Три дождливых дня, вода наступает, что оставит после себя наша эпоха, «рубка бабла»

Три дождливых дня напомнили о наступлении сезона летних муссонов, казалось будто небо на долгие времена затянуто дождевыми тучами, а над Гангой как и прежде будут плыть густые туманы. Сидя на выдающемся далеко вперёд маленьком гхате, я наблюдал как мутная, бурлящая вода быстро наступала, сантиметр за сантиметром поглощая пространство вокруг меня. Вот уже волны плещутся возле крохотного храма, а через считанные минуты в него хлынула вода. Второй храм тоже оказался частично затоплен, это случается всякий раз когда река выходит из берегов. Мощное течение несло мусор, подхваченный по пути — множество пластиковых бутылок, резиновые шлепанцы… Это то, что наша цивилизация оставит своим потомкам: грязную, покрытую горами мусора планету, глобальная приборка на которой, возможно, займет сотни или тысячи лет.

Глупое, зарвавшееся человечество, с маниакальным усилием уничтожающее саму основу собственной жизни, убивающее уникальную биосферу планеты, которая формировалась миллиарды лет. И с такой же маниакальной пристрастность делящее между собой куски суши, погрязшее в бесконечных войнах. Грустное, жалкое зрелище, но сейчас уже поздно, время не повернуть вспять, и остаётся лишь наблюдать как мир постепенно погружается в хаос, в самые глубины невежества эпохи Кали. Богини, танцующей танец разрушения вместе с великим Шивой. Сейчас собственное спасение находится в руках каждого, никто никого не сможет вытащить из бездны, лишь свои усилия имеют ещё смысл. Хотя при более глубоком понимании происходящего и это неважно, все происходит так, как дОлжно. Как бы с этим ни было не согласно эго, самое отвратительное их проявлений ума.

Но то к слову, раз уж погода на некоторое время дала нам передышку от ужасной 45-градусной жары. Святая река выходит из берегов, неся продукты жизнедеятельности двуногих к далёкому океану, собирая по пути отбросы сотен миллионов человеков, в том числе их бренные тушки. Всякий раз поражаюсь великому состраданию и любви, проявляемых богами по отношению к человечеству. Это ж до какой степени нужно любить и сострадать чтобы видя происходящее, не нажать кнопку «reset»… Видимо, есть ещё какая-то надежда иначе бы это безобразие давно схлопнулось буквально в одно мгновение. Но мы даже представить себе не можем степень сострадательности Творцов, впрочем и силу Их возмездия — тоже.

…Вода медленно прибывала, и мне пришлось ретироваться повыше чтобы не оказаться облитым набегающим волнами. Ганга в такие моменты выглядит как все горные реки в период сильных дождей, она становится мощной, гулкой, беспощадной, смывая все на своем пути. Это — одно из свойств воды, ее очистительная особенность. Помню как летом 2020 года мы, сидя в своем гроте-укрытии наблюдали за резким поднятием уровня воды, несущей несметное количество мусора, захваченного с берегов. Казалось Ганга затопит с лёгкостью и наше убежище, но вода остановилась буквально на пороге и выше уже не поднималась.

Ранним утром во время медитации на камне, омываемом со всех сторон водой, меня застал дождик, пришлось спешно искать укрытие, благо, уютный грот находится совсем недалеко. Я продолжил медитацию в нем под шум несущейся по каменным россыпям воды. Постепенно дождь усилился и превратился в ливень, вода нашла себе лазейку, устремившись прямо под меня обильным ручьем, промывающим себе путь в песке. Я забрался поглубже в грот, но сидеть там было уже невозможно из-за низкого свода. Оставалось лишь лежать и ждать когда дождь утихнет. Постепенно небесная влага угомонилась, дав мне возможность вернуться в Лакшманджулу и успеть зайти в уличную чайную, после чего дождь припустил с удвоенной силой.

Следующим утром история повторилась, но я после омовения в Ганге сразу расположился в гроте чтобы не прерывать медитацию. Несмотря на ненастную погоду и сильные ливни по Ганге по-прежнему справлялись многочисленные плоты-рафты с галдяшими на них индийскими туристами. Обычно в это время, в разгар сезона муссонов рафтинг уже запрещен, и над рекой устанавливается долгожданная тишина, сезонная «рубка бабла» туркомпаниями прекращается до наступления погожего осеннего времени. Но ныне все происходит совсем не так даже несмотря на очевидную опасность сплава по высокой воде и во время сильных ливней.

Жара в Ришикеше, приближение дождей, на привычном месте

Даже в половине четвертого утра на гхате возле Ганги сидели люди, наслаждаясь приятной прохладой, идущей от реки. По ночам и ранним утром свежий гималайский воздух спускается вниз по глубокому ущелью, на дне которого течет Ганга. Вода заметно поднялась и, как мне показалось, стала значительно теплее. По крайней мере того обжигающего холода, который она обычно излучает, не было и в помине. В самом Ришикеше дождей по-прежнему нет несмотря на разгар сезона летних муссонов, это отчётливо видно по засухе, царящей здесь уже который месяц кряду. Добравшись до своего маленького но уютного гостиничного номера, я испытал странное чувство, оно бывает когда куда-либо надолго уезжаешь, а затем возвращаешься вновь, понимая что ты сам, твое восприятие сильно изменились, а место осталось прежним.

Так и у меня возникло ощущение будто провел в Непале целую вечность, хотя на самом деле всего 12 дней. Достав вещи из стоящего в углу рюкзака, я вернул все на свои места чтобы в комнате не было ощущения запустения, зажёг благовония и лег спать. Усталость давала о себе знать, все же путь оказался неблизкий, хотя с момента, когда я вышел из отеля в Катманду, и до захода в свою комнату в Ришикеше прошло всего 16 часов, не так уж и много. Что дало мне это путешествие, какой полезный жизненный опыт, почему Сущее устроило все таким образом, чтобы завис в Катманду на несколько дней и спешно искал выход из сложившейся ситуации — покажет время.

Трудности пути позади, я вновь в одном из самых любимых мест Индии, лег спать под утро в надежде вдоволь нагуляться грядущим днём… Дожди в Ришикеш так пока и не пришли, воздух по-прежнему знойный и раскалённый, при этом стало как-то по особому душно, наверное из-за приближения муссонов. Высоко в Гималаях идут дожди, это видно по цвету воды в Ганге и ее полноводности. По стечению обстоятельств буквально на следующий же день после моего приезда и здесь начались муссоны! Вначале лениво, в виде кратковременных дождей и гроз, после которых вода быстро испаряется и наполняет воздух влагой, отчего становится душно даже по ночам. Но прошло всего 2 дня — дожди хлынули по-настоящему. Все в природе устроено мудро, один сезон сменяется другим, и каждому явлению предопределено свое время.

В первый свой ришикешский день я не пошел в любимое место медитации, что немного в стороне от поселка Лакшманджула, оставив это благостное приключение на потом. За время отсутствия накопилось немало срочных дел, которые надлежало разобрать, систематизировать и решить несколько деловых вопросов. На это потребовался целый день, зато к вечеру я был удовлетворен проделанной работой в полной мере, а ещё возможностью снова варить себе овсяную кашу по утрам (и не только), перестав есть в общепите. В Непал я не стал брать все приспособления для готовки ибо планировал пробыть там всего неделю. Получилось по факту 12 дней с дорогой. И только раз заказывал там себе овсянку на завтрак, заплатив за нее почти $2, столько стоит целый килограмм.

Ришикеш порадовал намного меньшим количеством людей; туристический сезон явно заканчивается, рафтинг (сплав на надувных плотах по Ганге) скоро запретят на время муссонов и высокой воды. Впрочем, начнется Саван, священный «Месяц Шивы», когда в Харидвар и в пункты паломничества (ятры) Чор Дхам устремляются десятки и сотни тысяч человек со всей Индии. Посмотрим как будет на сей раз, в нынешнем году. В любом случае в Лакшманджуле летом намного меньше приезжих, а сейчас ещё и закрыт мост через Гангу, Когда откроется — одному богу известно: «Maybe tomorrow»:-)

Хозяин отеля с пониманием отнёсся к моей вынужденной задержке в Катманду и сохранил за мной комнату, к тому же в ней оставались все вещи. Продолжаю жить там же, на том же насиженном месте, как и прежде. Иногда стабильность приятна, пусть хотя бы в чем-то посреди штормящего океана жизни. Меня встретили те же дворовые псы, что целыми днями валяются в узком переулке, свесив лапки со ступеней, а ещё коровы, бычки и телята, прогуливающиеся по Лакшман Джуле. Продавцы в магазинах и забегаловках, где покупаю фрукты или пью чай… Приезжая сюда, погружается в ту атмосферу, к которой привык за долгие месяцы жизни в Ришикеше, но всякий раз по-новому, ничто не повторяется в точности, Сущее изобретательно и обладает безграничной фантазией.

Долгая дорога в Ришикеш, падающие пивные банки, селфи в 3 часа ночи, этот бессонный город…

В рейсовом автобусе вначале было очень жарко и душно, но по мере набора скорости и приближения полуночи в салоне становилось прохладнее, через открытые окна дул жаркий ночной воздух пригородов индийской столицы. Как это ни странно, автобус двигался со вполне хорошей для Индии скоростью, преодолевая не менее 40 км/час, что по местным меркам считается быстро. Мы продвигались среди сплошного потока транспорта, каких-то зданий вперемешку с убогими строениями с непонятными, обшарпанными вывесками, а чуть поодаль торчали новые огромные здания-коробки, возводимые в качестве «элитных» жилых кварталов, огороженных высоким забором с колючей проволокой и с охраной при входе/въезде.

При дневном свете видно как жалкие халупы бедняков, стоящие на мусорных кучах, соседствуют с роскошными особняками и гигантскими жилыми коробками с романтическими названиями, красующимися над фасадами зданий, например «Dream Garden Resort». Где и какой уж там сад может быть посреди бетонных коробок — трудно себе представить, но многие люди хотят жить в таких строениях, которые у нас в народе называют «крольчатниками». Правда, по цене 25-летней ипотеки:-) На полпути водитель остановился возле одного из многих мест, где расположено сразу несколько «едален», закусочных, кафе и ресторанов, снабженных даже относительно чистым общественным туалетом.

Я скрепя сердце взял овощную пакору в надежде что не отправлюсь ею как это было в Ришикеше. С тех пор вид пищи, жареной во фритюре в масле многоразового использования, и ее запах вызывают у меня приступы отвращения. Но ничего, с голодухи пакора оказалась вполне съедобной и даже не сильно острой. К тому же, ее можно было запивать чаем. Подкрепившись, мы продолжили путь в Ришикеш, и в какой-то момент я, судя по всему, уснул. Причем крепко так, от души, и проснулся от странного ощущения будто мы уже в Харидваре. Так оно и оказалось, автобус свернул с трассы и притормозил посреди моста через священную Гангу в знак почтения. Благодаря крепкому сну мне показалось, что добрались мы очень быстро.

В Харидваре вышла большая часть пассажиров, кондуктор зычно зазывал новых, высовываясь из двери на ходу. Снаружи в ночной темноте повсюду были уставшие люди, они лежали и сидели прямо на земле, среди них много матерей с маленькими детьми, кто-то хотя бы подстелил под себя покрывало или кусок полиэтилена, но многие так и спали на голой земле. Конечно, паломнические центры как Харидвар, поражают путешественников невероятным обилием людей, готовых стоически переносить все лишения и тяготы дальний дороги лишь бы оказаться в святом месте и отдать дань уважения божествам.

На галерке, ближе к которой я сидел, было как всегда весело, один раз мне даже припало банкой пива, выпавшей из лежащего на полке рюкзака одного из веселящихся. К Харидвару изрядно выпив, захмелев и осмелев, один из парней подсел ко мне чтобы пообщаться. Но вскоре потерял интерес, когда не получил ожидаемого ответа на вопрос могу ли я ему предоставить телефоны русских девушек, желающих заняться сексом с индийцами:-) Я аккуратно объяснил ему, что не занимаюсь сводничеством и вообще далёк от этой темы, и лучше ему поискать кого-то другого, с большими в этом смысле возможностями. Не знаю почему, но у большинства индийских молодых людей бытует мнение будто россиянки только и мечтают о том, чтобы с ними познакомиться (и увезти потом жить в богатую, сытную благополучную Россию, взяв под свою опеку и покровительство):-)

Ровно через 6 часов с момента отъезда из Дели старенький, но крепкий автобус доставил меня в Ришикеш, где ещё нужно идти километра 3-4 до того места, где живу. Тратиться на мото-рикшу не входило в мои планы, особенно учитывая ночной ценник, поэтому будучи налегке, пошел домой пешком. Несмотря на очень поздний час, — было около 3 часов ночи, — на улицах немало транспорта и прохожих, не считая спящих на обочине бродяг. Один из них, явно не в себе, шел по центру дороги, вызывая бурную реакцию водителей мчащихся куда-то в ночи авто. Не знаю когда здесь люди спят, но в Ришикеше даже глубокой ночью достаточно многолюдно. Миновав мост Рам Джула я поравнялся с компанией молодежи, они явно не ожидали встретить среди ночи иностранца и принялись снимать со мной селфи:-) Так мы вместе шли до Лакшман Джулы, потом я простился с ними и спустился на гхат к Ганге чтобы совершить первое омовение после возвращения из Непала, смыть с себя дорожную пыль и усталость.

Пустой аэропорт в Дели, уличная драма с «помогаторами», простенький автобус и каста трансвеститов

Как ни странно, в Дели наш рейс прибыл точно по расписанию, я долго шел по практически пустому аэропорту, по длинным коридорам терминала. Паспортный контроль прошел буквально за пару минут; добродушный таможенный офицер порадовался за меня, все время улыбался, открыл новую турвизу м поставил штампы в паспорт. Никаких вопросов и иных формальностей. Багажа у меня с собой не было, только маленький городской рюкзачок, поэтому сразу вышел из здания аэропорта наружу, обомлев от изнурительной жары: в восьмом часу вечера, судя по данным электронного табло, температура воздуха в Дели +38*С! За минувшие 12 дней, проведенных в Катманду, я уже отвык от постоянной индийской духоты, меня обдало раскаленным воздухом как при входе в сауну.

В метро тоже достаточно пустынно, вроде бы воскресный вечер, а людей совсем мало. Уже привычным маршрутом, по двум линиям с одной пересадкой я добрался до станции Kashmiri Gate, возле которой расположен главный автобусный терминал Дели. На сей раз мне удалось найти верный выход, один из великого множества, и на поверхности не пришлось долго блуждать в поисках автовокзала. Как всегда на выходе ко мне сразу подошёл «помогатор», предложив услуги по поиску нужного частного автобуса. Ради спортивного интереса я поинтересовался есть ли ближайший рейс до Ришикеша. Вначале он предложил «слипер», то есть спальный автобус по цене 1000 рупий, на что я ответил, что это для меня слишком дорого, мне нужен более дешёвый автобус.

Следующий вариант — сидячее место цене 700 рупий, это уже ближе к искомому, но тоже дороговато. С его слов, отправление в 8:30, то есть всего через 20 минут. Правда он не заходит в Ришикеш, останавливаясь на повороте на Дехрадун, в 11 км от города. Этот вариант мне тоже не подходит, где буду искать попутку глубокой ночью на пустынной трассе? За тук-тук или такси в такое время возьмут больше чем стоит сам билет на автобус. В итоге мне предложили третий вариант, с доставкой в сам Ришикеш, в нормальном автобусе с кондиционером и мягкими креслами, но за 800. Тут же, на парапете сидит толстенький мужик и выписывает билеты на все автобусы. Я купил билет, и «помогатор» повел меня в сторону, судя по всему, показать в каком автобусе ехать. Подходим к соседнему входу в метро и он говорит: «Автобус сюда подойдёт, но через 2 часа, отправление в 10 вечера.

Тут я врубился, что меня, мягко говоря, накололи по времени, и с какой это стати я буду ждать на улице пару часов, заняться мне что-ли нечем? Знаю как это все работает в Индии, где 5 минут — там два часа, а где пара часов — считай 5-6 не меньше. Я потребовал назад деньги и протянул ему билеты. Потом началась долгая словесная перепалка, и тут я по наитию включил режим «истерички», который точно работает в Индии. Когда по хорошему договорится не удается, начинаешь истерить, громко причитать как тебе плохо, что ты с ног валишься, со вчера ничего не ел, копил деньги на билет, а с тебя содрали втридорога и ещё заставляют ждать на темной страшной улице с бомжами до 10 вечера на жаре +38 и т.д. Естественно, мои громкие причитания привлекли внимание прохожих, они начали подходить со всех сторон искренне интересоваться что случилось, чем обидели «форинера». А мне это и нужно чтобы «помогатор» и его подельник поскорее вернули деньги пока шум и собирающаяся толпа зевак не привлекли внимание полиции:-)

Манипуояция сработала, через пару минут мне вернули деньги, а я — билет, и, тихонько посмеиваясь над всем этим спектаклем в стиле индийской мелодрамы бодрым шагом направился на автовокзал. Проходя мимо маленького табло, увидел в расписании рейс на Ришикеш, отправление через 10 минут(!) «Отлично, то что надо!» — Пронеслось в голове, и я поспешил найти нужную платформу. Методом опроса на местности нашел свой автобус, естественно, на другой платформе, и вскоре уже сидел в салоне, постепенно заполнявшемся пассажирами. Обычный рейсовый государственный автобус, без кондиционеров и мягких кресел, зато кондуктор порадовал ценой билета, всего 355 рупий до Ришикеша!

Жара и духота стояли жуткие, пока шел по улице, разбирался с «помогаторами» и спешно искал автобус, я весь взмок как будто зашёл в парную. Как же здесь люди живут, в такой невероятной жаре?.. Наконец с небольшим опозданием автобус тронулся, в салон время от времени запускали то продавцов чипсов, то воды, то резаных огурцов. Раз даже заходили местные трансвеститы, точнее ряженые в женскую одежду мужики, представители особой касты, которых все в Индии жутко боятся якобы если не дать им денег — наведут порчу и стоять не будет:-) Впрочем с меня они денег не взяли, иностранцев обычно не трогают, видать на нас это проклятие не работает, если и работает, то с точностью до наоборот:-) Мы же типа «форинеры»…

Путь а аэропорт, набитые шишки, запретный храм Пашупати и перелет в хвосте лайнера по цене бизнес-класса

Прогулявшись привычным маршрутом по Тамелю, я вышел на главную дорогу и сразу поймал маршрутку, идущую до индуистского храма Пашупатинатх, от него до аэропорта совсем недалеко. Маршрутка — это такое забавное транспортное средство, скорее грузовое, внутри, в кузове с металлической крышей установлены две лавки для пассажиров и ещё одно сиденье спереди, рядом с водителем. Конечно, с непривычки я набил шишку, пару раз стукнувшись головой о каркас металлической крыши когда авто подпрыгивало на колдобинах. Постепенно вышли все пассажиры и я остался в кузову фургончика совсем один. Водитель развернулся посреди дороги с интенсивным движением и сказал дескать приехали, выходи.

Действительно, стоило пройти совсем немного и сразу узнал это место, главную дорогу, идущую вдоль высокого забора ограждающего территорию самого знаменитого индуистского храма Непала. Людей здесь было особенно много, причем часть из них — явно индийцы, не местные. Посещение этого храма считается среди последователей индуизма большой честью и немалой духовной заслугой. Но внутрь Пашупатинатха категорически запрещен вход всем, кто внешне не похож на индийцев или непальцев, человек со светлой кожей не может быть допущен в этот храм даже если он исповедует индуизм, живёт всю жизнь в Индии или Непале.

То есть, это — табу, пример расовой и национальной дискриминации. Но ничего тут не поделаешь, мы, иностранцы, можем лишь довольствоваться входом на общую огромную территорию храма, И то лишь предварительно заплатив в кассу сумму, эквивалентную $10(!) Иного варианта попасть на территорию сейчас попросту нет. Помню раньше была пара дырок в заборе, и самые проворные умудрялись проникнуть на территорию без оплаты, но одну дыру в итоге наглухо заделали, а возле другого выхода постоянно дежурит полицейский. Проверено неоднократно на личном опыте — теперь уже не попасть… Да Бог с ним, с Пашупатинатхом [кстати, это — одно из имён бога Шивы, буквально означающее «Пастух», в современном понимании — «Пастух человеков].

Я заскочил в автобус, и вскоре мы уже мчались по улице а сторону аэропорта. Несколько минут и еще один удар головой о металлическую дверь — и на месте, у входа в Трибхуван [аэропорт назван в честь одного из непальских монархов, короля Трибхувана]. Так всего за 65 рупий (35+30) я добрался до места через полгорода, такси бы обошлось минимум в 500-600 рупий, а из аэропорта для лохов — и все 850-1200, это уж на кого нарвешься. В аэропорту было многолюдно и достаточно шумно, пришлось немного подождать регистрацию на рейс. На стойке у меня проверили весь набор документов: паспорт, электронную визу Индии, электронный же билет, форму декларации о здоровье Air Suvidha, сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест…

Вот такая сейчас электронная бюрократия имеет место быть. Зато потом кроме паспорта и посадочного никакие иные документы не спрашивали. Таможенные формальности пройдены были быстро, в итоге я попал в новенькое, недавно построенное здание международного терминала где теперь просторно и комфортно, сел среди пустых кресел и принялся писать статью о своем путешествии да общаться с друзьями (Интернет удалось подключить используя найденную недавно в одном из кафе систему, работающую во многих общественных местах где есть wi-fi). Просто так подключиться к адропортовскому wi-fi вам навряд ли удастся.

Время пронеслось незаметно, и вот уже объявлена посадка на рейс индийской авиакомпании «Vistara», я занял свое место в салоне между двумя индийцами, один из них все время полета не открывался от монитора смартфона и смотрел фильм, а вторая — возрастная дама, просто спала. Они прервали свои важные занятия только на время приема пищи, которую нам ближе к завершению полета всё-таки успели донести (мне досталось место в одном из самых последних рядов в салоне, куда проводники, разнося еду, добираются в последнюю очередь). Пожалуй, стоимость моего билета равнялась месту в бизнес-классе:-) Просто забавно наблюдать за тем, как разворачиваются жизненные события. Главное — цель поездки в Непал достигнута, прежняя «долгоиграющая» виза закрыта, новая виза благополучно получена и можно спокойно продолжать свое духовное путешествие между Индией и Непалом. А что там ждёт впереди — одному Богу известно.

Последний вечер в Катманду, напряжение ушло, время побаловать себя

Когда все напряжённость позади, и подготовительные мероприятия к предстоящей поездке завершены, самое время расслабиться и насладиться последним днём перед отъездом из Непала. Вечером, дождавшись когда закончится гроза и лёгкий дождик, я отправился на прогулку по ближайшим окрестностям. Хотелось побыть на свежем воздухе и ещё посидеть в каком-нибудь новом для меня месте. Свернув в узкий переулок, я попал в какую-то параллельную реальность: странного вида люди, сидящие на асфальте, то ли пьяные, то ли обдолбаные наркотой, повсюду мясные лавки, где торгуют разделенными трупами, запах тоже соответствующий… И ещё совсем темно, только тусклый свет слабеньких лампочек.

Я поспешил уйти из того места, которое находится прямо в Тамеле возле того самого халяльного заведения, куда мы с Ириной имели неосторожность как-то зайти и не смогли есть отвратительную, ужасно острую и невкусную еду. На обратном пути мне попалась маленькая кофейня-кондитерская, в которой работает милая девушка. Я заказал чай с молоком и большой круассан с яблоками и корицей. Мы сразу разговорились с единственной работницей этого уютного заведения, поговорив о Непале и Индии, сходстве и отличиях в традициях, менталитете людей, о природе и погоде. Приготовленный ею чай мне понравился, и круассан — тоже. Есть оказывается совсем рядом, под боком чудесные места, где можно не только слегка перекусить но и пообщаться.

На этой приятной ноте завершился такой непростой день, одиннадцатый в моем путешествии из Индии в Непал. Если бы не задержка, вызванная положительным тестом на ковид, я уже несколько дней назад был бы в Индии, в любимом Ришикеше. Но судьба распорядилась совсем иначе, и в итоге коротаю время в центре Катманду без особых дел и работы. Наверное это зачем-то мне нужно иначе попросту не случилось бы ничего подобного… Поздним вечером снаружи, в узком нашем переулке снова собралась пьяная компания, мужики громко общались, грохотали дверями, стальными ролл-ставнями и лишь во втором часу ночи, наконец, наступило долгожданное затишье. Мне удалось уснуть и как следует выспаться этой ночью, последней в Катманду. Потому что неизвестно где буду коротать следующую ночь — может быть в автобусе по пути в Ришикеш, а может в Дели.

Утром я лентяйничал и не стал вставать до тех пор, пока не надоело валяться в кровати. Спешить было совершено некуда, мой рейс в Индию отправляется в 5 вечера, почти весь день полностью свободен. Договорившись с парнями на ресепшене об отъезде, первым делом пошел пить кофе с булочкой, это моя новая «муссонная» традиция в Катманду. Приятно посидеть-потупить со стаканчиком кофе в руке, глядя на узкую удочку Тамеля, по которой ходят такие разные люди, наблюдать за ними — тоже форма медитации. Теперь я понимаю стариков и старушек, сидящих у окна или возле подъезда, а ещё толстых хозяйских котов, которые часами могут сидеть на подоконнике среди цветов герани и созерцать картину мира, разворачивающуюся за стеклом:-)

После приятного утреннего кофе в уютной кафешке самое то поваляться вновь и написать в онлайн-дневнике что-нибудь приятное. Утро выдалось пасмурное и прохладное, погода стоит прямо-таки чудесная, особенно после нестерпимой индийской духоты. Ближе к полудню я попрощался с приветливыми работниками мини-отеля, пообещав непременно вернуться осенью, и зашёл в ближайший тибетский ресторан, где побаловал себя порцией непальских «вареников», называемых «мо-мо» и ещё чашечкой масала-чая. Сидя в крохотном внутреннем дворике среди зарослей лиан и бамбука, я наблюдал как мелкие капли дождя падают на брусчатку, как по кирпичной стене неспешно ползут улитки, а большой черный кот шкерится на металлической крыше, его мягкие шаги выдает только лёгкий грохот металла.

Чай был прекрасен, а принесенные чуть позже «момосы» очаровательны как никогда прежде, более того, их приготовили специально для меня не острыми, не с обжигающей перцем чили овощной начинкой. Готовят в этом тибетском ресторанчике великолепно, и это — достойное завершение моего нынешнего непростого вояжа в Непал. После последних напряжённых дней, самой простой и дешёвый еды уютный ресторанский дворик и вкусные мо-мо были как нельзя кстати. Впереди — дорога в аэропорт, которую я решил проделать не как обычно на такси, а на общественном транспорте, времени для этого было ещё предостаточно, все одно лучше чем сидеть и ждать в аэропорту.

Второй тест, как поймать авиабилет, косячные формы и уловки системы

Результат сданного утром ПЦР-теста вроде бы обещали сделать к вечеру, но когда я пришел к назначенному времени, все уже было закрыто, лишь скучающий охранник, покачав головой, порекомендовал мне прийти завтра утром. Что-ж, мне не привыкать ходить без особой пользы и смысла, иногда по два-три раза в день. В конечном счёте это же мне нужно, а не им. Потому, разумеется, покупать авиабилет взамен пропавшего пока не имело смысла ввиду непонятной ситуации с результатом теста. А если снова «ковид»? В итоге я, естественно, упустил последнюю возможность взять билет по более-менее адекватной цене. Но выбора у меня нет, посему, как говорится, улыбаемся и машем…

Утром следующего дня я по еще относительно пустынным улочкам Тамеля добрался до госпиталя и получил из рук все того же охранника результаты второго ПЦР-теста, на сей раз отрицательного, то есть «ковид» во мне не нашли. И был ли он вообще — это уже вопрос риторический. Так или иначе, я вроде воодушевился и бодро заспешил назад, в отель, где есть wi-fi чтобы успеть забронировать авиабилет на сегодня или завтра, дай бог, по разумной цене. Но время уже упущено, билеты распроданы, и остались лишь самые дорогие варианты. Смотреть на эти цены после того как потерял предыдущий авиабилет, было горестно и грустно, мне фактически не оставили шанса бюджетно завершить эту непростую поездку в Непал, единственной целью которой было получение новой визы, что невозможно без выезда из Индии.

Своему другу индийцу, держащему бизнес в Керале, отправил запрос на покупку авиабилета раз уж он накануне взялся мне в этом помочь, и он тоже офигел, увидев нынешние цены. Вместо 6500-8000 билеты всего за одну ночь подорожали до 16000 — 18000 рупий! То есть, авиакомпании буквально делают деньги из воздуха, при стандартной цене билета в 5000 они скидывают их в последние пару дней до вылета по ценам в 3-4 раза дороже. А куда нам, пассажирам деваться если ты полностью зависишь от всяческих системных ухищрений — всех этих тестов, и невозможно заранее знать результат улетишь ты по купленному заранее билету или нет, вернут тебе деньги а случае отмены или нет и т.д.

Путем долгих переговоров мы договорились с ним о том, что ежели в течение дня билеты дешевле не станут, он компенсирует мне половину стоимости, а остальное я изыщу сам. На иностранных сайтах оплата моей картой по известной причине не проходит, после пары-тройки неудачных попыток оставил эту затею. Во второй половине дня билеты стали стремительно дорожать, и почти на все 3 рейса они исчезли, то есть спрос превысил предложение. Через сервис Aviasales я отловил последний билет на завтрашний рейс компании Vistara, но пока вводил личные данные на сайте партнёра, авиакомпания подняла цену ещё на 3000 рублей! Я вновь вышел из системы и отправил повторный запрос, который привел меня на сайт другого их партнёра. В итоге удалось буквально вырвать у системы последний билет на рейс по цене в 12500 рублей при обычной стоимости 4500-5000 руб.

Что-ж, выбора у меня уже нет, ещё оставаться в Непале, платить за продление визы, потом снова сдавать ПЦР-тесты и так же ловить авиабилеты у меня уже нет ни сил, ни желания. Главное — билет куплен, осталось решить ещё несколько задач. Для поездки в Индию требуется заполнить онлайн форму «декларации о здоровье» Air Suvidha, она вроде и несложная, но на поверку оказалась совершенно косячной. С мобильного телефона невозможно отправить уже заполненную форму, она все время соскакивает не только при попытках отправки, но и во время заполнения. К тому же, в нее подгружаются файлы с сертификатом о вакцинации и данные ПЦР-теста, именно они все никак не хотели отправляться, выдавая ошибку системы. Я заранее изучил требования к файлам, прочел инструкцию о заполнении формы, и все равно ничего хорошего из этой затеи не вышло.

Индийцы явно перемудрили, уверен, тысячи, десятки тысяч людей, поставленные перед фактом, так же как и я часами чертыхаются в попытках заполнить и отправить эту форму. Когда мне надоело заниматься онлайн-мазохизмом, связался со знакомой девушкой, помогавшей мне в получении индийской визы, попросил ее о помощи в отправке формы со стационарного компьютера (которого я в глаза не видел уже года 4). Вскоре форма Air Suvidha была благополучно отправлена по месту назначения, оставалось пройти онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании Vistara. Там хотя ничего и не соскакивало больше, но данных с меня затребовали как при входе на военный объект стратегического назначения: вся персональная информация, большой опросник, контактные данные, адреса, явки и пароли и т.д. Мне аж стало интересно когда этот поток никчнмных вопросов о «девичьей фамилии чертовой матери» наконец закончится. Никогда такого не было раньше, слава Богу я путешествую по миру с 22 лет (сейчас мне 50), побывал во множестве стран, организовывал путешествия и экспедиции. Но то, насколько сложно стало сейчас путешествовать в этом «Новом чудном мире» — для меня большое откровение… Не из приятных…

Позитивный настрой, волшебное решение всех вопросов, благодарность Сущему

Как это зачастую бывает в случае, если голова дружит с сердцем в том смысле что работают оба центра — ума и духовного сердца, даже самая сложная ситуация разрешается вдруг самым волшебным образом. Моя грусть по поводу пропавшего из-за ковида авиабилета и неопределенности с обозримым будущим быстро сменилась полным спокойствием и умиротворением. Посидев некоторое время в раздумьях за чашкой кофе в местной забегаловке посреди кипящей жизни Тамеля, я окончательно утвердился в мысли: это явно какая-то замысловатая игра Сущего, она не может длиться слишком долго.

И действительно, решение пришло очень быстро. Пара моих знакомых кинули ссылки на форумы наших в «Телеграм», я написал всего один пост и через несколько минут получил обратную связь. Есть оказывается наши в Непале, деньги обналичить можно как и в Индии, это не такая уж проблема. Ещё через несколько минут мы уже были на связи с нужным человеком, и вскоре на счёт администратора моего гостевого дома пришла требуемая сумма в непальских рупиях. Он сбегал в банкомат — и вуаля, деньги принес прямо в номер! Так удалось превратить безналичные рубли с российского банковского счета в наличные непальские рупии. Фокус удался на славу и занял всего несколько минут!

Но это было самое начало. Другой мой знакомый, уже индиец из Кералы, который завершает строительство аюрведической клиники в так любимой мною Варкале предложил помощь в покупке авиабилета из Катманду в Дели. Осталось лишь выждать требуемое время, сдать повторный ПЦР-тест, получить (очень на это надеюсь) негативный ответ на «ковид» — и дальше он обещал приобрести авиабилет на один из ближайших рейсов до Дели взамен пропавшего. Я не стал отказываться от помощи, тем более требуется она мне крайне редко и только в действительно исключительных случаях. Так приблизилась к решению вторая задача возвращения в Индию уже по новой визе.

Но и это ещё не всё. Несколько моих друзей из России по собственной инициативе перечислили в качестве поддержки денежные суммы, в итоге даже если с билетом будут какие-то нестыковки, я могу самостоятельно купить его на любом российском агрегаторе. Либо выжить в Непале в случае (не дай бог) повторения ситуации с первым ПЦР-тестом. Но подарки Высшего на этом не закончились, более того, помощь, приходящая отовсюду, только увеличивалась и становилась все более осязаемой. Клиенты, собирающиеся принять участие в одном из организуемых мною осенних путешествий по Индии, вечером приняли окончательное решение ехать и сразу внесли предоплату за несколько месяцев вперёд, тем самым подтвердив свое намерение. Можете себе представить каково это после практически двух с половиной лет отсутствия туризма как такового и клиентов — тоже!

Таким образом, к концу дня у меня фактически решились все основные вопросы, а те, что остались, буду решать по мере сил и возможностей. Пару часов назад я подбивал последние рупии и искал варианты проживания за $1 в сутки в хостеле и питания лапшой «Магги», а теперь есть возможность достойно выйти из этой затруднительной ситуации сделав верные из нее выводы. Остаётся благодарить Высшее, ведущее нас по жизни, за его величайшую мудрость и милосердие, за то, что всегда даёт нам надежду, верных друзей, готовых в трудный момент прийти на помощь. Практически лишившись всего, в течение одного дня я получил все необходимое для сохранения душевного спокойствия и продолжения своего Пути.

До трёх часов утра мне не удалось уснуть отчасти из-за перенесенного стресса и напряжения, отчасти из-за шума компании укуренных непальских подростков, празднующих под проливным дождем чей-то День рождения в нашем узком переулке, и еще из-за общения с другими клиентами, которые поедут со мной в путешествие по Непалу осенью нынешнего года. Мы обсуждали детали поездки, подбирали оптимальные варианты перелетов, стыковок и т.д. Лишь под утро я крепко заснул, а проснувшись очень поздно, аж в 8 часов, сделал медитацию, приняв решение идти сдавать повторный ПЦР-тест во все том же ближайшем государственном госпитале. Нет нужды тянуть время, неся дополнительные расходы, к тому же мне надо как можно быстрее выбираться в Индию, там ждут срочные дела, предоплаченное жилье и вообще у меня скоро заканчивается непальская виза.

Срединный путь, чашка кофе, выбор — за тобой

Когда жизнь насилует тебя самым непотребным образом, у тебя есть два пути действия: первый — расслабиться и полностью довериться Сущему, которому, надо полагать, значительно видней что тебе на самом деле нужно; второй — оказывать сопротивление и бороться до тех пор пока силы не покинут тебя потому что сражаться с Причиной всего сущего попросту бесполезно. Но мне кажется есть ещё и третий, срединный путь, это путь осознанного присутствия, когда ты искренне пытаешься понять почему попал в такую ситуацию, что явилось ее причиной, какие верные выводы из нее следует сделать, и даже если тебе очень больно — принять эту боль, войти в нее и обнаружить в ее глубинах свет божественного присутствия. Это — путь действия и бездействия одновременно.

В детстве я прятался в кладовке или за свергнутым в трубочку старым ковром, под кроватью. Когда получал справедливое возмездие за свои шалости от родителей, я прятался как можно дальше и тщательнее чтобы меня долго не могли найти и поволновались а не случилось ли что со мной, не переборщили ли, справедливо наказывая. Главное — не повторять эти действия во взрослой жизни, не прятаться в пыльном шкафу за старыми матрацами и пальто в надежде отсидеться пока небесные родители сменят гнев на милость. Иногда эта тактика, конечно, действует, но чаще всего нет. Есть вероятность того, что когда тебя всё-таки найдут, накажут ещё больше за попытку скрыться и причиненные волнения. Просто так, от души, не со злого умысла накажут.

Сейчас, сидя в крохотном кафе на одной из узких улочек Тамеля, туристического района большого Катманду, я смотрю в окно, допивая кофе вместо завтрака/обеда/ужина, и стараюсь полностью расслабиться, принимая свое нынешнее положение как вынужденный «домашний арест» в маленьком, уютном Непале, с которым в моей жизни так много связано. Только на сей раз я не привез туристов, мы не идём высоко в горы, не едем на сафари со слонами и крокодилами, не посещаем храмы и буддистские ступы. И я здесь совсем один, вчера улетел мой самолёт в Индию, пропал авиабилет, деньги скоро полностью закончатся и взять их попросту негде даже если они есть на твоём банковском счёте.

В мире идёт глобальная война, скрытая и жестокая, война на всех уровнях сознания где каждый в большей или меньшей степени вовлечён в глобальные события даже если он об этом совсем не догадывается… Коварство нынешней ситуации заключается ещё и в том, что если ты искренне пытаешься быть свободным человеком, отстаивая свое законное, данное от Бога право на самоопределение, ты должен быть готов к любым превратностям судьбы, которая будет тебя испытывать нещадно. Если ты не сидишь на одном привычном, нагретом годами месте, испытывая к нему привязанность, а давно оторвался от субстрата, пустившись в захватывающее путешествие по просторам этой прекрасной планеты, да ещё в период Великой Трансформации — будь готов к любым поворотам событий.

Мне не привыкать быть голодным, носить старую, рваную одежду, жить в самых дешёвых гестах с тараканами и орущими по ночам постояльцами, беспрерывно трахающимися как кролики, не привыкать оставаться без рупии в кармане. Это — часть той Игры, в которую я по собственному разумению и согласию окунулся многие годы назад в поисках себя, попытках найти хоть какой-то смысл в том, что мы называем «жизнью».Мне не привыкать быть одному сколь угодно долго, хранить полное молчание днями, неделями и месяцами, настолько, что потом не могу связать и двух слов поскольку отвык говорить. Это — тоже часть Игры, принимать правила которой или не принимать — зависит от тебя самого.

Но спустя годы странствий по свету я теперь точно знаю — есть Сила, которая несоизмеримо превосходит любое наше представление о ней, и она исходит из единого Источника, согревающего своим теплом и божественным светом все сущее в девяти мирах, в девяти Вселенных. Это — сила Живого Бога, и мы — неотъемлемая часть Его. Поэтому я выбираю срединный путь принятия, с одной стороны, и действия, с другой. Мы, люди, наделены уникальным даром — свободой выбора, отличающей нас от подавляющего большинства существ, обитающих во множестве миров. Мы на самом деле вольны выбирать, неся ответственность за каждый свой поступок, за действие или бездействие. Потому так трудно и, вместе с тем, прекрасно быть человеком. Ведь даже боги время от времени спускаются на Землю чтобы родиться в облике человека, только так возможно достичь полного, тотального Освобождения, будучи наделённым свободой воли. У многих высших существ, живущих в прекрасных светлых мирах, нет выбора, а у нас он есть!

Превратности судьбы, +тест на «ковид», очередной шок, мой самолёт в Дели улетел без меня…

Отвлекусь ненадолго от описания непальских красивостей и расскажу о своем жилье-бытье. О тех приключениях, которые имеют место быть в моей нынешней жизни. В Непал я приехал с одной лишь целью закрыть прежнюю индийскую визу без огромных штрафов и получить новую чтобы затем вернуться обратно в Индию. Обратный билет у меня был куплен заранее, за месяц вперёд на сегодняшнее число, на всякий случай накинул к трем стандартным дням, что требуются на получение визы, ещё 4, итого получилась ровно неделя в Катманду. Разумеется, и количество денег на поездку рассчитывал именно из этих соображений. В итоге, как оно бывает в мире современных реалий, все пошло совсем не так, и сегодня мой самолёт улетел в Дели без меня.

А я сижу в дешманском гестхаусе посреди Катманду и подбиваю последние остатки непальских рупий чтобы дотянуть физически до возможности вернуться в Индию. Отправленное мною в первый же день по прибытии в Непал визовое заявление (раньше, до выезда из Индии, нельзя) рассматривалось не стандартные 72 часа, а почти 6 суток. В итоге только после нескольких слёзных писем с уговорами и увещеваниями, с информацией о том, что у меня 22-го самолёт в Дели, удалось получить-таки новую туристическую визу сегодня утром, буквально в день отлёта. И это прекрасно, спасибо консульству Индии за доверие ко мне, за то, что пошли навстречу!

Теперь есть хоть какая-то определенность куда дальше направляться в своих странствиях. Но не все оказалось так просто… Как видите, я никуда сегодня не улетел, мой авиабилет пропал, деньги за него не вернут. Причина банально проста: обязательный для выезда в Индию ПЦР-тест на Его Величество «ковид-19» оказался положительным. Вчера утром я получил результаты теста, сданного в государственном госпитале, и…честно говоря, слегка офигел. Думал это чья-то недобрая шутка потому что чувствую себя отлично, последствия индийской простуды полностью прошли. И тут на тебе — тест положительный, а это значит, я попал в федеральную базу данных как «ковидник», и теперь до получения отрицательного теста у меня нет права покинуть страну и поехать в Индию.

Один маленький тест со скорее всего ошибочным результатом лишил меня 4900 руб. (именно столько стоил самый дешёвый билет в Индию) и лишит ещё как минимум 10 000 руб. (цена билета на рейсы, вылетающие в ближайшие дни). А также мне теперь надо на что-то жить в Катманду, платить за элементарное жильё, за еду, за те же их ПЦР-тесты, каждый из которых стоит 800 рупий ($7). Вот на такое развитие событий я совершенно не рассчитывал, оказавшись не готовым к дополнительным тратам. И да, моя непальская виза заканчивается 29 июня, если до этого времени «ковидо-мафия» меня не отпустит — придется нести дополнительные издержки, платить за продление визы.

Сказать что я не в восторге от происходящего абсурда — значит ничего не сказать. Вчера утром фактически оказался в ситуации заложника, в один миг осознав, что потерял очередной авиабилет, несколько дней не смогу выбраться из страны, у меня не было решения по индийской визе и казалось, что происходящее — это чья-то злая шутка. «Главное — без паники, без эмоций, все будет хорошо, ты справишься с этой нелепой ситуацией» — успокаивал я себя идя сквозь потоки людей и транспорта в свою комнатку, пробираясь по узеньким улочкам Тамеля. Придя во временное, достаточно чистое (после Индии) и уютное убежище, посчитал оставшиеся деньги, прослезился и задумался над тем, как дальше выживать.

Даже имея средства в рублях на своем банковском счете, их здесь попросту невозможно получить, в Катманду нет никого из тех, кто мог бы помочь в обналичивании денег. Похоже, я попал в западню, выбираться из которой предстоит в ближайшие дни, задействовав весь свой потенциал, дружеские связи и знакомства по всему миру… Но я обязательно справлюсь и с этой задачей. Честно говоря, немного расслабился не путешествуя глобально уже больше двух с половиной лет, а мир за это время сильно изменился, повсюду появились такие ловушки в виде тестов, которые в любой момент могут полностью изменить все твои планы, лишить купленных авиабилетов, денег, и поставят на грань выживания в чужой стране, где ты даже не можешь воспользоваться своими банковскими картами и счетами, они стали попросту бесполезны ..

Путешествие сейчас — это реальная игра в «Русскую рулетку», где никогда не знаешь в какой момент Система тебя в очередной раз нагнет и лишит всего разом. Слава Богу я сейчас в Непале, где не надо соблюдать строгий карантин и можно преспокойно вести привычный образ жизни даже имея «положительный» тест на ковид! Свежи ещё воспоминания о том, как моих любимых туристов три недели держали под домашним арестом в Порт-Блэре, на Андаманских островах а они время от времени удирали чтобы хоть немного посмотреть окрестности раз уж отпуск был окончательно испорчен.