Автор: jayant

Живописное высокогорное озеро Тсо Морири расположено на плато Чангтанг в индийском регионе Ладакх, является самым большим высокогорным водоемом, полностью находящимся на территории Индии. Тсо Морири лежит на высоте 4522 м., имеет протяженность около 26 км в длину и 8 км — в ширину. Эти места славится своей первозданной тишиной, а само озеро — кристально чистой водой, меняющей оттенки синего, величественным фоном из заснеженных гималайских вершин.

Вода в нем слабосоленая и исключительно прозрачная, максимальная глубина достигает 40 м. Окружающие болотистые угодья привлекают множество редких перелетных птиц.

Поблизости находится небольшой поселок Корзок и одноименный буддийский монастырь, единственное обитаемое место в этом суровом крае. Из-за экстремальной высоты здесь круглый год холодно и ветрено. Комфортно посетить озеро можно только в летние месяцы с июня по сентябрь так как зимой дороги часто блокируются снегом, а само озеро полностью замерзает.

Шринагар — летняя столица союзной территории Джамму и Кашмир, город расположен в Кашмирской долине на берегах реки Джелам (Вият) на высоте около 1730 м. над уровнем моря.

Во время большого путешествия по маршруту Трансгималайской экспедиции мы посещаем несколько исторических мест Шринагара и его окрестностей, живём в плавучем отеле, на одном из тысяч дебаркадеров , расположенных на озере Дал. Кстати, плавучие отели (хаусботы) появились в XIX веке как способ обойти ограничения, с которыми столкнулись британские колонизаторы. В то время Шринагар был популярным горным курортом, куда британцы приезжали, чтобы спастись от зноя индийских долин. Однако махараджа (правитель штата) запрещал иностранцам владеть землёй в Кашмире, опасаясь усиления британского присутствия в регионе. Чтобы решить эту проблему, британцы начали строить дома на воде — деревянные конструкции на баржах или плотах, пришвартованные к берегу или специальным причалам в акватории озера Дал.

Индуистский храм Шри Шанкарачарьи расположен на вершине холма Гопадри (его также называют Тахт-и-Сулейман, «Трон Соломона») на высоте примерно 300 метров над уровнем долины.

Храм посвящён Шиве, а в святилище установлен Шивалингам из чёрного камня. Современное имя он получил в 1848 году: тогда правивший тогда Кашмиром индуистский махараджа переименовал святыню в честь Ади Шанкарачарьи. Считается, что философ посетил эти места в начале IX века, медитировал здесь и именно после этого опыта сформировал четыре школы адвайта-веданты.

Сад Шалимар Баг — один из самых известных императорских садов Великих Моголов. История его начинается в 1619 году, когда император Джахангир построил сад для своей жены Нур Джахан. Изначально сад назывался «Фарах Бакш» («восхитительный»). В 1630 году губернатор Кашмира Зафар Хан, по приказу императора Шах Джахана, расширил сад и переименовал его в «Фаиз Бакш» («щедрый»). Позже сад стал местом отдыха сикхских губернаторов, а во времена правления махараджи Ранджита Сингха мраморный павильон использовался как гостевой дом для европейских посетителей. На территории сохранились исторические постройки, включая мраморный павильон с известной персидской надписью: «Если и есть рай на земле, то он здесь».

Мавзолей Розабал расположен в районе Кханьяр. Это святилище посвящено мусульманскому святому Юз Асафу, которого последователи ахмадийского движения отождествляют с Иисусом Христом.

Согласно местной легенде, Иисус Христос после распятия выжил и переселился в Кашмир, где прожил оставшуюся жизнь, женился, имел детей и умер в глубокой старости. В 2010 году из-за религиозных волнений власти штата приняли решение закрыть мавзолей для посещений. Несмотря на это, место продолжает оставаться важным для паломников и туристов.

Шринагарская соборная мечеть

построена султанатом Кашмира Сикандар-шахом I в 1400 году. Позже сын Сикандар-шаха Зайн аль-Абидин-шах расширил мечеть.

Мечеть трижды горела в огне и восстанавливалась каждый раз. Последнее восстановление было выполнено во время правления махараджи Пратапа Сингха.

Мечеть — памятник индо-сарацинского стиля. Внутренний двор с колоннадами с обеих сторон.

Главная молитвенная зала на западной стороне двора, поддерживаемая столбами из деодара — местного материала, известного своей прочностью и долговечностью.

В Ладакхе (высокогорная область между хребтами Гималаев и Каракорума, на северо-западе Индии) арийцев осталось порядка 2000 человек, живут они на территории 5 деревень, заключают браки только внутри своей этнической группы.

Именно в эти деревни Гитлер организовывал экспедиции «за арийской кровью».

В настоящее время существует два дардских племени на территории бывшего ладакского царства, которые сохранили свой родной язык: дарды из Дра, и дарды из Да (Dha). Первые стали мусульманами ещё в 16 столетии. Самый интересный случай представляют собой дарды из Да (Dha — Hanu).

Они не приняли веры Мухаммеда, но и буддизм полностью ими принят не был – их религиозные практики более напоминают древнюю предбуддийскую религию Бон. Благодаря этому они смогли сохранить свою культурную уникальность.

Их внешняя непохожесть и особенность заключается не только в форме и чертах лица, но и в деталях одежды, которую они носят. Все мужчины и женщины носят головной убор, главным украшением которого являются красные цветы физалиса (дикой земляники), которые защищают от демонов и приносят богатство. Во всех формах искусства у дрокпа присутствуют символы свастики и солнца: в резных украшениях на домах, в орнаментах старинной посуды и домашней утвари.

Много также природных и астрономических символов. Дрокпа удивительно сочетают смешанные традиции по отношению к пище – они не едят мяса домашней птицы и коровы, но держат их для яиц и молока. Употребляют в пищу лишь баранину.

Очередная смена декораций — и вот я уже на берегах священной Ганги, полноводной в сезон летних муссонов. Два перелета из Ладакха через Дели — в Дерадун, — и вокруг совсем иные пейзажи.

Почти месяц на высотах от 3200 до 5400 метров, тысячи километров горных дорог-серпантинов, и вот я уже мчусь пассажиром на скутере, обвешанный своими походными рюкзаками, в лицо хлещет ливень, по дороге скачут обезьяны, а кругом — туманные пейзажи Ришикеша…

Белоснежные пески в долине Нубра образуют достаточно большой по площади участок гляциальной пустыни, эрозия и ветер создают в этих местах причудливый ландшафт, и если бы не огромные горные хребты на заднем плане, фото верхом на двугорбых верблюдах (!) вполне могли бы за артефакт, привезенный из пустыни Сахара.

Особенно эффектно смотрятся эти места на закате солнца, как раз в это время мы постараемся оказаться в местечке, называемом «Дюны Хандер» (Hunder Dunes).

По пути возле поселка Панамик делаем остановку для того, чтобы посетить красивое горное озеро Яраб Тсо, затем направляемся к горячим серным источникам. Эти места славятся целебными минеральными водами, в последние годы возле источников оборудованы места для купания, но делать это нужно очень осторожно поскольку вода всё-таки достаточно горячая😊

На обратном путь в Лех вновь поднимаемся на перевал Кхардунг Ла (5481 м.), один из самых высоких в мире перевалов, куда проложена автодорога. После пересечения этого высокогорного рубежа спускаемся в долину Леха, до высоты 3400-3200 м.

Ступы на поле возле монастыря Ше Гомпа

Эти небольшие каменные ступы (чортены), символизируют память о великих духовных учителях прошлого и служат напоминанием о буддийском учении.

Ступы в буддизме — это не просто архитектурные сооружения, а глубокие символы. Изначально они возводились как реликварии — для хранения останков или личных вещей буддийских святых и учителей. Позже ступы стали возводить как памятники в честь значимых событий, деятелей буддизма или в честь будущих воплощений будд и бодхисаттв.

Таким образом, каждая ступа — это памятник, который помогает сохранить в коллективной памяти общины память о тех, кто внёс выдающийся вклад в развитие учения.

Само поле с множеством ступ — характерная черта ландшафта Ладакха, где подобные сооружения часто образуют целые комплексы. В случае с Ше-Гомпой это часть общей традиции монастыря, где духовные практики и память о наставниках неразрывно связаны.

Для монахов и паломников эти ступы — не просто памятники. Считается, что обход вокруг них помогает очистить карму, накопить духовные заслуги и продвинуться на пути к просветлению. Таким образом, поле становится местом духовной практики и медитации.

Озеро Тсо Морири, второе его название на, тибетском языке — Лхамо-Лацо («Высокое озеро богини», тиб.) расположено на высоте 4595 над уровнем моря в Ладакхе, Индия, является самым большим (19*3 км.) высокогорным озером в трансгималайском регионе в пределах Индии. Оно расположено между Ладакхом, Тибетом и Занскаром. Снежные вершины Чангтана питают озеро талыми водами, оно является бессточным водоёмом.

Озеро окружено долиной Рупшу с вершинами высотой до 6000 м., этот район с очень суровыи климатом населяют «Чангпа», кочевники-пастухи, которые разводят яков, овец, коз, и лошадей, являются тибетцами, по происхождению. Чангпа используют луга вокруг озера для выпаса скота, также изредка занимаются примитивным земледелием.

Озеро Тсо Морири питается тающими снегами и имеет глубину 40 метров. Аридная и холодная пустыня создана здешним климатом; летом температуры от 0 °C до 30 °C, зимой от −10 °C до −40 °C.

Высокогорное озеро Пангонг (Pangong Two) расположено в индийском Ладакхе и Тибете (КНР) на, высоте 4334 м., протяжённостью 134 км (!) и максимальной шириной 5 км. Вода ч западной половине озера солёная, а в восточной — пресная! Зимой озеро покрывается льдом.

Название озера Пангонг-Цо происходит из тибетского языка. Оно состоит из двух частей: «Пангонг» и «Цо».

«Пангонг» может означать «высокогорный луг».

«Цо» переводится как «озеро».

Существует и другая, более поэтичная версия перевода всего названия с тибетского: «Цомо Нганглха Рингпо» (тиб. མཚོ་མོ་ངང་ལྷ་རྲིང་པོ — «длинный океан божественной области».

Иногда название трактуют иначе: слово «Пангонг» связывают с понятием «полый» или «вогнутый». А из-за вытянутой, длинной формы озера его иногда образно называют «лебедь с длинной шеей».

Намгьял Цемо Гомпа — буддийский монастырь тибетской школы Гелуг, расположенный в Лехе, основан в XVI веке царём Таши Намгьялом, хотя первые упоминания о нём датируются 1430 г.

Монастырь находится на вершине горы Намгьял («Победа»), возвышающейся на 3500 метров над городом. Это стратегически важное место, расположенное над Царским дворцом.

Основные достопримечательности монастыря:

— огромная золочёная статуя Будды Майтреи,

— статуи бодхисаттв Авалокитешвары и Манджушри,

— статуи Падмасамбхавы и Зелёной Тары,

— фрески а секко с изображениями дхармапал,

— древние тибетские книги.

Рядом с монастырём расположен старинный дзонг, который сейчас находится в ветхом состоянии, неподалёку — несколько маленьких чортенов (ступ), где монах из Санкал Гомпа совершает ежедневные ритуалы.

Монастырь отличается великолепными видами на город Лех и окружающие горы.

 

Дворец в городе Лех, бывшей столице гималайского царства Ладакх

По конструкции сходен с дворцом Потала в Лхасе (Тибет), возвышается на высоком холме над остальным городом. К дворцу можно добраться через узкие проходы старого города Леха с подъёмом по крутой лестнице, есть и асфальтированная дорога для машин, подходящая с другой стороны.

Дворец построил царь Сэнге Намгьял в XVII в., он планировал поселиться в нём сам с семьёй, а также разместить в нам своих министров и 60 старейшин.

Дворец служил королевской резиденцией до середины XIX века, когда королевская семья переехала в соседний дворец Сток, бывшую летнюю резиденцию.

Со временем дворец пришёл в запустение и начал разрушаться, только в последние десятилетия его стали реставрировать и открыли для посещения. Во дворце 9 этажей, верхние были резиденцией царя и его семьи, там же расположены два маленьких храма, тронный зал, приёмная, комнаты для религиозных обрядов. На нижних этажах были склады и конюшни.

На 4-м был создан ложный «внутренний двор» (катог ченмо) для особых собраний обитателей дворца, для общественных или культурных мероприятий.

Главный вход — на северной стороне, вёл на 3-й этаж, его украшали деревянные колонны со снежными львами.

5 и 6 этажи предназначались для Зала приёмов и собраний, комнат царской семьи, на этом уровне находились балконы.

Интерьеры дворца практически уничтожены, однако на 4 этаже сохранились храмовые изображения тысячерукой Тары, Шакьямуни, Падмасамбхавы, в зале приёмов и тронном зале уцелели украшения стен и колонн.

Совсем недавно плавал в горном озере Бегнас в Центральном Непале, гулял по парку у озера Фева в Покхаре, пил кофе в кофейне Тамеля в Катманду, и вот сейчас сижу на балконе с видом на прекрасную «Долину богов» Куллу в индийском Химачал Прадеше. Совсем рядом — Музей и Международный траст Рерихов, дом, где провёл последние годы своей поистине фантастической жизни Николай Константинович Рерих… Невероятно, но в современном мире можно запросто менять пейзажи и энергии, перемещаться на огромные расстояния и встречаться с прекрасными людьми, путешествуя во времени и пространстве.
Да, за минувшие 3 дня я переместился из Непала в Индию, из Катманду — в Дели, встретил гостей из России, и ранним утром вчерашнего дня мы прямо из аэропорта отправились в грандиозное 12-дневное путешествие, Трансгималайскую экспедицию по северо-западным штатам Индии.

К слову, я прекрасно и без приключений добрался до Дели, перелёт был легким и ненапряжным, правда жара и духота сезона индийских муссонов сильно контрастирует с умеренным теплом и приятной прохладой долины Катманду, но такова природа в её постоянной непостижимой изменчивости. В столице Индии провёл чуть меньше суток, и вновь — в дорогу, по одному из самых любимых моих маршрутов, благополучно обкатаноому в августе прошлого года. За вчерашний день мы проехали 370 киломеиров по плоским равнинам Индостана и огромной горной стране, Гималаям, поднялись на, высоту 2140 м. в красочный гореый город Шимла, некогда возникший как временная, летняя столица британской Индии. Ночевали мы в новеньком частном отеле, расположенном на горном склоне в крохотной деревне с панорамными видами на хвойные гималайские леса.

В соседней закусочной к своему немалому удивлению познакомились с русскоговорящим индийцем Мишей (он просил нас так себя назыаать), работавшим в свое время в России, а сейчас — в придорожном кафе Химачал Прадеша. Ужин нам приготовили изумительный, выше всяких похвал. Там же мы познакомились со всеми местными собаками, собравшимися на нас посмотреть, а ещё с семейством обезьян, вожак которого настучал по голове нашему индийскому водителю когда тот пытался прогнать примата с водительского кресла, куда тот забрался через открытую форточку. Погода на высоте более 2000 метров была мягкая и приятная, после знойного, душного воздуха равнины свежесть и чистота лесного эфира наполняет благодатью…

Сегодня с раннего утра мы проехали ещё 220 км. по горным серпантинам, многочисленным тоннелям, путь занял почти 8 часов из-за загруженности дороги грузовиками, везущими цемент с расположенных здесь заводов, в разные города страны. Спустившись в начале пути с высоты Шимлы более чем на километр, мы медленно набрали её вновь, достигнув 1800 м. поднимаясь вдоль русла реки Биас И, наконец, прибыли в маленький горный посёлок Наггар, приютившийся среди живописных лиственничных лесов и яблоневых садов Расположились в отличном месте, новеньком частном отеле совсем рядом с Музеем Рерихов, успели совершить вечернюю прогулку по Наггару, посидеть за неспешной беседой в кофейне, опять-таки познакомиться со всеми местными собаками, прежде всего с хозяйским псом по имени Балу (Медведь).

Традиционный ужин, приготовленный хозяйкой специально для нас в точном соответствии с правилами местной кулинарии, был выше всяких похвал. И вот сейчас я, глядя на огоньки многочисленных деревень, сверкающие на горных склонах как мириады звёзд на ночном небе, вспоминаю свою первую поездку сюда с друзьями, которая состоялась в 2013 или 2014 году. Те же места, но сколько воды утекло и многое изменилось как во внешней Вселенной, так и в моей Вселенной внутренней… Так приятно иметь возможность вернуться сюда и погрузиться вновь в эту расслабляющую атмосферу, некогда привлекавшую семью Рерихов после многочисленных испытаний в долгих, изнуряющих экспедициях в поисках легендарной страны мудрецов Шамбалы…