это удовольствие стоит сейчас 50 рупий, не каждый позволит себе такую роскошь. После 6 вечера переправа закрыта.

По сути, наш район вновь оказался в положении изоляции от остального Ришикеша, и это не способствует притоку туристов. Местные владельцы бизнеса сильно возмущаются, имея огромные потери за минувшие 2 года обложной «короны», а тут властям ещё и мост закрыть приспичило. Многие вложили немалые средства в ремонт своих магазинов, отелей и ресторанов в надежде получить хорошую прибыль после отмены ковид-ограничений, но не тут то было. Поэтому они начали бастовать, власти в ответ вообще пригрозились закрыть здесь весь бизнес, свидетельством чему была забастовка в прошлый понедельник, когда ничто не работало, даже чаю попить было негде. И это при том, что в других районах Ришикеша идёт бойкая торговля, все открыто и народ едет массово со всей Индии.

Ещё я недавно узнал интересную подробность: оказывается, власти предоставляют госслужащим бесплатные путевки для посещения ятры (паломничества) Чор Дхам, «Четырех святынь», расположенных в Гималаях, куда путь проходит как раз через Харидвар и Ришикеш. Ещё и поэтому здесь сейчас так много приезжих. Причем путевка даётся всем членам семьи, отсюда и повышенная массовость этого популярного маршрута. Знакомая, недавно вернувшаяся из Бадринатха и Кедарнатха, двух из четырех пунктов ятры, рассказала об огромных пробках на дорогах и километровых очередях в храмы, о запредельных ценах на услуги носильщиков и гужевой транспорт (мулов). Так, к храму Кедарнатх в итоге дешевле и проще попасть по воздуху, вертолетом поскольку стоит это меньше чем нанимать мула туда-обратно(!)

Место в вертолете стоит 5000 рупий, а мул только в одну сторону — 4000. Соответственно, выгода и во времени, и в деньгах. Более того, сейчас из-за все возрастающей массовости этого маршрута вводят «воздушную ятру», это когда паломники облетают все 4 святыни на вертолете на один день. Смысл такого паломничества, конечно, не совсем понятен кроме разве что выгоды компаниям-туроператорам потому что изначально ятра — это пешеходное паломничество к священным местам. Человек, пускаясь в путь, принимает на себя определенные аскезы, испытывает трудности пути, поднимаясь на большие высоты горными тропами, терпя лишения и неудобства. Трудности пути — это неотъемлемая часть паломничества, в процессе которого человек получает очищение, становится выносливеея целеустремлённее, совершенствуется духовно и физически.

А тут вот тебе вертолет — и вуаля, приземлились, сбегали в храм, заплатили священникам — и в следующее место. Честно говоря, я не вижу вообще никакого смысла в таком способе посещения индуистских, да любых святынь. Это — извращение для богатых лицемеров. Мне самому доставило огромное удовольствие посещение всех четырех святынь, пеший путь к каждой из них я преодолел самостоятельно, в одиночестве, выдержал долгие многочасовые переезды общественными автобусами по гималайским серпантинам. Если бы нашлись сейчас попутчики, отправился бы в полностью пешую ятру, но пока мне светит тоже неплохой вариант — индийские друзья собираются поехать на байках и приглашают с собой.

Вообще когда священнодейство превращается в объект турбизнеса, изначальная его цель утрачивается напрочь, это отчётливо видно сейчас по контингенту «паломников». В-основном, это группы молодежи, для которых ятра — это просто движ, тусовка, модное развлечение, в ходе которого можно сделать много селфи и запросить их с комментарием «Кедар-баба Ки Джей! Я тут был, это круто!». Собственно, как и все, что сейчас происходит в Ришикеше, где массовый туризм поглотил и уничтожил изначальную духовную составляющую. Принцип: «Чисто бизнес — ничего личного» работает четко, как в западных странах. Что очень жаль…ведь ещё совсем недавно Индия была иной, даже мне удалось застать другие времена, но мир стремительно меняется, в какую сторону — скоро мы все отчётливо увидим. А пока он больше похож на театр абсурда.

На смену сильной дневной жаре когда воздух нагревается до +45 и выше, по вечерам идут сильные грозы. Погода напоминает мне май 2020 года, когда в дневные часы стояла нестерпимая жара под +50, а по ночам с Гималаев дул свежий ветер, каждый вечер на землю проливался сильный дождь, сверкали молнии и гремел гром. Практически погода ничуть не изменилась с тех пор, но пожилые местные жители утверждают будто раньше, несколько десятков лет назад в этих местах никогда не было сильной жары, а летом ночи были настолько холодные, что все укрывались одеялами. Сейчас, конечно, климат стал совсем иным, предгорья Гималаев в апреле-мае изнывают от засухи и нестерпимой жары.

В Ришикеше как и в Гоа есть одна серьезная проблема — постоянные перебои с электричеством. Фактически каждый день оно отключается десятки раз, иногда на несколько часов кряду. Стоит пройти небольшому дождю — тут же гаснет свет во всем городе кроме самых дорогих отелей, где используются генераторы. А уж если идут грозы, то электричества нет вообще, с первыми ударами грома оно исчезает и восстанавливается только через несколько часов после дождя. По сути, ничего здесь не изменилось за минувшие несколько лет, насколько я помню, и 10 и 5 лет назад, были те же проблемы, они никак не решены до сих пор.

Но для меня отсутствие электричества не создаёт особых проблем, скорее наоборот, жизнь шумных индийцев значительно замедляется во время «блэкаутов», они хотя бы немного тише себя ведут чем обычно. Впрочем, на улицах вне зависимости от погоды и природы постоянная давка, вчера, например, меня ударило бортом автомобиля. Я шел по обочине единственной узкой удочки Лакшман Джулы, — тротуаров здесь нет вовсе, они не предусмотрены, — и какой-то укурок за рулем специально свернул в мою сторону с проезжей части, причем на пустой дороге, достаточно сильно ударив меня, после чего добавил газу и скрылся чтобы его не догнали и не набили морду (здесь такое практикуется).

Впрочем, я отнёсся к этому инциденту с долей юмора, посмотрел на руку, кроме ушиба и нескольких ссадин ничего серьезного не было, значит, нет повода для беспокойства. А водитель на самом деле скорее всего либо пьян, либо загашен наркотой, что здесь обычное дело. Вчера же видел как вечером образовалась пробка на этой дорожке, все столпились в попытках обогнать друг друга и сами же создали затор. Какой-то мужик грубо, пинками отгонял корову с теленком, лежащих на обочине дороги. И это при том, что в Индии, особенно здесь, в сяювященных индуистских местах, корова является особо почитаемым животным, символизируя собой мать. Такое отношение к коровам, в-принципе, не допустимо, но многие индусы не гнушаются ничем, полностью забыв о Санатана Дхарме.

Я уже писал два года назад как мои друзья застали одного местного садху (аскета), пытающегося убить корову. Он вначале колотил ее своей бамбуковой палкой-тростью по голове, а когда корова обессилела, потеряла сознание и упала, он пинками сталкивал ее со ступеней набережной в воды Ганги. Психический одним словом .. Моя знакомая, экстрасенс, сказала тогда, увидев снятое видео, что этот мерзавец вскоре погибнет в автокатастрофе. Скорее всего так оно и случилось потому как карма — упрямая штука…и очень жесткая для таких людей, кто под прикрытием духовности и принадлежности к странствующим аскетам творит зверства как по отношению к животным, так и к людям.

Самое жаркое время дня стараюсь проводить дома, занимаясь делами, пишу статьи и общаюсь с заказчиками. Ближе к вечеру иду на соседний маленький гхат (ступенчатую набережную) чтобы совершить омовение, освежиться в холодных водах Ганги, после чего подолгу сижу возле святой реки, наслаждаясь ее животворящим энергиями. Все минувшие выходные дни было очень много рафтов, по реке сплавляются сотни если не тысячи надувных плотов с орущими индийскими туристами, которых переполняют эмоции. Гвалт стоит невероятный, в какое-то время власти хотели запретить рафтинг на священной реке чтобы прекратить этот балаган, но жажда наживы туристских компаний, предоставляющих эту услугу оказалась сильнее здравого смысла, и, конечно, лобби плюс бакшиш:-)

**********
#jayant_tours #jayant_info #путешествия #русские_в_индии #моя_индия #гоа #traveling_goa #духовный_мир #самопознание #саморазвитие #индия #путешествие_по_индии #медитация #ришикеш #лакшманджула #

Сезон жестокой жары и вечерних гроз, на меня наехал автомобиль, карма — жёсткая вещь

На смену сильной дневной жаре когда воздух нагревается до +45 и выше, по вечерам идут сильные грозы. Погода напоминает мне май 2020 года, когда в дневные часы стояла нестерпимая жара под +50, а по ночам с Гималаев дул свежий ветер, каждый вечер на землю проливался сильный дождь, сверкали молнии и гремел гром. Практически погода ничуть не изменилась с тех пор, но пожилые местные жители утверждают будто раньше, несколько десятков лет назад в этих местах никогда не было сильной жары, а летом ночи были настолько холодные, что все укрывались одеялами. Сейчас, конечно, климат стал совсем иным, предгорья Гималаев в апреле-мае изнывают от засухи и нестерпимой жары.

В Ришикеше как и в Гоа есть одна серьезная проблема — постоянные перебои с электричеством. Фактически каждый день оно отключается десятки раз, иногда на несколько часов кряду. Стоит пройти небольшому дождю — тут же гаснет свет во всем городе кроме самых дорогих отелей, где используются генераторы. А уж если идут грозы, то электричества нет вообще, с первыми ударами грома оно исчезает и восстанавливается только через несколько часов после дождя. По сути, ничего здесь не изменилось за минувшие несколько лет, насколько я помню, и 10 и 5 лет назад, были те же проблемы, они никак не решены до сих пор.

Но для меня отсутствие электричества не создаёт особых проблем, скорее наоборот, жизнь шумных индийцев значительно замедляется во время «блэкаутов», они хотя бы немного тише себя ведут чем обычно. Впрочем, на улицах вне зависимости от погоды и природы постоянная давка, вчера, например, меня ударило бортом автомобиля. Я шел по обочине единственной узкой удочки Лакшман Джулы, — тротуаров здесь нет вовсе, они не предусмотрены, — и какой-то укурок за рулем специально свернул в мою сторону с проезжей части, причем на пустой дороге, достаточно сильно ударив меня, после чего добавил газу и скрылся чтобы его не догнали и не набили морду (здесь такое практикуется).

Впрочем, я отнёсся к этому инциденту с долей юмора, посмотрел на руку, кроме ушиба и нескольких ссадин ничего серьезного не было, значит, нет повода для беспокойства. А водитель на самом деле скорее всего либо пьян, либо загашен наркотой, что здесь обычное дело. Вчера же видел как вечером образовалась пробка на этой дорожке, все столпились в попытках обогнать друг друга и сами же создали затор. Какой-то мужик грубо, пинками отгонял корову с теленком, лежащих на обочине дороги. И это при том, что в Индии, особенно здесь, в сяювященных индуистских местах, корова является особо почитаемым животным, символизируя собой мать. Такое отношение к коровам, в-принципе, не допустимо, но многие индусы не гнушаются ничем, полностью забыв о Санатана Дхарме.

Я уже писал два года назад как мои друзья застали одного местного садху (аскета), пытающегося убить корову. Он вначале колотил ее своей бамбуковой палкой-тростью по голове, а когда корова обессилела, потеряла сознание и упала, он пинками сталкивал ее со ступеней набережной в воды Ганги. Психический одним словом .. Моя знакомая, экстрасенс, сказала тогда, увидев снятое видео, что этот мерзавец вскоре погибнет в автокатастрофе. Скорее всего так оно и случилось потому как карма — упрямая штука…и очень жесткая для таких людей, кто под прикрытием духовности и принадлежности к странствующим аскетам творит зверства как по отношению к животным, так и к людям.

Самое жаркое время дня стараюсь проводить дома, занимаясь делами, пишу статьи и общаюсь с заказчиками. Ближе к вечеру иду на соседний маленький гхат (ступенчатую набережную) чтобы совершить омовение, освежиться в холодных водах Ганги, после чего подолгу сижу возле святой реки, наслаждаясь ее животворящим энергиями. Все минувшие выходные дни было очень много рафтов, по реке сплавляются сотни если не тысячи надувных плотов с орущими индийскими туристами, которых переполняют эмоции. Гвалт стоит невероятный, в какое-то время власти хотели запретить рафтинг на священной реке чтобы прекратить этот балаган, но жажда наживы туристских компаний, предоставляющих эту услугу оказалась сильнее здравого смысла, и, конечно, лобби плюс бакшиш:-)

Но любая сказка заканчивается если она вызвана искусственно, и в моем случае это ночное действо благополучно завершилось. Некоторое время спустя я смог ощутить наличие у себя физического тела и то, что у него есть ж@па, на которой сижу в глубокой «медитации» энный час кряду. Приняв горизонтальное положение, я мгновенно уснул. Утром, проснувшись как обычно в 4:30, ощутил очень нездоровое состояние, голова болела и меня изрядно мутило. С трудом дотянулся до смартфона, на нем — несколько ночных звонков и сообщений от того самого приятеля, который по простоте душевной угостил меня «волшебной конфетой».

Если бы я знал хинди, на котором он говорит, то сразу бы записал длительную матерную тираду и отправил бы ему незамедлительно. Но на хинди не говорю и сил что-либо делать у меня на тот момент не было. Кое-как я встал часов в 6 утра, и вскоре неспешно пошел на берег Ганги, по пути зайдя выпить утренний чай по своей доброй традиции. Вид у меня был, мягко говоря, сказочно-неважный:-) Больше всего хотелось чтобы уже окончательно попустило, но не тут то было… Стоило выпить чаю — как бычий кайф навалил с новой силой, и на этой очередной волне я кое-как дошел до Ганги, сел под свой излюбленный камень медитировать.

После пережитого придется долгое время восстанавливаться, чистить не только физическое, но и тонкие тела от загрязнений, вызванных нежданным-негаданным употреблением этого зелья. Остаётся надеяться на то, что оно хотя бы имеет природное происхождение, а не является плодом биосинтеза подпольных китайских лабораторий .. Но раз уж это случилось со мной — значит следует сделать правильные выводы из ситуации чтобы не попадать в подобные вновь. Первое — это внимательнее относиться к выбору людей, с которыми общаюсь и которых могу назвать своими друзьями. Второе — не тащить в рот все что ни попадя, не разобравшись что именно мне предлагают, не пробовать подозрительную еду и такие вот неизвестные мне средства, расхожие и очень популярные в Индии среди местных.

Третье — скорректировать вектор своего духовного развития исходя из тех откровений, которые пришли минувшей ночью. Я явно что-то упускаю, не замечаю очевидных вещей, происходящих со мной, следует больше времени уделить работе над эмоциями, а также чаще общаться с людьми, не уходить от общения, не «засыхать» в своих духовных устремлениях, превращаясь в отшельника посреди океана жизни. Это то, о чем неоднократно говорил наш Гуру Свами Прем Самдарши, о «высыхании» йога и формировании у саньясина (искателя Истины) духовного эго. Сейчас для меня стало очевидно, что явно местами косячу и не замечаю важных вещей, происходящих со мной.

Любой опыт полезен, и к этому спонтанному трипу я тоже отнёсся с пониманием и принятием — что пришло, то пришло и никуда уже от тебя не денется, с этим теперь надо как-то жить дальше… Чередование солнечных ванн и купания в ледяной чудотворной воде Ганги возымели результат, к обеду был уже в достаточно приемлемой форме хотя по-прежнему испытывал головокружение. Картинка реальности не плыла перед глазами, а выглядела более-менее привычной, почти как прежде. Стоит ли говорить о том, что при встрече с индийским другом, устроившим мне это ночное приключение, состоялась детальная разборка произошедшего.

Впрочем, понимания это у него не добавило, трудно донести до человека, с детства употребляющего природные релаксанты, популярные среди индийцев, что он не прав по отношению ко мне и так поступать с друзьями нельзя. Индийские мужчины считают марихуану и её производные обычным средством народной медицины, которое можно употреблять ежедневно безо всяких проблем. И ещё, конечно, не способствовало пониманию отсутствие общего языка общения, мы с ним «разговариваем» только через онлайн-переводчик. Когда я напрямую говорю ему что-либо на оксфордском английском, он лишь хлопает глазами и отвечает мне на хинди, которого не понимаю я. Такое вот странное у нас общение…

Был я ветром, пронзающим пространство ночи, свистящим в узких переулках, танцующим в окнах и дверях… Был грозовыми тучами, клубящимися в бархатно-черном ночном небе, извергающими потоки целительной влаги… Был молниями, с оглушительным треском чертящими яркие ломаные линии на пространстве мироздания… Водой, текущей шумным потоком с горного склона чтобы слиться с животворящей влагой Матери Ганги… Был одновременно всем, самим мирозданием, существующим в миллиардах и триллионах лет вечных трансформаций…и ничем, беспредельной пустотой, явленной от сотворения и пребывающей всегда.

Милостью великого Махадэва каждая четка малы в руке, каждое зёрнышко рудракши отсчитывало новую жизнь, новую реальность. Жизнь за жизнью, век за веком, тысячелетние за тысячелетием… Мир соткан из энергий, все есть энергии, танцующие замысловатый танец в пространстве космического многообразия. Как буквы слагают слова, слова сплетаются во фразы, фразы — в предложения, а те, в свою очередь, создают конструкции языка, так энергии, сплетаясь между собой, ткут магический, многомерный холст мироздания. Как зёрнышки четок, нанизанные на нить, наши многочисленные жизни пребывают в вечной взаимосвязи друг с другом, их преемственность обогащает сущее новым опытом, всякий раз так непохожим на предыдущий.

— Почему я ещё не в Свете, зачем я в плену иллюзорного мира, иллюзии тела и ума? — Пронзительной стрелой пронесся мой вопрос в пространство.
— Ещё не время для тебя, смотри, это — твоя ментальная грязь, энергетический, информационный мусор, накопленный тобой, принятый от других странников, пребывающих в вашем мире. — Был ответ.
И тотчас же я инстинктивно начал отрывать от себя плотные сгустки темных энергий, швырять их в окружающее пространство. Они как кляксы, растекались в нем, многие оживали и мчались прочь, застигнутые врасплох.
— Боже как же много грязи…
— Наблюдай, свидетельствуй…

Ум активно защищался, создавая все новые иллюзии: то какие-то спецагенты повсюду, следящие за мной, знающие каждый мой шаг, каждое действие. Стукачи, пишущие доносы в полицию, подставной сотрудник спецслужбы, давший мне наркоту в конфете чтобы вывести на чистую воду… Чушь, бред, паранойя…
— Все, хватит! Ум, сволочь, заткнись! Я прибью тебя раз и навсегда, прихлопну тапкой как жирного таракана! Замолкни раз и навсегда!
Паранойя быстро прекратилась, а вслед за ней пришло ощущение дивной сказки, доброй и светлой как когда-то, в далёком детстве. Сказочная Лакшман Джула с узкими улочками, в которых живут настоящие чудеса, милые, добрые люди с открытыми, любящими сердцами.

Живут себе в мире и согласии сквозь века и тысячелетия, молятся прекрасным своим богам, зажигают лампадки, воскуривают во имя них благовония. Пушистые псы мирно дремлют на ступенях храма, седой отшельник перебирает четки, шепчет растрескавшимися от сухого горного ветра губами имя возлюбленного божества… Рядом спит корова с двумя крохотными телятами, они прижали друг к другу мягкие, влажные свои носы и видят добрые, светлые сны. Старичок садху, весь в оранжевом, с высоким тюрбаном на голове играет на флейте, ее божественный звук разносится по переулку, тает над прохладными водами святой реки Ганги… По воде плывут цветочные гирлянды и корзинки с горящими лампадами.

В каждой лавке — чудеса: тибетские поющие чаши, серебряные браслеты и кольца с цветными камнями, благовония и ароматы. Никогда и нигде кроме как в этой, твоей индийской сказке ты не увидишь такого количества красивых вещей, в-общем, бесполезных на первый взгляд, но таких милых сердцу. Просто будь открыт этому, отпусти свои печали, прислушайся к своему сердцу, в котором живёт Истина и всегда, в любой ситуации оставайся собой что бы с тобой ни случилось. Потому что жизнь — это и есть сказка, и ты волен выбирать будет она доброй и мудрой или станет самым страшным кошмаром. Дерзай…время у тебя ещё есть!..

Ливень хлестал с неистовой силой, мы с другом оказались под сплошным потоком воды, устремившимся вниз с промокшего насквозь дерева. Стало очень холодно, нас начало трясти от переохлаждения, а дождь все набирал силу. Мой друг побежал к скутеру, попытался его завести, но все без толку. Ехать в такой шквал попросту невозможно. Мы подбежали к какому-то строению, стоявшему неподалеку от лесной автостоянки, поднялись по узкой лесенке и встали под козырек крыши. На поверку это оказался общественный туалет. Главное — хотя бы сверху больше не льет вода. Я снял одежду, выжал ее и надел снова, стало не так холодно. Отдал приятелю свой шарф-накидку видя как его трясет от холода.

Через некоторое время дождь ослабел, вспышки молний стали не такими частыми, а гром гремел уже не прямо над нами, а поодаль, со стороны межгорной долины. Мы решили отправиться по домам, я — в Лакшманджулу, до которой километра 2 с половиной, а он — в Ришикеш, на другой берег Ганги. Электричества не было, дороги превратились в сплошной водный поток, местами — по колено и даже по пояс. В полной темноте, освещаемой сверкающими молниями и фарами пробивающихся сквозь потоки воды автомобилей я упорно шел домой стараясь не останавливаться чтобы не замёрзнуть окончательно. Местами напор ливневой воды имели такую силу, что стоило больших усилий идти и не упасть, будучи подхваченным течением.

Вся дорога из Рамджулы в Лакшманджулу была залита водой, местами — по колено. Время от времени встречаясь с несущимися навстречу туристическими джипами, с байками и одиночными прохожими, я вскоре выбрался на более высокое место; в нашем районе такого наводнения уже не было, вся ливневая вода ушла в Гангу. Дойдя до своего гостевого дома, переоделся и, поскольку все равно не было электричества, сел в вечернюю медитацию. Ничто не предвещало самого неожиданного поворота событий… Не было никаких странных ощущений кроме одного — желания наконец почувствовать себя сухим и больше не мёрзнуть.

Но стоило мне взять малу (четки) и сесть в медитацию как почувствовал очень странное ощущение, внезапно мое сознание начало стремительно расширяться, во всем теле вибрировали потоки энергии, а свист ветра за окном и грохот грома усилились в разы, стали объемными и заполнили все пространство вокруг и внутри меня. Это явно не было следствием медитации которую ещё даже не успел начать ..это действие наркотического вещества (!)
— Боже всемилостивый, что со мной, что вообще происходит? Я сошел с ума, это сумасшествие? Почему, как такое возможно? — Такая мысль мгновенно овладела мною, и тут я вспомнил одну маленькую деталь из сегодняшнего вечера.

Когда мы, встретившись у нового моста, ехали в джунгли с моим индийским приятелем, на ходу он достал из кармана и протянул мне какой-то маленький шарик, похожий на конфету. В Индии много всяких сладостей, часто в них добавляют специи. Я спросил его: «Это съедобно, мне съесть эту штуку?» На что он ответил: «Ешь, без проблем, это десерт. Только запей потом водой». Вкус у «конфеты» был очень странный, немного островатый, она мне не понравилась как и многие индийские сладости, но я из уважения к спутнику не стал ее выплёвывать и съел. Водой, правда, не запивал потому что лезть в рюкзак на ходу за ней было неудобно. Потом начался грозовой шквал и все те события, что описаны выше.

Разумеется, я совсем забыл об этом пробираясь сквозь потоки воды до дома, и только когда сел в медитацию и мое сознание начало стремительно, как-то совсем неестественно расширяться, понял, что меня накормили чем-то, содержащим наркотическое вещество. Вначале был испуг и момент паники, даже паранойи, когда ум судорожно искал ответ на вопрос: «Что происходит, что со мной случилось?» Затем, когда ко счастью вспомнил об этом эпизоде с конфетой, я успокоился, поняв что это состояние будет прогрессировать, потом ослабевать, и это надолго, на несколько часов… Потому без паники. Придется пережить его поскольку иных вариантов попросту нет. Я даже спуститься вниз не могу физически чтобы купить литр молока и залпом выпить его как антидот дабы вывести токсины из организма. Более того, даже встать чтобы взять со стола бутылку воды, тоже не могу. Тут меня накрыло по-настоящему…

Все здесь какое-то сказочное, как будто попадаешь в далёкое детство, когда мы верим во всяческие чудеса и ощущаем этот мир безбрежно-огромным как звёздное небо, ярким и красочным, расцвеченным всевозможными цветами, каких вроде и не существует в мире. Каждый лежащий на берегу камень, бабочка или цветок доставляют огромное удовольствие, достаточно посмотреть на них внимательно — а там целая Вселенная со множеством замысловатых миров. Для меня Индия именно такая, воплощённая сказка, где постоянно, ежесекундно происходят всяческие чудеса… Вчера был тоже очень необычный день.

Накануне поздним вечером я пошел прогуляться по отходящему ко сну поселку Лакшманджула, возле дороги на парапете сидела пара парней, они о чем-то оживленно разговаривали. Я остановился в темноте неподалеку пытаясь дозвониться до приятеля, работающего на автостоянке, он вначале ответил что-то несуразное, а потом вообще исчез. На автостоянке его не было, к тому же установилась темнота из-за очередного отключения электроэнергии. Мы хотели с ним встретиться и пообщаться через программу-переводчик как обычно потому что он не владеет английским, а я — хинди. Но видать его планы изменились, потому я уже было собирался домой, но в итоге разговорился с сидящими поодаль парнями. Один из них работает в ближайшем отеле, второй — преподаватель йоги, у него здесь своя студия, сувенирный магазин и он время от времени ездит работать по контактам в разные страны.

В итоге проговорили мы часа полтора если не больше, йогин оказался очень общительным, к тому же прекрасно владеет английским, что меня порадовало вдвойне. Позже, уже около полуночи он повел меня на главную улочку Лакшманджулы и показал свои граффити, которые делает по ночам на заборах и зданиях. Очень интересные на самом деле работы, с глубоким смыслом. Это — одно из его хобби, которым занимается просто для удовольствия. Вечер получился уже удачным благодаря новому знакомству, к тому же я уже долго ни с кем здесь не общался подолгу.

На следующий день тоже происходило много необычного. После полудня мы с индийским другом направились на горный склон чтобы посетить многоярусный храм Шивы, в нем я, кстати, ещё ни разу не был. Несмотря на сильную 40-градусную жару мы поднялись по крутым лестницам на самый верхний уровень, откуда открывается панорамный вид на Ришикеш и его окрестности. Храм хотя и современный, производит сильное впечатление в силу своего расположения высоко над городом и необычной архитектуре. На обратном пути я зашёл искупаться на «Пляж Гоа», где тоже познакомился с парой интересных людей.

Правда, потом пришли полицейские и заставили всех индийцев переместиться на открытую часть пляжа, где постепенный набор глубины и нет риска утонуть. А вот иностранцев оставили в покое зная что практически все мы умеем плавать. Получилось очень забавно: все не-индийцы могут свободно отдыхать на отдаленной, каменистой части пляжа, а индийцы — только на своей территории, где за ними бдительно наблюдают полицейские. Такая сегрегация частенько выглядит забавно, но это — проза жизни в Индии. Вечером я отправился на прогулку через все ближайшие районы, до нового моста Джанки Сату, перекинутогл через Гангу.

Там я встретил друга, с которым днём ходили в храм Шивы, на сей раз он был на скутере, и мы поехали кататься по горной дороге, ведущей по поросшему джунглями горному склону. Стоило проехать пару километров как начался грозовой шквал. Мгновенно налетел сильный ветер, небо осветили молнии, яростно загремел гром, и первые капли дождя барабанили в лицо. Дождь перешёл в сильнейший ливень, потоки воды как во время летних муссонов устремились на нас со сверкающего вспышками молний неба. Кое-как мы успели доехать до автостоянки и укрылись под большим деревом поскольку поблизости нет никакого убежища. Погода неистовствовала со страшной силой, ливень готов был смыть все вокруг, мгновенно образовав глубокие потоки, а ветер крушил ветви деревьев и не оставил нам ни малейшего шанса остаться сухими. Вода…кругом вода, грохот, треск и завывание ветра. Кажется, сами боги спустились на Землю и устроили настоящее светопреставление…

Кстати, я позже уточнил у браминов что за Гуру проводил церемонию Ганга Аарти в тот вечер. Это Chitana Muni Baba (Читана Муни Баба) — красивый, солидный, с окладистой бородой, длинными волосами и прекрасным голосом. Он исполнял баджаны (религиозные песнопения). Вообще в Ришикеше частенько бывают просветлённые Мастера, дают сатсанги (встречи с учениками, иногда — публичные), проводят йога-ретриты (обучающие занятия). Особенно много Мастеров бывает здесь во время проведения ежегодного Международного фестиваля йоги. И, конечно, когда в Харидваре проходит Кумбха Мела, самый массовый религиозный фестиваль в мире.

После Ганга Аарти, немного подождав пока схлынет большая часть людей чтобы не толкаться на узкой улочке, идущей вдоль набережной, я неспешно прогулялся среди всего этого чисто индийского антуража, аккуратно обходя сидящих повсюду аскетов садху, бредущих по своим делам здоровенных быков, телят, лавируя между вечно спешащими прохожими и водителями скутеров, которые беспрерывно сигналят так, как будто в детстве в погремушки и дудочки не наигрались. Это очень колоритная часть Ришикеша, вдоль дороги множество ашрамов, маленькие храмы, повсюду выходы на ступенчатые гхаты, ведущие к водам Ганги. После моста Рам Джула набережная становится широкой, ее полностью замостили брусчаткой, поставили красивые стильные беседки и скамьи, провели освещение всего пару-тройку лет назад.

Здесь уже намного спокойнее и тише, почти нет сигналящих скутеров. По пути домой я ещё зашёл на любимый маленький гхат чтобы немного посидеть возле Ганги, дать полученным впечатлениям улечься. Искупался конечно на сон грядущий.. Утром следующего дня погода явно решила сменить гнев на милость, и после сильной 43-градусной жары небо заволокло грозовыми тучами, с Гималаев дул прохладный, пронизывающий ветер. Я по своему обыкновению ранним утром зашёл выпить чаю с парой сухариков во все ту же забегаловку, пока сидел, в небе грозно грохотало, идиллический пейзаж с мерно текущей за деревьями Гангой то и дело освещался вспышками молний.

Напитавшись живительной влагой горячего молочного чая с имбирём, я несмотря на хмурый нрав погоды отправился по дороге за поселок, на место своего ежедневного уединения. По пути ко мне присоединились три собаки, они обычно ходят к Ганге сопровождая йога из Непала, частенько встречающегося мне возле Ганги. На сей раз они решили охранять меня. Вскоре начался дождь, причем как во время летних муссонов он вначале слегка капал, а потом разразился мощным ливнем. Я спрятался под большим деревом, собаки собрались в круг подле меня и терпеливо ждали. Дождь стал хлестать ещё сильнее, крона дерева промокла, и потоки воды устремились на нас. Спрятаться было совершенно негде. Собаки побежали вниз к реке, но потом вернулись обратно, видимо, не найдя укрытия от дождя. Два пса убежали обратно в поселок, а один, черный и пушистый, остался со мной как самый верный и преданный друг.

Мы ушли с ним из-под дерева, забравшись в маленькую нишу-оконце в фундаменте странного домика, построенного на скале каким-то местным садху в незапамятные времена. Пёс забился глубже в нишу чтобы не вымокнуть, и мы долго ждали пока пройдет первая гроза. С каплями воды с неба падали кусочки льда, мелкий град напомнил о суровом нраве Гималаев, где после +40 жары запросто может выпасть град. Когда ливень стих, пёс неспешно побрел за мной по тропе, петляющей между скал среди джунглей, мы вышли на пустой пляж к грохочущей на перекатах Ганге. Из ущелья дул холодный встречный ветер, со стороны гор надвигалась очередная гроза. Не доходя до своего места я попытался найти укрытие от непогоды. В пещерке, что наверху, в основании скалы, оставаться не захотелось, она завалена какими-то книгами и брошенными отшельниками вещами, к тому же в ней протекает потолок.

Единственное укрытие — это крохотный грот, где мы в 2020-м с Шивпрасад-бабой спасались от проливных дождей, и он умудрялся при этом приготовить чай на костре. Мы с псом забрались под каменный навес, я сел в медитацию, а он лег рядом, прижавшись ко мне. Холодный ливень вновь заполнил своим мерным шумом все пространство ущелья, Ганга, вбирая в себя потоки небесной воды, несёт их дальше. Ветер начал задувать капли дождя в узкий каменный навес, пёс поспешил спрятаться в глубине грота, прижавшись к скале и выбрав самое сухое место на песке… Как непохож этот день на все предыдущие, насколько он особенный…

Я поинтересовался у пунктуального деда, который всегда бдительно присутствует при входе в наш гостевой дом, что вообще происходит, не начался ли в Индии очередной локдаун. На что он мне ответил нечто странное, якобы власти приняли решение закрыть все торговые точки в поселке Лакшманджула на один день в неделю, по понедельникам потому что мост через Гангу все равно на ремонте, и народу здесь нет. Столь странного объяснения той глупости, которая происходит здесь, я не ожидал. Разумеется, кто пойдет или поедет туда, где все напрочь закрыто и где даже чашку чая выпить негде?

По мне так это скорее акт вредительства с целью окончательного развала всей туристской инфраструктуры Лакшманджулы. Либо намеренно спланированная акция для острастки местных владельцев бизнеса чтобы прижать их к ноге как это было уже не раз ранее. И при чем здесь мост, который при нынешних темпах ремонта ещё лет 10 может быть закрыт? Все равно ниже по течению находятся два моста, через Гангу организована лодочная переправа, а люди едут в Лакшманджулу со всего мира… Похоже кто-то не наигрался в армейскую дедовщину и продолжает кошмарить жителей этого чудесного района Ришикеша.

Впрочем сидеть на голодовке я совсем не был намерен и жертвой обстоятельств быть не привык. Взял рюкзачок и отправился в соседний поселок Рам Джула, где слава Богу все нормально, несмотря на понедельник жизнь бьёт ключом, все открыто и нет никаких дурацких локдаунов. Я зашёл в дешёвую столовую, взял порцию из четырех маленьких лепёшек пури, обжаренных в масле, с овощным гарниром в придачу. Это блюдо называется «пури бхаджи» и, внимание, заплатил за него всего 25 рупий(!) У нас на Лакшманджуле оно стоит 80. Как говорится, почувствуй разницу. Нормальные пури, ничем не хуже, рядом на улице мне сварили стаканчик имбирного чая с молоком и, взяв его с собой, сытый и довольный, я отправился на гхаты чтобы посидеть в медитации и совершить вечернее омовение в Ганге вместе с паломниками.

Охладившись в студёных водах Ганги, замахнул стаканчик горячего чая, на душе стало легко и спокойно, а тело праздновало тоже, получив наконец пищу и заряд бодрости. Приезжие индийцы, резвящиеся в воде рядом, с любопытством поглядывали на меня, практически такого же коричневого, загорелого как они сами с той лишь разницей, что мое иностранное происхождение выдает цвет волос и глаз. Во всем остальном я фактически ничем сейчас не отличаюсь от коренных жителей северной Индии. По Ганге мерно плывут большие лодки, заполненные паломниками в ярких нарядах, женщинами в красочных сари, сплавляются на надувных плотах-рафтах туристы, повсюду звучит музыка, смех и шум весёлых людей, с восторгом совершающих очистительное омовение в водах Небесной реки.

Солнце неумолимо клонилось к горизонту, и я пошел к месту проведения главной ежедневной церемонии поклонения богине Ганга Дэви, к храму ашрама Пармартх Никетан где всегда многолюдно и торжественно. Подготовительные мероприятия здесь уже шли вовсю, множество людей участвовало в вечерней пудже. Молодые брамины в ярких желто-оранжевых одеждах, саньясины в белых робах, солидные господа в европейской одежде в сопровождении дородных барышень в красочных сари… Заняв место на площадке перед статуей господа Шивы, установленной посреди Ганги, напротив главного храма, я сидел вместе с другими паломниками и наблюдал за ягьей.

После исполнения бхаджанов все присутствующие стоя приветствовали Просветлённого мастера, пришедшего для проведения непродолжительного сатсанга и церемонии Ганга Аарти. Он завершил ягью, после чего произнес проникновенную речь. К сожалению, я не владею хинди, но общий смысл его слов понял, речь шла о духовном и религиозном значении Ганги, связи жизни человека с животворящей энергией Шивы и Парвати, о преемственности духовных знаний и стремлении каждой живой души к совершенству, слиянию с Высшим божественным Сознанием, Параматмой. Кульминацией вечера стала церемония Ганга Аарти, «Огненной пуджи», которая проводится ежедневно с незапамятных времён. Это было очень красиво, торжественно и проникновенно. Миллионы людей на берегах Ганги одновременно воздают хвалу живой богине, дарят ей цветы, пускают по течению маленькие горящие лампадки дипа и просят благословения высших сил. Ганга — не просто река, а поток всеочищающей животворящей космической энергии, пронизывающий все 9 сотворенных Вселенных, Ганга — прямая связь с Абсолютом, берущая свое начало у стоп Всевышнего.

Закончились шумные выходные дни, когда Ришикеш гудит как пчелиный улей, все куда-то бегут с вытаращенными глазами, автомобили, скутеры, байки, пробираясь среди прохожих на узенькой улочке Лакшманджулы, беспрерывно сигналят, пытаясь обогнать друг друга там, где разьехаться в-принципе невозможно. Все это живописное месиво из людей, транспортных средств, бычков, коров, собак и т д. создаёт незабываемый колорит любой индийской улочки где вообще непонятно как всем хватает места. А ещё терпения. Потому что когда мне беспрерывно сигналят в спину, особенно если я расслаблен и возвращаюсь с длительной медитации у Ганги во внутренней тишине и умиротворении, я часто сильно пугаюсь.

Иногда, когда сигналят безо всякой причины, на пустой дороге, мне хочется запустить в автомобиль камнем, а лучше ядерной бомбой:-) Иногда индусы могут задолбать кого угодно — это факт. Индия в этом смысле идеальный тренажёр, если у вас расшатана нервная система — вы будете впадать в ярость ежеминутно, а потом попросту сбежите отсюда. Непросто жить человеку с западным воспитанием и менталитетом в стране, где у людей напрочь отсутствует чувство личного пространства. Я иногда срываюсь и гневаюсь, но уже намного реже и всего несколько секунд, как на маленьких неразумных детей, шалящих в песочнице.

Вчера вечером чуть не началась массовая драка под окном: я услышал крики множества мужиков, посмотрел с балкона что внизу происходит. В узкой улочке стояло человек 30-40, размахивая руками, и все орали друг на друга. Один сидел на скутере среди толпы, и на него орали больше всего. Что там у них случилось — непонятно, но шума и агрессии было очень много. В отличие от индийцев русский мужик долго не думает и не вопит истерично как баба, а просто заедет кулаком в морду противника — и точка, конфликт исчерпан. Здесь же все орут как актеры в хреновой драме, заламывают руки, к орущим присоединяются все новые персонажи. В итоге ничего не происходит, драки как правило не случается. Голосили все минут 20, потом оттягивая друг друга от орущих в ответ противников, разошлись и ещё долго орали из разных частей переулка:-)

Сегодня, в понедельник, с утра полное затишье, на улице почти нет людей и все закрыто. То есть вообще все. Я по обыкновению в 7 утра по пути к Ганге захожу в кафешку и заказываю маленький стаканчик молочного чая вприкуску с парой сухариков. На сей раз пройдя по всей главной улице не смог даже чая выпить, все закрыто напрочь как во время жесточайшего локдауна 2020 года. Даже хуже потому что тогда хотя бы работали некоторые дежурные продуктовые магазины. Что случилось сейчас, не начался ли новый локдаун — непонятно. Пока находился на своем излюбленном месте у Ганги, пришла компания молодежи, 7 или 8 парней, они громко с улюлюканьем плескались в ледяной воде, но ко мне не подходили и с вопросами не приставали.

Шума от них было много, зато меня, лежащего развалившись на солнышке возле большого камня, они не побеспокоили. И каменные пирамидки мои не разрушили хотя и долго кидались друг в друга камнями. Вдоволь накупавшись, они ещё какое-то время ходили поблизости, перекрикиваясь друг с другом, и вскоре ушли, оставив меня в тишине и покое в окружении первозданной природы Гималаев. Один из них даже попытался неподалеку соорудить пирамидку из камней по образу тех, что я строю в процессе медитации. Единственный след, который они оставили, это пустая пластиковая бутылка и трусы. Я убрал в дежурный мусорный пакет эти артефакты как прибирает мать за неразумными детьми. Они же попросту не осознают своих действий хотя и выглядят взрослыми, минимум по 25-30 лет, а может и старше…

По пути обратно домой я вновь попытался найти хотя бы одну работающую лавку чтобы не то что поесть, но выпить чашку чаю… Все закрыто! Прошел через район Лакшманджула, повсюду закрытые ролл-ставни, даже бутылку воды купить негде не говоря о еде. И это в самом туристическом районе Ришикеша… Возле закрытого на ремонт уже давным-давно моста Лакшманджула стояла большая толпа солидных мужиков, о чем-то эмоционально и серьезно беседовали с парой полицейских. Судя по всему, это — владельцы бизнеса, и у них претензии к местным властям по поводу сегодняшнего «локдауна», не имеющего никакого повода и причины. Голодный, я вернулся в свой гостевой дом, ко счастью, на первом этаже у нас есть маленький продуктовый магазин, он работает всегда, даже во время локдаунов потому что формально обслуживает якобы только постояльцев геста. Купил ласси (молочный напиток) и упаковку печенья. Это мой завтрак и обед на сегодня. Очень напомнило мне корона-локдаун ..