«Раздача слонов и материализация духов», back in Rishikesh

Добрался я до Ришикеша, слава всем индийским богам! Большое двенадцати дневное путешествие позади, у меня есть пара дней для отдыха и подготовки к следующему, ещё более грандиозному трипу, на сей раз — высоко в Гималаи, к четырем святыням индуизма. Но там хотя бы прохладно, есть большая вероятность помесить снег. А вот минувшие пару недель приходилось переносить жуткую жару, шум, пыль и копоть огромных индийских мегаполисов. Для меня, человека, любящего природу и совсем не города, это было испытанием на принятие и смирение… Хотел рассказать о Варанаси, но вспомнил, что делал это уже не раз во время предыдущих поездок, потому ограничусь лишь одним эпитетом — это было круто! «Город Шивы» в очередной раз поразил, вдохновил и возвысил, в нашем путешествии это была своего рода «вишенка на торте», последний завершающий аккорд, который всякий раз оставляет самые яркие впечатления.

Дальше был неблизкий путь в Ришикеш, вначале самолётом в Дели, затем — на метро до автовокзала, который в вечерней темноте и неимоверной толчее я с трудом нашел. Кстати, это действительно проблема, возле самого большого автовокзала Дели нет ни единого указателя, с многоуровневой станции метро Kashmiri gate 9 выходов, два из которых вроде как помечены как путь к автовокзалу, на самом деле это не так. Ты оказываешься в темноте среди жуткого месива из тысяч людей, транспорта, торговцев, сотен автобусов, стоящих где попало. Естественно, никто ничего не знает, я в таких случаях начинаю спрашивать всех подряд куда идти, в итоге почти все либо ничего не знают, либо указывают в неверном направлении. Как назло мобильный Интернет перестал работать, google maps — тоже. Чертыхаясь, я ходил кругами не меньше получаса прежде чем добрался до автовокзала, где сразу нашел нужный автобус на Ришикеш.

Честно говоря, не представляю как человек, впервые попавший в Дели, вообще мог бы сориентироваться во всем этом хаосе и бардаке:-) Даже мне, путешествующему по Индии 12 лет, зачастую непросто найти здесь что-либо… Рейсовый автобус летел по дороге как торпеда, но дорога в Ришикеш все равно заняла больше 6 часов. Сигналил он практически беспрерывно, причем настолько громко, насколько это вообще возможно, похоже, гудок у него снят был с пожарной машины. Пассажиры выскакивали и запрыгивали фактически на ходу, автобус лишь слегка поитормаживал на остановках. Ночью пошел сильный дождь, что необычно и не характерно для этого времени года. Когда мы, гудя как паровоз, подлетали к Ришикешу, ливень неожиданно закончился, часть пути от автовокзала до моста Рамджула я проделал на тук-туке с индийской молодежью. И ещё пару километров шел пешком потому что иных вариантов попасть в Лакшманджулу по ночам нет.

Выехав из Дели около 9 вечера, ровно в 4 утра я был на месте, разбудил сотрудника нашего отеля, попросив у него ключ от номера. Для меня зарезервировали ту же комнату, в которой обычно живу уже не первый год. Честно говоря, больше всего хотелось спать поскольку сидя я это делать не умею. Точнее так: пытаясь уснуть в автобусе или самолёте, автоматически падаю в проход, тело полностью расслабляется и не в состоянии сидеть само по себе:-) Потому для меня это достаточно опасно, можно покалечиться или придавить собой кого-нибудь. Немного завидую людям, которые умудряются спать сидя, а некоторые — даже стоя… Давненько не видел Ришикеш таким пустым, стоило пройтись по ночным улочкам священного города в 4 часа утра чтобы не встретить ни одного прохожего, разве что пару проснувшихся садху, скользящих как тени. Люди спят, завернувшись в тряпки и одеяла, повсюду — на обочинах дорог, тротуарах, набережной, на ступенях гхатов… Рядом с ними дремлют коровы с телятами, огромные быки и собаки.

В родной Лакшманджуле меня издалека встретили приветственным лаем все окрестные псы, узнав, подбежали и принялись ластиться, всякий раз они скучают по мне и искреннее радуются при возвращении. Многих местных собакенов знаю со щенячества, они выросли на моих глазах, иные прибились попутно и теперь тоже являются частью местной тусовки… Утро мое было спокойным и безмятежным, спустя часов пять я проснулся, полностью выспавшись и восстановив силы, первым делом отправился в German bakery выпить чашечку приветственного кофе с неизменно свежим, ароматным круасаном. Придя, был немало удивлен переменам: заменена вся мебель, вместо старющих, видавших виды и обшарпанных столов да стульев, плетеных из лозы — новенькие столы и кресла, обшитые искусственной кожей! Вот это да, ведь совсем недавно в разговоре с кем-то из друзей мы поднимали эту тему и говорили как хорошо было бы им заменить мебель. А ещё убрать мусорный контейнер и древние весы из торгового зала. Представляете, сейчас не только новая мебель, но и контейнер с весами исчезли! «…Раздача слонов и материализация духов». А мысли то материальны!:-)

Как нас занесло в Ахмедабад, колорит делийских трущоб

Пока у меня есть достаточно времени, сидя в аэропорту какого-то индийского мегаполиса, на сей раз вроде бы Ахмедабада, в котором, кстати, я ни разу не был, могу немного поделиться событиями минувших нескольких дней. Кстати, как я вообще оказался здесь, на западе Индии, совсем в другой стороне от нашего маршрута? Все очень просто: авиакомпания отменила наш рейс ещё давным-давно, и по правилам можно либо получить деньги обратно, либо изменить маршрут, используя все имеющиеся в наличии рейсы. С сохранением точки назначения разумеется. Прямые рейсов между Джайпуром и Варанаси нет, но есть возможность долететь с пересадкой, что мы, собственно, и сделали. Самый короткий в суммарном временном выражении маршрут пролегает как раз через Ахмедабад, только он находится совсем в другой стороне — к юго-западу от Джайпура, а Варанаси, как известно, к востоку от него.

Итак, мы часа полтора тряслись на верхних кромках облаков в турбовинтовом самолёте ATR и, слава богу, приземлились, достаточно жёстко плюхнувшись на взлетно-посадочную полосу в этом чудесном городе. Снаружи — пекло под +50°С, зной такой сильный, как будто находишься в разгар лета посреди Аравийской пустыни. И как здесь живут люди, понятия не имею, жарко же невыносимо. В аэропорту приятная прохлада, сам по себе он огромный, есть где погулять и что посмотреть. Между стыковочными рейсами у нас три часа, но первый пролетел незаметно пока по второму кругу проходили все формальности… Мое описание вроде бы прервалось в прошлый раз на посещении Вриндавана  что неудивительно — за минувшие дни мы активным темпом изучали достопримечательности Дели, Агры и Джайпура, впервые заехали в национальный парк Рантамбор, который славится большой популяцией бенгальских тигров.

Погода скажу я вам, стоит не просто жаркая, а аццки знойная, воздух днём раскаляется до 43°С и выше, что ещё не предел, апрель и май являются самыми знойными месяцами года, это своего рода индийское лето. Чуть позже, в конце мая — июне начнется период сильных муссонных дождей, почти везде заметно посвежеет. Не похолодает, но такой сильно жары уже не будет, к тому же дожди приносят приятную прохладу, влагу, небо затягивает тучами, становится легче дышать. А сейчас, конечно, не самое лучшее время для путешествий по Индии,  не беру в расчет ее гималайскую часть. Вот в таких условиях нам приходится передвигаться по и без того достаточно жаркой стране, зато туристов сейчас значительно меньше, местами нет вовсе, многие отели и рестораны пустуют или частично заняты местными путешественниками. Одним словом offseason.

В Дели мы удачно поселились в колоритном районе Похаргадж что возле центрального ж/д вокзала, жизнь там кипит круглосуточно, колорит делийских трущоб привлекает зарубежных туристов, многие из которых ничего подобного в жизни не видели. Идёшь по улочке, сплошь заставленной торговыми рядами, с узким проёмом для пешеходов и транспортных средств. Чем дальше — тем уже улица, от нее во всех направлениях безо всякой системы отходят неприметные переулки, многие шириной метра полтора а то и меньше. Всюду снуют люди, рикши, разбитые мотоциклы, неспешно бродят огромные коровы, валяются изможденные жарой псы… Под ногами какая-то непонятная субстанция, местами — грязь и лужи, немало дохлых крыс. Здесь же готовят уличную еду, торгуют всем подряд, шьют одежду, стригут бороды, бреют, гладят и т.д. На нас произвел впечатление местный «офис»: за открытой древней металлической ролл-ставней в маленькой жуткого вида каморке за единственным тоже древним как мир столом сидит брюхатый мужик. И больше ничего нет, абсолютный минимализм.

Но видно что это — именно его офис, а не гараж или кладовка. Чем занимается сия таинственная контора — непонятно, но выглядит очень забавно. Причем вид у мужика, работающего в ней, более чем самодовольный и серьезный. Тем более необычно бывает заходить с узкой улочки, изобилующей всем этим индийским колоритом, во вполне приличный отель с просторными, уютными номерами, в которых, помимо прочего, есть даже душевая кабинка! Кроме шуток, живя в Индии привыкаешь к душу, совмещенному с туалетом и никак иначе. Если ты помылся, то вода будет повсюду, ничего с ней не поделаешь. А тут прямо таки роскошь и напоминание о западной цивилизации. Ведь могут же, могут! На сей раз в Дели нам понравилось, благо путешествовали мы по столице недолго, приехав накануне вечером, повели в мегаполисе лишь один неполный день. Вечером уже летели по скоростной трассе во Вриндаван, о котором уже писал в предыдущем своем посте.

Запредельный Вриндаван, вороватые мартышки, в гостях у господа Шри Кришны

Чудесным образом я вновь оказался здесь, в запредельном Вриндаване, пожалуй, самом индийском из всех городов Индии. Вчера поздним вечером мы после долгого путешествия по Дели пробивались сквозь городской транспортный коллапс, в который превращается центр Вриндавана каждый вечер. Несметное количество босых людей заполонило улицы, они перелазят через металлические ограждения, форсируют заборы, блокируют все въезды и выезды… Пара часов по идеально ровному четырехполосному хайвею Дели — Агра, неприметный поворот на город Кришны, возле которого совсем недавно появился огромный торговый центр, в его не по-индийски чистых едальнях стоимость обычного чая оказалась в 5 раз выше, чем в центре Дели. 150 рупий за стаканчик обычного чая. И столько же — за нормальную еду. Странная пропорция, как всегда непонятно каким образом возникшая, как чай может стоить дороже еды?

В городе пробки, запах канализации из сточных канав, застывшие в картинных позах священные коровы, огромные и монументальные как мраморные изваяния. Движение людей, рикш, автомобилей, собак, повсюду снующих вороватых обезьян… Город по своему очарователен, как говорится, на любителя. Мы быстро находим свой отель, на поверку вполне приличный, твердая «трёшка» с просторным лобби, повсюду ковры, статуэтки Кришны и Радхи. В большом ресторане ни души, только сотрудники и мы, приносим свои фрукты, купленные в Дели, просим официанта порезать их на ужин потому что тяжёлой пищи после целого дня хождения по столице при +40 совсем не хочется. Спелые, сочные манго, купленные на трассе Харидвар — Дели днём ранее, красная папайя, добытая в живописных  лабиринтах узких улочек делийского района трущоб Похар Гандж.

Завтра — целый день во Вриндаване, а пока — долгожданный отдых, все-таки настолько много впечатлений за один день, проведенный в бесконечном движении по Дели. Там, кстати, мы необычайно удачно вписались в колоритном районе города, в замечательном трехзвездочном отеле с невероятно удобны́ми номерами, а вокруг — знаменитый хаос обычной индийской жизни, который внутри был совершенно не слышен. Накануне приехали из Ришикеша, где провели две ночи и один полный день, отработав классическую программу и успев получить массу позитивных ощущений начиная со встречи восхода солнца на вершине горы Кунджапури и заканчивая купанием в потоке водопада Патна. Была прогулка в тени огромных деревьев в «ашраме Битлз», знакомство с местными аскетами садху, а ещё сильная жара и приятная ночная прохлада, ощущение близости холодного дыхания великих Гималаев.

И вот вновь Вриндаван, где со мной всякий раз происходят какие-нибудь чудесные, порой неоднозначные события. «Город Кришны» — необыкновенное место, которое у неподготовленного туриста может вызывать самые крайние реакции от полного отторжения происходящего вокруг хаоса и до божественного экстаза. Место на самом деле запредельное, воспринимать его непросто, особенно если делаешь это через ум, а не посредством сердца. Обилие паломников со всей Индии создаёт великое разнообразие типажей и лиц, многие женщины в ярких, праздничных сари, мужчины — в тюрбанах, красочных одеждах, почти все — босые, идут по раскалённому как сковорода, асфальту, поджимают пальцы но упорно идут вперёд своими путями Ятры…

Весь следующий день мы здесь, бродим по узким улочкам старого города, пропитанным терпким запахом сточных канав, благовоний, приторных сладостей. Истошно сигналит все, что едет даже если едет оно по пустой улице — все равно сигналит по привычке или развлечения ради. Шум неимоверный, толчея везде, где есть храмы, каждый спешит причаститься, к богам выстраиваются очереди. А мы ищем в пёстрой толпе интересные лица для  будущего фотоальбома об Индии. Лиц много, все очень разные, живописные и характерные до невероятия. Разнообразие запредельное, и в то же время практически всех объединяет одно — стремление ублажить господа Кришну. А иначе зачем ехать во Вриндаван, в Его земную обитель, место Его божественных детских игр — лил? Люди доброжелательные, много улыбок, счастливые лица, любопытные взгляды, многие заботятся о нас, предупреждают об опасных обезьянах, ворующих все на свете. И точно, первым делом обезьяна одним рывком стаскивает кепку с одного из наших гостей.

Чуть дальше на улочке наблюдаем сцену:  индийские парни кидают сидящей парой этажей выше, на карнизе обезьяне какую-то еду, судя по всему, та стащила мобильник и утащила его наверх. Мартышка еду поймала, но смартфон не отдает, ей летят пакеты с соком, бананы и другие угощения. Некоторое время спустя мобильник летит вниз, выпадает из чехла, парни успевают поймать на лету  чехол, смартфон разбивается об асфальт… Обычное дело во Вриндаване, нужно прятать любые предметы как можно дальше от вездесущих вороватых мартышек иначе лишишься чего угодно. Многие местные ходят с маленькими палками для отпугивая обезьян, которых в старом городе развелось необычайное количество. Главная их добыча — это очки,  мобильники, кошельки и фотокамеры. Что с них возьмёшь, живут они тут, это — их родной дом. А мы — в гостях у обезьян и, конечно, у Господа Кришны.

Вне времени, жизнь в моменте, новое путешествие начинается

Череда сменяющих друг друга событий как увлекательная театральная постановка затягивает настолько, что порой проходит множество дней, а ты практически на замечаешь хода времени. Оно как будто концентрируется, сжимается и мчится с невероятной скоростью из прошлого — в будущее. Единственное, что мне удается отслеживать — это текущий момент, в котором пребывает Вечность, мгновение «здесь и сейчас». Так и за минувшие дни произошло множество событий, а я как будто плыву по реке времени, проходя черед них как бы вскользь, не цепляясь и не вовлекаясь. Три дня назад закончился мой отдых в Ришикеше, он был воистину прекрасен возможностью много времени проводить на природе, среди любимых гималайских пейзажей, купаться в ледяной воде Ганги, валяться в тени раскидистых деревьев на белоснежном пляже.

И все это в тех местах, с которыми связаны самые добрые воспоминания о далёком теперь уже 2020 году, когда волею случая я оказался в изоляции благодаря ковидным локдаунам. И вот сейчас, спустя четыре (!) года, — как же быстро летит время, — гуляя по местам, связанным с нашей вольной жизнью на лоне природы, когда ночевали под звездным небом, любовались огоньками светлячков в кронах деревьев, слушали утреннее пение птиц, а на песчаных пляжах ранним утром находили свежие следы тигра… Наши посиделки в каменном гроте, ставшем убежищем на время сезона летних дождей, разлившуюся полноводную Гангу, поющую чарующие песни и множество каменных пирамидок, что строил я на берегах священной реки повинуясь  внутреннему своему посылу. Я с теплотой и благодарностью вспоминаю волшебные времена Великой Тишины, снизошедшей на Землю. Все былые трудности воспринимаются сейчас как очевидное благо и возможность ощутить течение времени совсем по иному.

Но и нынешний момент прекрасен, ведь он — прямое следствие тех грандиозных и совсем маленьких событий, которые происходили в ту пору. Изменились мы, поменялся и весь мир, лично для меня тогда открылось совсем иное ощущение реальности, оно с течением времени становится все более очевидным. «Время Великой Тишины» — именно так назвал бы события, происходившие в 2020 году. Это была для меня уникальная возможность побыть в «здесь и сейчас», сконцентрироваться на глубокой внутренней работе, на дальний план тогда отошло все мимолётное, внешнее, несущественное. Оголилась суть, проявился истинный смысл вещей и явлений, и мне так повезло оказаться в ту пору на берегах святой Ганги, в окружении духовных Учителей, именно ими были все люди, с которыми соприкасался тогда. Ими являются все, с кем взаимодействую сейчас.

Несколько дней тишины, случившихся недавно, после возвращения в Ришикеш, стали для меня очередным благословением, и вот вновь мчусь по дороге в огромный столичный Дели, в салоне автобуса прохладно, а за бортом выше +40, оконные стекла раскалились настолько, что их непросто задеть рукой. Привычным маршрутом вначале иду пешком до главной дороги дабы выбраться из нашего изолированного до сих пор поселка Лакшманджула, затем ловлю попутку на Харидвар, тук-тук долго стоит в пробке на единственном железнодорожном переезде, а затем сижу в ожидании автобуса возле крохотных лавочек с самым необходимым. Автобус приходит вовремя, точно по расписанию, и следующие 6 часов пути предаюсь размышлениям, созерцанию проносящихся за окном раскаленных на солнце пейзажей. Дели встречает грозовым шквалом, резкими порывами ветра и»сухим дождем» когда начавшийся было ливень вмиг испаряется из-за запредельно высокой температуры воздуха.

Поездка на метро, пересадка на другую линию, вот уже вновь иду пешком в такой родной Махипалпур. Гроза не принесла облегчения страдающему от жары Дели, зато небо заволокло тучами, солнце не так нещадно палит как прежде. Устраиваюсь в знакомый отель, сорвав бонус — 50% скидку ещё с повышением категории номера. Чистая, просторная комната с отлично работающим кондиционером, прохладный душ. Что может быть приятнее после долгой дороги? Ужин в знакомом кафе, чай и пора бутербродов потому что жарко. Время до 3 часов утра пролетело незаметно, мне даже удалось немного поспать, тем более к этому располагала приятная прохлада в номере. Никакого шума,тишина и покой ночью как будто не в Индии, никто не орет на этаже, не грохочет чемоданами, не барагозит по пьяни, укурке или просто отсутствию воспитания как такового. Просто тихо… Но нет, когда уже собирался в дорогу, в соседний номер заехала индийская пара со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот он, родимый грохот чемоданов, возня, громкие разговоры в 2:30 ночи, щёлканье всеми подряд выключателями. Все нормально, значит всё таки в Индии, жизнь продолжается:-)

Дальше тоже все привычно — беру рикшу, водитель — совсем молодой парень, сидевший со своими друзьями, тоже водителями, в одном тук-туке, договариваемся о цене, мчимся в ночь по широкой автостраде и через несколько минут иду в сторону терминала, до него примерно километр пути. Утром свежо и прохладно, на сей раз мне не нужно никуда лететь, лишь встретить друзей, а потом ехать обратно в Ришикеш той же дорогой что и вчера, но уже автомобилем. Начинается новое путешествие, какие оно принесет события, как все будет на этот раз — одному Богу известно. По возможности буду рассказывать о нем в своих путевых заметках.

Иное ощущение времени, концентрация событий и священная пещера бессмертного риши Васиштхи

Как ни странно, вернувшись в Ришикеш, я обнаружил, что фактически не нахожу времени на то, чтобы писать посты; каждый день с раннего утра и до позднего вечера чем-то занят. И даже если это просто прогулка вдоль Ганги, медитация на лоне природы, встреча с друзьями или посещение сатсангов [встреч с учениками] духовного Мастера Свами Прем Самдарши… Время, проводимое в Ришикеше, оказалось в этот раз очень концентрированным, наполненным множеством хороших, добрых встреч, событий и небольших приключений. Мне нравится возможность общения с близкими по духу людьми, с теми, кто несмотря ни на какие уловки ума пустился в захватывающее духовное путешествие, кто ищет ответ на главный жизненный вопрос «кто я на самом деле?»

Мы много общаемся, гуляем, сидим в медитации, просто молчим глядя на волшебную красоту природы.

В один из дней мы отправились в маленькое путешествие за город, в одно из самых священных мест Ришикеша, пещеру йога Васиштхи. До нее от места где живу, примерно 17 км пути по извилистой горной дороге, проложенной вдоль русла Ганги. Ранним утром до наступления дневной жары, — а здесь днём +43°С, ночами прохладные, +22°С, — заняли места в видавшем виды джипе и отправились навстречу новым впечатлениям. Все уже изрядно засиделись в городе разве что кроме меня, недавно вернувшегося из Непала… В священной пещере мы оказались первыми за это утро посетителями, удалось побыть в прохладной тишине, безмолвном пространстве подземелья, где в незапамятные ведические времена предавались аскезам святые мудрецы, среди которых был вечный риши Васиштха, учитель богов, дававший в свое время наставления молодому принцу Раме, их диалоги описаны в прекрасной книге «Йога Васиштха. Философия йоги и веданты».

Впрочем есть ещё одна легенда, согласно которой в пещере этой останавливался великий индийский святой Шри Шанкар во время паломничества в священные высокогорные долины Бадринатха и Кедарнатха. Считается что во время медитаций Шри Шанкарачарьи Джи явился великий бессмертный мудрец Васиштха с вестью от самого господа Вишну, отметившего беспримерные аскезы святого  повелевшего ему основать в месте, где Ганга выходит из Гималайских теснин на равнину, город аскетов и мудрецов, назвав его Хришикешем, в честь одного из 999 имён Вишну. Переводится это название примерно так: «место духовного очищения через аскезы». Возможно именно так произошло название города, впоследствии, спустя века ставшего «Мировой столицей йоги».

В пещере было тихо и прохладно, лишь изредка слышался треск пламени масляных светильников дипа и капель воды, падающих на со сводов. В такие моменты остро ощущаешь дыхание Вечности, с которым со-настроено твое собственное дыхание, кажущееся таким неуместно громким в звенящей тишине скромной обители величайшего из мудрецов, когда-либо посещавшего эту планету… Выйдя наружу, сразу оказываешься в мире, наполненном нежным солнечным светом, косые лучи освещают вход в пещеру, древний баньян, сросшийся с вертикальной скалой, а ещё целый выводок забавных щенков, тотчас же обступивших нас. Разномастные, разноцветные и смешные, все они испытывают острую потребность в человеческой любви и внимании. Надеюсь их регулярно и неплохо кормят в расположенном рядом ашраме.

Настало время для того, чтобы освежиться в кристальной, холодной воде бирюзовой Ганги, путь к которой лежит через каменные россыпи. Всякий раз, находясь возле горного потока, не хочется уходить, а лишь быть как можно дольше в разлитой посреди гималайских гор божественной благодати. Вовсе не в воде, а в потоке искрящейся, всеочищающей вселенской энергии… Позже мы побывали в соседней пещере, она также связана с именами великих святых мудрецов, в незапамятные времена обретавшихся здесь, на берегах Ганги по пути в заоблачные горные долины. Ятра — это паломничество, священнодейство, во время которого ты испытываешь свою веру и любовь к Богу на прочность, чувства — на истинность и устойчивость. Как труден долгий пеший путь наверх и, вместе с тем, насколько он прекрасен! До сих пор, спустя тысячелетия святые аскеты садху идут пешком в Чар Дхам Ятру, к четырем святыням Гималаев, храмам Бадринатха и Кедарнатха, истокам рек-богинь Ганги и Ямуны. Мы тоже отправимся туда совсем скоро, но это уже совсем иная история…

Чудеса Ришикеша, место встречи друзей и с собой — истинным, за гранью иллюзии

Закрутилась, завертелась моя ришикешская жизнь, вот только сегодня к вечеру обнаружил: оказывается приехал сюда 3 дня назад, а уже столько событий произошло, столько добрых встреч! Это прямо таки благословенное место, наш излюбленный Ришикеш, куда со всея Индии и вообще из любой точки мира стекаются самые необычные люди. Все очень разные, но есть кое-что, одно свойство, объединяющее всех тех, кто пустился в дальнее странствие к берегам красавицы Ганги. На мой взгляд, это внутреннее устремление на духовный поиск, осознанное или нет, обдуманное или спонтанное, но оно присутствует у каждого жителя любой страны мира, оказавшегося здесь, в этом мистически прекрасном месте, согласно древней легенде, в «городе мудрецов», основанном великим индийским святым Шри Шанкарой по повелению самого господа Вишну. И хотя здесь преимущественно поклоняются сейчас Шиве, в этом нет никакого парадокса, просто Махадев как великий аскет, повелитель искателей Истины, проявлен в таком месте особо, высшее присутствие ощутимо здесь повсюду.

Сколько бы я ни бурчал иной раз о том, дескать Ришик уже не тот, что реалии нашего калиюжного времени перекрыли все то прекрасное, доброе и вечное, что было здесь когда то, на самом деле это не так. Кое что осталось, как, собственно, и везде, только уровни этих «параллельных реальностей» сильно разнятся. Гуляя по дивным местам, сидя в благостном одиночестве на берегах Ганги, вдруг в какой то момент отчётливо ощущаешь мнослойность, многоуровневость мироздания будто видишь не совсем реальный мир, а как бы искусно созданные декорации, на фоне которых повсюду играют согласно великому Замыслу, свои игры актеры. Вот на берегу стоят люди в замысловатых красочных одеждах, на одних накинут белый балахон, другие замотаны в жёлтые, оранжевые, алые, вишнёвые  ткани. Поют древние религиозные гимны на санскрите и вращают в пространстве светильники с живым огнем. Все такое яркое, до нереальности красочное, четкое, контрастное…

Великая Ганга, когда заходишь в ее святые воды, не создаёт ощущение обычной воды, она будто совсем иная, живая, искристая, лучезарная, мягкая, безумно вкусная… Разве может быть в этом мире ТАКАЯ вода? Ты как будто заходишь в поток бесконечной благодати, безусловной и всепоглощающей божественной любви. Я не встречал такой воды больше нигде на планете, заходя во все океаны Земли, утоляя жажду из горных источников, в степях и пустынях, таёжных лесах и душных джунглях. Но вода Ганги уникальна, и это — непреложный факт, великое таинство, постичь которое посредством ума не представляется возможным… Ришикеш для меня сейчас — это встречи с друзьями, с добрыми, верными, любимыми людьми, каждый из которых — на своем уникальном Пути.

Мы то разъезжаемся по всей Индии и по миру, то встречаемся вновь в самых разных местах — здесь, в Ришикеше, в Гоа или Керале, Химачал Прадеше или, предположим, в Непале. Справедливо утверждение о том, что каждый духовный искатель рано или поздно оказывается в Индии, просто это случается как данность, с которой приходится что-то делать, как-то собирать себя, разложенного на запчасти, а результат этой сборки всегда бывает неожиданным… Каждый прожитый здесь день максимально насыщен событиями и ощущениями, причем часто — не от мира сего. Наблюдая за собой, стараясь все время находиться в моменте «здесь и сейчас» обнаруживаешь мудрую божественную логику абсолютно во всех явлениях этого мира. Любое произведенное тобою действие, более того, каждая твоя мысль формирует картину мира, и в этом смысле каждый из нас живёт именно так, как достоин. Все, что происходит с каждым из нас — это единственно верный и справедливый ответ на наши же мысли, желания, стремления и, главное, действия.

Потому что мысль, пусть даже не праведная, конечно останется в Существовании, но на более тонком плане, а вот если результатом ее стало действие, это уже наша работа на плане физическом, грубоматериальном если угодно. Вот тут, на этом уровне постоянно происходят связующие нас с реальностью события, какие — зависит от наших помыслов и действий. В этом театре с бессчётным количеством актеров, актрис,  множеством сюжетных линий разворачивается драма жизни. Но если ты постепенно становишься наблюдателем, перестаешь относить все происходящее на совесть других людей, вешать на них ярлыки, питать иллюзии и испытывать разочарование от своих необоснованных ожиданий — тут начинается все самое интересное. Чуть-чуть, самую малость Сущее приоткрывает тебе ширму, отделяющую иллюзию от реальности, а там…простая, четкая божественная математика, незыблемые законы изменчивого мироздания, которые действуют всегда и везде. Хотим мы этого или нет, находимся в состоянии тотального невежества или хоть чуточку догадываемся об Истине.

Возвращение в Ришикеш: новое и хорошо забытое старое, такой удачный день

Из Дели в Дехрадун меня доставил маленький турбовинтовой самолёт ATR, после огромных вместительных аэробусов выглядит он совсем игрушечно. Мне досталось место на самом последнем ряду, возле иллюминатора. Рейс выполняла новая авиакомпания под названием Alliance Air, судя по всему, это «дочка» государственной Air India. Летели мы чуть меньше часа, очень комфортно и мягко, без вчерашней болтанки скорее всего потому, что турбовинтовые самолёты имеют низкий предел высоты, мы просто не доставали верхней кромки облачности  с ее воздушными «колдобинами». Состояние атмосферы в это время года таково, что в воздухе постоянно висит дымка, похожая на смог, потому с воздуха на земле практически ничего не видно. Но когда мы стали медленно заходить на посадку, было различимо широкое русло великой реки Ганги, Гималайские горы, склоны которых покрыты вечнозелёными лесами.

Снижение и посадку мы выполнили мастерски,  вскоре я, получив багаж, направлялся к выходу из аэропорта «Джоли Грант» и, честно говоря, не совсем узнавал его. Судя по всему, в прошлом году во время подготовки к международному саммиту G20 была проведена полная реконструкция многих аэропортов страны, и Дехрадун — не исключение. Что могу сказать…шикарно на самом деле, для относительно небольшого регионального центра такой аэропорт — это настоящее чудо! Все сверкает, светится, на выходе бьют огромные фонтаны, вокруг аэропорта и на подъездах к нему массово цветут деревья и газоны, повсюду положен свежий асфальт… Аэропорт преобразился до неузнаваемости, это факт. Я решил не брать такси а дойти пешком до трассы Дехрадун — Ришикеш, поймать рейсовый автобус и доехать не за 1000 рупий, а за 25:-)

Вдоль дороги массово цветут деревья, запах цветов стоит потрясающий, на газонах, аккуратно огороженных декоративной сеткой, тоже многоцветные! Выйдя на трассу, попытался поймать автобус, но ничего из этой затеи не получилось, как минимум 3-4 рейсовых «ПАЗика» пролетели мимо, завидев меня с протянутой рукой ещё и добавляли скорости. Когда мне надоело стоять на жаре, на раскалённом асфальте, просто пошел пешком по обочине до ближайшего населенного пункта. Перейдя мост через сухое русло реки, возле автозаправки встретил полицейского и попросил его о помощи. Если водители принципиально не хотят меня везти, — судя по всему, считают что белые люди — богатые и должны ездить на такси, а не рейсовыми автобусами, — то уж полицейского точно не посмеют ослушаться.

Мы немного пообщались с ещё одним подошедшим блюстителем пооядка, и вскоре действительно удалось тормознуть очередной автобус. Ехать ни много, ни мало, 20 километров, и заплатил я всего 25 рупий, быстро, с ветерком доехав до Ришикеша. Там на выходе с автостанции поймал мото-рикшу, и вскоре уже шел к мосту Рамджула вдоль красавицы Ганги. В это время года священная река особенно прекрасна, вода в ней студёная, кристально чистая, бирюзового цвета. Первым делом спустился на гхат, совершил обряд приветствия Матери Ганге и потом, освежившись, умывшись святой водой, продолжил свой путь в поселок Лакшманджула, до которого ещё пара километров. Все такое родное и знакомое, с одной стороны, и в то же время по ощущению выглядит картина мира совсем иначе. Всякий раз, возвращаясь из дальних странствий, замечаю все новые детали, а ещё энергетика и моя, и места существенно меняется.

Остановился все в том же семейном отеле, где оставил большой и тяжёлый рюкзак. Хотя бы в этом мне нравится некоторая стабильность, приезжаешь всякий раз как будто к себе домой, и таких «домов» у меня несколько что в Индии, что в Непале. Да, по пути не удержался, зашёл в «German bakery», выпил чашечку капучино с шоколадным шариком и был предельно счастлив. Вот такое оно, возвращение в один из моих «домов», где все такое родное и знакомое, вместе с тем, уже совсем по другому. Устроившись, сразу занялся текущими делами, день для меня сложился очень удачно: отправил посылки, которые обещал людям, по пути встретил курьера amazon, получил у него товары, заказанные заблаговременно, после чего отправился купаться на пляж, там поиграл с собакенами, составившими мне компанию. События прямо выстраивались как бы сами собой, ничего, ни единая мелочь не была упущена. Потискал знакомых собак, во время жары они валяются в тени вдоль обочины единственной узкой дорожки. А ещё телят и коров. Ришикеш воистину прекрасен обилием животных, возможностью взаимодействовать с ними.

Странный перелет, делийская жара, индийский тали и McDonald’s с перцем чили

Странный перелет, делийская жара, индийский тали и McDonald’s с перцем чили

Ставший уже таким привычным путь от Катманду до Дели был спокойным и безмятежным, мне досталось место у иллюминатора, за которым медленно проплывали густые облака внизу, сверху бескрайнее синее небо. Гималаи полностью скрыты плотной облачной пеленой, на сей раз не удалось увидеть ни единой вершины. Авиалайнер скользил над верхней кромкой облачного покрывала и постоянно подскакивал как рейсовый автобус на колдобинах непальских дорог. За почти 2 часа полета то стюардессы, то командир лайнера почти беспрерывно предупреждали о турбулентности, запрещая пассажирам вставать с мест, в итоге весь полет пришлось сидеть, даже туалеты были закрыты. Единственное, что успели стюардессы, так это разнести воду; на рейсах лоукостера IndiGo не кормят, разве что если делаешь предварительный заказ на еду ещё при бронировании или задолго до полета.

Так оно даже лучше, спокойнее лететь и меньше движухи поскольку вначале обычно разносят еду, пассажиры наедаются, и потом беспрерывно ходят туда-обратно по салону то 10 раз в туалет, по размяться, то потрвндеть с кем-нибудь, Инета же нет, чатиться не получится. А тут все тихо и спокойно, только выйдет кто-либо в проход, тотчас же экипаж требует вернуться на свое место. В-общем, необычный такой получился перелет: гор не видно, вставать нельзя, еды нет, я даже вздремнул от скуки. Слава богу хотя бы в салоне самолёта паспорт не проверяли:-) В Дели стоит жара, стоило выйти из авиалайнера, по тебе ударяет волна раскаленного, душного воздуха, температура в городе около +40 и полное безветрие. Привычным маршрутом я прошел единственную формальность в аэропорту — это паспортный контроль, получил очередной штамп о прибытии и, дождавшись свой рюкзак, сданный в багаж, отправился прямиком в метро, ехать всего один перегон.

Потом — с километр пешком и вот я уже в отеле, в котором здесь ещё не останавливался. Обычный такой, простенький бюджетный отельчик с ценой за ночь около 900 рупий ($11), для района международного аэропорта вполне бюджетно. В просторном номере — все самое необходимое и даже работающий кондиционер. Особой чистоты, конечно, нет и быть не может за такие деньги, когда много путешествуешь по Индии, перестаешь обращать внимание на многие бытовые неудобства. К тому же понятие «чистота» здесь очень расплывчато… Ещё мне хотелось есть, вот прямо совсем одолел голод что неудивительно. После утреннего чая-кофе с пирожным и булкой ближе к вечеру захотелось чего-нибудь посерьёзнее. Устроившись в номере, сразу отправился в маленький подземный  ресторанчик, проверенный во время прошлой поездки. Не рассчитав свои силы, заказал себе целый тали [южноиндийский обед, в основе которого рис и несколько видов овощных гарниров]. Вкусно, обильно, сытно но…остро.

Предусмотрительно выловил из нескольких ингредиентов стручки красного и зелёного перца чили, только острота все равно никуда не делать, да бог с ней, главное — нормальная пища, а не все эти булки да сладости. Кое-как разобравшись с обильной порцией тали, понял что объелся. Остаток вечера провел в номере, нужно было отдохнуть перед ранним утренним подъемом, мой следующий рейс из Дели в Дехрадун (Ришикеш) в 6:50 утра, выезжать придется часа за 3 до отправления. Как ни странно, ночью в этом отеле было относительно тихо, не как обычно. Правда по соседству проживающие постояльцы, компания индийских мужиков, вечером по своему обыкновению громко и эмоционально общались на этаже, здесь так принято, открыв все двери, обсуждать свои дела так, чтобы слышали все.

Но вначале их громкое общение глушил работающий в моей комнате кондиционер, а потом я просто уснул, проснувшись среди ночи, выключил кондей и наступила полная тишина, судя по всему, мужики отправились спать. Ранним утром, часа в 3 я уже выспался, собрался было ехать в аэропорт, но вовремя посмотрел статус рейса, оказалось пришло предупреждение о задержке вылета на полтора часа. Что-ж, тоже неплохо, у меня появилось дополнительное время чтобы поваляться. Когда пришло время, взял мото-рикшу и отправился в аэропорт. Как ни странно, водитель понятия не имел о том, где находится стоянка бесплатных аэропортовых автобусов-шаттлов и увез в совсем другое место. Но ничего, зато у меня была возможность прогуляться километра полтора пешком по утренней прохладе. Уже давно тук-туки к аэропорту не пускают, только автомобили.

Завершив все стандартные формальности, я совершил странный поступок — позавтракал в McDonald’s, почему именно в нем — понятия не имею, ведь выбор закусочных в фудкорте международного аэропорта достаточно велик. Скорее всего потому, что не хотелось никакой острой, перченой пищи.  В «Маке» даже есть специальное меню для индийцев, в нем все то же самое, только острое, с добавлением перца чили. И есть возможность выбора нормальной либо ненормальной еды (хотя в случае с McDonald’s понятие «нормальная» навряд ли применимо). Скажем так, меня и мой многострадальный организм вконец задолбали специи…

Покхара — Катманду: 11 часов в автобусе забитый людьми аэропорт и бесконечный паспортный контроль

…И снова я в Индии, в огромном и душном Дели, валяюсь в номере отеля, жду утреннего рейса в Ришикеш. Позади большое и долгое путешествие из Покхары в Катманду, которое на сей раз заняло аж 11 часов (!) И это при расстоянии всего 210 километров, получается средняя крейсерская скорость автобуса около 19-20 км/час. Теперь можете себе представить состояние дорог и их загруженность… Вчера мы так резво выехали в 7 утра из Покхары, что у меня появилась надежда провести в автобусе хотя бы не более 8 часов. Но…после первой четверти пути на очередных колдобинах что-то сломалось,  мы битый час простояли у шиномонтаж, судя по всему пробило колесо, запаски либо не было, либо водитель решил отремонтировать пробитое. Потом дорога превратилась в одну сплошную стройку, загруженную какими-то безразмерными фурами, бензовозами, самосвалами и прочей «тяжёлой артиллерией».

На первой остановке я на радостях выпил кружку капучино лелея призрачную надежду приехать в Катманду хотя бы не вечером. Но все оказалось совсем иначе, более того, мы после этого лишь единожды остановились на перекус, но по непонятной причине водила выбрал какую-то совсем уж грязную локальную забегаловку, есть в которой, особенно с моим чувствительным ЖКТ было бы смерти подобно. Конечно, очень хотелось, но пройдясь и посмотрев на кухню означенного заведения пришло понимание: «это есть нельзя, по крайней мере тебе — точно!» Пришлось взять пачку картофельных чипсов и крохотную бутылочку газировки. Тоже ужасно вредная еда, но по крайней мере она асептически упакована в заводских условиях. Итак, выехав в 7 утра, в Катманду мы припёрлись аж в 6 вечера. Естественно, автобус не доехал до района Тамель те самые 1,8 км, и я, сбежав от навязчивых таксистов-бомбил, прошёлся пешком, заодним размяв затекшее от многочасового сидения тело.

А оно прямо болело, причем все сразу, ужасно неудобно сидеть так много часов подряд, ещё был какой-то мандраж, меня слегка трясло. С другой стороны, ещё свежи в памяти воспоминания о беспрецедентном 36-часовом сидении по пути на автобусе из Катманду в Дели и оттуда — в Ришикеш. Как я тогда выжил — до сих пор не понимаю. Так что бывало и похуже… Кинув рюкзак все в том же своем излюбленном дешманском, вместе с тем чистеньком и уютном отеле, первым делом я пошел в тибетский ресторанчик, заказал себе нормальной человеческой еды. Правда, перед этим была соседняя кулинария с шоколадным  пирожным, но это так, к слову:-) Впервые за день отлично и сытно поев, я уже не выходил из своего номера, было лишь желание принять душ и поскорее лечь спать. Во время вечерней медитации из моей руки пару раз выпадали четки по причине того, что засыпал сидя.

Зато выспался как огурчик, хотя ночью временами кто-то орал в нашем узком переулке, как обычно бегали алкаши и напрочь обдолбаные нарки, они обычно возвращаются из ночных клубов уже под утро. Но мне замечательно спалось, к моменту очередных воплей часа так в 4 утра я уже полностью проснулся. Это конечно не Покхара, по утрам практически не слышно дружного пения птиц, разве что карканье ворон и лай собак. Но в Индии и того хуже. С утра перед отъездом в аэропорт у меня было много времени, дождавшись о укрытия первой кулинарии, я в 7 утра отправился туда на испить чаю. Потом открылась кофейня, посетил и ее чтоб всем и не обидно, как-никак сегодня уезжаю, вернусь в лучшем случае лишь в конце мая. Прогулявшись, сам не зная почему зашёл ещё в одну свою кофейню,ю пообщаться с продавщицей, заодним, разумеется, вытянул вторую чашку кофе. Утренний мой рейд по любимым заведениям явно удался, на завтрак в тибетском ресторане места во мне уже не осталось.

По пути в аэропорт по всему городу, на каждом перекрестке были пробки хотя не час пик, не понедельник, не пятница, не праздничный день. В аэропорту, особенно при входе в него тоже заметный ажиотаж, больше всего провожающих, они так столпились что я было испугался не пришлось бы лезть внутрь по головам как это было много лет назад при остановке нашего поезда Москва — Ташкент где-то посреди казахской пустыни Каракумы. Но все обошлось, оказалось пробиться на вход всё-таки можно, тем более мне, привыкшему торить себе дорогу среди полутора миллиардов индийцев:-) Регистрация на рейс шла очень медленно, по ощущению, ее вели какие-то студентки-практикантки, по 10-15 минут копались с каждым пассажиром и ничего с этим не поделаешь, пришлось ждать предыдущих 5 человек чуть ли не 45 минут (!)

Большие очереди были в аэропорту Катманду везде — на входе, на регистрацию, на паспортный контроль, таможенный досмотр… У меня за то время пока проходил все формальности, паспорт проверили раз 10 если не больше. Зачем? Обычно он требуется только на входе в аэропорт, при регистрации, прохождении паспортного контроля. И все. Но нет, тут по непонятным причинам даже при выходе на посадку и при входе в самолёт все время проверяли паспорт, разве что стюардессам не пришлось его показывать чтобы занять свое место:-) Непонятные, абсурдные и бессмысленные формальности, которых раньше не было. Вот индийцы молодцы, они разработали проект Digi Yatra, это когда ты один раз самостоятельно сканируешь в терминал паспорт, компьютер при помощи камеры и системы распознавания лиц сверяет тебя с твоим основным документом, после чего проходишь повсюду предъявляя только собственное лицо, в том числе при выходе на посадку. Минимум формальностей, максимум искусственного интеллекта. Хотя поначалу я этих систем не то чтобы боялся, но избегал. А сейчас уже привык.

Мой «отпуск» у горного озера Фева, поход к Пагоде мира и мусорные кучи повсюду

Вот и завершается мой «отпуск» в благостной непальской Покхаре, честно говоря даже не верится в то, что так быстро пролетело время, приехал сюда вечером 3 апреля, а сегодня уже 14-е. Завтра предстоит долгий 9-часовой путь в Катманду. На самом деле, ничуть не сожалею о принятом решении провести эти волшебные дни именно здесь, на берегу горного озера Фева, в атмосфере вечного праздника и особой расслабленности. Никаких активностей я здесь не предпринимал разве что кроме ежедневных прогулок вдоль набережной и ещё пешего похода к Пагоде мира. Что неудивительно после тура по Непалу, честно говоря, наездился до и более:-) Если не изменяет память, на третий день моего здесь релакса прямо во время утренней прогулки мне пришла идея прогуляться до буддистской пагоды, что на вершине горы. Путь неблизкий, чуть более 8 км. по дороге, но для меня это не расстояние.

При помощи навигатора не составило труда найти дорогу наверх, мы уже не раз ездили по ней на автомобиле, а в этот раз я поднялся наверх пешком, заодним взбодрив свое тело, уставшее от долгих переездов автобусами. Путь от моего временного места жительства до пагоды занял всего полтора часа, первым делом зашёл в любимую закусочную с панорамным видом на Гималаи чтобы выпить чашечку капучино с пирожным. Надо же компенсировать потраченные на подъёме калории:-) В тот день больших Гималаев не было видно вообще, а воздухе в это время года постоянно висит плотная дымка. Но меня это совсем не смущает, сколько уж лет приезжаю сюда и помню практически наизусть все местные красоты да прелести. Главное — нет дождя, погода солнечная и теплая, местами даже жаркая.

Обойдя несколько раз Пагоду мира как и положено, по часовой стрелке, я начал медленный спуск вниз по горной тропе, к берегу озера Фева, с противоположной стороны горы. Поскольку теперь я совсем один, спешить совершенно некуда, нет никакой программы и цели, просто шел по каменным ступеням настолько медленно, насколько это возможно, внимая радостному пению птиц, разглядывая многочисленные цветы и порхающих над ними бабочек, огромные вековые деревья, густые заросли папоротников… Очень красивая, живописная тропа и прекрасное место для прогулок скажу я вам. Вот так бы каждый день ходить наверх и вниз, просто наслаждаться этими волшебными местами безо всякой практической цели. Так постепенно спустился к берегу, там — пара маленьких уютных кафе с видом на озеро, пункт стоянки лодок и серый полосатый кот, валяющийся кверху брюхом под столиком посреди чилл-аута:-) Чем не идиллия?

Потрепав обленившегося котяру и испив чашечку масала чая, решил подождать кого-нибудь из западных туристов чтобы вскладчину оплатить услуги лодочника. Примерно через час вниз по тропе все таки спустилась пожилая французская пара, я им сразу предложил расшерить лодку, они с радостью согласились, заодним по пути пообщались. Лодочник, местный парнишка, сидя на корме, лихо орудуя одним веслом, прокатил нас по зеркальной глади озера мимо маленького острова, на котором построен особо почитаемый индуистами храм Варахи [аватара бога Вишну с обликом вепря]. Вскоре мы причалили на пристани, поблагодарили парнишку и друг друга за замечательную компанию. На этом мое маленькое путешествие к Пагоде мира завершилось и за все оставшиеся дни так далеко больше не выбирался, вся моя жизнь проходила вблизи от озера.

Кроме очевидных преимуществ этих благословенных мест заметил я и, мягко говоря, не самые приятные моменты, этакую «ложку дегтя» в океане мёда:-) Первое и самое неприятное что сразу бросается в глаза — это обилие в озере и по его берегам мусора. Не припомню чтобы раньше его было настолько много, но сейчас я не заметил отличий между Индией и берегами Февы. Уверен, приезжие индийцы тут не при чем, мусорят сами непальцы, причем пустые стеклянные бутылки из-под пива не просто оставляют на газонах, а кидают их в озеро, попутно разбивая о прибрежные камни .. Повсюду валяются пластиковые пакеты, упаковки от еды, какие-то куски пенопласта и т.д. В-общем, очень грязно, вода в озере больше не пригодна для купания… Более того, в нескольких местах в нее напрямую, без очистки сливаются канализационные стоки от прибрежных кафе и ресторанов.

Видел мужиков из касты мусорщиков, с огромными мешками на спине, таких же как в Индии. Они собирают пластиковые бутылки чтобы заработать на сдаче в приемные пункты. Другие сдают стеклянные бутылки. Но либо мусорщиков не хватает, либо мусорящих в разы больше, срач на берегах озера вопиющий .. И это при том, что повсюду стоят контейнеры. Непальской молодежи и вообще отдыхающим проще выкинуть упаковку и объедки в озеро. Отвратительное отношение к прекрасной природе т и полное отсутствие культуры. Непальцы упали в моих глазах, такого от них не ожидал, теперь вижу, что они в массе своей ничем не отличаются от индийцев, уважения к Матери-природе — ноль!  Ещё пара-тройка лет, и озеро Фева окончательно будет превращено в помойку. Эти места доживают последние свои времена.