Автор: jayant

Прошло некоторое время с момента завершения главного путешествия минувших 12 лет, паломничества в Тибет, к «Горе богов» Кайласу. И я продолжаю хранить молчание, прислушиваясь к себе, к внутренним глубинным ощущениям. Не видел смысла что-либо говорить, излагать поспешные выводы или обычные человеческие эмоции; язык образов, тех картинок, что выкладывал во время поездки, сам о многом говорит… Да, было очень красиво, временами трудно почти до невыносимости: огромная высота Тибета, зимняя стужа и отсутствие достаточного количества кислорода для того, чтобы дышать и хотя бы ненадолго заснуть по ночам, вполне понятные трудности накладывали свой отпечаток на восприятие реальности. Но на сей раз, в отличие от тех ощущений и переживаний, что были у меня 12 лет назад, все совсем иначе. Кайлас, казалось, принял с любовью и заботой, он на протяжении всего трёхдневного пути являл себя со всех сторон, то вспыхивая рассветными лучами солнца, то прячась в снежных тучах, то сверкая в свете полной луны, заслоняя огромной пирамидальной вершиной своей яркие звёзды…

Это было трудное, мощное и невероятно красивое путешествие, в котором приняли участие 18 искателей Истины из России, мой непальский коллега и тибетский гид, женщина по имени Долма. При этом нам не было тесно, каждый шел в своем темпе, получал индивидуальные впечатления и личный духовный опыт. Были, разумеется, и трудности, я сам пару раз сцепился с попутчиками, но это вполне предсказуемо, слишком трудно оставаться в полной неприкаянности и невозмутимости когда 4-5 суток ты попросту не можешь спать ни минуты. Холод, усталость, недостаток кислорода и это всепроникающее «излучение» Кайласа, которое, как помню, так поразило меня в далёком 2012 году когда впервые стоял перед этой легендарной Горой Шивы. Но все оказалось не так уж трудно как кажется на первый взгляд, мы сообща, все вместе  справились с временными трудностями и вернулись из Тибета живыми, здоровыми, наполненными той мистической энергией, которую излучает «Вселенский Кристалл» Кайласа.

Теперь с этим опытом нужно как-то дальше жить, как именно — пока непонятно, но уверен, время расставит все по своим местам, и как в далёком теперь уже 2013 году изменения во внутреннем и внешнем мире сами подскажут дальнейший путь. Ведь тогда в моей жизни изменилось абсолютно все, это был переломный момент, после которого чувствуешь себя совершенно по-новому, твоя жизнь даёт крутой разворот, а события, ускорившись с невероятной силой, выносят тебя в совсем иную точку пространства — времени. Посмотрим как будет на сей раз, пока же я просто пытаюсь максимально отдохнуть, привести себя в равновесное состояние чтобы быть готовым к новому путешествию в Гималаи, которое начнется всего через 3 дня. Мне вновь придется пройти большой путь среди огромных Гималаев, подняться на высоченный перевал Торунг-Ла (5416 м.), вернуться вот уже в третий раз подряд в священную долину Муктинатх, — ох, не случайно туда зачастил, — и получить ещё один бесценный опыт взаимодействия со своими новыми спутниками.

А Кайлас…ловлю себя на мысли, что туда хочется вернуться, причем чем быстрее — тем лучше, как будто впереди ещё очень большой путь, и все, что было ранее — это лишь малые ступени на этом Пути в Бесконечность. Мне было не сложно организовать такое грандиозное путешествие хотя уровень ответственности очень высок, несмотря на множество изменений и новых обстоятельств, возникавших по мере приближения к поездке, все прошло более чем достойно, мы не только посетили Тибет и благополучно прошли эти 53 км. паломнического пути вокруг Кайласа на высотах от 4700 до 5670 м , но и побывали в Нижнем Мустанге, в долине Муктинатх, в священной пещере Сиддха, Бандипуре, Катманду, Покхаре, на горячих источниках Татопани, в пещере Миларепы… Да много где, и всюду получили бесценный опыт взаимодействия с «Местами силы» и, разумеется, друг с другом.

Оглядываясь назад, с уверенностью могу сказать, что это было одно из самых прекрасных путешествий в моей жизни… Мы все вернулись из Тибета обновлёнными, если угодно, «перезагруженными», и теперь с этой новой «прошивкой» нужно будет строить свою жизнь и взаимоотношения с окружающими людьми совершенно на ином уровне. Каком именно — покажет время. А пока…я чувствую небывалый покой и умиротворение с одной стороны, и, как это ни парадоксально,  усиление и обострение восприятия, с другой стороны. Меня «цепляет» каждая деталь, каждая мелочь…и в то же время приходит принятие и какая-то отчуждённость как будто все, что происходит, не на самом деле, жизнь ощущается подобной сновидению, а за всем этим стоит что-то невероятно древнее, мудрое и огромное. Как сверкающий кристалл Кайласа в лучах восходящего солнца. И…я знаю, рассвет человечества уже брезжит, он неотвратим.

Немного отдохнув в Катманду после долгого 16-дневного путешествия по Непалу и Тибету, вчера я вновь пустился в путь, проведя в туристическом автобусе почти 9 часов. Расстояние в 200 км. от Катманду до Покхары преодолевается именно за такое количество времени…все из-за многолетнего ремонта дороги, которому не видно конца и края. Добравшись до «туристической столицы» Непала, оказался в забавной ситуации: хозяин забронированного заранее мини-отеля не смог меня заселить так как не оказалось свободного номера, жильцы у него не хотят вовремя выезжать. Как обычно, начал оправдываться и предлагать мне поселиться на пару дней в другом отеле, принадлежащем его другу, естественно, за более высокую цену.

Я отказался от столь «заманчивого» предложения, при нем нашел на «букинге» подходящий именно мне вариант поблизости и пошел заселяться. Впрочем найти мне забронированный отель так и не удалось, телефоны не отвечали, на местности «гуггл» давал ошибочную локацию, а опрос местных жителей не привел к результату, никто такого отеля не знает и в глаза не видывал. Потому пришлось отменить и это бронирование. Чтобы хоть немного отдохнуть с дороги, я зашёл в любимую кулинарию, и за чашкой масала-чая неспеша выбрал себе комнату поблизости, в паре сотен метров отсюда.

Заселился в третий вариант без проблем, номер на втором этаже стоимостью всего $5 оказалась вполне приятной, с тремя окнами, ванной комнатой и даже горячей водой. А большего мне и не надо, как говорится, «дёшево и сердито». Вечером ещё немного погулял, встретился с другом Саней, живущим по соседству, купил на ночь манго и бананов, после чего завалился спать. Очень уж утомляют эти долгие переезды автобусами, каких-то 200 километров пути едешь целый световой день, с утра и до вечера.

На ночь пересмотрел часть фотографий, сняты в Тибете, воспоминания нахлынули с новой силой, заоблачная «Земля Богов» не отпускает, лучится неземным светом, кажется, будто великий Кайлас все время рядом, он присутствует в пространстве и освещает твой путь неимоверно прекрасным божественным светом… Как же там, в Тибете было волшебно! Трудно для физического тела и комфортно для вечной Души…

Ом Намах Шивая

 

Я тут не то чтобы сильно лентяйничал и потому ничего практически не писал долгое время, но график моих путешествий был настолько плотным, что времени и сил хватило лишь на несколько картинок в день и пару строк в пояснениях. Зато сейчас пришло время перевести дух в благословенной Покхаре, присесть на одно место и расслабиться наконец, перестать коллекционировать впечатления и просто побыть наедине с собой, с природой Гималаев и, совсем немного, с хорошими людьми. По стечению обстоятельств решил на сей раз попробовать пожить в новом для себя месте и, честно говоря, ничуть в нем не разочаровался. Помню ещё в прошлом году пару раз бронировал здесь номер онлайн, но по разным причинам пожить не удавалось, все время менялись мои планы. А в этот раз вполне уютно устроился в маленькой, но чистой и приятной комнате со всеми базовыми удобствами.

Ещё в моем полном распоряжении целая крыша с креслами и столиком, большой балкон, где занимаюсь медитацией каждое утро, горная тропа, ведущая вниз, к основной дороге, с каменными ступенями и множеством прекрасных цветов. И, главное, здесь достаточно тихо, наконец стал высыпаться по ночам. Среди постояльцев — исключительно европейцы, хозяин умышленно не принимает заявки от индийцев поскольку даже от одного из них шума больше, чем от десяти других иностранцев, — это он мне сам сказал, — так что тишина и покой — в приоритете. Конечно, Покхара за минувшие годы сильно разрослась, отели лезут вверх по горным склонам, поглощая собой девственные гималайские леса, бизнес отвоевывает все новые пространства у природы, и все это — в сейсмоопасной зоне.

Неподалеку несколько лет назад открылся небольшой парк развлечений «Диснейленд», сами понимаете, по вечерам из него шум такой, как будто одновременно режут стадо свиней, отдыхающие же верещат на всевозможных аттракционах… Но примерно в 11 ночи эта бесовщина заканчивается, и слышно лишь хорошую музыку из окрестных ресторанов. Поют вживую, причем чаще всего — хиты мирового рока. Мне нравится если не слишком громко и не долго. А по ночам воцаряется тишина, ранним утром слышно дружное пение птиц, транспорт не сигналит, индусы под окнами не орут. Можно сказать долгожданная идиллия достигнута, теперь можно сконцентрироваться на творчестве, рассказать о своём житье — бытье. В моменты, когда у меня появляется время для отдыха и созерцания, такие как сейчас, стараюсь найти какое-нибудь тихое уютное местечко для того, чтобы восстановиться после долгих активных странствий, собраться с мыслями и подготовиться к следующим путешествиям.

Начало года было для меня сумбурным и слишком активным, все время куда-то ехал, летел, мчался, пересекал границы и отмеривал огромные расстояния, побывал во множестве дивных мест и знакомых, и совсем новых для меня. Ощущение времени было совсем иным, кажется, будто прошло не 3 месяца, а как минимум 6-9, настолько яркими они были по сумме полученных впечатлений. Единственное исключение — Ришикеш, где провел между турами три недели, почти половину из них болел и чувствовал себя, мягко говоря, не очень. Поездка в Сикким полностью восстановила мои силы, а виды больших Гималаев окончательно вернули к жизни. Было как то легко и непринужденно несмотря на немалые физические нагрузки, всё-таки высота… И вот теперь возвращение в благостный Непал, подальше от излишней индийской суеты.

А здесь — любимые места, кафешки, прогулки вдоль прекрасного горного озера Фева, нормальная, не переперченая человеческая еда, спокойный сон в тишине, а не под нескончаемый шум полуторамиллиардной Индии. И, конечно,чистый горный воздух, которым просто невозможно надышаться, он наполнен запахом трав и цветов, свежестью озёрной глади… Приятные, улыбчивые и очень радушные люди, которые никогда не пристанут к тебе, не поставят в неловкое положение дурацкими вопросами и, что немаловажно, не попрошайничают на каждом углу. Так приятно когда тебя, наконец таки, оставляют в покое и позволяют просто жить свою жизнь, никто в нее не лезет. Ещё и потому я с радостью перемещаюсь вот уже несколько лет между этими двумя такими разными странами, между Индией и Непалом.

Следующее путешествие в Непал:
https://jayant.info/route/annapurna/

Утомила меня вчера дорога хотя на самом деле мне не привыкать к гималайским серпантинам, не далее как несколько дней назад колесили почти пару недель по Сиккиму и Западной Бенгалии. А тут вроде бы большой комфортный туристический автобус, но усталость сказывается, и чувствовал себя очень странно. Ноги тряслись и было ощущение будто не меня везли, а я кого-то на своем хребте:-) Прогулялся вчера вечером вдоль набережной, заглянул в любимые кафешки — забегаловки, вспомнил вкус свежей «чокопы» и местного човмейна (непальско-катайское блюдо из жареной лапши со овощами), — и вроде полегчало. Когда совсем стемнело, над горными хребтами повис узкий месяц, он в этих широтах лежит горизонтально, не как в России. Город осветили тысячи огоньков, а из-за «веерного» отключения электроэнергии — ещё и свечами, зажжёнными повсюду.

У некоторых отелей и ресторанов есть аккумуляторы и генераторы, в них освещение не исчезает, в других довольствуются светом свечей и масляных лампадок «дипа». Единственное что, местный благостный вайб нарушают вопли отдыхающих в местном «Дисней — парке», его открыли относительно недавно, ещё до «ковида», и теперь каждый вечер пока работают аттракционы, дружные вопли непальских и индийских туристов оглашают окрестности, в которых расположено множество отелей, гостевых домов и даже пара буддистских монастырей. И теперь монахи ежевечерне медитируют  под дружный визг и гогот сотен «бесят». Но ближе к полуночи, когда аттракционы закрываются, воцаряется благостная тишина, относительная конечно, не как высоко в горах, но здесь вполне можно выспаться что я сегодня, собственно, и сделал.

Ранним утром все вокруг окутала густая дымка, ни гор, ни озера было не видно, лишь ближайшие склоны, каменистая тропа, окружённая множеством цветов. Всего 70 метров вниз по склону — и любимое мое кафе, где обычно завтракаю овсяной кашей и масала чаем.  Хозяева, очаровательная непальская семья, встретили меня как родного, и я вновь как и прежде, 5 месяцев назад, позавтракал в тишине и умиротворении. За соседним столиком сидела компания буддистских монахов:-) А потом уже по своей традиции зашёл ещё в соседнюю кулинарию за волшебно вкусной «чокопой». И, конечно, ещё одной чашкой масала-чая. Из кафе открывается изумительный вид на озеро Фева, можно просто выйти, сесть на лавочку или прямо на траву — и вот он, идиллический горный пейзаж. По зеркальной поверхности воды скользят одинокие лодочки и каяки, очертания Гималайских гор слегка проявлены на заднем плане, а над водой свисают тонкие ветви цветущих деревьев.

Этого очень не хватало во время путешествий по Индии — тишины, покоя и умиротворения, отсутствия извечной суеты. Конечно, я и и там умудряюсь находить уединенные и относительно тихие места, но все равно там такое количество людей и транспорта, что тишины не может быть по определению даже высоко в Гималаях, люди попросту повсюду, и они очень-очень шумные. А в Непале тихо… За исключением центра Катманду разумеется:-) В-общем, моя долгая дорога и вчерашняя усталость компенсировались одним сегодняшним утром и возможностью впервые за долгое время выспаться. Впереди у меня 12 дней отдыха, эти время намереваюсь посвятить прогулкам, духовным практикам и подготовке к трем предстоящим путешествиям, которые обещают быть очень насыщенными и активными.

А потом, когда они завершатся, хотелось бы вернуться сюда вновь чтобы устроить себе такой же многодневный отдых от движухи. Это сочетание мне очень нравится, оно даёт возможность реализовать две такие разные стороны моей сущности, одна из которых стремится к активному передвижению, смене мест и обстоятельств, общению с людьми, а вторая — к уединенной безмолвной созерцательности. Сочетание их дает возможность достижения гармонии с самим собой и с миром. Это то, о чем мечтал многие годы, к чему стремился…и вот, наконец, мое время пришло, идеальные условия для этого сложились именно в Индии и Непале, двух соседних таких разных странах. Огромный, безбрежный океан и величественные Гималаи, жаркие , яркие тропики и суровые пустоши высокогорья, тишина медитации и шум вечного индийского праздника-карнавала… Красочная мозаика мира складывается в цельную картину бытия, тишина и сатвичное  умиротворение уравновешиваются шумным раджасным балаганом. И тамас, конечно, всегда рядом, как без него:-)

Позавчера я переместился с севера Гоа на юг штата, из Арамболя в Агонду, с которой в 2013 году начиналось мое долгое путешествие по Индии. Для меня это очень значимое и памятное место не только по этому причине, но ещё и потому, что встретил здесь своего духовного Учителя, просветлённого мастера Свами Прем Самдарши. Здесь когда-то, больше десятилетия назад я испытал ощущение настоящего блаженства, когда раскрывается твое духовное сердце… Путь из Арамболя был долгим и витиеватым, вначале мы с другом взяли такси и доехали до аэропорта Манохар, там я проводил его на рейс в Дели, а сам устроился ждать два следующих рейса, на которых почти синхронно сюда летели мой друг и гостья из России. По чудесному стечению обстоятельств прибыли они одновременно поскольку один рейс задержался, а другой, наоборот, прибыл раньше на полчаса.

Всех встретив, я получил посадочный талон на стойке государственной службы такси, не подозревая никакого подвоха. У них сейчас такая система: тебе оформляет заказ оператор в кассе, вводит данные маршрута в программу, ты получаешь одноразовый код подтверждения на свой номер телефона, затем формируется автоматический расчет стоимости поездки, оператор делится с тобой скриншотом заказа, после чего выдает бумажный квиток, с которым идёшь на стоянку. Там подходишь к той компании, которая указана в заказе, они регистрируют поездку и распределяют тебя к соответствующему водителю. Наш водила выглядел вполне респектабельно: солидный полноватый гоанский мужик лет 45, серьезный и очевидно опытный. Мне нужно было по пути в Агонду заехать в Бенаулим и передать маленькую посылочку, поэтому в заказе были указаны две точки доставки и, соответственно, расчет делался системой исходя из этого.

Пока мы ехали по дорогам Гоа, водила несколько раз чуть не убился сам и не убил всех нас, он абсолютно безответственно себя вел за рулём, беспрерывно смотрел не на дорогу, а на монитор своего мобильного, с кем-то общался, созванивался, и следить за дорожной обстановкой ему было совершенно некогда. Иногда мне казалось что на дорогу он не смотрит вообще. Так, когда мы неслись по хайвею со скоростью 90 км/час, он чуть не потерял управление, автомобиль резко понесло на бетонный отбойник, и в последний момент резким поворотом удалось избежать столкновения с ограждением, соответственно, сами понимаете чем это грозило… Если бы сидящий на переднем пассажирском кресле мой индийский друг не толкнул его в бок, водила бы не заметил как влетел в ограждение… И даже после этой ситуации он не сделал никаких выводов, мы несколько раз безо всякой необходимости подрезали другие автомобили, делали какие-то ненужные обгоны, резкие повороты и торможение  вообще было ощущение, будто этот человек не в себе.

Когда мы приехали в Бенаулим передать посылку, он зачем то заехал на территорию пятизвездочного отеля, ушел на ресепшен, после чего наши вещи начали разгружать. Мне стоило немалых усилий объяснить сотрудникам отеля, что этого не надо делать, мы просто заехали передать посылку и не собираемся у них останавливаться. Затем, когда наконец выбрались на дорогу, водила сделал вид будто не собирается везти нас дальше якобы в заказе указан только один пункт доставки — Бенаулим, и мы уже приехали. Все мои аргументы, в том числе скриншот заказа, посадочный талон и т.д. его абсолютно не убеждали, и он продолжал вести свою игру в надежде выставить нас полными дураками и срубить побольше денег. Затем он заблудился и стал ездить кругами по спальному району Бенаулима, при этом гундося и уверяя будто это мы ничего не понимаем, и выходить нам здесь. Когда мне надоело, я повысил голос и стал уже более вкрадчиво объяснять, что мы не будем платить сверх расчетного ни одной рупии больше, и если его что-то не устраивает — пусть свяжется со своей компанией, сделают перерасчёт стоимости за минусом не отработанных 30 километров, оставшихся до Агонды, довезёт нас до ближайшей стоянки такси — и гудбай!

Телефонное общение с сотрудником из службы такси не добавило ясности, что-либо понять было невозможно, и я тоже очень вкрадчиво, медленно изложил свое предложение: не хотите везти дальше — делайте перерасчёт стоимости, мы расплачивается с водителем, покидаем автомобиль и едем на другом такси дальше, что тут непонятного? Между тем время шло и раздражение нарастало, у меня возникло ощущение — нас попросту хотят развести на деньги. Оказалось так оно и есть, плюсом к рассчитанным 3500 рупий от аэропорта до Агонды с нас ещё хотели состричь 1400 рупий якобы за трансфер от Бенаулима до Агонды, но я хорошо знаю порядок цен, что сколько стоит. Вся эта ненужная возня продолжалась достаточно долго до тех пор, пока при помощи моего компаньона, который общался в водилой на хинди, не удалось выяснить одну простую вещь: оказывается, водитель не знал, что мы не вносили предоплаты и оператор из службы такси изначально попросил произвести расчет напрямую с водителем. Судя по всему, в конечном счёте его это устроило, и мы, кое как при помощи приложения гугл.карты выбрались из заколдованного круга, по которому ездили с полчаса по Бенаулиму и направились таки в Агонду без смены автомобиля и без драки.

Понятное дело, настроение и вообще ощущения от поездки были окончательно испорчены, а я в очередной раз убедился в том, что в Гоа кругом жулики, и в данном случае вновь наткнулся на попытку мошенничества, причем не только со стороны водителя, что неудивительно, но ещё и транспортной компании+службы такси. Они явно находятся в сговоре, и такая схема развода интуристов практикуется регулярно. Хорошо, что мой индийский друг был с нами, если бы не он — этому мужику-водиле, который несколько раз нас чуть не укокошил, вообще ничего невозможно было объяснить и договориться, соответственно, тоже. Самое неприятное в таких ситуациях заключается в том, что тебя выставляют дураком и идиотом, который по умолчанию глуп, ничего не понимает и, поскольку сказочно богат, должен платить как можно больше несмотря ни на какие договоренности, расчеты и т.д. То, что к тебе, к гостям Гоа и страны, в-целом, относятся так по-свински, на ходу придумывают всяческие аргументы пытаясь выставить клиента не правым. Вместо того, чтобы просто извиниться, признать свою неправоту и уважительно отнестись к гостям своей страны… Быдло гоанское .. Потому к ним и не едут больше, особенно те из иностранцев, кто насмотрелся на все эти «пляски с бубнами».

Ближе к вечеру меня что то совсем накрыло волной негатива как девятым валом, и было единственное желание бежать как можно дальше отсюда. Видать накопилась сильная усталость от хронического недельного недосыпа, да ещё весь этот шум и сильная жара… Я пошел уже нахоженным маршрутом вдоль пляжа в сторону соседнего Мандрема, у меня наверное с 2017 года если не раньше там есть свое место, где в случае, когда совсем наваливает депрессией, можно посидеть в относительной тишине с видом на закат. Что и в этот раз я сделал, надо сказать очень успешно и кстати. Долгая медитация вдали от Арамболя сделала свое дело, мне заметно полегчало особенно после яркого, красочного touch down, когда алый диск солнца медленно садится прямо в великий Океан! Очевидная мелочность всех наших проблем и забот выглядит особенно смехотворно на фоне столь торжественного явления природы, вмещающей в себя так много.

Никуда, совершенно никуда ты не скроется от нерешённых духовных проблем, точнее сказать задач, они будут преследовать и болеть как мозоль вновь и вновь до тех пор, пока не будут найдены и осмыслены первопричины, их вызывающие. Нам же никогда и ничего не даётся просто так, по случайному стечению обстоятельств. Если разумно подходить к каждой возникающей проблеме, можно обнаружить ее корень а также понять почему она повторяется вновь и вновь. Так вот иногда когда в силу неслучайно стечения обстоятельств накатывает волна вселенской грусти-печали, я ухожу в уединённое место чтобы послушать себя. После такого внутреннего путешествия возвращаешься в мир обновленным и понимающим/принимающим потому что самая главная задача — это принять все таким, каково оно есть, прежде всего понять, принять и полюбить себя со всеми своими тараканами в голове.

Солнце торжественно погрузилось в пучину океана, и я медленно побрел домой, в очередное свое временное пристанище в Арамболе. В южных широтах темнеет очень быстро, и вскоре под звездным небом я неспешно ступал на мокрый мелкий песок, отражающий ночные светила; прямо на линии прибоя повсюду стоят столики с горящими на них свечами, в каждом прибрежном ресторане звучит самая разнообразная музыка, где то даже слышал, что пели на русском языке. Пока шел, мне стало значительно легче, и даже несмотря на то, что ночью я вновь не мог спать вплоть до раннего утра, было уже не так плохо как прежде. Всего то нужно было решить одну проблему — найти другое жилье, что и было мною сделано посреди ночи, разумеется онлайн. Я забронировал очень приличный на вид номер в соседнем гостевом доме, прямо напротив, в 50 метрах от своей нынешней «пещеры», но не на главной дороге, а в относительно тихом дворике. Чтобы хоть чем то себя занять посреди бессонной ночи, собрал новый, на днях купленный рюкзак, — старый попросту начал разваливаться не выдержав темпов моих путешествий, — и приготовился прямо утром перебраться в другое жилье.

После завтрака устроился на новом месте и сам поразился произошедшему: это просто отличный огромный «семейный» номер, чистый и светлый, с мебелью, кухней и даже большим работающим холодильником! И все это великолепие по той же цене, что и предыдущая пещера… Причем более того сам номер находится на четвертом, верхнем этаже, с отличным обзором, под сенью кокосовых пальм и с просторной верандой. Причем прежнее мое обиталище прямо напротив, через дорогу,  буквально рядом, но ощущения совсем другое. Понятное дело, никто ранее оплаченного авансом мне не вернет, это не проблема, главное — теперь могу жить в нормальных, человеческих условиях и есть надежда все же выспаться ночью. День пролетел незаметно в текущих делах и заботах, состояния депрессии как не бывало, просто позитивные перемены сняли усталость и недовольство.

Главное — ночью было очень тихо, видимо стоящие по соседству дома и сама конфигурация дворика способствуют блокировке звуков транспорта, доносящихся с главной дороги. А ранним утром я как на Шри Ланке даже слышал пение птиц. Было очень спокойно и комфортно, все как нам нравится, плюс чистота и порядок, мне даже не пришлось мыть номер при заселении. Понятное дело, попал на значительную скидку, какие иногда предлагает «букинг» на ближайшие даты, и все же… жить здесь можно совсем по разному. А на следующий день мы с индийским другом отправились продолжать изучать окрестности. Боже, наконец то меня попустило, как же это прекрасно после пережитого кризиса. А всего то нужно было предпринять усилие чтобы решить не такую уж сложную задачу. Я, конечно, искренне пытался, но сил было совсем мало, а сейчас их стало в разы больше, после того как выспался, полностью пришел в себя. Вывод: лучшее решение проблемы — это действие даже если оно совершено невпопад и коряво, но по крайней мере вы не стагнируете, а пытаетесь ее решать. Сущее видит наши усилия и всегда поможет.

Вчера ночью мне таки удалось выяснить кто создаёт такой шум в нашем гостевом доме. Оказалось это вовсе не постояльцы, а сами работники заведения, судя по всему, их хозяин нанял на сезон из северной Индии, и этот молодняк каждую ночь после работы устраивает пьянку, совмещая ее с накуркой, причем прямо на лестничной клетке аккурат возле входа в мой номер. Бухать они начинают часов в 11:30 — 12:00 ночи, потом слышно характерное чирканье зажигалок и, спустя некоторое время, когда трава вштырит, дикий ржач. Причем говорят они настолько громко, насколько делают это и днём, к тому же никто никого не слышит, они же под двойным кайфом… По опыту Ришикеша я было пытался пару раз за ночь выходить и призывать их к порядку хотя бы чтобы потише общались, но хватает этого ровно на 5 мину , потом «тумблер громкости» вновь врубается на полную. Стоит ли говорить, что им вообще плевать что это отель, и здесь за деньги, причем немалые, останавливаются люди, которым хоть иногда нужно спать.

Никакого уважения ни к кому, в том числе к старшим, — я их как минимум раза в два старше, — ни к иностранцам, им вообще все пофигу. Впрочем вполне обычная для Индии ситуация, я с такой сталкиваюсь повсеместно. Но это, конечно, ещё не всё, примерно до 2:30 — 3:00 ночи по улицам Арамболя ездят на бешеной скорости гремящие как ракета байки без глушителей, это всяческие придурки-фрики развлекаются после сидения на своих пьянках и в наркопритонах. Спать до 3 ночи конечно же невозможно, и я просто встаю, занимаюсь своими делами если они есть, и только под утро когда все эти легионы чертей отваливаются ко сну и затихают, мне удается хоть чуточку вздремнуть. И проблема ещё в том, что я чисто физически не могу спать после 5-6 утра, это для меня время медитации и бодрствования. Днём тоже не сплю иначе чувствую себя очень плохо, получается уже несколько суток мне удается вздремнуть всего на 1-2 часа в сутки, и мое состояние можно описать как близкое к критическому.

В этот приезд Арамболь вымотал меня всего за несколько суток, минувшей ночью я мониторил доступное жилье в нескольких километрах отсюда, подальше от этого алкашно-наркоманского ада. Утром сходил посмотреть что забронировал, оказалось этот резорт в 3 километрах от побережья, посреди степи, к нему ведёт проселочная дорога, на которой даже днём полно одичавших, достаточно агрессивных собак. От окраины Арамболя до него километра полтора, вроде рядом, но мне не понравилось само место, выгляди оно неуютно, и даже заходить на территорию не стал, сразу отменил бронирование. Все остальное из доступного жилья слишком дорого, цена завышены в отличие от обычных минимум в полтора — два раза потому что «высокий» сезон в январе, а ещё постояльцев в этом году значительно меньше чем обычно, собственники и арендаторы пытаются компенсировать издержки завышением цен. Но разумные иностранцы, — и не только, — предпочитают этому грязному вонючему притону другие места Индии, или просто едут в другие страны, где намного комфортнее и чище, да и отношение к клиентам несравнимо лучше. В-общем, люди голосуют кошельком, точнее своей банковской картой или чем там ещё, причем отнюдь не в пользу Гоа, и я их прекрасно понимаю.

Вчера же по пути с разведки потенциально «тихой гавани» зашёл к озеру и Большому баньяну. От озерца, образованного маленькой плотиной, мало что остаётся в засушливый сезон года, но вода в нем есть, квакают лягушки, и вообще место очень тихое, особенно в это время года, туда практически никто не ходит. Огромный баньян оказался очень спасительным укрытием от палящего в полдень солнца, все же нынешней зимой температуры воздуха здесь явно выше обычной нормы, днём до +37°С против +32°С. Огромное дерево воистину прекрасно, у баньяна мощный ствол и множество укоренившихся воздушных корней, выглядит оно как целая роща хотя на самом деле материнское дерево всего одно. Я долго сидел в тени, внимая пению птиц в кроне и звукам падающих с ветвей маленьких плодов/ягод. Пожалуй, это — самое прекрасное место в окрестностях Арамболя, и одно из наиболее тихих — тоже.

За все время пока там был рядом лишь тихонько разговаривали трое или четверо наших соотечественников, общались, кстати, на тему духовности, рядом благостно лежала пара местных псов, лишь единожды собаки залаяли, отгоняя подошедшего слишком близко пугливого теленка. Мне кажется, под могучими ветвями великого дерева можно сидеть хоть до бесконечности, настолько здесь прекрасно, тихо и спокойно, особенно после этого…Арамболя. Была бы палатка, я бы под деревом поселился подальше от всего происходящего в этом северном Гоа, понимаю почему меня никогда сюда особо не тянуло даже когда регулярно, каждую зиму ездил в отпуск на юг штата, в благостную Агонду. Мне тогда рассказывали как казалось небылицы о жутко грязном пьяном и наркоманском севере штата, честного говоря верилось с трудом пока сам не приехал и не убедился в справедливости этих утверждений. Скажем так…каждому — свое, и северный Гоа — сильно на любителя всякого рода интоксикаций. Впрочем у меня остались самые добрые воспоминания от почти двух лет, проведенных в Кериме, на самом севере штата, у границы с соседней Махараштрой. Но то было особое время без туристов, массовых сборищ и т.д., время благостной тишины и умиротворения даже в Гоа. И оно давно закончилось.

Честно говоря, чувствую я себя здесь не очень, а точнее плохо, не мое это место. Да, гуляю по окрестностям Арамболя, вчера, например, сходили с приятелем в мини-трек вначале вдоль океана, через вулканические скалы до любимого моего пляжа Керим, потом через поселок с одноименным названием, где жил почти 2 года во время пандемии «ковида», и дальше мы поднялись на горное плато, посетили малый баньян и крохотный храм Шивы, а затем спустились прямиком через джунгли к «Сладкому озеру» (Sweet lake). Ещё по пути зашли к бывшему Большому баньяну, под которым раньше сидел местный аскет баба и накуривал всех желающих «травой Шивы». Но баньян давно засох и упал, баба ушел из этих мест, а люди по старой памяти все равно туда ходят непонятно зачем. На выходе нас, кстати, ждал сюрприз в виде полицейской облавы. Двое полицейских проверяли каждого проходящего по узкой горной тропе на предмет наличия наркотиков, нас обыскали в лучших традициях, даже обнюхали весь мой рюкзак и находившиеся в нем вещи:-)

С таким, конечно, сталкиваюсь здесь впервые, никогда раньше ничего подобного не было. Наверняка кто-то из отдыхающих и шатающихся по джунглям, особенно их обитателей, встрял на серьезные проблемы (и деньги), но это уже вопрос их кармы. В Гоа сейчас стало достаточно строго в плане соблюдения законности, и это можно понять поскольку было множество случаев отравления сильнодействующими веществами, суицидов, исчезновений людей, изнасилований жертв, находящихся под кайфом и так далее… Да Бог с ними, на самом деле прогулялись мы прекрасно, я с удовольствием вспомнил свои любимые места, в которых не был больше двух лет, что-то изменилось, но по большей части все осталось прежним. Только сам я совсем другой, и эти изменения ощущаю в себе осень сильно. Провинциальный Керим встретил нас тишиной и умиротворением, такой разительный контраст с никогда не спящим человеческим муравейником под названием Арамболь…

Кстати понятия не имею что меня привело именно в Арамболь, зачем вообще здесь остановился если так люблю покой и умиротворение? Спать мне удается урывками обычно после 2-3 часов ночи когда более-менее успокаиваются бухающие, веселящиеся по полной туристы, посетители этого странного места. Хотя что в этом странного, у подавляющего большинства людей эпохи Кали на уме только секс, еда и развлечения, ничего более, все приморские городки примерно одинаковы в плане потакания этим базовым потребностям стремительно деградирующего человечества. В-общем, я здесь оказался не в своей тарелке, и единственное сейчас желание — это дождаться 29-го января чтобы покинуть Арамболь и переместиться в благостную Агонду, на юг штата Гоа, откуда начинались мои первые путешествия по Индии.

Сегодня мы гуляли вдоль линии прибоя, по пляжам, которые на самом деле представляют собой один, только очень длинный. Прошли несколько километров через пляжи Арамболя, Мандрема, Ашвема и Морджима, оттуда вернулись обратно тоже пешком, преодолев достаточно большое расстояние. Честно говоря, чувствовал я себя нормально пока шел, но вернувшись, обнаружил сильную слабость и очень подавленное состояние. Может быть перегрелся на ярком южном солнце, может ещё есть какая-то причина, но самочувствие мое сегодня вечером совсем не идеальное, с трудом хожу и не могу ни на чем сконцентрироваться. Навалились ещё неприятные воспоминания, связанные с Арамболем, возникло желание удрать отсюда как можно быстрее и больше никогда не приезжать…ну не мое это место, не моя энергетика, плохо мне здесь.

С другой стороны, тоже опыт, теперь точно знаю куда не стоит ездить ни при каких обстоятельствах. И да, здесь очень много россиян, прямо большая часть отдыхающих — наши соотечественники, повсюду слышна русская речь, меню в большинстве ресторанов дублировано на русском. Все выглядит для меня как то очень странно может быть потому, что перерос я давно такие места, мне здесь не интересно и не комфортно душе, стремящейся совсем к иного вида вещам… Единственное, что радует, так это прекрасная природа Гоа, особенно те ее потайные уголки, куда люди ещё практически не добрались, и комфортный климат когда ночью +19°С, а днём не выше 33°С, причем в самый холодный месяц года. А ещё полное отсутствие дождей, низкая влажность и приятный бриз, дующий с океана. По всем остальным позициям Арамболь мне совсем не интересен, наверное вернулся сюда чтобы закрыть гештальт… Посмотрим как оно будет в итоге.

Какая же Индия без праздника? Так не бывает, поэтому в католическом костеле прямо напротив отеля, в котором я остановился на несколько часов между стыковочными рейсами, на широкую ногу гуляла большая религиозная процессия. Песни, танцы, барабанная дробь, фейерверк как неизменные атрибуты любого индийского празднования вне зависимости от религиозной конфессии и места гуляний. Правда, чудесным образом ровно к полуночи все стихло и воцарилась тишина, наполненная только стрекотом цикад, этими чарующими ночными звуками, которые у меня всегда ассоциируются с южной Индией… Впрочем, поспать так и не удалось поскольку начали писать клиенты, в итоге за деловой перепиской время пролетело незаметно, и в пятом часу утра я уже стоял с рюкзаком возле автомобиля — босс обещал довезти меня до аэропорта. Судя по всему он проспал, что неудивительно ибо какой-то активный движ слышался и ранее, похоже он кого то уже встречал или провожал глубокой ночью.

Я отметился лишь сообщением дескать все нормально, доберусь и сам, и отправился в аэропорт, судя по данным навигатора, до входа в  номинал всего 1,4 км. Улицы в это время суток были практически пустынны, только несколько раз меня пытались подвезти моторики, но я был непреклонен в своем стремлении завершить утреннюю прогулку без их помощи. На самом деле я вполне вовремя пришел в терминал, пока сдавал багаж и проходил все этапы проверки, время пронеслось незаметно, стоило присесть в мягкое кресло зала ожиданий, как тотчас же объявили посадку. Дождавшись пока почти все пассажиры пройдут, я выбраться из уютного креслица и пристегнуться в другом, поменьше и попроще, уже в салоне авиалайнера. Ранний перелет до Гоа занял чуть больше часа, по пути мы встретили торжественный восход солнца, как то стремительно вспорхнувшего над розовой линией горизонта, и вот уже знакомый терминал Даболима, где я не был, пожалуй, года два, а то и больше.

Проскользнув как можно незаметнее между приставучими гоанскими таксистами, я ещё несколько раз по пути улизывал от них и, наконец, пройдя все рубежи обороны, где притаились кучки водил, договорился с парнем, который довёз меня на стареньком простяцком скутере всего несколько километров, до стоянки автобусов. Пешком, конечно, до нее идти далековато, это займет не меньше часа — полутора. Стоило занять место в практически пустом электрическом автобусе на Панаджи, как он тронулся, и почти бесшумно зашуршал шинами по пустынным извилистым гоанским дорогам. В утренней дымке залив Васко да Гама, заросли кокосовых пальм на берегах и величественные вантовые мосты выглядели футуристическими. А меня всю дорогу не покидало ощущение будто вернулся домой, настолько хорошо знакомы мне эти места, так много добрых воспоминаний с ними связано.

На автостанции гоанской столицы сразу пересел в совсем маленький и как всегда колоритный местный автобус, следующий до Мапсы, населенного пункта, насчёт названия которого наши соотечественники все время шутят так как местные произносят его все время по разному: Мапса, Мапуса, Мапаса и т.д., чисто вариантов произношения стремится к бесконечности. В таких автобусах люди уже попроще и пошумеее, водила сразу вырубил разудалую музыку, а кондуктор, он же по совместительству зазывала, миллион раз и очень громко повторял то самое слово «Мапса». Ехать было весело, особенно втроём на сиденье, я держал свои два рюкзака на коленях. Ехали мы очень медленно, останавливаясь буквально у каждого столба поскольку гоанские автобусы, они такие, где скажешь — там и остановится. Правда уже на подступах к конечному пункту назначения мы таки дали газу и на хорошей скорости, красиво и изящно влетели в этот маленький городок, вся жизнь в котором теплится вокруг шумного автовокзала, с которого можно уехать куда угодно, даже на Марс наверное.

Тут тоже ждать не пришлось, я сразу вписался в автобус, следующий до Арамболя, такой же крохотный и шумный, с таким же горластым кондуктором — зазывалой. Путь до Арамболя был долгим и живописным, мы петляли чуть ли не проселочными дорогами и ехали через чудесный поселок с забавно звучащим на русском названием Пернем. Справа осталась полноводная река Теркол с зарослями кокосовых пальм на берегах и настоящими субтропическими джунглями, которыми поросли склоны гор Западные Гхаты. Но любая, даже очень долгая дорога рано или поздно заканчивается, и вот уже такой знакомый поворот и Arambol bus stand. Первым делом я зашёл в уличную забегаловку и выпил стакан холодного сока из сахарного тростника, отжатого на специальной электрической машине — давилке. От остановки до центра Арамболя километра полтора пешком, по пути зашёл ещё за вкусняшками ручной работы, взял ладу и папди, традиционные индийские сладости. Жить я буду в течение ближайших нескольких дней в самом центре Арамболя, на главной его улочке.

Как же быстро летит время… оказывается я настолько обленился и расслабился в Шри Ланке, что давным-давно ничего не писал. Так вот, на самом деле я уже в Гоа, то есть в Индии. Не далее как сегодня ранним утром наш авиалайнер совершил посадку в знакомом и любимом аэропорту Даболим, в центральном Гоа. И это был третий (!) перелет за минувшие сутки. Логистика моих путешествий иной раз не может не удивлять и озадачивать. Например, зачем то я, прилетев из Коломбо в индийский Ченнай, не направился напрямик в Гоа, что и ближе, и дешевле, а полетел следующим рейсом в Кералу, на юго-восток Индостана, в огромный мегаполис Кочин. Там переночевал и уже потом направился в Гоа. Выглядит более чем странно поскольку где Керала, а где Гоа:-) Но на самом деле мои перелеты всегда зависят от графика проводимых туров, и именно на это время была запланирована поездка по Керале, которая не состоялась из за неожиданного отказа участников. Обстоятельства что поделаешь…

Потому вполне логично после Ланки было вернувшись в Индию, сразу заглянуть в Кералу, а ещё потом в Гоа. Но все в итоге пошло иначе, вместо керальского тура возник визаран на Шри Ланку, а после него — таков вот крюк, билеты же были куплены сильно заранее  и, разумеется, существенно дешевле. Итак, в гостеприимной и тихой Хиккадуве меня ранним утром не далее как позавчера хозяин виллы докинул на скутере до железнодорожного вокзала, потом было двухчасовое путешествие на поезде обратно в Коломбо, далее — маленьким коммерческим автобусом километров 35 до аэропорта и затем ещё пара километров на рикше — и я снова поселился в тот же частном гостевом доме, где провел ночь после прилёта на Шри Ланку.  Хозяева меня радушно встретили, кормили как родного той же едой, что готовили для семьи, со мной много общалась и играла их дочка-школьница и маленькая кошечка — тоже.

Затем, переночевав, уже вчера я доехал на рикше до аэропорта, как то очень комфортно и совсем незаметно прошел все формальности включая,таможню. Даже не обыскивал сотрудник службы безопасности, посмотрев на меня понимающе, просто кивнул мол «проходи, ты свой, вне подозрений». Как же ланкийцы всё-таки умеют создавать комфорт для гостей своей страны! Я впервые за минувшие несколько лет настолько быстро и беззаботно прошел все аэропортовые проверки, никто не обыскивал, не задавал вопросов, не снимал отпечатки пальцев и даже фото на границе не делали. Ты просто проходишь, предъявив паспорт и посадочный, в паспорт ставят штамп, вещи пропускают через сканер — и все, на посадку. Да, там был ещё один этап проверки перед выходом в самолёт, но его я тоже практически не заметил. Такое разительное отличие от Индии скажу вам. Но и здесь, кстати, ещё нормально по сравнению с Китаем, не знаю как сейчас, но раньше там по 2-3 раза обыскивали, причем с пристрастием.

Летел я в Индию с мантрой господу Шиве и просил Его заступничества при прохождении таможни потому как при выезде меня продержали в Ченнаи минут 40 на паспортном контроле, вновь задавали вопросы по поводу прошлогодней бизнес-визы, которая уж 9 месяцев как закончилась. И я был готов к любому повороту событий, вплоть до такого же допроса, который был в конце августа в аэропорту Дели, когда меня часа 3 продержали на паспортном контроле и чуть было не о правили обратно в Непал. Точнее отправили было, но потом начальник таможни передумал и дал поручение пропустить в Индию. Такие вот дела… Но должен вам сказать, на сей раз все пошло очень комфортно и быстро, мне не задали ни единого вопроса, сняли отпечаток лтшь одного пальца чтобы идентифицировать личность. После двухчасового ожидания следующим рейсом я вылетел в Кочин и уже через час с небольшим был в Керале. Там меня встретил на авто хозяин отеля, подбросил до места, оказалось жилье мое всего в 1 километре, совсем рядом.

Поскольку в пути я не ел вообще ничего, ближе к вечеру у меня не на шутку разыгрался аппетит и, пользуясь случаем, сделал заказ доставки еды в номер. Заказал по меню индийское блюдо «кадаи панир», это кусочки сыра наподобие Пошехонского или брынзы, слегка запечённые в таныре, и овощное карри. И ещё пару керальских лепёшек «лача парата». По факту кадаи панир оказался совершенно несъедобным, в него напихали так много перца чили, что я сразу получил сильный ожог. С голодухи попытался это есть, но ничего не получилось, пришлось достать из общей массы кусочки сыра, вымыть их проточной водой чтобы смыть хотя бы часть перца, и потом съесть с лепёшками. Все остальное просто выбросил, эта еда несьедобна. А голод только усилится, потому собрался и пошел искать себе пропитание или хоть что-то чтобы погасить внутренний пожар. Совсем рядом обнаружил маленький уличный ресторанчик с кондитерской, зашёл к ним как огнедышащий дракон и сразу взмолился: «Пожалуйста, скажите, есть у вас хоть какая-то нормальная, съедобная еда, только молю вас, вообще без перца, НЕ ОСТРАЯ!..» Все сотрудники и посетители с удивлением замерли, разглядывая чудаковатого ночного гостя.

Что важно, они сразу поняли в чем проблема, я показал жестами, что обжёгся острой пищей и нужно срочно противоядие. Самый опытный и возрастной работник заведения предложил мне ласси. «Отлично самое то!» — Ответил я, — «Пожалуйста, спасите, только что обжёгся очень острой едой». Большой стакан божественного ласси, молочного коктейля, в основе которого дахи (корд) быстро вернул меня к жизни, внутренний пожар был потушен. Я ещё потом выпил кофе с молоком, поговорил с официантом — спасителем и довольный, пошел обратно в свой номер. С отелем, кстати, очень повезло, при невысокой стоимости был новенький, превосходный, чистый номер со всеми удобствами, свежее, хрустящее постельное белье, чайник, набор для приготовления кофе и чая, умывальные принадлежности, два больших полотенца и т.д.  И все это за 1200 рупий ($14), в километре от международного аэропорта, с включенным в стоимость завтраком и трансфером от/до аэропорта. Красота, не правда ли? Во многих наших путешествия по Индии примерно такой номер стоит от $35 и выше, без завтраков и трансферов.