Автор: jayant

Мы вчера спустились из Тибета в Непал, живые и здоровые, счастливые от осознания, того, что удалось совершить невероятно трудное и прекрасное духовное путешествие вокруг священной горы Кайлас, 52 километра пешком на высоте 4700 — 5650 м. в особое время буддистского фестиваля Сага Дава, в год Огненной лошади по тибетскому календарю, который случается раз в 60 лет!

Лишившийся ног российский альпинист Рустам Набиев первым в мире взошел на вершину Эвереста на одних руках, об этом он сообщил в своих соцсетях:

«Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!»

34-летний Набиев вышел из базового лагеря Эвереста 13 мая и взошел на высоту почти 8849 метров утром 20 мая.

В 2015 году Набиеву ампутировали ноги из-за травм, полученных после обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске, он провел под завалами более семи часов. В той трагедии погибли 24 человека.

Кайлас (Канг Ринпоче, Гора Свастики, Кайлаш Парват) — неприступная вершина в Тибете, венчающая одноимённый хребет Гималаев. С древнейших времён вершина пирамидальной формы почитается как обитель индуистского бога Шивы, место аскез великого святого Миларепы в религии Бон.
На Кайласе не был никто и никогда, ни один из смертных не ступал на Его вершину. Лишь единожды маг и тантрик Миларепа удостоился права подняться на священую гору, но не в физическом теле, а в «теле света», на луче восходящего солнца как гласит древняя легенда.

Яркое, насыщенное впечатлениями путешествие в Тибет благополучно завершилось, гости разлетелись кто — куда, а я остаюсь в Катманду и провожу здесь свой двухнедельный «отпуск».
Заснеженные пустоши Тибета, суровые пейзажи заоблачной земли остались далеко позади.
На смену дождям пришли погожие солнечные деньки, наполненные красотой цветущей природы, утренними трелями экзотических птиц, запахом непальского кофе и божественным вкусом пирожных😊
Жизнь продолжается!

часть I

Здесь начинается символическая новая жизнь нашей души, мы как-будто рождаемся заново, обретаем новое тело, ощущение детской легкости, юношеской бодрости и эйфории. «Дом счастливого Камня» с «Воротами в Шамбалу», Южного и Западного лица Горы, трех гор — близнецов, символизирующих Будду Долголетия, и Северного лика Кайласа.

Часть II

Душа проживает символическую зрелость, старость и смерть, это самый трудный день паломничества. Открывается Гора, символизирующая 18 кругов ада, где полезно остановиться, проанализировать свои поступки и мысли. Здесь паломники молятся о том, чтобы не попасть в нижние темные миры. Путь постепенно приводит к Духовному кладбищу Шивацал, где происходит символическая смерть. Здесь каждый паломник бросает принадлежащую ему вещь: предметы одежды или украшения, срезает волосы, что олицетворяет отказ от прошлой жизни и кармы, готовность отдаться на суд Бога для выбора новой судьбы. После кладбища Шивацал до вершины перевала Зеленой тары символически Душа проходит «сканирование» кармы, Бог проверяют душу человека, чтобы решить, какой будет его дальнейшая судьба. Вершина перевала Долиа Ла является местом праздника, здесь происходит долгожданное символическое новое рождение. Паломники отмечают это событие, развешивая молитвенные флажки, оставляя свои фотографии, записки с желаниями, распевают мантры и медитируют. С вершины перевала открывается вид на скалу «Топор Кармы», который символически окончательно отрезает старую карму, и человек ощущает начало новой жизни.

Часть III

Дорога ведет вниз, больше не будет тяжелых подъемов, человеку дается возможность начать новый этап своей жизни. Но воспользуетесь ли вы этой возможностью или вернетесь на старые рельсы своих устаревших убеждений, зависит только от вас.
В этом состоит духовный смысл паломничества к горе Кайлас.

Жизнь большинства людей наполнена стрессами и переживаниями, паломничество к Кайласу призвано помочь человеку любого вероисповедания осознать суетность каждого дня и сконцентрироваться на развитии своей духовности, улучшении энергетики вокруг себя и помощи миоу 🌏 ОМ

Маленькая и очень древняя тибетская деревня Джаркот (Jharkot) расположена в центре высокогорной священной долины Муктинатх на высоте около 3600 м., мужское население работает в качестве погонщиков лошадей и носильщиков, обслуживая толпы паломников Есть и пастухи, следящие за стадами горных коз и маленьких, пушистых коров. Женщины заняты домашним хозяйством и рукоделием. Климат этих мест очень суров, и даже в апреле часто здесь выпадает снег, а листья на деревьях до сих пор не распустились
В деревне имеется крохотный буддистский монастырь с храмом, один гостевой дом и одно кафе. С недавних пор здесь начали возделывать яблони и садят абрикосовые деревья, которые умудряются плодоносить несмотря на постоянный холод.

Согласно легенде Лалитпур, или «Город красоты» был основан около 250 г. до н.э. индийским царём Ашокой, боготворившим Гаутаму Будду. Изначально прекрасный город был окружён с четырех сторон света белокаменными буддистскими ступами. Впоследствии, уже в средние века, он стал родовым гнездом династии Малла, правители которой обожали искусства и делали все возможное для украшения своих городов.
Сейчас Лалитпур, он же Патан, является одним из архитектурных шедевров Непала, старый город включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО, по его живописным узким улочкам можно бродить часами. Историческмй центр сильно пострадал во время мощного землетрясения 2015 года, но в настоящий момент практически полностью восстановлен.

Особо почитаемый в индуизме древний храм Господа Вишну в долине Муктинатх расположен на, высоте около 3800 м. над уровнем моря, возле 108 священных источников. Паломничество в Муктинатх считается большой духовной заслугой, сюда стремятся попасть индуисты из многих стран мира Существует традиция перед входом в древний храм совершать омовение в ледяной воде источников и в двух кундах (бассейнах), расположенных рядом. Только очистив тело и душу, можно представить перед мурти, древним изображением верховного божества.

Завершается моя очередная индийская эпопея, с момента, когда я вернулся со Шри Ланки в Индию, — а было это 15 января, — произошло так много событий, в столь многих местах побывал и пережил разные истории, что возникает ощущение, будто прошло не два с половиной месяца, а как минимум год, а то и три: Керала, Гоа, Андаманы, Ришикеш… Время для меня как будто концентрируется, каждая его единица вмещает в разы больше событий. Потому в многолетних поездках переживаю в десятки раз больше, чем если бы находился в какой-то одной точке пространства. Вчера утром сидя на песчаном пляже на берегу Ганги, наглаживая, двух пушистых псов, которых знаю со щенячества, думал о том, что в этом есть определенная ценность, когда не залипаешь в одной точке пространства, не успеваешь привязаться к людям, событиям, обстоятельствам, обжиться, а все время как бы скользишь, плывешь по поверхности бытия, попадая из одной среды — в другую, из одних обстоятельств — в иные. И это не накопление впечатлений как раньше, а проживание своей жизни концентрированно, многомерно, во всем её разнообразии.

Псы уже старенькие, храни их собачий бог чтобы в следующий раз они тоже пришли со мной к святой Ганге, а я смог приехать в любимые места… Ведь все так изменчиво и непостоянно в этом мире. Лишь бирюзовые воды Ганги шлифуют прибрежные камни из года в год, из века — в век… Время в таких местах как будто остановилось А мне пора в дорогу, на сей раз вначале в Дели (куда ж без него), а дальше — в Катманду, в любимый Непал как минимум на три — четыре месяца. Как и прежде, заранее договорился с хозяином отеля оставить один из двух своиз рюкзаков в Ришикеше, все равно через несколько месяцев вернусь сюда, в практически родной город на необъятных просторах Индостана. С собой беру лишь самое необходимое для предстоящих путешествий по Гималаям.

Простившись с Гангой и со ставшими уже родными собаками, выросшими и успевшими состариться на моих глазах, я зашел в уличное кафе, выпить чашку капучино, надел рюкзак и отправился в неблизкий путь до Дели. Как показывает многолетний опыт, практически всегда это сопряжено с какими-то затруднениями и элементами треша начиная с того, что уже несколько лет как коммерческие автобусы отправляются не из самого Ришикеша, а с автомобильной развязки, расположенной в 15 (!) км. от города, до которой ещё нужно умудриться доехать на чем Бог послал. Специального транспорта туда попросту нет, никаких рейсовых автобусов — шаттлов не предусмотрено. И этот тот ещё треш скажу я вам. Как и следовало ожидать, на Таповане мне не удалось найти моторикшу по адекватной цене, специально перешёл по мосту через Гангу и прогулялся по этому району города чтобы проверить, работает правило или нет. Работает! Все оказалось вполне предсказуемо, хитро@опые водилы, завидев иностранца,, пусть и одетого как индус и темнокожего как местные, все равно полны решимости сжульничать и развести на деньги. Так, ставки на поездку до центра города, всего 4 км , начались с 700 (!) рупий. Я просто от души посмеялся и пошел опрашивать следующих водил. Просили 500, 300 и даже 200 Но на самом деле стоимость поездки 20-30 рупий, потому я продолжил свой путь пешком. Не из-за недостатка денег, а потому, что терпеть не могу когда меня обманывают.

Дойдя до соседнего района Рамджула, без труда нашёл место в рикше всего за 100 рупий, причем до Nepali farm, места посадки в междугородний автобус. Никаких проблем, всегда можно найти адекватного водителя, который не смотрит на твой цвет кожи и волос, не жульничает и не хитрит, а просто делает свою работу и знает её реальную цену.
Доехали мы достаточно быстро, и даже несмотря на то, что первую часть пути я проделал пешком, уже через час с момента выхода из отеля был на месте; до автобуса ещё как минимум час, он, судя по данным онлайн-сервиса, только выехал из Дерадуна, места старта своего маршрута Это очень крупный город, столица штата Уттаракханд, расположенный в 50 км. от Ришикеша.

Пока сидел в тени и наблюдал за движением транспорта, обратил внимание на изменения: почистили от куч мусора обочины и окрестные газоны, построены перила, ограждения, беседки для пассажиров, ожидающих свои рейсы, модернизирован полицейский участок, вымощены плиткой тротуары. Изменений в лучшую сторону — не счесть, все же многое меняется сейчас в Индии.
Автобус немного опоздал, но это обычное дело, я расположился в кресле и приготовился к 5-6 часовому путешествию. Все бы ничего, но по пути было две проблемы. Во-первых, водитель все время пытался гнать по перегруженной автостраде, беспрерывно сигналил, бессчетное число раз совершал экстренное торможение, отчего дорога превратилась в квест на выживание Я буквально набил синяки на руках при резких торможениях, когда тебя со всей силы швыряет на выступающие пластиковые ручки и крючок для сумок, на также металлические поручни. Конструкция кресел автобусе не предназначена для его управления автогонщиком…. И второе…я замерз как цуцек не потому, что кондиционер был включен на полную, а потому что на меня с потолка и вдоль оконного стекла постоянно дул мощный поток ледяного воздуха из-под потолочной панели, не герметично закрепленной. Холод вырывался наружу из воздуховода и «освежал» мне всю левую часть тела, особенно сильно дуло в шею и левое плечо. Сменить место не представлялось возможным, все места в салоне были занят, закрепить панель на потолке — тоже никак Сифонило всю дорогу, в итоге я просто сел вертикально, поставил маленький рюкзак позади, между собой и спинкой кресла чтобы дуло, в основном, на него. Так и ехал почти 6 часов, зато не простудился и ничего себе не отморозил.

Дорожное движение в Дели, как, впрочем, и во всей Индии, — это отдельная история, человеку с западными менталитетом её не понять ни за что. Например, мы проехали в нескольких метрах от пункта назначения, от Kashmiri gate, крупнейшего автовокзала Дели, после чего зачем-то сделали огромный круг по городу, что заняло почти час, причем только лишь для того, чтобы заехать на стоянку автобусов на территории вокзала… Зачем? Для чего? Неужели при проектировании транспортных развязок возле столь крупного пассажирского хаба либо при планировании маршрутов рейсовых автобусов нельзя было продумать этот вопрос, упростить водителям вьезд на стоянку и избавить людей от часовых ожиданий, от этого бессмысденоого крюка по всему городу? Лишний час болтаться в автобусе после тех пяти (а для кого-то и больше), что уже позади? — Ответа нет и, судя по всему, так, было, есть и будет всегда…

Автовокзал огромный, в нем, наверное, не одна сотня платформ, но когда ты приехал и вышел из автобуса, начинается следующий квест — поиск входа в метро. Поблизости несколько станций метрополитена, расположенных в разных уровнях, но ни на одну из них нет прямого выхода с автовокзала (!) Указателей тоже нет. Ты приехал, вышел и охренел не столько от количества людей, а потому, что куда идти дальше — а шут его знает. Я регулярно катаюсь по Индии уже на протяжении как минимум 14 лет, и всякий раз приходится блудиться на этом долбаном Kashmiri gate… Может у индусов какая-то своя логика, по другому работает интуиция, но найти что-либо в Дели посредством здравого ума фактически невозможно. Вы скажете: «google maps тебе в помощь! » Проверено, не работает, там почти все привязки указаны не верно, плюс-минус несколько сотен метров, а частенько и километров No logic, no mind! Потому всякий раз даже для меня, фактически живущего в Индии, это квест, просто подхожу к любому полицейскому и спрашиваю как пройти. Они хотя бы английский знают и внятно на нём изъясняются.

Метро… Следующее развлечение — покупка билета на проезд. Сейчас все онлайн, если у тебя счет в российском банке, которые под санкциями и отключены от SWIFT, — поздравляю, ничего ты не купишь онлайн, придется искать как заплатить наличными. И если еще совсем недавно существовали кассы, где можно было купить билет за рупии, сейчас почти все позакрыаали, обилетить могут только в кабинке экстренной помощи, куда устремляются все пассажиры со своими проблемами, коих бессчетное количество: заблудился, застрял в турникете, не читается GR- код и т.д. Так и в моем случае турникет с нескольких попыток не считал код на билете, пришлось идти обратно в кассу, проверять билет и действенность кода, возвращаться к турникету снова и пытать счастья вновь. Меня как-то в прошлом году сильно прижало в момент прохождения через это адское устройство, с огромной силой зажало между ограничителями, а прскольку я был с двумя рюкзаками, не успел увернуться, и получил сильнейший удар в низ живота, скорчиося от резкой боли и упал тут же прямо под турникет. После этого болело долго, несколько дней, и сейчас я намного осторожнее с этими пыточными устройствами.
Да, на каждой станции пересадки ты покупаешь новый билет, если одна пересадка — 2 билета, две — три билета. Это значит стоять приходится в нескольких очередях. Абсолютно все заточено под то, чтобы создать максимальный ужас для тех, кто платит наличными, для таких бедолаг как я…

Предыдущий пост про Ришикеш получился не очень позитивным, зато правдивым, я же никогда не ставлю себе цель приукрашивать реальность и восхвалять Индию или любую другую страну, куда меня заносит Сущее Рассказываю о том, что вижу и как вижу, максимально приближенно к моему ощущению реальности поскольку это не рекламные тексты, хотя глядя на красочные картинки, может так показаться на первый взгляд.
Так вот, все эти дни, имея много времени на прогулки по окрестностям Ришикеша, подолгу сижу возле Ганги в медитации, загораю на ярком горном солнышке, совершаю омовения в ледяной, кристально чистой воде. И, конечно, хожу по самому городку, органично сливаясь с очень разношерстной толпой, состоящей из собственно индийцев, в-основном, приезжих из разных штатов Индии, гостей из почти всех стран мира, а также коров, собак, грохочущих, чадящих и беспрерывно сигнальщик транспортных средств…
На самом деле здесь все очень интересно, меня, не покидает ощущение будто нахожусь внутри многослойной / многоуровневой системы, / матрицы, где разные реальности сосушествуют одновременно, и если приглядеться, это отчётливо видно невооружённым глазом. Сам я давно нахожусь в какой-то параллельной реальности, где людей совсем немного, никто друг другу не мешает, более того, для многих становишься совсем тонким, даже невидимым, тебя попросту не замечают даже если видят в упор. Знали бы вы сколько людей буквально «отвалилось», сколько полностью перестали общаться со мной. Потому что мы на самом деле живем в разных реальностях и становимся совсем не интересны, более того, невидимы друг для друга. Когда кто-то постоянно говорит о своих проблемах, я искренне не понимаю как, а главное зачем так жить? Для чего создавать себе эти «проблемы» (а ум таких людей именно создает их практически на пустом месте). Можно же жить совсем иначе… Все так, но для этого нужно очень много работать над собой, с кармой, а это тяжкий многолетний труд, пожалуй самый тяжелый из всех возможных — переформатировать, воссоздать себя заново.
Так вот, возвращаясь к теме разговора: на самом деле все здесь хорошо, каждый получает своё; кто приехал за йогой — обучается йоге, кто за духовным знанием — рано или поздно встречает своих Учителей, кто просто приехал развлечься — нет проблем, все возможности для этого имеются. И каждый тип людей живёт в своей, параллельной реальности, а вместе они образуют этакий многослойный, многоуровневый мир, где все — на своем месте.
И самый главный ресурс в Ришикеше — это, конечно, священная Ганга, именно она, вырываясь искрящимся бирюзовым потоком из Гималайских гор на равнину, создает ту сказочно прекрасную атмосферу, которой славится «Город Риши», где каждый находит своё, а кто-то до сюда попросту не доезжает.