Очередная смена декораций — и вот я уже на берегах священной Ганги, полноводной в сезон летних муссонов. Два перелета из Ладакха через Дели — в Дерадун, — и вокруг совсем иные пейзажи.
Почти месяц на высотах от 3200 до 5400 метров, тысячи километров горных дорог-серпантинов, и вот я уже мчусь пассажиром на скутере, обвешанный своими походными рюкзаками, в лицо хлещет ливень, по дороге скачут обезьяны, а кругом — туманные пейзажи Ришикеша…
Белоснежные пески в долине Нубра образуют достаточно большой по площади участок гляциальной пустыни, эрозия и ветер создают в этих местах причудливый ландшафт, и если бы не огромные горные хребты на заднем плане, фото верхом на двугорбых верблюдах (!) вполне могли бы за артефакт, привезенный из пустыни Сахара.
Особенно эффектно смотрятся эти места на закате солнца, как раз в это время мы постараемся оказаться в местечке, называемом «Дюны Хандер» (Hunder Dunes).
По пути возле поселка Панамик делаем остановку для того, чтобы посетить красивое горное озеро Яраб Тсо, затем направляемся к горячим серным источникам. Эти места славятся целебными минеральными водами, в последние годы возле источников оборудованы места для купания, но делать это нужно очень осторожно поскольку вода всё-таки достаточно горячая😊
На обратном путь в Лех вновь поднимаемся на перевал Кхардунг Ла (5481 м.), один из самых высоких в мире перевалов, куда проложена автодорога. После пересечения этого высокогорного рубежа спускаемся в долину Леха, до высоты 3400-3200 м.
Ступы на поле возле монастыря Ше Гомпа
Эти небольшие каменные ступы (чортены), символизируют память о великих духовных учителях прошлого и служат напоминанием о буддийском учении.
Ступы в буддизме — это не просто архитектурные сооружения, а глубокие символы. Изначально они возводились как реликварии — для хранения останков или личных вещей буддийских святых и учителей. Позже ступы стали возводить как памятники в честь значимых событий, деятелей буддизма или в честь будущих воплощений будд и бодхисаттв.
Таким образом, каждая ступа — это памятник, который помогает сохранить в коллективной памяти общины память о тех, кто внёс выдающийся вклад в развитие учения.
Само поле с множеством ступ — характерная черта ландшафта Ладакха, где подобные сооружения часто образуют целые комплексы. В случае с Ше-Гомпой это часть общей традиции монастыря, где духовные практики и память о наставниках неразрывно связаны.
Для монахов и паломников эти ступы — не просто памятники. Считается, что обход вокруг них помогает очистить карму, накопить духовные заслуги и продвинуться на пути к просветлению. Таким образом, поле становится местом духовной практики и медитации.
Озеро Тсо Морири, второе его название на, тибетском языке — Лхамо-Лацо («Высокое озеро богини», тиб.) расположено на высоте 4595 над уровнем моря в Ладакхе, Индия, является самым большим (19*3 км.) высокогорным озером в трансгималайском регионе в пределах Индии. Оно расположено между Ладакхом, Тибетом и Занскаром. Снежные вершины Чангтана питают озеро талыми водами, оно является бессточным водоёмом.
Озеро окружено долиной Рупшу с вершинами высотой до 6000 м., этот район с очень суровыи климатом населяют «Чангпа», кочевники-пастухи, которые разводят яков, овец, коз, и лошадей, являются тибетцами, по происхождению. Чангпа используют луга вокруг озера для выпаса скота, также изредка занимаются примитивным земледелием.
Озеро Тсо Морири питается тающими снегами и имеет глубину 40 метров. Аридная и холодная пустыня создана здешним климатом; летом температуры от 0 °C до 30 °C, зимой от −10 °C до −40 °C.
Высокогорное озеро Пангонг (Pangong Two) расположено в индийском Ладакхе и Тибете (КНР) на, высоте 4334 м., протяжённостью 134 км (!) и максимальной шириной 5 км. Вода ч западной половине озера солёная, а в восточной — пресная! Зимой озеро покрывается льдом.
Название озера Пангонг-Цо происходит из тибетского языка. Оно состоит из двух частей: «Пангонг» и «Цо».
«Пангонг» может означать «высокогорный луг».
«Цо» переводится как «озеро».
Существует и другая, более поэтичная версия перевода всего названия с тибетского: «Цомо Нганглха Рингпо» (тиб. མཚོ་མོ་ངང་ལྷ་རྲིང་པོ — «длинный океан божественной области».
Иногда название трактуют иначе: слово «Пангонг» связывают с понятием «полый» или «вогнутый». А из-за вытянутой, длинной формы озера его иногда образно называют «лебедь с длинной шеей».
Намгьял Цемо Гомпа — буддийский монастырь тибетской школы Гелуг, расположенный в Лехе, основан в XVI веке царём Таши Намгьялом, хотя первые упоминания о нём датируются 1430 г.
Монастырь находится на вершине горы Намгьял («Победа»), возвышающейся на 3500 метров над городом. Это стратегически важное место, расположенное над Царским дворцом.
Основные достопримечательности монастыря:
— огромная золочёная статуя Будды Майтреи,
— статуи бодхисаттв Авалокитешвары и Манджушри,
— статуи Падмасамбхавы и Зелёной Тары,
— фрески а секко с изображениями дхармапал,
— древние тибетские книги.
Рядом с монастырём расположен старинный дзонг, который сейчас находится в ветхом состоянии, неподалёку — несколько маленьких чортенов (ступ), где монах из Санкал Гомпа совершает ежедневные ритуалы.
Монастырь отличается великолепными видами на город Лех и окружающие горы.
Дворец в городе Лех, бывшей столице гималайского царства Ладакх
По конструкции сходен с дворцом Потала в Лхасе (Тибет), возвышается на высоком холме над остальным городом. К дворцу можно добраться через узкие проходы старого города Леха с подъёмом по крутой лестнице, есть и асфальтированная дорога для машин, подходящая с другой стороны.
Дворец построил царь Сэнге Намгьял в XVII в., он планировал поселиться в нём сам с семьёй, а также разместить в нам своих министров и 60 старейшин.
Дворец служил королевской резиденцией до середины XIX века, когда королевская семья переехала в соседний дворец Сток, бывшую летнюю резиденцию.
Со временем дворец пришёл в запустение и начал разрушаться, только в последние десятилетия его стали реставрировать и открыли для посещения. Во дворце 9 этажей, верхние были резиденцией царя и его семьи, там же расположены два маленьких храма, тронный зал, приёмная, комнаты для религиозных обрядов. На нижних этажах были склады и конюшни.
На 4-м был создан ложный «внутренний двор» (катог ченмо) для особых собраний обитателей дворца, для общественных или культурных мероприятий.
Главный вход — на северной стороне, вёл на 3-й этаж, его украшали деревянные колонны со снежными львами.
5 и 6 этажи предназначались для Зала приёмов и собраний, комнат царской семьи, на этом уровне находились балконы.
Интерьеры дворца практически уничтожены, однако на 4 этаже сохранились храмовые изображения тысячерукой Тары, Шакьямуни, Падмасамбхавы, в зале приёмов и тронном зале уцелели украшения стен и колонн.
Совсем недавно плавал в горном озере Бегнас в Центральном Непале, гулял по парку у озера Фева в Покхаре, пил кофе в кофейне Тамеля в Катманду, и вот сейчас сижу на балконе с видом на прекрасную «Долину богов» Куллу в индийском Химачал Прадеше. Совсем рядом — Музей и Международный траст Рерихов, дом, где провёл последние годы своей поистине фантастической жизни Николай Константинович Рерих… Невероятно, но в современном мире можно запросто менять пейзажи и энергии, перемещаться на огромные расстояния и встречаться с прекрасными людьми, путешествуя во времени и пространстве.
Да, за минувшие 3 дня я переместился из Непала в Индию, из Катманду — в Дели, встретил гостей из России, и ранним утром вчерашнего дня мы прямо из аэропорта отправились в грандиозное 12-дневное путешествие, Трансгималайскую экспедицию по северо-западным штатам Индии.
К слову, я прекрасно и без приключений добрался до Дели, перелёт был легким и ненапряжным, правда жара и духота сезона индийских муссонов сильно контрастирует с умеренным теплом и приятной прохладой долины Катманду, но такова природа в её постоянной непостижимой изменчивости. В столице Индии провёл чуть меньше суток, и вновь — в дорогу, по одному из самых любимых моих маршрутов, благополучно обкатаноому в августе прошлого года. За вчерашний день мы проехали 370 киломеиров по плоским равнинам Индостана и огромной горной стране, Гималаям, поднялись на, высоту 2140 м. в красочный гореый город Шимла, некогда возникший как временная, летняя столица британской Индии. Ночевали мы в новеньком частном отеле, расположенном на горном склоне в крохотной деревне с панорамными видами на хвойные гималайские леса.
В соседней закусочной к своему немалому удивлению познакомились с русскоговорящим индийцем Мишей (он просил нас так себя назыаать), работавшим в свое время в России, а сейчас — в придорожном кафе Химачал Прадеша. Ужин нам приготовили изумительный, выше всяких похвал. Там же мы познакомились со всеми местными собаками, собравшимися на нас посмотреть, а ещё с семейством обезьян, вожак которого настучал по голове нашему индийскому водителю когда тот пытался прогнать примата с водительского кресла, куда тот забрался через открытую форточку. Погода на высоте более 2000 метров была мягкая и приятная, после знойного, душного воздуха равнины свежесть и чистота лесного эфира наполняет благодатью…
Сегодня с раннего утра мы проехали ещё 220 км. по горным серпантинам, многочисленным тоннелям, путь занял почти 8 часов из-за загруженности дороги грузовиками, везущими цемент с расположенных здесь заводов, в разные города страны. Спустившись в начале пути с высоты Шимлы более чем на километр, мы медленно набрали её вновь, достигнув 1800 м. поднимаясь вдоль русла реки Биас И, наконец, прибыли в маленький горный посёлок Наггар, приютившийся среди живописных лиственничных лесов и яблоневых садов Расположились в отличном месте, новеньком частном отеле совсем рядом с Музеем Рерихов, успели совершить вечернюю прогулку по Наггару, посидеть за неспешной беседой в кофейне, опять-таки познакомиться со всеми местными собаками, прежде всего с хозяйским псом по имени Балу (Медведь).
Традиционный ужин, приготовленный хозяйкой специально для нас в точном соответствии с правилами местной кулинарии, был выше всяких похвал. И вот сейчас я, глядя на огоньки многочисленных деревень, сверкающие на горных склонах как мириады звёзд на ночном небе, вспоминаю свою первую поездку сюда с друзьями, которая состоялась в 2013 или 2014 году. Те же места, но сколько воды утекло и многое изменилось как во внешней Вселенной, так и в моей Вселенной внутренней… Так приятно иметь возможность вернуться сюда и погрузиться вновь в эту расслабляющую атмосферу, некогда привлекавшую семью Рерихов после многочисленных испытаний в долгих, изнуряющих экспедициях в поисках легендарной страны мудрецов Шамбалы…
Завершается мое долгое, четырехиесячное путешествие по Непалу, пора покидать эту чудесную страну, где живу с конца марта. Конечно, были две поездки в Тибет (Китай), но все равно Непала было в разы больше и, честно говоря, уже немного надоело; как всегда, хочется новых, других впечатлений. Весь вчерашний день я провел в дороге, а она, честно говоря, не из простых. Писал уже не раз, что после 2020-2021 годов что-то случилось со всей дорогой между двумя, крупнейшими городами Непала. Скорее всего из-за ковидных ограничений когда страна долгое время была закрыта для туристов, исчерпались поступления в бюджет, за состоянием дорог перестали следить как это делали прежде.
В горах, да еще Гималайских, самых высоких на Земле, особенно в летний период сильных муссонных дождей сходит множество оползней, камнепадов, селевых потоков, и если регулярно не следить за состоянием дорог, они попросту разрушаются. Так случилось и в Непале… Когда я впервые после пандемии приехал с группой проводить тур, не узнал дорогу до Покхары, вместо 4-5 часов мы ехали 12 или 14, по пути, несмотря на октябрь, вроде бы сухой и солнечный месяц, разразилась настоящая буря, весь день шли грозы, а ливни были такой силы, что на дорогах воды по колено, а местами — по пояс. Помню тогда не доехав до Покхары 35 км., мы потеряли передний мост автомобиля, он попросту с грохотом свалился на остатки асфальта, и путь дальше продолжили спустя пару часов на специально вызванном на помощь джипе.
Туристов тогда удалось довезти до места глубокой ночью, а потом я возвращался с водителем джипа обратно чтобы забрать рюкзаки и чемоданы; ливень тогда был чудовищной силы, в Покхару я приехал с багажом часа в 4 утра. Мы не смогли подняться выше в горы, в долину Муктинатх потому что ехавший за нами оттуда джип попал в селевой поток, его снесло с дороги и закатало в липкую грязь. Пассажиры и водитель, ко счастью, успели выбраться наружу. Помню мне прислали тогда фото как посреди грязевого потока виден дверной проём и открытая наружу дверь как люк подводной лодки, через неё из салона все успели спастись😊
Так вот, судя по всему, после пандемии вдруг появились большие деньги и желание реанимировать дорогу, и все 200 километров попросту разрыли с целью капитального ремонта, точнее строительства новой дороги, начали возводить мосты, отводы для воды, копать дренаж, сносить и укреплять горные склоны… Все бы ничего, но деньги, судя по всему, скоро закончились, и работы встали. Затем в течение нескольких лет местами дорогу продолжали строить, но уже не так интенсивно, в итоге сейчас полностью готова ровно половина пути со стороны Покхары, первые 100 км. преодолеваются за пару часов, а потом начинается треш…
Вчера я ехал на совершенно новеньком, шикарном туристическом автобусе, в отдельном мягком кресле прямо как бизнес-классом приличной авиакомпании, но все равно всего 200 км. за целых 8 часов — это многовато. Вначале — современная автострада, затем — бесконечный долгострой, 2 часа первые 100 км., 6 часов — оставшиеся 100… Летают, конечно, самолёты между Покхарой и Катманду, всего 25 минут в пути, но стоимость билетов для иностранцев — $119, дороже чем на международный рейс из Катманду в Дели. Для местных, жителей Непала, кстати, цена на местные авиалинии в разы дешевле, вот они и летают, а мы, экономные иностранцы, гости Непала, ездим сутками по разрушенным дорогам…
Конечно, если бы не было дискриминации, и билет на самолет стоил бы и для нас так долларов 25-30, я бы не задумываясь пользовался воздушным транспортом как в Индии. В-общем, весь вчерашний день заняла дорога, потом, добравшись до столицы, я прошелся пешком до Тамеля чтобы размяться после 8 часов сидения. По пути и в дорогу, как обычно, ничего не ел, только один стаканчик капучино. Мне так комфортнее натощак передвигаться на большие расстояния по извилистым горным дорогам. В Тамеле устроился в том же маленьком отеле, где обычно останавливаюсь во время саоих поездок по Непалу, меня здесь знают наверное с 2013-2014 годов. Пераым дедом, сбросив рюкзаки, зашел в тибетский ресторан и взял ведж мо-мо (вареники/манты с овощами) и масала-чай. А потом, решив себя побаловать и поблагодарить за долготерпение, впервые за прошедший месяц съел пирожное (я не употреблял сладкое больше месяца)!
Встретился вчера вечером с другом Саней, онмного лет путешествует по странам Южной и Юго-Восточной Азии, второй месяц как в Покхаре. Ещё мы вместе в начале мая ходили в Тибете вокруг Кайласа. Сам он перебрался подальше от шумного Лейксайда, туристического района Покзары в более спокойное и благостное место Pame, это такой посёлок на берегу озера Фева, в паре километров от Покхары. Говорит нравится, главное — по-деревенски тихо и спокойно, индийско-непальские отдыхающие туда не добираются. Что-ж, попробую как-нибудь остановиться и там, наверное даже а той, западной части озера купаться можно без риска подхватить инфекцию. Раньше, несколько лет назад я с превеликим удовольствием плавал в озере Фева, но за минувшие годы глобальное строительство на его берегах приняло катастрофические для природы масштабы, а куда идут все стоки? Понятное дело, прямиком в озеро, потому плавать в нём — так себе затея.
Вот озеро Бегнас, на котором я провёл минувшие 3 недели — другое дело! Есть еще по сседству чистое горное озеро Рупа, при случае доберусь и до его благословенных берегов, наверняка оно тоже пригодно для плавания и созерцания тишины. Кстати, когда не живешь в шумном районе Покхары, а время от времени приходишь в него издалека, вообще ничто не напрягает, наоборот, интересно время от времени окунуться в атмосферу, нечто среднее между Гоа и Геленджиком: люди, шашлыки, пивные бары, парк развлечений с качелями и т.д. И, конечно, множество магазинов, прямо-таки идеальное место для шопинга.
В-целом, я прекрасно устроиося, комфортно и бюджетно, вдалеке от шума толпы и пьянок, каждый день много гуляю по окрестностям, соскучившись по обычным прогулкам на Бегнасе, где было только плаванье как в огромном бассейне. Первый день было жарко и душно, потом начались дожди, позавчера дождь лил всю ночь и практически весь день с короткими перерывами. Вчера и сегодня — солнечная, теплая погода, временами расступаются густые облака, скрывающие белоснежные вершины великих Гималаев. Так, вчера вечером неожиданно показалась во всей своей красе одна из вершин Аннапурны, было это на закате солнца, я в это время гулял по набережной и, естественно, не взял с собой фотокамеру. Впрочем, за многие годы постепенно привыкаешь к местным красотам, хотя сам я всякий раз с восхищением и затаенным дыханием смотрю на сверкающие в солнечных лучах огромные вершины Гималаев. Есть в них нечто мистическое, необычайная суровая красота и мощь. Не случайно называют их «пирамидами богов».
А еще я сегодня впервые проспал. Не то чтобы совсем, но в отличие от обычного своего распорядка проснулся не в 5, а в начале седьмого, сделал все утренние дела, духовные практики, посидел в медитации и вместо того, чтобы идти гулять, несмотря на отличную погоду, завалился спать вновь, проснувшись в половине десятого😊 Наверное, наконец, расслабился, что неудивительно в такой прекрасной, благодатной атмосфере. По ночам тихо, слышен только стрекот цикад и отдалённый шум изредка проезжающих по дороге байков. По утрам каркают вороны, их здесь так много, что для прочих птиц просто не остается места, они вынуждены жить подальше от назойливых, хитрых и живучих Каркуш. Обьясняется обилие ворон очень просто: они держатся как можно ближе а человеческому жилью, к отходами, помойкам, а ещё фруктовым деревьям, растущим в садах. Пищи здесь для них — в изобилии , а все остальные виды птиц вынуждены отступить как можно дальше.
Впереди два дня жизни в Покхаре, затем — долгая дорога в столичный Катманду. Мое 4-месячное пребывание в Непале вскоре завершается, впереди — новые путешествия по Индии. Посмотрим как оно реализуется на практике.
Как и следовало ожидать, те, кто так активно добивался места, вынудив меня встать, перегородив своими рюкзаками и собой весь узкий проход, минут через 10 если не раньше, вышли на своей остановке… Ну и зачем все это шоу было устраивать, ради чего? Я тоже вскоре добрался до пункта высадки, получил у кондуктора сдачу и оставшиеся 2,5 км. пути отправился пешком, не было ни малейшего желания ещё раз воспользоваться услугами общественного транспорта. Наверное просто пересидел возле горного озера вдали от этой движухи, почти 20 дней относительного отшельничества сделали меня гиперчувствительным. Все, чего мне в тот момент больше всего хотелось, это добраться, наконец, до очередного временного пристанища, скинуть с плеч рюкзаки и побыть одному.
Честно говоря, у меня уже многие годы именно в этот день и, пожалуй, несколько дней до и после Дня рождения возникает непреодолимое стремление к одиночеству. Кстати, согласно классической ведической астрологии Джйотиш совершенно нормальное явление так как именно в эти дни человек особенно уязвим энергетически, и каждому требуется время, чтобы благополучно пережить непростой период. А повышенное внимание и высокая социальная активность категорически противопоказаны. Поэтому раньше в Индии никто не отмечал свой День рождения. Это скорее благоприятное время для духовных, очистительных практик и аскетизма, для молитвы и медитации. Вот так! Когда я узнал-таки об этом от профессионального Джйотиш-астролога, все встало на свои места, оказывается чисто интуитивно всегда чувствовал верное состояние.
По сильной жаре и духоте последние 2,5 км. пути дались мне очень нелегко, начали болеть ноги после того, как 20 дней ходил только босиком, не пользуясь обувью. Наконец, вот оно, мое временное пристанище в Покхаре, уютный сад с плодовыми деревьями, птичками, цветами и бабочками, маленькими домиками — коттеджами. Все как на фото в «букинге», добродушный полноватый хозяин встретил меня очень приветливо, после заполнения формального документа даже не посмотрел паспорт, денег не взял, потом говорит отдашь. Домик мне понравился, это маленький уютный коттедж на два номера, окружён цветами, деревьями манго со спелыми плодами и раскидистым авокадо! Прямо-таки райское место, внутри уютно, чисто и сухо, причем цена этого номера — всего $6 в сутки! Представляете, шесть долларов в день (!)
Боже, ты услышал мои молитвы и позволил побыть в такой райской благости совершенно одному в столь сложное для меня в духовном смысле время! Стоило выйти на улицу, и я сразу же зашел в маленькое уютное кафе, где приветливая девушка принесла шикарный капучино. 20 дней я не пил кофе, и вот, наконец, долгожданная чашка чудесного, ароматного непальского капучино из зёрен арабики, выращенных в этой волшебной гималайской стране… На самом деле у меня нет особого пристрастия к кофе хотя считаю его очень полезным напитком. Но именно дождливым индийско-непальским летом зерновой кофе заходит на ура потому что адсорбирует и выводит из организма излишнюю воду в условиях повышенной влажности, дает ощущение уюта и комфорта. А еще после кофе я отлично сплю, прямо как младенец в люльке. Вот такая парадоксальная реакция.
Настало также время зайти в супермаркет, который оказался в минуте ходьбы, у меня как раз закончились разные бытовые мелочи, которые предстояло восполнить. Все нашлось в одном магазине, не пришлось больше никуда ходить. С плодового дерева, растущего рядом, начали стремительно падать спелые манго, оказывается, хозяин попросил работающего у него парня собрать урожай. Представьте, по ветвям раскидистого дерева лазает чел и при помощи швабры трясет ветки чтобы манго валились на землю. Дерево огромное, с лестницы большую часть урожая не достать. Мне предложили попробовать organic mango🥭 вкусноты необычайной. А упавшие с соседнего дерева плоды авокадо 🥑 — в моем полном распоряжении, оказывается, их здесь никто особо не ест. Вот такие волшебные подарки посыпались на меня со всех сторон после непростой и нервозной дороги из непальской деревни.
