Автор: jayant

Вот и завершились мои продолжительные»ришикешские каникулы», сегодня большую часть дня я провел в пути, в салоне автобуса, следующего в Дели. И теперь, вечером сижу в номере отеля недалеко от международного аэропорта чтобы после нескольких часов предстоящего сна встретить ранним утром наших российских путешественников и отправиться в следующий тур по Индии. Уже завтра утром мы поедем в Харидвар и Ришикеш, так что туда я ещё вернусь совсем скоро. А дальше — по программе, хорошо отлаженной и обкатанной за несколько лет…  Так получилось, что буквально пару — тройку дней, завершающих мое пребывание в Ришикеше, я по большей части провел на природе, возле Ганги, уходя с утра в свое тайное убежище, облюбованное ещё лет 10 назад.

И сейчас мне особо повезло поскольку по непонятным причинам соседний с ним пляж под названием Goa beach полностью закрыли, у спусков к нему дежурит полиция, не пропуская ни одного человека. Что уж у них там произошло — неизвестно, но для меня это огромный плюс поскольку пляж этот совсем недалеко от места моей благостной медитации, и раньше с него нет-нет да кто-нибудь приходил, а если это индийцы, то с большой долей вероятности они начинали мешать, подходить, пытаться общаться со мной, задавать несуразные вопросы, а в апреле прошлого года ещё и обокрали:-) Так вот, сейчас там было тихо и пусто, я лишь пару раз встретил мальчишку-монаха в оранжевых одеждах, раньше видел его возле БабА ашрама, в другой части Ришикеша, а сейчас он тоже, похоже, устал от обилия людей и шума, нашел это уединённое тихое место и приходит сюда медитировать.

А ещё в первый же день, утром когда я пришел совершать омовение, на мокром песке пляжа обнаружил свежую цепочку следов крупной кошки, скорее всего леопарда, возможно тигра, их следы часто очень похожи друг на друга. Как в далёком 2020 году, во время затишья и долгих локдаунов, котики стали приходить практически в город, расстояние от этого места до Лакшманджулы не более полутора километров. Котик наследил основательно, судя по всему приходил ночью на водопой, а следы прекрасно сохранились, и даже через два — три дня они видны вполне отчётливо. Судя по размеру это такой же котейка, который бродил здесь несколько лет назад, я тогда рассказывал удивительную историю о том, как парень Санджи встретил посреди ночи тигра прямо возле места своего ночлега, Санджи спал под раскидистым деревом, рядом с которым у нас была импровизированная «столовая» и под которым мы всегда укрывались от непогоды.

Так вот, тигр оказался тогда буквально в метре от спящего парня, и когда тот проснулся, увидел огромную кошку, просто замер и спрятался под одеяло. А что ещё остаётся делать при такой встрече? Шуметь и бежать — не самый лучший выход из положения. Вот и сейчас дикие животные все чаще стали появляться возле человеческого жилья, это связано ещё и с тем, что полиция запретила аскетам садху ночевать на берегу, раньше они жили повсюду и, соответственно, ограничивали зверьё в свободе действий, люди были везде, а вместе с ними костры, шум и т.д. Сейчас стало достаточно тихо, берег постепенно зарастает высокой травой и кустарником, джунгли медленно наступают. Я каждый год вижу эти изменения в природе, иной раз с трудом узнаю привычные, насиженные места и привыкаю к ним вновь. И в этот раз все было совсем по другому, лишь любимая моя каменная глыба все на том же месте где и была, возле нее по прежнему растет маленькая коренастая ива, а в глубокой трещине все ещё живёт пара крупных ящериц.

Все так же поют птицы а листве деревьев, плещется и шумит на перекате красавица Ганга, ярко светит солнце и синеет безбрежное горное небо над головой. За несколько утренних часов я успеваю вдоволь накупаться в узкой протоке, где хотя бы не сносит сильным течением великой горной реки, погреться на утреннем солнышке, набрав свой обычный тон кожи чтобы на меня как можно меньше внимания обращали индийцы:-) И, конечно, много медитирую иногда просто лёжа в тени каменной глыбы, впадаю в благостное состояние безвременья, когда полностью останавливается поток мыслей, их уносит с собой Мать Ганга, и ты пребываешь в полном блаженстве не ощущая ни времени, ни пространства, ни собственного тела. Остаётся лишь Свидетель, «наблюдающий наблюдающего», и такие моменты для меня особенно прекрасны, они возникают спонтанно и длятся порой по несколько часов кряду. Обратно в поселок Лакшманджула после такой «Ганга терапии» я возвращаюсь с ощущением невесомости и абсолютного блаженства.

Мне нравится это время расслабленного свидетельствования когда можно просто быть и не делать ничего конкретного, важного, запланированного и т.д. Просто просыпаться ранним утром задолго до рассвета, сидеть в благостной медитации и потом, выпив кружку чистой воды, вновь завалиться спать пользуясь тем, что хотя бы под утро здесь становится, наконец, тихо. А потом, через пару часов, просыпаться вновь уже во второй раз и готовить себе простецкий завтрак, сходив предварительно в ближайшую уличную лавку за пакетом молока. Каждое утро — одно и то же, овсяная каша на молоке, в ней — немного изюма, фиников, куркумы, гималайской соли и мёда. Мне эта пища вообще никогда не надоедает, могу питаться ею хоть годами. А потом, когда со всеми утренними делами закончено, самое время сходить к Ганге чтобы совершить омовение, окунувшись пятикратно с головой в ее студёные кристальные воды.

А после ежедневного ритуала просто сидеть в медитации в тихом и укромном месте, под раскидистым священным деревом пипал, возле храма Ханумана. Вчера вокруг меня и надо мною резвились малыши крупных лесных обезьян лангуров, они развлекались под охраной своих мамаш, расслабленно сидящих и лежащих на ветвях векового дерева. Малыши так увлеклись игрой, что мамашам вскоре пришлось приструнить их, спрыгнув с дерева прямо возле меня. К тому же пришла пара собак, а это уже опасность для совсем крохотных пушистых шалунов. Я долго сидел под деревом, наслаждаясь тишиной и прохладой, близостью дикой природы и забавными животными, многие из которых меня прекрасно помнят, ведь у лангуров отличная память, стоит подружиться с ними — и ты всегда будешь для них своим.  Такое это чудесное место Ришикеш, точнее поселок Лакшманджула, где шум городской улицы сочетается с благостной тишиной священных мест, между этими двумя реальностями всего пара десятков метров.

Мне всегда нравился этот контраст когда идя по узкой, забитой сигналящим транспортом, людьми, коровами и собаками дороге, вдруг сворачиваешь в узкий переулок, и оказываешься на ступенчатой набережной — гхате, где величественно течет святая Ганга, в ее водах отражается поселок Тапован, что на противоположном скалистом берегу, чуть выше — живописные склоны отрогов Гималаев. Эти райские места как будто созданы для молитвы и медитации, здесь ощущается запредельное, присутствие божественной животворящей энергии Создателя. Наверное потому сам господь Вишну повелел великому индийскому святому Адьи Шанкаре основать здесь город святых аскетов. Когда ты расслаблен и созерцаешь движение воды, шелест листвы на ветру, слышишь стрекот цикад в кронах деревьев, перезвон молитвенных колокольчиков и речитатив мантр в окрестных храмах  — мир раскрывается с совершенно иной стороны.

Нет суеты, шума и извечной спешки, но есть великая наполненность, безмятежность мироздания, именно в такие моменты жизнь становится похожей на течение реки, то обрушивающейся с каменистых порогов и перекатов, то медленно текущей среди живописных берегов. Нет места застою, одно лишь вечное движение, именно таким и является Космос, колыбель жизни, таинство которой и есть главная тайна Вселенной… Куда бы меня ни уводили извилистые пути этой жизни, вот уже больше десяти лет я вновь и вновь возвращаюсь сюда чтобы побыть наедине с великой Гангой, с Гималаями, раствориться во благости этого святого места. Какие бы ни происходили здесь изменения, но всякий раз, возвращаясь, я ощущаю чувство Дома, не просто какого-то земного места, которое можно назвать так, но истинного прибежища своей души, здесь это единение с Абсолютом особенно ощутимо…

Расскажу, пожалуй, ещё об одной ситуации, характеризующей отношение многих жителей Индии к своей работе, бизнесу и т д. Просто очень уж типичная ситуация как и та, о которой речь шла в предыдущем моем посте про делийских хапуг-разводил (карма им в помощь). Итак, две наших соотечественницы, дамы возрастные и страстно любящие путешествовать по Индии, причем не чисто теоретически, а вполне практически бороздящие просторы Индостана не первый десяток лет, попросили меня помочь с поиском такси чтобы перебраться из шумного Ришикеша в тихий и благостный Манали, точнее в поселок Васиштх, что за 520 км. отсюда, в горах Гималайских. Опрос местных таксистов — бомбил, от делийских своих сородичей мало чем отличающихся, привел их к мысли о том, что, называемые цены, мягко говоря, не соответствуют действительности и завышены минимум раза в полтора — два.

Я с энтузиазмом откликнулся на их просьбу и пробил это направление по системе Goibibo, услугами которой постоянно пользуюсь при бронировании отелей, авиабилетов, автобусов, такси и т.д. Так вот, опасения об обмане подтвердились, реальная цена за поездку в Манали 10500, а не 19000 рупий. Согласовав все делали, я произвел бронирование и внёс предоплату в размере 25%, остальное платится пассажирами уже по факту прибытия в пункт назначения, что само по себе очень удобно и безопасно в условиях вездесущего кидалова и всех форм мошенничества. В-общем, бронирование сделано, время и место забора пассажиров определено, оставалось лишь дождаться даты отъезда, за полчаса до рейса получить от системы данные автомобиля и номер телефона водителя. Как обычно, ничто не предвещало проблем, хотя где-то внутри меня была практически уверенность в том, что просто не будет, и придется как обычно предпринять массу усилий чтобы все состоялось.

Просто за эти годы я уже достаточно хорошо изучил индийский менталитет и подход этих людей к ведению дел. Дам пугать не стал, лишь предупредил, что все хорошо, но никаких стопроцентных гарантий быть не может потому как это Индия. Ну они и так в курсе, годы путешествий по «самой логичной стране в мире» оставляют неизгладимый след:-) Наконец настало утро нового дня, 2 октября, выезд назначен на 7:00, в 6:00 я получил от системы бронирования данные водителя, скинул ему на всякий случай нашу геолокацию, фото места встречи, написал текстом все обстоятельства времени и места. В половине седьмого позвонил ему, некоторое время спустя явно сонный голос ответил мол помню, через 20 минут буду на месте. Разумеется, ни через 20, ни через 30 минут никто не приехал. Звоню ещё раз, спрашиваю ты мол вообще где, люди ждут, деньги заплачены… Он начал бормотать что-то невнятное, и мне пришлось воспользоваться услугами посредника-медиатора, в качестве которого выступил мой знакомый, сотрудник ашрама, где дамы квартировали в Ришикеше.

Раз уж он оказался рядом и взялся помогать, теперь вся надежда только на него потому что… почти никто из водителей не владеет английским в той степени, чтобы с ними можно было вести хоть какие-то переговоры. Второй государственный язык Индии между прочим:-) В ходе долгой беседы между ними выяснилось, что ничего не понятно вообще, но «через 10 минут» машина будет на месте. Тут мне звонит человек с совершенно другого номера и говорит, якобы это он наш водитель, на вопрос о том, где его нелёгкая носит, тот простодушно отвечает: «Ой, а вы разве в Ришикеше, в Лакшманджуле? А я в Харидваре сейчас» (ничего что это в 30 км. отсюда? ) Я вновь прошу своего спасителя, говорящего с ним на понятном им хинди или гхарвали, и тот долго общается со вторым водителем, после чего спрашивает меня: «А это вообще кто? У вас одна машина заказана или две?» Я тоже ничего не понимаю поскольку время идёт, опоздание уже больше получаса, один водила типа едет, но на самом деле скорее всего спит, второй вообще а другом городе находится…

Звонок в службу поддержки компании Goibibo не приносит никакого результата кроме бесконечной болтовни автоответчика и его дурацких советов понажимать со скуки на все кнопочки подряд. Мы с интервалом в 5 минут начинаем звонить каждому из водителей поочередно чтобы вообще понять ждать нам сегодня кого-то или уже нет, забыть про заплаченные деньги и срочно искать машину на месте. Первый водила вообще перестает отвечать на звонки, его обещания приехать через 20, 10, 5 минут так и остаются пустыми обещаниями, он попросту сливается нафиг. Второй хотя бы отвечает, но выясняется что он в принципе не знает ничего, даже дороги от Харидвара до Ришикеша. В течение последующего часа (!) наш добродетель терпеливо объясняет ему как ехать, где сворачивать, на какие приметы обратить внимание. И это при том, что дорога одна, у того есть привязка на google картах, по которой навигатор просто приведет его прямо к месту встречи. Но, друзья мои, индийские водители такси НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ НАВИГАТОРОМ! То есть вообще ни-ког-да:-) Они будут спрашивать вас куда ехать, беспрерывно останавливаться и болтать с прохожими, другими водилами, звонить кому-то из коллег, знакомых, родственников, выяснять что где находится хоть до бесконечности…

Чем объясняется их недоверие к онлайн — навигации, которой пользуется весь современный мир, мне непонятно, но это именно так, причем во всей Индии, в том числе в столице. Так, шаг за шагом, каждые несколько могут наш верный помощник буквально вел горе-водителя из соседнего города в Ришикеш, потом — по горной дороге-серпантину до нашего поселка Лакшманджула, затем — и по нему, буквально давая пошаговые инструкции. А я наблюдал за этим шоу как в каком-то сюрреалистическом  фильме как будто актеры живут в мире, где нет Интернета, систем спутниковой  навигации…разве что есть мобильная связь, и на том спасибо. Иначе бы он попросту не доехал. Наконец, спустя 1 час 45 минут с того момента, когда автомобиль должен был отправиться с пассажирами в рейс, мы имели честь лицезреть его явление..
«Дождались, дождались,
Повезло, повезло;
Все верится, все вертится…» (@АукцЫон)

Прилетели мы из Ладакха 3 сентября, почти месяц назад, и за это время много воды утекло, множество самых разных событий произошло. Переночевав в Дели, на следующее утро я отправился в Ришикеш и, как это обычно бывает, по пути со мной произошло очередное индийское разводилово в классическом делийском стиле. Поскольку билета на самолёт или автобус у меня не было и я, решил как бывалый, просто приехать на автовокзал, сесть на ближайший автобус до Ришикеша, вернуться с свой гималайский дом, по факту все оказалось куда менее прозаично. Учитывая, что эти маршрутом я путешествую уже несколько лет, ничего не предвещало забавный ситуаций, как обычно, в 6 часов утра как раз к открытию метро выписался из отеля, дошел до ближайшей станции, сел в состав и поехал. Правда, ждать первый поезд пришлось аж полчаса. Далее было уже интереснее, при пересадке на следующую линию я не смог взять билет, во все кассы стояли гигантские очереди, вообще станция метро представляла из себя один сплошной человеческий муравейник, никто не мог взять билет, и люди огромной толпой блокировали все входы и выходы.

Стало понятно — шансов ноль, мне придется провести несколько часов чтобы достать билет (в Дели для поездки на каждой отдельной линии нужно покупать отдельный билет, а не на весь маршрут с пересадками сразу). Индийского счета у меня нет, приобрести билет онлайн я не мог, поэтому принял решение выйти на поверхность и взять рикшу до автостанции. С трудом пробился к выходу из метрополитена из-за блокирующих очередей, тысяч стоящих в них людей, выбрался кое-как и сразу взял моторикшу, или проще «тук-тук». С водилой сторговался на 300 рупий хотя он явно хотел меня нагреть и просил 500. Я же белый человек, а значит с его точки зрения баснословно богат и глуп одновременно:-) Как это обычно бывает, вместо того чтобы везти меня на автовокзал, он стал мне впаривать свое видение моего маршрута якобы с автовокзала в Ришикеш автобусы не ходят, и мне прямо таки надо ехать на коммерческом автобусе, которые отправляются совсем из другого места. На его версию я ответил, что езжу в Ришикеш уже 12 лет, и рейсовые автобусы туда ходят каждые 30-40 минут.

Более того, с того же автовокзала отправляются ещё и комфортабельные Volvo только не так часто, а примерно каждые 2 часа. Впрочем, его мое видение ситуации явно не устраивало, выскакивать на ходу для меня было плохой идеей, особенно на хорошей скорости, и вскоре вместо автовокзала он зачем то привез меня в какое-то турагентство. Ну понятно зачем, чтобы «позаботившись» обо мне, получить от него комиссию за очередного клиента и впарить мне билет втридорога. Впрочем, я все эти их тупые игры знаю, но настроение мое было позитивным, к тому же очень хотелось как можно быстрее оказаться уже в любимом Ришикеше. Пока водитель рикши меня ждал, в агентстве предложили билет на самый ближайший автобус до Ришикеша, стоимостью 1200 рупий, отправлением через 20 минут. «Хорошо, — сказал я, — поеду на нем, мне чем быстрее — тем лучше». По факту вместо 1200 с меня взяли 1350 якобы 150 рупий — это сервисный сбор агентства.

«Ну ладно, — думаю, — пусть порадуются со сранья»:-) Дальше было ещё интереснее: рикша повез меня к автобусу вместе с агентом, при этом запросив ещё 50 рупий к тем 300, на которые мы договаривались, якобы за то, что свозил меня за билетом и ждал. Подъехав, кстати, практически к автовокзалу, на стоянку электрических автобусов компании «NewGo», я вышел, дал водителю рикши 500 рупий в надежде, что он вернет 150 сдачи, тот взял деньги, врубил по глазам и уехал не вернув сдачу…это очень по делийски, подло и лицемерно. Жаль я не сделал фото рикши и не запомнил его номер. Но это ещё не всё, в автобус меня садить отказались, заявив, что приобретенного билета мало, я ещё должен им заплатить 150 рупий якобы за предоставление места в салоне. Тоже развод конечно, но отправление через 10 минут, а спорить попросту бесполезно. Я отдал деньги и занял свое место в салоне. На этих автобусах езжу регулярно и прекрасно знаю сколько стоит на них билет. Но для надёжности открыл приложение компании NewGo, набрал данные этого рейса и получил реальную цену билета — 407 рупий (!). А мне втюхали за 1500, да ещё водила рикши сбежал с 500, итого 2000, это цена билета на самолёт от Дели до Дерадуна / Ришикеша…

«Да шут с ними, с дебилами малохольными, главное — я уже еду в Ришикеш. Развели классически как тупого белого иностранца, зато будет о что рассказать людям в своем блоге» — решил я и просто забил на всю эту ситуацию, не обеднею, а им минус в карму за враньё, особенно водиле, удравшему со сдачей. От топора Кармы ещё никому не удавалось скрыться, настигнет он и их, а дальше пусть сами расхлёбывают, это уже не мое дело. Вскоре мы ехали по скоростной трассе и я, заплатив цену авиабилета, представил как взлетаю в маленьком турбовинтовом ATR, и что после воздушных ям и постоянной тряски через 50 минут мы совершим посадку в аэропорту Дерадуна посреди отрогов Гималаев. Конечно,  автобус — не самолёт, ехали мы часов 5 как обычно, и по прибытии на Nepali Farm, промежуточную остановку, я удачно заскочил в рикшу, еже заполненного пассажирами, и вскладчину в тесноте да не в обиде доехал до Ришикеша всего за 50 рупий. Расстояние от остановки междугородних автобусов до центра города — 15 км.

Ещё чуть -чуть, и следующий рикша уже вез меня от маркета до моста Рамджула, это ещё несколько километров и 20 рупий. А затем уже пешком топать по мосту через Гангу и дальше, до Лакшманджулы где обычно живу, километра 2 с половиной. Был ясный, солнечный и достаточно жаркий день, я наслаждался величественными видами Гималаев, по-летнему полноводной красавицей Гангой, пёстрыми одеждами людей и вообще тем, что наконец вернулся после дальних странствий  домой спустя более 3 месяцев разлуки с любимыми местами. Позади 3 месяца, проведенные в Непале, и 10 дней — в Ладакхе.

Узкая лента дороги, вьющаяся то вверх, но вниз по горным склонам, лишенным растительности и напоминающим скорее пейзажи иной планеты, Луны или Марса, навсегда западает в память, уверен, мне будет очень не хватать этих мест, а воспоминания об их запредельной, суровой красоте останутся в моем сердце навсегда. Ладакх производит неизгладимое впечатление, эти места обладают особой притягательностью и духовной силой, совсем не случайно стали обителью тибетского буддизма, потому здесь так много ступ — чортенов и монастырей. И ещё Ладакх очень похож на Тибет, где мне в свое время посчастливилось не просто побывать, но совершить два грандиозных, судьбоносных путешествия, в том числе к самым сакральным его местам, озеру Мансаровар и священной горе Кайлас. Спустя годы осознаешь насколько важной вехой в твоей жизни является осмысленное посещение таких Мест Силы, все жизненные события говорят об этом. Меняемся мы — меняется мир вокруг нас.

С самыми благими мыслями я созерцал безлесные пейзажи Ладакха пока мы спускались с огромного, высоченного перевала вниз, в долину Леха, и когда  горные вершины, покрытые вечными снегами, остались далеко наверху, а вдоль дороги зазеленели пирамидальные тополя и заросли облепихи, как будто вышел из глубокого забытья, будто все что было, не случилось на самом деле, а лишь приснилось в волшебном сне. Реальней реальности… Надеюсь мне удастся вернуться сюда вновь для того, чтобы стать вашим проводником в заоблачные Места Силы Ладакха, и, конечно, проводником своей мятущейся души, ведь каждое такое путешествие — это прежде всего работа над собой, самоосознание, и она коллективная, когда каждый шлифует собственные грани совершенства, помогая это делать другим. Только сообща, вместе мы можем привнести в этот мир свет добра, любви и сострадания.

Помню как во время одной из встреч с учениками мой возлюбленный Гуру говорил о том, что эта эпоха (Кали Юга) — не лучшее время для отшельничества, хотя и оно на каком-то этапе духовного поиска может быть полезно. Сейчас — время коллективной работы, что проку сидеть в гималайской пещере и перебирать в голове те же мысли, которые не давали тебе покоя при жизни в социуме? А попробуй расти духовно находясь не а изоляции, а постоянно среди людей! Он говорил о том, что твой ашрам, твоя медитационная пещера там, где есть подобные тебе, в конечном счёте ашрам — это весь мир, в котором ты являешься точкой притяжения, в буквальном смысле со-творя эту реальность. Ещё он говорил о своем опыте садханы, — духовного пути,отречения от мирских благ и ухода от общества людей, — с иронией рассказывая о том, что подавляющее большинство «аскетов», странствующих по Индии, это просто люди, пытающиеся сбежать от самих себя, несущие с собой все свои привязанности и несовершенства.

Большинство из них интересуют лишь две вещи — Ч и Ч, чарас (марихуана) и чапати (еда). Некоторых ещё и секс. Потому какой духовный смысл в таком «отшельничестве»? Когда ко мне на улице подходит ряженый в одежды садху (отшельника), от которого несёт перегаром, и просит 100 рупий на «еду», у меня сейчас это вызывает лишь улыбку. Поить зелёных алкогольных чертей в обличии святош?.. Но я ушел в сторону от своего рассказа про Ладакх и наше волшебное путешествие в «индийский Тибет». Вскоре мы вернулись в тот же семейный отель, где остановились изначально, у меня даже вначале имелись совсем иные планы, была бронь в другом отеле, в самом центре города, но пожив тут, однозначно принял решение отменить бронь и остановиться на последнюю перед расставанием с Лехом ночь именно здесь. Опыт — штука такая, конкретная и упрямая, а ещё есть мудрый принцип «от добра добра не ищут».

На сей раз мне достался ещё более просторный и прямо роскошный номер, в котором при обычном раскладе с комфортом разместился бы десяток — два индийцев. А я один наслаждался  террасой, множеством зеркал, кроватью размером с футбольное поле, а ещё тишиной и покоем, что в Индии непозволительная роскошь. На утро мы заказали такси в аэропорт за пару часов до вылета чтобы успеть пройти все формальности и никуда не спешить. Здание самого аэропорта старенькое, сейчас в стадии завершения строительство нового, по соседству, так что, возможно, в следующий раз воздушная гавань Ладакха будет встречать роскошными фасадами и интерьерами как это происходит, например, в Порт Блер, на Андаманских островах, где буквально в прошлом году открылся новый аэропорт. А пока…до свидания, Лех, до скорой встречи заоблачные красоты Ладакха!

Когда наш маленький караван, состоящий из двугорбых «кораблей пустыни», вернулся на базу, мы ещё пошли гулять по барханам, наблюдая как медленно меняется освещение на склонах окрестных гор, это предвечернее состояние природы создаёт особую атмосферу, хочется просто любоваться игрой пастельных тонов, наблюдать за движением облаков, их теней, падающих на горные кручи, длинными тенями, отбрасываемыми караванами, что возвращаются из непродолжительного путешествия по высокогорной пустыне… Наконец солнце ушло за горную гряду и стало не жарко, мы, немного побродив по дюнам, вернулись в автомобиль и вскоре уже отдыхали в нашем глэмпинге, приняв горячий душ. Есть не хотелось совсем, потому лично я довольствовался лишь бананами, купленными по пути в придорожной лавке. Электричество хотя и было практически все время, вечером стало выключаться, судя по всему, мощностей недостаточно на освещение такого количества жилья.

Ночью было на удивление тепло, скорее всего сказывается намного меньшая чем на посещенных ранее озёрах высота, и ещё особый микроклимат в долине Нубра. Я совсем не замёрз и ранним утром, сидя в медитации, чувствовал себя превосходно, никаких проблем с дыханием, общим самочувствием и т.д. Не то что на больших высотах. В заранее оговоренное время мы собрали вещи и встретились возле автомобиля, за последний полный день путешествия по Ладакху предстояло посетить ещё одно интересное место, но вначале мы вновь заехали на дюны чтобы, воспользовавшись утренним освещением, сделать побольше эффектных фото. Кто знает, когда ещё удастся вернуться в эти благословенные места? Проехав несколько десятков километров вдоль русла реки Шьок, мы оставили позади зеленеющий огромным оазисом Дискит, пересекли по мосту реку и начали движение прямо на север, в сторону границы с Тибетом, вдоль русла теперь уже реки Нубра. Крайний пункт нашего маршрута здесь — это поселок Панамик, который известен своими термальными источниками.

Живописные пейзажи медленно проплывали за окнами авто, по отличной узенькой дороге мы вскоре добрались до места, резко набрав высоту возле самого поселка и оказались возле небольшого строения. Здесь совсем недавно оборудовали бассейны-купальни, людей не было вообще кроме пары местных женщин, судя по всему работниц ещё не достроенного заведения. Они возились по хозяйству, а мы с удовольствием разделись и плюхнулись в приятно теплую воду. В одном месте расположено несколько источников, вода в них имеет совершенно разную температуру, от почти крутого кипятка до обычной студёной родниковой. Благодаря такому уникальному сочетанию можно и прогреться, и охладиться последовательно. В основном бассейне вода приятно теплая, но не горячая, а в соседнем — почти кипяток, забраться в него целиком точно не получится.

Приняв холодный освежающий душ из текущего рядом оборудованного родника, я поднялся чуть выше по склону и увидел как из-под земли бьёт крутой кипяток, к воде этой даже невозможно прикоснуться, она сразу обжигает! А какой с этого места открывается панорамный вид на долину реки Нубра…это просто надо видеть, особенно приятно валяться, погрузившись в теплую минералку, и созерцать окрестности вместе с их зеркальным отражением на глади воды. Помню задолго до поездки когда составлял маршрут, читал в Инете про это место чтобы принять решение стоит сюда ехать и делать крюк или не стоит. Столько всякой ерунды было понаписано дескать грязно, противно, смотреть нечего, купаться негде и т.д. И вот мы приехали, получили огромное удовольствие и от красоты этого места, и от термальных источников, купания в них, только самые добрые и восторженные впечатления. Поэтому кто ведь что видит, кто с какими мыслями приезжает. Я бы при случае с радостью повторил это незабываемое купание с зеркальным видом волшебных пейзажей Нубры.

Но рано или поздно все заканчивается, и нам пора было отправляться в обратную дорогу в Лех, путь неблизкий, извилистый, но очень красивый, с повторным подъемом на высочайший в мире перевал. Потому мы  собрались, поблагодарили дам за чистоту и порядок у источников, даже денежку им оставили вместо входной платы. И поехали той же дорогой прямо на юг, в сторону Леха. Лишь в одном месте пришлось немного постоять в маленькой пробке когда тяжёлая техника завершала расчистку оползня, заодним полюбовались на суровую красоту горных пейзажей и сделали эффектные снимки. Попутно заехали в ту же чайную с пушистыми щенками впридачу, выпили по стаканчику терпкого горного чая с имбирём, лимоном и медом, затем все выше и выше, на огромный перевал Кхардунг Ла  (5481 м.), на нем немного охладились, выйдя из автомобиля в морозный холод, и вновь в дорогу, на сей раз вниз, к зелёной долине Леха…

Долина Нубра встретила нас прекрасной солнечной и жаркой погодой, что вдвойне приятно на высоте 3200 м.над уровнем моря. Первым делом мы заехали на территорию огромного буддистского монастыря Дискит, расположенного на высоком горном склоне над одноименным поселком. Известен он относительно недавно установленной огромной статуей Майтрейя Будды (Грядущего), запечатленным сидящим со взглядом, устремленным в сторону индо-пакистанской границы для упреждения извечной угрозы нападения со стороны соседнего исламского государства, отношения с которым не ладятся с момента его образования. Мы поднялись пешком к основанию гигантской красочной статуи, обошли Будду по часовой стрелке в соответствии с древней традицией и, конечно, не упустили возможность увидеть и запечатлеть долину реки Нубра, что раскинулась на десятки километров вокруг.

Вид с этого места открывается действительно величественный, поселок Дискит утопает в искусственно посаженной зелени тополей, облепихи и многочисленных полей, а дальше — самые настоящие пустыни, куда мы, собственно, и держим путь. Все же нечасто удается оказаться в барханной пустыне на высокогорном плато, да ещё прокатиться на верблюдах. Отдав дань уважения и почтения Будде Грядущему, мы направились в ближайший поселок Хандер чтобы устроиться, скинуть вещи и немного отдохнуть перед посещением пустыни. По пути заехали в очень просторный придорожный ресторан, явно адаптированный к приему большого количества туристов. После обеда ещё достаточно долго ехали вдоль горного хребта с почти отвесными скальными стенками прежде чем оказались в барханной пустыне, узкая проселочная дорога петляла среди высоких песчаных дюн снежно-белого цвета, вскоре появились и первые двугорбые верблюды, они свободно паслись возле дороги и выглядели весьма монументально.

Удивило большое количество кемпингов и гостевых домов, они располагаются повсюду вдоль дороги, честно говоря, не ожидал увидеть столь развитую туристскую инфраструктуру в столь отдаленном от Леха месте. Вскоре мы нашли свой глэмпинг, он оказался практически люксовым, с огромными стационарными палатками, в которых имеется все необходимое для жизни, круглосуточная подача электричества, горячая вода утром и вечером, мебель как в отеле. Первым делом на ресепшене нам предложили чай и кофе ещё до того как начали заполнять необходимые документы (в Индии повсюду действует правило, согласно которому собственники сдаваемого жилья обязаны в течение суток подать в специальный отдел полиции по работе с иностранцами заполненную С-форму с данными постояльца). В-общем, лично мне понравилось и само место, и огромная палатка со всеми удобствами, и очень доброжелательное отношение персонала.

Немного отдохнув и устроившись на новом месте, дождавшись пока спадет дневная жара, мы на нашем экспедиционном автомобиле вернулись пару — тройку километров обратно в сторону Дискита и направились к самому популярному аттракциону с верблюдами. Право дело, ну где ещё можно проехать верхом на двугорбом верблюде среди песчаный дюн, расположенных на высоте больше 3 километров над уровнем моря? Только в Ладакхе скажу я вам:-) Получасовая прогулка верхом на верблюде стоит недорого, всего 700 рупий ($8.00), зато желающих покататься хоть отбавляй. Здесь же расположен импровизированный тир, можно обучиться стрельбе из лука или потренироваться во владении пневматической винтовкой. Сам я на верблюда не полез, а предпочел прогуляться по пустыне рядом с нашим мини-караваном чтобы сделать побольше эффектных фото и видео. Честно говоря, оно того стоило, не покидало ощущение будто находишься действительно в настоящей пустыне где-нибудь в Средней Азии или в Аравии.

Многие индийцы не только катаются верхом на экзотичных зверюшках, — всё-таки в Индии не так много мест, где обитают верблюды, — но и с удовольствием валяются на склонах песчаных дюн, катаются с них, бегают друг за другом, селфятся и вообще отрываются по полной программе. Это очень комично и мило, особенно когда взрослые люди абсолютно без комплексов дурачатся как дети. Мне это свойство жителей Индии очень нравится, вся серьезность и напыщенность даже самых состоятельных полностью отступает перед желанием просто отдыхать и расслабляться на все 100! Причем, друзья мои, заметьте, безо всякого алкоголя или чего бы то ни было ещё. Просто так, от души как в детстве. Вот этому свойству быстро перестраиваться и «впадать в детство», то есть полностью отпускать навязчивый контроль ума и эго можно бы поучиться у жителей волшебной страны под названием Индия.

Очень необычное место расположено прямо возле дороги на Лех, когда едешь из поселка Шей, повсюду видишь множество белоснежных буддистских ступ — чортенов. Многие из них, судя по внешнему виду, совсем древние, частично разрушены, есть и новодельные Мы съехали с трассы на грунтовую дорогу и очутились посреди бессчётного множества ступ как будто перенеслись на столетия назад, когда эти места были оплотом буддизма. Сейчас они просто украшают долину Инда и горные склоны, количество их не поддается подсчёту поскольку построены они повсюду, часто — длинными рядами, плотно соприкасаясь друг с другом. Пока мы ходили между чортенами, солнце с неистовой силой продолжало припекать, хотелось оставаться как можно дольше в тени этих древних монументальных сооружений.

И все бы ничего, но мне в ступни ног начали впиваться ужасно острые семена каких-то растений, сквозь сандалии они умудрялись проникнуть к ногам и причиняли сильную боль. Присмотревшись внимательнее, я увидел  эти низенькие растения повсюду, их невероятно цепкие, твердые семена снабжены длинными шипами, вонзающимися во что угодно кроме разве что камня. Добравшись до автомобиля, я снял обувь и с удивлением обнаружил, что все подошвы полностью покрыты этими цепкими семечками, длинные шипы вонзились в них и никак не хотели отпадать сами. С немалым трудом мне пришлось очищать свою обувь от этих колючек, что заняло практически весь обратный путь до Леха.  Не позавидуешь тому, что случайно окажется там босиком или в лёгкой обуви с тонкой подошвой:-)

В Лехе у нас был ещё целый вечер в запасе, который мы посвятили отдыху и прогулке по старому городу, на поверку оказавшемуся совсем маленьким и вполне уютным… Утром следующего дня началось наше новое путешествие, на сей раз уже в северном направлении от Леха, предстояло посетить долину Нубра, где находятся знаменитые песчаные дюны, самая настоящая высокогорная пустыня, по которой можно прокатиться верхом на двугорбых верблюдах! А ещё горячие источники возле поселка Панамик, недалеко от индийско-пакистанской границы. Но первым делом нам предстояло подняться на самый высокий в мире перевал, по которому проложена автомобильная дорога. Это Кхардунг Ла пасс (5481 м.), самое высокое и холодное место нашего маршрута по Ладакху. Дорога — серпантин петляет по горным склонам, уводя нас все выше и выше от уютной и покрытой зеленью долины, чем выше — тем скуднее растительность, вскоре она исчезает совсем, лишь царство геологических формаций, нагромождений тектонических складок, скальные останцы и осыпи окружают долгий путь на перевал.

Как ни странно, нам встретилось много индийцев — бегунов, их, судя по всему, забрасывают автомобилями на вершину перевала, после чего они самостоятельно трусцой спускаются с него в Лех. Бег на таких высотах — то ещё удовольствие если учесть явный дефицит кислорода и изрядный холод. Но их это не останавливает, к тому же выглядят бегуны вполне здоровыми и счастливыми. Наверху оказалось достаточно холодно, сыпал мелкий снег, а часть горных склонов покрыта сугробами. Мы спешно сделали несколько фото возле стелы с информацией о высоте Кхардунг Ла, правда, там было достаточно много индийцев, целые компании байкеров, автотуристов, спортсменов и т.д. Затем незамедлительно направились вниз уже с другой стороны перевала чтобы не находиться на большой высоте слишком долго.

Спустившись километра на полтора по вертикали, сделали привал в придорожном кафе чтобы выпить по чашечке отличного чая с медом, лимоном и имбирём. Он как раз пришелся кстати чтобы полностью согреться и понизить воздействие высоты. Горные склоны в этих местах практически лишены растительности, они окрашены в мягкие, пастельные тона, ловят тени облаков, медленно скользящие повсюду…Невероятно красивые горы обрываются внизу отвесными скалами, по дну каньона течет извилистая река. Так постепенно мы выехали к долине реки Нубра, одному из самых популярных среди туристов мест Ладакха, и стало очевидно почему оно так известно. Сами по себе пейзажи здесь ошеломительной красоты, открывающиеся взору виды превосходят любые ожидания. Это царство торжественной тишины и умиротворения, а ещё обширные высокогорные пустыми вдоль русла реки. И, конечно, самые настоящие верблюды прямо как в Сахаре, бредущие по высоким белоснежным дюнам! И все это — на огромной высоте Тибетского плато…

Утром нового дня мы отправились за город чтобы посетить три интересных места, связанных с историей буддистской культуры Ладакха. Прежде всего это монастырь Шей, называемый Шей гомпа. Расположен он в 15 км от центра Леха. Первоначальный дворец, ныне находящийся в руинах, был построен недалеко от деревни Шей Лхаченом Палгигоном, королем Ладакха в 10 веке н.э., от него мало что сохранилось, а нынешние дворец и монастырь возведены в 1655 году по указанию Делдана Намгьяла. В настоящий момент здесь идёт реконструкция, на пути к буддистской обители установлена совсем новая статуя великого тибетского духовного учителя Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), первым делом мы посетили это место. Постамент ещё находится в стадии завершения, рабочие трудятся над созданием декора. Следом за нами пришла большая группа школьников под предводительством пожилого буддистского монаха.

Далее перед входом в сам монастырский комплекс установлено в один ряд несколько чортенов — ступ, каждая из них имеет название, выгравированные на специальной табличке, вдоль чортенов уложено множество камней с нанесенными на них текстами мантр. Это тоже древняя тибетская традиция. Монастырь Шей известен своей гигантской медной, покрытой золотом статуей сидящего Будды Шакьямуни. Говорят, что это вторая по величине подобная статуя в Ладакхе. Естественно, мы первым делом направились в самый высокий и главный храм чтобы посмотреть на золотого Будду, который на самом деле впечатляет, тем более посетители видят его с половины высоты, то есть с галереи второго этажа здания, а сама статуя установлена значительно ниже. Мы немного подождали пока школьники выйдут из храма и вскоре оказались внутри в полной тишине, вместе с нами зашли только двое буддистских монахов.

Сам монастырь не такой уж большой по площади, но храм и статуя огромного золотого Будды, конечно, впечатляют. Уже на выходе с нас взяли входную плату, всего по 40 рупий с человека, и мы направились чуть дальше от города туда, где на вершине горы расположен огромный буддистский монастырь Тикси. Как раз вчера, проезжая мимо, любовались его величественным видом на фоне синего неба. И вот настало время подняться и в эту обитель древней мудрости. Здесь все оказалось очень удобно, предельно ориентировано на туристов. Оставив автомобиль на стоянке, при входе платим в кассу по 50 рупий с человека и идём по красивой дорожке наверх, через сувенирный магазин, ресторан тибетской кухни. Мы посетили только самую главную часть монастыря, расположенную на вершине горы, выглядит все очень достойно, повсюду свежий ремонт, часть помещений на реставрации, но в них можно пройти и увидеть как рабочие поновляют всю эту древнюю красоту.

Стоит отметить, что Тикси является крупнейшим буддистским монастырям центрального Ладакха и имеет немалое сходство с дворцом Потала, расположенным в тибетской Лхасе. Гомпа возведена на высоте 3600 метров над уровнем моря, в верховьях реки Инд. Сам монастырь — это 12-этажный комплекс построек с чортенами (малыми ступами), статуями, тханками, фресками, а также оружием — древние мечи хранятся в святилищах дхармапал. Особо монументален храм Майтрея — Будды грядущего, построенный к визиту нынешнего Далай-ламы в 1970 году. Установленная в нем 15-метровая статуя Майтрея, самая большая в сегодняшнем Ладакхе, занимает целых два этажа! В комплекс Тикси также входит и соседний женский монастырь. У нас было достаточно времени чтобы посетить практически все храмы и другие помещения, и самым запоминающимся был храм, в котором хранятся древние деревянные божества, причем все — с закрытыми тканью лицами.

Внутри было тихо, кроме нас — ни одного человека, в призрачном свете масляных светильников и отблесков уличного света целая армия огромных статуй божеств без лиц, некоторые — с десятками рук и ног, производила неизгладимое впечатление. Наверное, там собрана вся коллекция представителей буддистской демонологии, и выглядит это немного жутковато. В Тибете вообще до сих пор популярен культ Бон, древнейшая из известных религий на Земле. А в ней переплетено очень многое, в том числе магические культы, жертвоприношения, экзотические духовные практики и т.д. Для непосвящённых Бон выглядит как шаманизм. В-общем, мы были вознаграждены отличными впечатлениями, прекрасной погодой и просто феерическими видами на долину реки Инд, окрестные горные хребты. Достойным завершением стало посещение тибетского ресторана и сувенирного магазина.

Автомобиль доставил нас прямо на пологий берег озера Тсо Кар, покрытый тонкой коркой соли. Когда идёшь по грунту, кажется будто под ногами скрипит снег, только жара и яркий солнечный свет напоминают о том, что мы высоко в горах, на Тибетском плато. Водная гладь отражает окрестные вершины, и это волшебное озеро, в котором нет никакой живности, очень напоминает Мертвое море. Я не удержался и попробовал соль на вкус — она самая обыкновенная, такая же как в килограммовых бумажных пачках, продающихся в любом российском продуктовом магазине:-) Долго находиться под палящим солнцем совсем непросто, потому мы вскоре вернулись в кондиционируемый салон нашего уютного походного автомобиля и продолжили свой путь в горы. Изменив программу и отменив ночёвку в маленьком поселке, что в километре от  озера, некоторое время ехали по безжизненной соляной пустыне, а затем дорога привела нас на основное шоссе, соединяющее Ладакх с соседним штатом Химачал Прадеш.

Затем был долгий живописный подъем на перевал Тагланг Ла (5359 м), один из высочайших в мире, краткая остановка для отдыха, позволившая ощутить холод горных вершин, и очень длительный спуск вниз по витиеватому серпантину. Удивительно как вообще удается поддерживать в отличном состоянии сотни километров дорог на таких заоблачных высотах. За исключением некоторых участков, где очевидно совсем недавно были мощные оползни и работала тяжёлая техника, все остальные дороги практически в идеальном состоянии. Спустившись достаточно чтобы вновь передохнуть, мы остановились возле популярного придорожного кафе, где встретили большую компанию европейских байкеров. Все стекла заведения и его стены заклеены всевозможными стикерами, встретили мы среди прочих и картинки на русском языке, что вдвойне приятно. Очевидно, наши здесь бывали, и не раз:-)

А дальше дорога стала необычайно живописной, мы ехали среди огромных скал кирпично-красного цвета, древних геологических слоев, смятых в складки и поставленных вертикально мощными тектоническими процессами, в результате которых поднялись Гималайские горы. Узкая дорога петляла среди скал, и это было похоже не на реальное путешествие, а скорее сцену из фантастического фильма или компьютерную игру. Только после преодоления мощных нагромождений древних скал мы выехали в межгорную долину и неслись по шоссе, оставляя позади многочисленные малые поселки, буддистские ступы и монастыри, приютившиеся на вершинах отвесных скал… Посещение двух монастырей решили перенести на завтра и проехали мимо них, всё-таки изрядно устали от долгой и утомительной езды по горным дорогам — серпантинам. После такого фееричного путешествия требуется отдых и расслабление, особенно чувствовалась усталость от больших высот и, конечно, отсутствия Интернета:-)

В Леха расположились в том же маленьком частном отеле, где жили прежде, до поездки на озера. Правда по пути возникла курьезная ситуация: наш супер-опытный, обаятельный и аккуратный водитель угодил передним колесом в канаву. Видать так спешил домой, к жене и детям, что не заметил как съехал с дороги, причем буквально в нескольких десятках метров от отеля. Пока он вместе с подошедшими помочь местными мужиками возился с домкратом, мы не стали ждать и пошли заселяться в отель. Наконец был нормальный wi-fi после долгих попыток хоть как-то подключиться к сети, которой в районе высокогорных озёр пока нет. И, конечно, спуск с большой высоты в долину Леха позволил свободно дышать, быстро заснуть и крепко выспаться без отчаянных попыток забрать как можно больше воздуха при засыпании, которые постоянно происходят на высоте.

Вечером мы совершили прогулку в центр города, обошли ставшие уже родными окрестности, посидели в хорошем вегетарианском ресторане с видом на главную туристическую улицу, где прямо перед огромной мечетью тем временем началось музыкальное представление с участием…ни за что не догадаетесь кого. Группы волынщиков в национальной шотландской одежде:-) Было весело и необычно, особенно позабавило такое странное соседство казалось бы несовместимых вещей. На завтрашний день мы запланировали путешествие к расположенным неподалеку от Леха буддистским монастырям Шей и Тикси, и ещё к многочисленным ступам — чортенам, украшающим горные склоны. Их мы видели по пути в Лех. Яркие впечатления решили отложить на день и посвятить монастырям как можно больше времени, благо спешить будет некуда. Как оказалось впоследствии, это было самое верное решение поскольку увиденное того стоит.