Автор: jayant

Наверх мы поднимались очень медленно, часто останавливаясь и переводя дух. Сам я практически не ощущал воздействия высоты, но для людей, нечасто бывающих в горах, это настоящая проблема. Шаг за шагом, все же оказались на месте, более того, позже сходили ещё к памятнику Падмасабхаве, великому учителю тибетского буддизма, установленному высоко над Ранипавой, с видом на лучистый закат. Проводив солнце, вернулись домой и, проголодавшись, зашли на ужин в уютный ресторанчик, в котором отлично готовят, к тому же цены более умеренные, чем даже в крохотных забегаловках, хозяева которых, видимо, живут по принципу «сейчас или никогда», завышая цены в несколько раз (а куда эти паломники и трекеры денутся, жрать то им все равно придется). Особенно мне нравится в этом ресторане уютная обстановка, оформление в тибетском стиле и, самое главное, газовые горелки, пламя которых, сверкающее внутри стеклянных труб, обогревает помещение. Это единственное место, где тепло и откуда совсем не хочется уходить.

По вечерам, после захода солнца когда становится темно и холодно, делать высоко в горах совершенно нечего. Только есть и спать. Что я, собственно, и сделал. Ещё зашёл в свой «Bob Marley», заказал стакан горячего чая и булочку с корицей, как говорится, «гулять так гулять!» К тому же завтра утром предстоит погрузка в джип и долгий, утомительный, многочасовой спуск вниз, в Покхару. Большая часть нашего путешествия в долину Муктинатх уже позади, осталось пережить ещё одну холодную ночь в комнате без обогрева, и без душа. Зато как спущусь с гор…ух, сразу чашечку капучино… На этой благостной ноте завершился мой высокогорный день, ночью удалось хорошо выспаться поскольку голова больше не болела, под парой стеганых одеял вполне тепло и комфортно особенно если не высовывать наружу голову:-)

Утром я вновь наблюдал волшебную игру солнечный лучей на белоснежных вершинах Гималаев. Было все так же холодно, а день выдался слегка облачным, но вполне ясным. К назначенному времени мы подошли с вещами к стоянке джипов, сразу, без промедления заняли заранее приобретенные места и вскоре уже на хорошей скорости ехали вниз по дороге, быстро теряя высоту. Водитель, правда, громко и без умолку общался с кем-то по смартфону, а потом — с пассажиром на переднем сиденье, которого мы подобрали возле воинской части в Джомсоме. На задних сиденьях были двое трекеров из Германии, вскоре к ним присоединился непалец, везущий огромный лук со стрелами (!) Что он с этим луком будет делать — непонятно, но приспособление было явно самодельным. Может непальцы используют лук во время охоты или в спортивных целях? Наверное на территории нацпарка охота запрещена.

По мере спуска гостям моим становилось все лучше, «горняшка» постепенно отпускала, и где-то на полпути когда мы остановились на обед все тем же непальским далбхатом, разновидностью индийского тали, чувствовали они себя уже вполне сносно.  Путь вниз занял намного меньше времени, и все равно более 7 часов мы были в дороге пока, наконец, не спустились в Покхару. В городе почему то было ужасно пыльно и душно, после чистейшего, звенящего горного воздуха и великих Гималаев попадаешь как будто прямиком в ад. Но то было лишь первое, самое острое впечатление. Когда доехали до туристического района Lakeside, стало намного чище, а пыль исчезла вовсе. Первым делом после заселения в тот же семейный отель, в котором мы жили до подъёма в горы, отправились в ближайшую кофейню. Есть не хотелось вообще, только тишины, покоя и умиротворения, чего с лёгкостью удалось достичь сидя на террасе прибрежного ресторана с панорамным видом на горное озеро Фева.

Это то самое благостное ощущение, некоего «послевкусия», остающегося после каждой сложной поездки высоко в горы, где испытываешь определенные чисто физические страдания и бытовые неудобства, где голова взрывается от отсутствия кислорода, а ноги отказываются ходить. И тут раз — ты в обволакивающие тепле, уюте, пьешь ароматный кофе с видом на озеро и приходишь постепенно а себя, осознавая: «очередное путешествие благополучно завершилось, оно было воистину прекрасно несмотря ни на какие трудности пути». Освежающая вечерняя прогулка по набережной, присутствие на Арати, «Огненной» религиозной церемонии тоже добавило позитива и в без того волшебную картину мира. Впереди — долгий путь на равнины Индостана, временное расставание с Гималаями и пара дней в жарких тропиках. После -5°С в Муктинатхе нам предстоит оказаться в Читване, где днём стоит жара +36! Вот такой резкий контраст несмотря на совсем небольшое расстояние

Ранним утром мы вознамерились встретить восход солнца на подъёме к храму Вишну. Я достаточно комфортно пережил высотную акклиматизацию, с вечера начался звон в ушах и слабая головная боль, на всякий случай положил рядом с собой таблетки, если ночью начнется сильный «головняк» — можно будет спастись хотя бы так. Но как ни странно, проснувшись около 5 утра, болей не испытывал, хотя звон в ушах по-прежнему присутствовал. Было, конечно, аццки холодно, очень не хотелось вылазить из-под двух одеял. Но что поделаешь, такова жизнь, надо как-то двигаться дальше. Гости мои вставали с превеликим трудом, «горняшка» зацепила их не на шутку, состояние было так себе. Восход солнца они, разумеется, пропустили, а я стоял на лёгком морозце у входа в их обогреваемый отель и наблюдал как пик восьмитысячника Дхаулагири медленно и неотвратимо розовеет, на вершину падает первый солнечный луч, гора-пирамида буквально сверкает, светится на фоне синего неба, похожая на божественный кристалл!

Солнце осветило все окрестные вершины, их грани отражали розовый свет, преломляя его, казалось ещё чуть — чуть, и Гималаи, вспыхнув лучами нереального, космического света, вмиг исчезнут как наваждение, как мираж… Постепенно день вступал в свои права, из числа туристов только одна дама, превозмогая приступы головной боли, смогла пойти со мной в храм Муктинатха. Мы очень медленно  поднимались по длинной лестнице, ведущей высоко наверх, к самому священному храму долины, месту массового паломничества индуистов. Впрочем, мы оказались на месте очень даже вовремя, к самому открытию, и успели занять очередь на даршан [благословение] в самом её начале. Пришлось ещё достаточно долго ждать завершения первой утренней пуджи [богослужения], затем брамин выполнял какие-то дополнительные обряды, делал простирания перед изображением господа Вишну. Мы ждали вместе с непальскими паломниками , стоя босиком на ледяном каменном полу, температура воздуха утром была около -5°С.

Многие, кстати, тем временем с криками восторга и улюлюканьем совершали омовение в расположенных позади храма 108 священных источниках. Я на сей раз не решился это делать, просто потом, после даршана обошел все источники, окропив себя из каждого, но целиком как в прошлый раз в воду не полез. Вскоре мы получили благословение и, счастливые, вышли из крохотного древнего храма Муктинатха. Освежившись водой, текущей из 108 позолоченных голов священных коров, посетили расположенный поблизости храм Шивы, прогулялись возле статуи Гаутамы Будды, созданной из черного камня, спустились до маленького еле приметного буддистского «Храма 5 стихий», уникальность его заключается в том, что это единственное на Земле место, где объединяются все стихии — земля, вода, огонь, воздух и пространство. В храме есть маленький алтарь, под которым горит естественный «Вечный огонь» — природный газ, пробивается он из-под земли через воду, текущую от 108 источников.

Спускались мы уже чуточку быстрее и веселее хотя состояние у моей спутницы было так себе, ей не помогали даже сильнодействующие обезболивающие. У меня же никаких проблем с «горняшкой» не было, адаптация к высокогорью прошла почти незаметно. В качестве моего завтрака была овсянка и обычный черный чай, все — на 600 рупий. К слову, на равнине цены в 5-6 раз ниже, что поделаешь, зато горячее очень кстати в такой холод, на немалой высоте и в отсутствие отопления. Вскоре солнце окончательно вышло из-за горных хребтов, стало намного теплее и уже не так промозгло холодно как ранним утром. Мы отправились было в сторону перевала чтобы посмотреть на красоту Гималаев, но спутникам моим вновь стало плохо, пришлось возвращаться в отель, оставлять одного из них дома. Чуть позже, когда вопрос был решен, мы пошли в ближайшую горную деревню, при таких проблемах со здоровьем это — единственное поблизости место, где можно увидеть жизнь обычных непальцев. Деревенька очень древняя и аутентичная, в ней практически не встретишь жителей хотя они определенно есть.

Все мужчины днём работают рикшами и поводырями своих коней да мулов в соседней Ранипаве где никогда не иссякает поток паломников. Стоимость доставки к храму от остановки джипов варьирует в зависимости от средства передвижения, лошадь, носилки с двумя или четырьмя рикшами либо персональный рикша с корзиной-стулом на спине… За полтора километра берут несколько тысяч рупий, судя по всему, в течение сезона мужики очень неплохо зарабатывают своим непростым физическим трудом. Я бы на спине стул с безразмерной 100-килограммовой индийской женщиной не понес… Просто сломался бы под такой массой. А они таскают, куда от кармы денешься?..

В непальской деревне было очень тихо, слышны лишь звуки развевающихся на ветру молельных флажков, редкий лай собак и пение петухов. В крохотном буддистском монастыре нас встретил монах, пригласив жестом пройти посмотреть храм и прилегающую территорию. Детишек, воспитанников монастыря не было видно, они либо где-то учатся, либо отдыхают в это время.  Старый пёс, живущий на крыше, совсем обленился, он лишь рявкнул несколько раз и ушел спать дальше, а раньше, в прошлые годы выразительно и злобно лаял со своей смотровой площадки. Годы однако .. Деревенька производит благостное впечатление, спускаться к ней со стороны Ранипавы, где мы живём, несложно, а вот подниматься обратно — то ещё развлечение. В условиях высокогорья, разреженного воздуха с низким содержанием кислорода приходится идти очень медленно иначе задохнешься. На акклиматизацию обычно требуется несколько дней, но у нас нет времени, приехав вчера вечером и проведя в дороге больше 9 часов, нам уже завтра утром предстоит отправиться в обратный путь. Поэтому все происходит в экспресс-формате.

Вечером после лагеря тибетских беженцев, соленого тибетского же чая с ячьим маслом (ну очень на любителя) и ведж мо-мо мы прямиком направились на Мангала Арати. Точно не помню как в Непале называется именно этот обряд на берегу озера Фева, но проводится он именно по сценарию Арати напротив особо почитаемого храма Варахи (аватары верховного божества Вишну). Брамины, — а их было трое, — явно получали образование в Бенаресском университете, в индийском Варанаси. Сложная религиозная церемония проводится каждый вечер и собирает немало участников какиз числа самих непальцев, так и туристов из разных стран мира. Вначале были длинные монологи ведущего, судя по всему, он озвучивал заслуги спонсоров действа потому что некоторым даже выдавал почетные грамоты либо что-то подобное. Затем, когда долгая говорильня на непальском языке закончилась, наконец зазвучала музыка и санскритические тексты мантр.

Огненная пуджа длилась долго, больше часа, за это время быстро стемнело, временами начинал накрапать дождик, но грозы на сей раз так и не было. Ближе к концу религиозной церемонии многие принялись плясать, причем непальские старички и старушки — тоже. В Индии не увидишь такого во время Арати, люди, конечно, бывают воодушевлены и растроганы шикарной и очень красивой церемонией, но в пляс не пускаются. А вот непальцы полностью раскрепощены у себя дома, если радуются, то от души… На этой позитивной ноте завершился наш день в Покхаре, впереди — долгое путешествие высоко в Гималаи, нам предстоит достичь затерянной почти на границе с Тибетом провинции Нижний Мустанг и посетить священную долину Муктинатх как ее называют «100 священных вод». Мы заранее договорились с хозяином отеля об оформлении для нас специальных пропусков на посещение нацпарка Аннапурна. Также был решен вопрос по местам в джипе.

Ранним утром мы, предварительно позавтракав, погрузились в 7-ми местный джип, с нами ехало всего двое других пассажиров. Началась долгая и очень непростая дорога в Гималаи, первая половина котрой, впрочем, вполне достойного качества, с новеньким асфальтом, по ней можно ехать с хорошей скоростью. Вторая половина пути — горные грунтовки-серпантины, идущие все выше и выше вдоль реки Гандаки; местами скалы почти вплотную подступают друг к другу, образуя каньон, и тогда дорога проходит прямо в скальной выемке, с одной стороны — вертикальный обрыв и грохочущая внизу река, с другой — отвесная скала. Никаких ограждений, разумеется, нет. Примерно на полпути, достигнув местечка Татопани, известного своими целебными серными источниками, мы остановились на обед, состоявший из очень вкусного тали.

Чем выше — тем живописнее становятся ландшафты, Гималайские вечнозелёные  джунгли сменили хвойные леса, вслед за ними — лишь кустарники, ещё выше — высокогорная приледниковая тундра, безводные каменистые пейзажи, практически лишенные растительности. Местами дорога настолько плоха, что диву даёшься как вообще в таких местах умудряются ездить автобусы, а они, кстати, ходят, причем регулярно, несмотря ни на что! Понятное дело джип, проходимость этой техники просто неверояина, и то мы видели, например, застрявший при попытке форсировать речку автомобиль, висящий на обоих мостах, сдвинуть его с места можно разве что подъёмным краном. Но ежедневный подвиг водителей автобусов — это вообще отдельная тема для обсуждения. Я сам когда впервые попал в Нижний Мустанг, спускался вниз именно автобусом, тогда путь занимал около 11 часов. Сейчас дорогу местами подлатали, и то нам потребовалось около 9 часов чтобы подняться до места назначения.

К слову сказать, в самом Мустанге местами положили новый асфальт, по суровым пейзажам пролегает современная автострада, что очень необычно после того, по чему приходится ехать большую часть пути. Выглядит это сюрреалистично. Трасса внезапно обрывается каменной россыпью, через которую кинут узенький временный мостик… Мы благополучно добрались до Джомсома, который официально является столицей провинции Нижний Мустанг, от него поднялись вдоль почти сухого русла реки Гандаки до поселка Кагбени, а потом дорога резко стала набирать высоту, и уже ближе к вечеру привела нас в Ранипаву, маленькую паломническую деревню, где заканчивается дорога и начинается царство огромных Гималаев. Дальше — только пешком или на мулах. Я устроил гостей в один из двух лучших отелей, где в номере есть не только горячая вода, но даже отопление в виде подогреваемого пола (!) Сам поселился по простому, в обычной комнатке без отопления и санузла. Зато в моем отельчике уютный и очень известный ресторан, называется он «Bob Marley». По красным глазам и характерному поведению встретившего меня паренька, работающего здесь же, сразу понятно почему отель назван в честь Боба Марли.:-)

Вскоре совсем стемнело, сразу стало зябко, около нуля, самая холодная часть нашего путешествия достигнута, впереди — высотная акклиматизация, мы будем ночевать на отметке 3760 м.над уровнем моря, а значит, не исключены проявления «горной болезни».  Стоит сказать, ходить сразу стало сложнее, чувствуется нехватка кислорода и разреженный горный воздух. Обычно в первую ночь и утром следующего дня бывают самые острые проявления «горняшки», по правильном подходе они обычно вскоре ослабевают, но не проходят совсем. Тем более, нам предстоит провести на этой высоте всего две ночи и один полный день, послезавтра — спуск вниз, в Покхару. Посмотрим как на сей раз произойдет адаптация к высоте. В «Бобе Марли» кроме туалета на этаже нет ни единого душа, мне пришлось отправляться спать немытым. Умывшись ледяной водой из-под крана, — а температура уже опустилась до -5°С, — я понял: придется как обычно потерпеть эти неудобства и жуткий холод. Зато какой чистый горный воздух, какая звенящая тишина вокруг! На ночь заказал себе горячего чая и съел большой кусок яблочного пирога. Цены в Мустанге, конечно, туристические и зашкаливают, но как отказать себе в удовольствии полакомиться калорийным, до одури вкусным штруделем пусть и за 500 рупий (ок. $4.00)?..

Передав хозяину семейного отеля заботу о пермитах [разрешениях] на поездку к Аннапурне и поиск мест в джипе, весь следующий день мы изучали Покхару и окрестности. Сам по себе город не маленький, с населением около 300 000 человек и второй по величине в Непале. Интерес в нем представляет, в-основном, туристический район, называемый Lakeside, что говорит само за себя — «берег озера». В остальном вполне обычный непальский город с той лишь разницей, что воздух получше чем в Катманду и ещё практически нет мусора в отличие от столицы. О состоянии рек в долине Катманду я уже писал, не стану повторяться, здесь ситуация значительно лучше, остаётся надеяться Покхара со временем не превратится в сточную канаву. Достопримечательности разбросаны по разным частям города, с утра мы вначале позавтракали, потом на такси отправились наверх, на вершину одной из окрестных гор чтобы посетить Пагоду мира.

Белоснежный буддистский храм был построен в этом месте в рамках крупного международного проекта, курируемого японцами. Смысл установки таких сооружений заключается в гармонизации тонких энергий наиболее энергоёмких мест планеты. По сути, это целая сеть пагод, объединенных единой концепцией и архитектурным стилем. В данном случае место выбрано идеальное — стоя возле буддистской святыни, ты как будто паришь над озером Фева, окрестными горными склонами, просторной долиной, заполненной жилыми кварталами… А выше, в небесной синеве сверкают огромные вершины Аннапурны и пик Мачапучаре, который с этой точки кажется даже выше чем сама Аннапурна хотя это лишь оптическая иллюзия. Возле пагоды множество цветов , посетителям предлагается хранить тишину и вести себя культурно. Впрочем для китайских туристов это правило не работает, они как всегда самые шумные:-)

Возле пагоды, на пути к ней есть моя любимая кофейня с ароматным непальских кофе, масала чаем и домашней выпечкой. Всякий раз, когда бываю в этих местах с гостями, непременно посещаем это заведение, пьем кофе с вкусняшками и видом на Гималаи. Так было и на сей раз, правда из за атмосферной дымки и высокой облачности на склонах гор не все вершины были видны, но время от времени то одна, то другая появлялись из облаков как будто паря в небе. Вниз мы спустились пешком по горному склону, где проложена туристическая тропа. Это сколько усилий потребовалось для того, чтобы вымостить каменными плитами весь путь от пагоды и до берега озера Фева! Ты идёшь среди девственного гималайского леса, в кронах деревьев радостно поют птицы, солнечные лучи преломляются, пробираясь сквозь листву, заросли папоротников окаймляют каменные ступени… Это очень красивый путь, многие преодолевают его в обратном направлении, поднимаясь наверх, мы видели немало европейских туристов, медленно но верно идущих вверх по тропе.

Спустившись на берег, мы сразу взяли лодку, местный парнишка, управляясь всего с одним веслом, перевез нас на противоположный берег, заодним покатал по чистым водам озера Фева. Посреди него находится крохотный остров, полностью занятый особо почитаемым индуистским храмом. На его территории тоже проводятся кремации, как раз в это время валил густой дым, кого-то провожали в последний земной путь. А мы решили прогуляться до ближайшего китайского ресторана, где традиционно заказываем жареные баклажаны в кисло-сладком соусе. Готовят в нем изумительно, ещё ни разу не разочаровали моих гостей. На сей раз весь зал был заполнен галдящими китайскими туристами, но вскоре мал помалу они стали наедаться и уходить, вскоре установилась долгожданная тишина. По степени шумности и непоседливости китайцы дадут фору даже индийцам:-)

Следующим стало небольшое подземное путешествие, а точнее даже два. На окраине города расположены две пещеры, одна из них названа в честь Махендры, бывшего короля Непала, другая — просто «Пещера летучих мышей».
Первым делом мы забрались в просторную и глубокую пещеру, где практически весь свод покрывала огромная колония летучих мышей. Днём животные спят, болтаясь вниз головой, а в ночное время вылетают на охоту. Количество мышек здесь действительно впечатляет, создаётся ощущение будто весь свод подземной полости покрыт их мохнатыми тельцами. Самым забавным аттракционом дня стал путь наверх, мы решили не возвращаться обратно через вход, а протиснуться сквозь «шкурники» — узкие щели между каменными глыбами, что совсем непросто. Оказавшись на поверхности, ещё долго смеялись и обсуждали кто как преодолевал узкое препятствие. Эта пещера вызвала массу позитивных эмоций, особенно обилие летучих мышей  и эпичный лаз наверх.

В относительно небольшой, но достаточно протяженной пещере Махендры, в самом её отдаленном закутке даёт благословение брамин по имени Шри Рам. Мы причастились святой водой из ручья, текущего где-то глубоко в недрах, получили благословение на дальний путь в долину Муктинатх. Брамин пел мантры, которые звучали из подземного храма природы как песнь самой матушки Земли… Далее наш путь лежал в «Лагерь тибетских беженцев», так называется поселение, возникшее в Покхаре во времена китайского вторжения в Тибет. На самом деле таких поселков в городе и его окрестностях несколько, но мы решили посетить самый ближний, расположенный неподалеку от центра. К сожалению, все мастерские были закрыты, нам удалось лишь побывать в выставочных павильонах, посмотреть и приобрести различные товары, изготовленные тибетцами, ознакомится с экспозицией, повествующей о непростой истории Тибета и утрате им независимости. И ещё посидели в крохотном но уютном ресторане национальной тибетской кухни.

На первый полный день путешествия впечатлений было более чем достаточно, к тому же именно тогда отмечался весенний фестиваль Холи. Вся непальская молодежь и многие взрослые ходили ярко разукрашенными цветными порошками, дети бегали компаниями по улицам и охотились друг за другом, держа наготове водяные пистолеты, заправленные разноцветной водой. Но на нас никто так ни разу и не напал, не обсыпал красочным порошком и не облил водой. Позже мне удалось выяснить почему перестали трогать иностранцев, оказывается, в Непале уже несколько лет назад вступил в силу запрет на использование при праздновании Холи любой пиротехники, равно как и принудительное осыпание/обливание краской прохожих без их на то согласия и готовности. Поэтому непальцы хотя и празднуют сами, никого не трогают и не создают проблем другим. На мой взгляд очень верное решение, особенно если сравнивать с Индией, где  во время Холи творится полнейший беспредел, доходит до изнасилований и убийств иностранок толпами разгоряченной алкоголем молодежи.

В Непале очень комфортно, никто не нарушит твое личное пространство, не обольет с головы до ног вместе со всеми вещами — смартфоном, фотокамерой документами… Праздничное настроение чувствовалось во всем, особенно вечером, когда со стороны центральной площади Дурбар сплошным потоком шли компании непальской молодежи, перемазанные и мокрые, но счастливые и веселые. Мы, вдоволь наездившись и находившись за день, были уже не в состоянии веселиться, тем более идти на тусовку, которые, кстати, проходили повсеместно, для них были построены специальные павильоны, щедро декорированные, с огромными аудио-системами и сценическими площадками. Нашей целью было посмотреть древний город и основные его достопримечательности.

Следующим утром, 25 марта в 7 утра наш туристический автобус отправился в Покхару, до которой по горной дороге всего 210 км., но обычно в пути проводишь не менее 9 часов, это связано с многочисленными ремонтами. Уж не знаю почему, по какой такой хитроумной технологии проводится реконструкция дороги, но буквально сразу после ковидных 2020 и 2021 ее всю раскопали, превратив в месиво пыли, в муссоны — грязи. Одновременно производится строительство дороги практически на всем ее протяжении и там, где было более-менее нормальное дорожное покрытие, его попросту сняли, засыпав грунтом. А новые участки появляются изредка и очень медленно. В итоге путь от столицы до Покхара, второго по величине и количеству жителей города Непала, занимает целых 9 часов. Кстати, я ещё помню времена, когда мы доезжали за 6 и даже 5 часов, но…

Автобусы достаточно комфортные, с мягкими креслами, кондиционированием салона, останавливаются по пути 3 раза на пит-стоп и чтобы перекусить. Еда — по системе «шведский стол», платишь фиксированную сумму за завтрак или обед — и ешь сколько хочешь. Я этой опцией если и пользовался, то очень редко, максимум беру кофе на вынос, его также продают в отдельных кофейнях. Во-первых, на сей раз я вновь не избежал проблем с ЖКТ при смене места дислокации, после Индии непальская еда снова вызвала у меня отторжение. И это даже не отравление пищей, — хотя не исключаю и этого, — а скорее реакция организма на смену типа воды и питания. И ещё, конечно же, климата. В-общем, есть я не мог несколько дней ничего кроме чая и бананов, попытки нормально питаться вновь приводили к расстройству пищеварения, и снова приходилось принимать волшебные индийские таблетки от диареи и всяческих пищевых отравлений. Никакие иные средства не помогают, они попросту бесполезны, аюрведа — в том числе.

Итак, ехали мы до Покхары ровно 9 часов с учётом трёх промежуточных остановок, прибыли в пятом часу вечера, выехав в 7 утра. Добравшись, устроились в отеле и отправились гулять по набережной озера Фева, самому красивому месту города. После долгой и мучительной дороги в клубах пыли и с постоянной неимоверной тряской на бесконечных обьездах пройтись своими ногами по тротуару вдоль берега прекрасного горного озера, любуясь красками заката — это истинное наслаждение. Впереди — один завтрашний день для знакомства с основными достопримечательностями города, за это время нужно успеть сделать официальное разрешение на посещение национального парка Аннапурна, организовать места в попутном джипе, идущем днём позже в бывшее королевство Нижний Мустанг. Мы же всерьез собрались забраться высоко в Гималаи и посетить священную долину Муктинатх.

Наше путешествие по Непалу пролетело как на одном дыхании, все минувшие 10 дней, проведенных в пути по разухабистым горным дорогам, прошли  как будто в параллельной реальности. Это было незабываемо! Первые пару дней колоритный, огромный и очень древний Катманду, переживший множество разрушительных землетрясений, открывал свои мистические тайны, радовал прекрасной солнечной погодой, ночной прохладой и атмосферой вечного праздника. Начав знакомство с городом с огромной и белоснежной ступы Боднатх, мы зашли в расположенный рядом буддистский храм, удачно попав на службу; множество монахов пели речитативом манты, произнося священные тексты, сливающиеся в одно многоголосие. Золоченый Будда с прикрытыми глазами безмолвно вторил им, сидя на огромном цветке лотоса. Падмасамбхава, Ваджрасаттва и множество других великих Учителей и небожителей взирали широко раскрытыми глазами со стен древнего храма…

Потом был вечно задымленный погребальными кострами Пашупатинатх, грандиозный храм Шивы — «Пастыря человеческих душ». На берегу речки Багмати медленно и неотвратимо горели человеческие тела, в густом дыму безмятежно бродили коровы, паломники, европейские туристы, группы веселой непальской молодежи… Это место невероятно прекрасно, кажется будто все происходящее здесь не более чем декорация, преддверие к чему-то самому важному, к внутреннему осознанию конечности человеческого бытия и утверждению Вечности как доминанты. «Есть только Сознание и ничего кроме него…» — Сказано в книге «Йога Васиштха». Именно здесь всякий раз ощущаешь истинность этих слов. Ничего нет кроме Идеи, все материальное не более чем Майя (иллюзия), привязанность к которой лишь умножает наши страдания. Проворная обезьяна выхватила из рук нашего мальчика бутылку Кока-Колы и с жадностью принялась вылизывать льющуюся из нее приторную жидкость.

Местные сочувствовали и потешались одновременно — «Ну обезьяна же, что с нее возьмёшь?» Терпкий запах горящей плоти при каждом дуновении ветра окутывал холм с сотнями храмов, посвященных Шиве, народ гулял и наслаждался солнечным выходным днём. Мы беспрепятственно зашли на территорию храмового комплекса, что раньше мне не удавалось сделать ни разу. Лишь во внутренний двор, где находится сам Пашупатинатх, по-прежнему не пускают иностранцев будь ты хоть трижды индуист и преданный Шивы, шансов попасть ноль. Потому что вот так…Да и Бог с ним, Шива — «Всеобщее благо», и Он присутствует повсюду во множестве форм и образов. А кто вышел цветом кожи или глаз, у кого паспорт какой страны — это, простите, полная хрень по сравнению с тем, что здесь творится. Господь развлекающийся наблюдает за своей игрой, получая от этого наслаждение.

Когда мы выходили, навстречу несли очередные носилки с покойником чтобы тоже сжечь на костре в священном огне Шивы: просто, обыденно, спокойно, безо всяких эмоций. Ещё одна отработанная оболочка вечной души, ещё одна иллюзия разрушена. Жизнь для этих людей — это путь через бесчисленное множество воплощений в самых разных мирах, в телах или без таковых. Здесь не за что хвататься, не к чему привязываться, ведь все в этом мире — лишь иллюзия. Впрочем как и во всех прочих. «Есть лишь Сознание, и только оно истинно…» Мне нравится мировоззрение этих людей, их мудрое отношение к жизни и смерти. Наверное поэтому я всё ещё здесь, а не где-то там, в одержимом материальными привязанностями мире, с грохотом падающем в вечное пламя великого Ничто, с треском ломающихся подпорок из идей и философий…

Потом было мое любимое веганское кафе, где всегда дают нормальную, вкусную и полезную пищу, не острую, не испорченную посторонними вкусами. Эх, была бы она поближе — питался бы в ней каждый день. Долгий подъем по 365 ступеням к буддистской ступе Сваямбунатх, и ещё к совсем крохотному храму Шивы, приютившемуся за ней. Согласно легенде, как то посреди ночи разразилась буря, в вершину горы множество раз ударила молния, а наутро местные крестьяне, собиравшие хворост, обнаружили в этом месте хрустальный храм, которому стали поклоняться как Сваямбунатху [санскр. «Самопроявленный», «возникший сам по себе»]. В предвечерние часы здесь царит необычная атмосфера, повсюду снуют полчища мартышек, которые дружны с большой стаей собак, тоже живущих при храмах. Не раз я наблюдал за тем, как псы нянчатся, играют с детёнышами макак, и это действительно невероятно!

Псы устроили разборку, одна собачья банда нарушила территорию другой, их громкий лай огласил вершину священного холма. Впрочем вскоре собакены уже приветливо виляли хвостами, собачья справедливость восстановлена, территория защищена. А мы спустились к совсем маленькому и неприметному храму Шантипур, из которого, согласно легенде, ведёт подземный ход в систему пещер, где древние мудрецы, представители давно исчезнувших цивилизаций планеты сидят в состоянии самадхи, готовые в должный момент вернуться в сознание. Оттуда же как будто даже есть проход внутрь великого Кайласа, горы-пирамиды, расположенной в Тибете. Храм почти всегда закрыт, но один раз мне все же удалось оказаться внутри и прикоснуться к низеньким воротам, на которых изображены два широко открытых глаза. Считается будто эти врата в иную реальность вообще не закрыты, на них нет запоров. Но раскроются они только перед тем, кто достоин пройти внутрь, у кого нет обусловленностей, лишь человек, с абсолютно чистой душой. Судя по всему, таковых больше не осталось на планете. Дверь всегда закрыта, а в храм никого не пускают. Смысла нет.

Около полуночи наш авиалайнер приземлился в аэропорту Дели, до следующего рейса и у гостей, и у меня было ещё несколько часов, часть из них мы провели в зале ожидания регистрации, а когда она таки началась, договорились встретиться внутри, у выхода на посадку. До семи утра я был совершенно свободен потому, пребывая в лёгкой дреме, наблюдал за происходящим вокруг. Как говаривал мой давний знакомый, «люди — народ интересный», посему здоровое любопытство и наблюдательность могут принести вам немало приятных ощущений, главное — сохранять исследовательский дух и состояние непричастности к происходящему вокруг. Мал-помалу время текло, вот уже и регистрация на мой рейс началась, благополучно пройдя все проверки, я вскоре проводил любимых гостей, у ни как раз объявили посадку на аэрофлотовский рейс до Москвы.

Ещё часа полтора — уже сижу на своем месте в новеньком «Аэробусе» компании IndiGo, следующем в Катманду. После бессонной ночи состояние так себе, меня время от времени вырубает, но поскольку спать сидя разучился ещё со студенческих времён, держусь до последнего. Воздушный путь из Дели в Непал не занимает много времени, всего час с небольшим. По прибытии привычно заполнил анкету в электронном киоске, оплатил месячную визу и пошел на паспортный контроль. Сотрудник долго исследовал мой паспорт, а потом сказал, что в анкете ошибка, неверно указан номер основного документа, попросил немного подождать пока внесут корректировки. Видать от хронического недосыпа и усталости я ошибся при вводе данных паспорта. Впрочем рядом стоял точно такой же парнишка из Европы, ожидая решения по своей визе. Мы многозначительно переглянулись, ждать вдвоем всё-таки веселее:-)

Недоразумение благополучно разрешилось, с очередными непальскими визами мы направились к выходу, по пути разговорившись. Мой новый знакомый сопровождал возрастного жизнерадостного англичанина, веселого, беспрерывно  кидающего шутки, мы решили ехать в Тамель [туристический район Катманду] вместе чтобы не платить лишнего бомбилам-таксистам. Немного отойдя от аэропорта, где такси предлагают за 1000-1200 рупий, мы на дороге взяли машину всего за 600 на троих, и водитель ещё был счастлив. Обычно я плачу не более 450-500, но это когда езжу один. Добравшись до места, я помог своим новым знакомым решить вопрос с обменом валюты на местные рупии, после чего мы простились с надеждой встретиться как-нибудь вновь и затусить в Тамеле.

До прибытия гостей из Эмиратов и, соответственно, начала путешествия по Непалу у меня ещё было три дня времени , которое можно посвятить отдыху, стирке, решению бытовых вопросов. Главное, теперь можно отоспаться за все предыдущие дни. Поселился я в том же простеньком, дешёвом и чистом отеле как и обычно, мне в нем нравится особенно если ненадолго. Расположен он в узкой подворотне, на крохотном неприметном  переулке, соединяющем две туристические улицы. И первым делом отправился в излюбленный свой тибетский ресторан чтобы, наконец, подкрепиться. В самолётах лоукостера IndiGo не кормят если, конечно, при бронировании билета не выбираешь себе еду — бутерброд по цене обеда в дорогом ресторане:-) Чтобы компенсировать чувство голода, заказал себе тибетский овощной суп тукпа, но ещё и с мо-мо, тибетскими же «мантами-варениками», все вместе это называется «мо-тук». Дёшево, сытно и очень вкусно, особенно после «пластиковых» аэропортовских перекусов.

После долги странствий первым делом я устраиваю большую стирку, извлекаю все вещи из походного рюкзака и стираю каждую без исключения. Когда находишься в дороге, каждую ночь проводишь в новом отеле и в другом городе, просто физически не удается постирать вещи. И вот, когда возникает пауза в пути, это лучшее время для приведения своего походного хозяйства в идеальный порядок. Стираю я всегда сам, никогда не сдаю вещи в сервис, который здесь тоже доступен. В условиях солнечного, сухого горного климата в Непале вещи сохнут очень быстро, достаточно вывесить их на пару часов, порой даже на час — и можно снимать их сухими, проверенными на свежем горном воздухе. В Индии, особенно в тропической ее части стирку зачастую приходится повторять 2-3 раза, при влажном и душком климате вещи могут не сохнуть по несколько суток и начинают пахнуть плесенью.

Так начались мои короткие каникулы в Катманду, впереди три дня отдыха и восстановления после активной поездки по перенаселённой центральной Индии, огромным городам со множеством достопримечательностей. После очередного путешествия по Непалу я решил остаться здесь подольше, пару недель посвятить отдыху и саморазвитию. Такие паузы мне жизненно необходимы, тем более теперь уже некуда больше спешить, у меня совсем иное ощущение от жизни… Так незаметно прошло три дня в Катманду, утром четвертого я поехал в аэропорт встречать гостей из ОАЭ, начинается очередное путешествие по прекрасным местам Непала, которое продлится следующие 10 дней. В меру сил и возможностей буду рассказывать о том, как все проходит и, конечно, надеюсь…рано или поздно кто-то из вас присоединится ко мне чтобы вместе пройти испытания, трудности пути, посетив самые волшебные, священные и божественно прекрасные «Места Силы» Непала.

Итак, на чем же я остановился в своем повествовании дней 10 назад…или около того. Кажется на Варанаси. Как же давно это было, кажется будто прошло несколько месяцев, столько событий произошло, так много мест посещено. Я уже давным-давно скитаюсь по Непалу, то взбираясь на гималайские вершины, в затерянные священные долины Нижнего Мустанга, замерзая от холодного дыхания вечных ледников, то изнемогаю от жары в тропических джунглях Читвана. Про Варанаси уже рассказал вкратце в предыдущем своем посте, в тот день мы ещё посетили вечернюю Ганга Арати, всегда пышное и грандиозное массовое богослужение, посвященное богине Ганга Деви. Описывать бесполезно, нужно только личное присутствие. Мы удачно заняли места в первом ряду и весь почти двухчасовой ритуал наблюдали с самой выгодной точки.

Позже гуляли по набережным и ещё не преминули заглянуть в волшебную уличную забегаловку, где готовят самый вкусный на свете ласси [молочный напиток на основе дахи / корда]. Следующий день был заключительным в городе Шивы, мы, позавтракав в отеле, съездили в огромный, самый высокий в мире индуистский храм Бирлы (Новый Каши Вишванатх) раз уж он днём ранее оказался закрыт. Все удалось на славу, и после непродолжительных сборов наш путь лежал в пригород Варанаси, именуемый с древних времён Сарнатхом Известность этому достопамятному месту принесло учение Гаутамы Будды, именно здесь великий Прозревший в давние времена дал свой первый урок пяти ученикам. И ещё паре оленей, ничего не подозревая, живших в местном лесу. Согласно легенде сила слова великого мастера была такой, что даже олени просветлели. Ученики, правда, нет…Именно поэтому на каждом буддистском монастыре красуются изображения двух золотых оленей по обе стороны от Колеса жизни (Сансары).

Что может красноречивее свидетельствовать о силе слова Будды? Мы отправились в Сарнатх уже с вещами чтобы оттуда вечером махнуть прямиком в аэропорт, так больше шансов успеть на рейс и не провести несколько часов в городских пробках. Почти все достопримечательности Сарнатха работают до 5 часов вечера, потому пришлось поспешить. Правда водитель зачем то повез нас вначале в расположенный за городом, совершенно а другой стороне от Сарнатха магазин-мастерскую по продаже тканей, куда нам совсем не нужно было. Это такая классическая практика местных, от которых никуда не денешься даже если ты сто раз говоришь им что ничего не намерен смотреть/покупать и тебя интересуют только храмы. Вас в любом случае хоть силком, но затащат в магазин шмоток. Мы из приличия посмотрели и пощупали несколько кашмирских шарфов, наволочек и пододеяльников, вышитых панно и прочих красивостей, а потом все-таки попросили отвезти в Сарнатх, до закрытия музея под открытым небом оставался всего час времени.

Билеты можно купить только онлайн, это благодаря моему давнему опыту легко удалось сделать через мужика-помогалу всего за 50 рупий с носа, никакой возни с заполнением паспортных данных в онлайн-формах и попыток оплаты бог невесть какими банковскими картами. Тут все просто — заплатил и иди смотреть старину. Также взял местного гида чтобы немного разбавить мои долгие речи и исторические экскурсы.  В Сарнатхе на самом деле очень здорово, самое интересное место — это законсервированный раскоп, сделанный английскими археологами, с фундаментами и живописными руинами древнего города, основанного ещё царем Ашокой в 5 веке н.э. Будучи страстным поклонником философии Гаутамы Будды, великий царь нашел и отметил все 4 священных места, связанных с Буддой. Одно из них расположено именно в Сарнатхе, где была установлена 15-метровая «Колонна Ашоки» с надписью, повествующей о первом сатсанге [уроке] Сиддхартха Гаутамы.

Колонна, кстати, пусть не целиком, но сохранилась, ее удалось обнаружить при раскопках, а самая главная ее часть, капитель с четырьмя львами и Колесом жизни, стала одним из государственных символов республики Индия, ее изображение можно видеть на каждой индийской банкноте. Сама скульптура хранится в музее Сарнатха, в который мы, впрочем, не попали отчасти из-за того, что потеряли время на магазин тряпок. Зато само место раскопок всегда оставляет самые благостные воспоминания хотя бы потому, что там относительно тихо, после заполненного до умопомрачения людьми и транспортом Варанаси это — долгожданная отдушина и возможность погулять в тени раскидистых деревьев, древних руин, окруженных гладко стриженными газонами без мусора (!)

Мы сразу ринулись к тайскому храму, но он уже оказался закрыт, времени было ровно 17:00 вечера, зато удалось посетить буддистский «Золотой храм», он тоже оставляет самое благое впечатление. Когда с Сарнатхом было закончено, мы поехали напрямую в аэропорт, минуя огромный город Варанаси, водитель гнал с умопомрачительной скоростью, на полном ходу задев то ли другой автомобиль, толи байк. Прозвучал лёгкий глухой удар металла о металл, но никто не разбился, обошлось мелкими царапинами и вмятиной. Видать ему хотелось поскорее забросить нас в аэропорт, получить свои деньги и заработать ещё вечерним извозом. Ко счастью мы чудом не разбились по пути, благополучно добрались до маленького уютного ресторана неподалеку от аэропорта и неплохо провели в нем время, все лучше чем сидеть в зале ожидания. Наш рейс на Дели отправлялся с получасовой задержкой, но спешить было все равно некуда, у гостей утренний самолёт в Москву, а у меня парой часов позже — в Непал. Впереди бессонная ночь.

Солнце медленно поднималось над горизонтом, отражаясь в мерно текущей Ганге, по поверхности которой скользило множество лодок, в них люди словно зачарованные наблюдали за величественным таинством начала нового дня, а в одной даже массово занимались йогой, выполняя утренний комплекс упражнений «Сурья Намаскар». Стены древнего как мир города освещали лучи восходящего солнца, они как живописные декорации возникали ниоткуда и держали на себе шпилями многочисленных храмов бледно-синее небо. Город великого Шивы приветствовал новый день, тысячи его жителей и паломники высыпали на ступенчатые набережные — гхаты чтобы совершить утреннее очистительное омовение в священных водах Ганги как и предписано древними текстами Вед. Медленно и неотвратимо мы следовали вниз по течению, от одного гхата к другому, названия каждого начертаны на больших аншлагах, их легко прочитать даже с большого расстояния.

По набережным бегали друг за другом, резвясь, стайки собак, одного из маленьких псов взял на руки сердобольный индиец, оберегая от нападения местных четвероногих аксакалов. И ведь не побоялся, спас бедолагу! На другом гхате мужчины хором пели ведические гимны под аккомпанемент барабанов, одновременно паломники совершали омовение и молились, радостно хлопая в ладоши. В храмах по всему городу с раннего утра шли богослужения. Наконец мы сплавились до самого таинственного и зловещего для многих иностранцев  гхата, носящего название Маникарника. Он является местом массовой кремации, здесь ежегодно уходят в последний путь сотни тысяч индийцев, их тела сгорают в погребальных кострах, огонь для которых приносят из расположенного поблизости храма Шивы. Считается, что зажёг его сам Господь 5000 лет назад, и с тех пор он не гаснет ни на секунду.

Маникарнику венчают трубы крематория, но большая часть кремаций проводится прямо на берегу реки как заведено в древней традиции, отступать от которой индийцы не хотят. В утренние часы здесь идёт уборка, мужики из касты неприкасаемых, проводящие погребальные обряды, носят на головах большие тазы с человеческим пеплом, они рутинно сваливают его поближе к воде, освобождая место для новых костров. Тут же обретаются собаки, коровы, козлы…они подъедают цветочные гирлянды с тел покойников, принесенную им в дар пишу и…наверное, что-то ещё, но об этом не очень приятно думать… Догорают пара — тройка костров, в Ганге омывают вновь принесенные тела, их вскоре тоже сожгут во всепоглощающем огне Шивы. Индусы верят в то, что кремация в этом месте дарует человеческой душе освобождение от череды перерождений, сожжённые в Варанаси получают вечный покой и блаженство в высших мирах. Так это или нет на самом деле — неизвестно, оттуда ещё никто не возвращался и не рассказывал о своем опыте…

На обратном пути наш весёлый, улыбчивый лодочник по имени Рохит поймал попутку, соседа с большой моторной лодкой, кинул ему верёвку, и вот нас уже понесло вверх по течению до точки начала водного путешествия. Все одно лучше чем грести с полной лодкой гостей. Вскоре мы уже сидели в маленьком кафе одного из местных дорогих отелей, заказав самый простой завтрак. Впечатлений несмотря на ранний час было предостаточно, но впереди целый экскурсионный день. После непродолжительного отдыха мы направились в толчею большого города на электрическом мото-рикше, посетив несколько окрестных храмов. Повсюду было множество людей, несметное число паломников старалось попасть в храмы как можно раньше, ведь в полдень, а некоторые в час дня закрываются на длительный перерыв и работают только после 4 вечера.

Мы побывали в «Храме обезьян», где на самом деле расположены друг напротив друга два индуистских мандира, посвященных Хануману, Раме и Сите. К Хануману за даршаном [благословением] стояла как всегда длинная очередь, мы лишь успели почтить мурти Ситы и Рамы, после чего брамин сразу закрыл эту часть храма на перерыв. Несмотря на название, я ни разу в течение нескольких лет не видел там обезьян, наверное они покинули то место, и сейчас «Храм обезьян» — это чисто риторическое название, оставшееся с прошлых времён, когда полчища мартышек обитали в его тенистом саду. Следующим был храм богини Дурги, мне он нравится больше всех прочих своей древностью, аутентичностью и особым состоянием умиротворения. Храм окрашен в алый цвет, его шпиль пронзает синее небо, а напротив, за забором — большая кунда, бассейн с водой и фонтанами. Получив благословение [даршан] Матери Дурги, мы направились дальше.

Храм 108 Шивалингамов построен относительно недавно, но является одним из самых красивых и оригинальных в Варанаси. В нем на самом деле установлены 108 лингамов, причем возле каждого — начертание одного из имён Шивы. Среди них есть каменные беломраморные, из цветного камня и даже лингамы, созданные из больших цельных кристаллов горного хрусталя. Прихожане здесь могут совершить абхишеку, а нам пришлось выдержать несколько фотосессий, видать нечасто сюда заходят светлокожие иностранцы:-) Следующий из храмов посвящен Туласи, одной из возлюбленных гопи Шри Кришны. В нем также было многолюдно, нам удалось успеть побывать внутри и обойти все здание до его закрытия на обед, выходили уже через дырку в воротах под надзором смотрителя. И последним на этот день в нашей программе был величественный «Храм Бирлы», его еще называют Шри Вишванатх Мандир. Посвящен он господу Шиве, был возведен в течение 35 лет на территории Бенаресского университета в 1966 году на средства известной в Индии семьи Бирла. Это самый высокий в мире индуистский мандир [храм] с 77-метровой  башней — шикхарой.

По пути в отель нам встретилась вполне цивильная кофейня с многообещающим названием «Crazy coffee», разумеется, мы заглянули в нее, после долгой прогулки по заваленным мусором, зассаным улицам «Розового города» очень хотелось посидеть в уютном месте с запахом кофе и специй, а не мочи и помоек.  Контраст был вопиющий: совершенно европейская забегаловка со стильным дизайном, отличный кофе с оригинальными вкусняшками и весь этот индийский треш снаружи… Отдохнули мы чудесно, а затем просто взяли моторикшу чтобы не собирать на себя лишнюю дорожную пыль и пристальное внимание всех подряд. Впрочем и на ходу с нами пытался сделать селфи какой-то мотоциклист, он двигался параллельным курсом, что-то кричал, в итоге наш водитель притормозил и спросил что тому нужно. Узнав, что этот чел желает чтобы мы все вышли из рикши дабы с ним фотографироваться, водила прибавил газу, и мы скрылись в транспортном потоке и темноте южной ночи.

Весь следующий день занял путь из Джайпура в Варанаси. Если ещё относительно недавно, до 2020 года был прямой перелет между двумя туристическими городами, выполнявшийся авиакомпанией «Air India», то сейчас приходится летать с пересадкой и очень неудобной по времени стыковкой, что занимает по сути целый день. Все — во благо туристов:-) Почему отменили прямой рейс, который пользовался большим спросом, остаётся лишь догадываться, в итоге ты либо не спишь всю ночь и коротаешь время в промежуточном аэропорту какого-то индийского города куда тебе совсем не нужно, либо тратишь целый день на дорогу, вылетая утром и прибывая поздним вечером. В нашем случае путь был через Лакхнау, город, расположенный близко к границе с Непалом, со стыковкой и ожидаем более 4 часов. Ко счастью первый рейс изрядно задержался, ждать нам пришлось почти на час меньше, точнее не так, мы все равно ждали, но в Джайпуре.

Оба перелета выполнялись на маленьких  турбовинтовых самолётах ATR, которые летают совсем невысоко, на уровне 5-6 км. В-целом, все прошло гладко и вполне комфортно, жаль только было целого дня драгоценного времени, потраченного на дорогу из пункта «А» в пункт «Б», которая раньше занимала всего 2 часа. В Варанаси мы приземлились часов в 7 вечера, потом часа два пробирались сквозь непролазные транспортные пробки, в огромном мегаполисе с узкими улочками по вечерам, — и не только, — каждый день случается транспортный коллапс. Десятки тысяч людей едут в места своего проживания с набережных, где вечером проводятся пышные религиозные церемонии, этот поток парализует движение на несколько часов. Уже совсем припозднившись, мы все же достигли района Асси гхата и заселились в пару крохотных частных отелей. Жилье в исторической части Варанаси, примыкающей к набережным-гхатам, очень дорогое, мне время от времени приходится искать новые варианты потому что прежние сильно завышают цены, которые вообще ничем не ограничены, есть ажиотажный спрос — есть и предложение.

Мне нравится этот район древнего города прежде всего своей аутентичностью, он являет собой пример этакой «классической Индии», где смешалось абсолютно все — история и современность, чистота ведических знаний и убогость быта большинства людей, поклонение священной Ганге и, извините, зас@аная до ужасающего состояния речка Асси, малый приток Ганги… Прогулки по окрестностям — это настоящий экскурс в «затерянный мир», временами возникает ощущение нереальности происходящего как будто находишься в некой параллельной реальности, которой попросту не может быть… Мы приняли решение пораньше лечь спать, сразу после ужина в прибрежном ресторанчике, поскольку следующий день начнется в 5 утра, нас ждет очень насыщенная программа, а день, проведенный в дороге, изрядно измотал.

Первый наш полный день в древнем городе Шивы начался с раннего, задолго до рассвета, подъёма и участия в утренней церемонии Ганга Арати, иными словами «огненной пудже». Проводится она два раза в день, перед восходом солнца и после заката. Утренняя церемония попроще, на ней нет большого скопления зрителей, брамины совершают обряд под звуки мантр, без музыки и барабанов. И особенно прекрасно она выглядит в предрассветной темноте. Накануне вечером мы встретили на набережной паренька, который предложил покатать нас на лодке на восходе солнца. Раз Шива прислал нам такого юного помощника, не стали больше искать никого, сразу договорились именно с ним, и вот водное путешествие началось от Асси гхата, причем не на моторной лодке, а традиционно, на весельной.