На Арамбольской горе, параллельная реальность, бродяга из ниоткуда

Неделю, прошедшую с момента моего возвращения в Гоа, придется вычеркнуть из повествования отчасти потому, что кому оно интересно описание моих страданий во время болезни, а, во-вторых, я мало что помню. Ко счастью, мне относительно быстро удалось прийти в себя и восстановиться, по прошествии 10 дней уже веду вполне привычный образ жизни, практически не осталось никаких симптомов, а голова работает, пожалуй, даже лучше чем до болезни😊 Просто знаю о том, что многие месяцами не могут прийти в себя, у некоторых возникают необратимые изменения в психике и поведении. Вот такая ныне коварная «простуда» гуляет по миру, нигде и никак от нее не спрячешься, рано или поздно это просто надо пережить при возможности — с минимальными для себя издержками.

Понятное дело, ничто не даст полной гарантии — ни 10 масок на лице, ни противогаз, ни несколько прививок подряд. Мы все болеем время от времени, это — нормально. При образе жизни современного человека не болеть он попросту не может, слишком невежественной стала наша жизнь, слишком сильно она вошла в противовес с законами природы. А они, в свою очередь, продолжают действовать несмотря ни на что. Потому выживают наиболее приспособленные и, конечно, более осознанные… Как только пришел в себя, мы с керальским приятелем отправились на большую прогулку по Арамбольской горе — горному плато, раскинувшемся между Керимом и Арамболем.

На сей раз я решил разведать новый для себя маршрут, и мы поднялись наверх по другой дороге, идущей от небольшого индуистского храма со старым баньяновым деревом, растущим возле него. Дорога выводит на самый верх и продолжается, уходя в сторону Арамболя. Оказывается, наверху есть ещё один маленький индуистский храм помимо того, о котором я знаю. Расположен он на восточной оконечности горы, возле склона, ведущего в Поллем. Мы долго шли по живописным пейзажам плато, освещённым предзакатным солнцем. Виды здесь совсем не гоанские, пейзаж скорее напоминает африканскую саванну или даже австралийский буш. По фото совершенно непонятно в какой точке света это снято.

Тем более, сейчас все плато покрыто сплошным ковром сухой травы, лишь кустарники и низенькие деревья кешью по-прежнему зеленеют на фоне синего неба. Пройдя большую часть горного плато, мы вскоре вышли к одинокому баньяну и храмику Шивы, там, стоя под деревом, встретили российского садху, неожиданно, практически из ниоткуда вышедшего прямо на нас. Как он подходил к этому месту и с какой стороны пришел по совершенно открытой саванне — непонятно, как будто из воздуха материализовался. Но когда мы подходили, там точно никого не было. Друг мой аж вскрикнул от неожиданности когда прямо перед нами показался бледный, светлокожий бородач с суровым лицом. От неожиданности от даже сказал незнакомцу на русском «привет»😊

Мы пытались найти «лабиринт», сложенный из камней, но все вокруг заросло густой травой, поэтому место я вроде и нашел, но никакого лабиринта сейчас не видно. Позже мы отправились моим излюбленным маршрутом на край плато, откуда открывается самый величественный вид на океан, тем более, скоро будет закат, а это — самое прекрасное время для того, чтобы посидеть на вершине скалы, наслаждаясь безграничной красотой мироздания. Океан встретил нас свежим ветром и грохотом высоких волн, он возник неожиданно откуда-то сперели и снизу, заполнив все пространство до самого горизонта. Раньше, во время сезона муссонов я частенько приходил сюда чтобы поваляться на теплых камнях и проводить солнце, уходящее в нависающие над океаном тучи. Но вот уже больше месяца не был в этих местах.

В небесах все так же парили одинокие орлы, порывы ветра несли запах морской пены и водорослей, а рокот волн доносился снизу, усиленный и переоираженный плоскими скалами. Это — место моего уединения, медитации и молитвы. Лишь пару раз за весь сезон муссонов я встретил здесь местного рыбака, идущего вдоль кромки скал из Арамболя — в Керим. Обычно кроме орлов и маленьких птиц, прячущихся в прибрежных джунглях, в этом месте не бывает никого… Дождавшись заката, мы двинулись в обратный путь, но уже с другой стороны плато с тем, чтобы успеть спуститься в Керим до наступления темноты. На плато кроме нас была ещё пара человек, занимавшихся параглайдингом, они, налетавшись, сидели на краю скалы и, судя по всему, ждали автомобиль чтобы уехать домой со всем своим оборудованием.

После возвращения в Гоа я тяжело заболел, неделя беспамятства

Прекрасно позавтракав и поменяв рубли на рупии, я двинулся в путь пешком до Арамболя. С рюкзаком за плечами, по широкому Арамбольскому пляжу до кафешки со смешным названием «Tender Coconut», где меня уже давно ждал приятель из Кералы. Он прибыл накануне днём и остановился на ночь в Арамболе, в каком-то дешёвом хостеле. Вскоре мы встретились вновь, на сей раз уже не в Дели, а в Гоа, и отправились на автобус, который на удивление быстро прибыл, его даже не пришлось ждать. Все случилось прямо чудеснейшим образом, и вскоре мы уже пили чай у нас дома, в Кериме. По ощущению, я здесь не был целую вечность и успел соскучиться по этим местам.

Три недели путешествия позади, тем приятнее возвращаться в Гоа, где я провел больше года никуда не выезжая, а финальным аккордом ушедшего 2021 года и начавшегося 2022 стало большое путешествие по Золотому треугольнику Индии, Андаманским островам и Керале. Несмотря ни на что поездка получилась очень насыщенной, яркой и содержательной, настало время отдыха, теперь можно согреться под ярким южным солнышком. Хотя в Гоа в январе месяце не особо жарко, особенно по ночам и ранним утром. Для керальского моего друга удалось сразу снять отдельную однокомнатную квартиру на верхнем этаже нашего дома, ко счастью, она оказалась всё ещё свободна, и мы сразу договорились с хозяином на самых выгодных условиях.

Вечером после прогулки до океана я почувствовал себя плохо, что-то непонятное происходило со всем телом, вновь дала о себе знать головная боль, а ближе к ночи я окончательно слег с лихорадкой и высокой температурой. Похоже, холодный железнодорожный вагон добил мой иммунитет, а может подхватил «модную» болезнь во время общения с инфицированными друзьями, да и вообще это могло произойти где угодно и когда угодно. Очевидно одно — тем вечером я сильно заболел, первая ночь прошла в абсолютно бессознательном состоянии, у меня были галлюцинации, очень нехорошие мысли лезли в голову, причем ко мне они явно не имели никакого отношения, как будто что-то наведенное извне пыталось сломить мою волю и психику.

Болезнь явно не ослабевала и наносила сокрушительный удар по моему измученному дальними странствиями организму. В какой-то момент возникло ощущение того, что мне не выжить, будто вот-вот меня попросту «выключит» — и страдание закончится само собой. Я то проваливался в галлюцинаторный бред, в какие-то параллельные иные миры, то вновь выбирался на поверхность и отчасти осознавал где нахожусь и что происходит. Ещё начала болеть грудь и возникло ощущение будто временами трудно дышать. Кое-как мне удалось дожить до утра, стало немного лучше, но состояние было, мягко говоря, не очень — полный упадок сил как будто вся жизненная энергия из меня ушла, а осталась лишь физическая оболочка. Противное ощущение на самом деле…

Это произошло со мной в ночь с 14 на 15 января, вся последующая неделя прошла как во сне, я почти ничего не помню из того, что происходило в минувшие дни. Были проблески более-менее стабильного состояния, временами ненадолго приходил в себя, но все равно было очень тяжело. Лихорадка продолжалась несколько дней, но температура тела была не слишком высокой, скорее субфебрильной, отчего я чувствовал я себя ещё хуже. Почти все время спал, есть не хотелось вообще. Немалых усилий стоило иногда заталкивать в себя хоть какую-то элементарную еду, тот же молочный чай или бананы. Организм героически сражался с сильнейшей инфекцией, а она, в свою очередь, все никак не ослабляла хватку то приотпуская чуть-чуть, то вновь укладывая меня на лопатки.

И все же, возможно, благодаря тому, что в системе принимаю аюрведу, я пошел на поправку относительно быстро, уже через 5 дней стал себя чувствовать значительно лучше и даже пару раз в сопровождении керальского друга сходил к океану посмотреть на закат солнца. Спустя неделю стало значительно лучше, но одолевал очень нехороший сухой кашель, когда кажется, будто у тебя лёгкие выворачивает наизнанку. Но боль в груди постепенно прошла, кашель — тоже.И вообще в какой-то момент неожиданно возникло облегчение будто что-то разомкнулось в груди, и сразу стало дышаться намного легче. Чем я за эти дни переболел — остаётся только догадываться, но очевидно одно: болезнь эта очень тяжёлая, и многое тут завязано на психосоматике. Впрочем, многие вокруг сейчас болеют, в Гоа вообще после Новогодних праздников началась очередная волна «ковида».

Вот я и в Гоа, самый медленный в мире автобус

Ночью у меня жестоко разболелась голова. Может от холода, а может и от голода — я же экономил изо всех сил те самые 200 рупий чтобы в случае чего хватило хотя бы на тест (где брать ещё 50 — понятия не имел, но это все же проще чем когда у тебя вообще нет наличных денег). Поезд то несся в ночной темноте как ошпаренный, то зависал на темных полустанках на час-полтора. Утром он все же опоздал минут на 40 в Тивим. Я не спал всю ночь из-за сильной головной боли; съеденная таблетка сильнодействующего обезболивающего, которая ко счастью оказалась у меня с собой ещё со времен посещения госпиталя на острове Нейл, через некоторое время подействовала, мне стало слегка лучше. Но все равно было ощущение будто голова забита ватой, а где-то там в глубине продолжает неистово болеть как будто ее медленно сжимают огромными тисками.

Если бы я спал — скорее всего проехал бы свою станцию потому что проводник никого не будил, все как-то сами чувствовали посреди ночи кому где выходить, и это немного удивляло. Пассажиров не становилось больше, вагон по-прежнему был полупустым. Сойдя на станции, я оценил обстановку и приготовился в случае облавы ковидоборцев сигануть через строящееся здание нового вокзала в сторону ближайшего леса, а там — ближе к остановке автобуса пользуясь ночной темнотой. Но на платформе не было видно ни полиции, ни санитаров, все тихо и спокойно. Так я вместе с другими пассажирами беспрепятственно вышел с вокзала и углубился в скопление тук-туков, автомобилей и автобусов, стоящих на приколе. Времени было около 6 утра, судя по всему, ковидоборцы в это время ещё крепко спали, а тем временем множество гастарбайтеров, прибывших в Гоа из Кералы и Карнатаки, беспрепятственно проникли в вожделенный чудо-штат и наверняка привезли с собой страшный омикрон-вирус.

Я с облегчением вздохнул только когда сел в первый попавшийся автобус, постепенно он заполнился под завязку мужиками-гастарбайтерами, и вскоре, наконец, запыхтел видавшим виды двигателем. Вид у автобуса был очень древним, как у динозавра, он медленно, с пыхтением и ленивым сопением героически преодолевал 10 километров, отделяющие железнодорожную станцию Тивим от автовокзала Мапсы, ближайшего крупного населенного пункта, откуда можно уехать в Арамболь. По пути со мной пытался общаться сосед, он что-то громко говорил про политическую обстановку в Гоа, про выборы и премьер-министра. Но у меня по-прежнему побаливала голова, и вообще состояние после бессонной ночи было так себе…

Слушал я его вполуха и мало что понял из оживленной и эмоциональной речи этого человека. Ко счастью, мы вскоре приехали в Мапсу, выйдя из автобуса, я сразу сел в другой, идущий в Арамболь, но в нем пришлось ждать минут 45 не меньше. Автобус постепенно заполнялся пассажирами, зашли даже двое парней-европейцев с огромными рюкзаками. Всё-таки, кто-то несмотря на запреты и ограничения умудряется приезжать в Индию даже в это суровое время. А может они просто давным-давно путешествуют по Индии? Мы ждали 100% наполняемости всего салона, и когда забиваться в автобус было уже некуда, он, наконец, тронулся. Ехали мы настолько медленно, насколько это чисто физически возможно, со скоростью примерно 10 км/час. Будь у меня велосипед — я бы давно уже подъезжал к Арамболю.

Продвигались какой-то особо витиеватой дорожкой, я по ней никогда не ездил, видимо, задача водителя заключалась в том, чтобы объехать как можно больше дворов и подворотен и как можно дольше не выезжать на нормальную центральную автодорогу. В конечном счёте мы на нее выбрались, ехать пришлось хоть чуточку быстрее чтобы не перекрыть собой все оживлённое движение. Расстояние в 15 километров мы героически преодолевали не меньше часа, хорошо, что мне надо было выходить в Мандреме, не доезжая Арамболя, сэкономил себе ещё полчаса скуки в черепахо-автобусе. Наконец удалось выбраться из самого медленного на Земле автобуса и ступить на благостные кирпично-красные земли Гоа!

Первая моя встреча была назначена в пляжном ресторанчике Food Planet, и это было очень удачное решение. По пути на пляж я снял с себя все теплые вещи, они здесь совершенно не нужны, очередная эпопея в промерзшей насквозь северной Индии завершилась. Наконец можно расслабиться, согреться и чувствовать себя комфортно. На пляже играли в волейбол россияне — девушки в бикини и парни в боксерах, другие занимались серфингом неподалеку. Вид счастливых людей, отдыхающих на пляже Мандрема, меня очень вдохновил. Сидя в ресторанчике с видом на океан, я заказал себе завтрак, наконец можно нормально поесть и не экономить каждую рупию! К тому же деньги уже поменял, теперь есть на что жить и радоваться самому процессу.

Промерзший поезд из Кералы — в Гоа: «Черепаха-экспресс»

Пока сидел на вокзале Варкалы, подъехал мой друг и деловой партнёр в Керале, мы сходили в ближайшую чайную и пообщались напоследок за утренним чаем. Работники окрестных кафе и ресторанов только начинали свой рабочий день, прибирались и приступали к готовке хотя времени было уже почти 10 утра. Очевидно, клиентов у них поубавилось за минувшие пару лет, никто никуда не торопится, все здесь важно-степенно, по-домашнему. Отчасти этим мне и нравится Варкала, своей особой размеренностью жизни, отсутствием суетности и шума. Сейчас даже поток паломников значительно иссяк, по утрам если и слышен шум мчащегося на Папанасам пляж транспорта, то не как раньше, в доковидные времена. Хоть в этой части Индии, — слава богам, — стало чуточку тише и спокойнее.

«Нетравати экспресс», идущий из Тируванантапурама в Мумбаи, прибыл почти четко по расписанию, что неудивительно, ведь это его первая остановка. В плацкартном вагоне, как обычно, было холодно, кондиционеры работают на полную мощность, и я первым делом утеплился, надел всю имеющуюся теплую одежду в том числе трекинговые носки. И все равно постепенно, час за часом начинаешь подмерзать, сидя в холодном вагоне хотя на улице стоит жара за +30. Зачем в индийских поездах устраивают морозильник — этот мой вопрос так навсегда и завис в воздухе, ответ на него, похоже, никто не знает. Наверное, просто потому, что раз есть опция «кондиционер» — нужно вырубать его на полную чтобы морозил по-настоящему, как всего — too much.

Вагон был на удивление полупустым, по соседству со мной ехала лишь очень возрастная бабуля, причем явно из какого-то ашрама, она всю дорогу читала мантры Кришке, и ещё к ней приходила подруга, они вместе, на два голоса исполняли красивые баджаны (религиозные гимны). Также по соседству до Кочина ехал кералец, мы с ним как-то сразу познакомились и разговорились за жизнь, обсуждая очень интересные темы, касающиеся духовных вопросов и, в-целом, ситуации в мире. Оказалось, он является директором кинематографической компании😊 Мы напоследок обменялись контактами, так у меня между делом появился знакомый в индийской киноиндустрии. Вдруг пригодится?😊

Вообще ехалось мне вполне комфортно, особенно в полупустом вагоне. Единственный минус — это нещадно работающие кондиционеры, отключить которые не было ни малейшей возможности. Даже несмотря на теплую одежду, ближе к вечеру я начал медленно замерзать. Мы подолгу стояли на каких-то станциях, иногда — по часу и более, что совсем не похоже на «экспресс». Вообще расстояние между Варкалой и Гоа всего 930 км., аналогичное расстояние в России скоростные поезда преодолевают, в-среднем, за 11-12 часов, не более. А здесь расчетное время 20 часов, средняя скорость получается всего 46 км/час. Какой же это экспресс? Это черепаха😊 Так что, ехал я на индийской черепахе, в промерзшем несмотря на жару вагоне, практически как в пещере. Околел изрядно, и очень надеялся на то, что доберусь до Гоа живым.

Ещё по пути узнал от своего друга-керальца, который на день раньше меня добрался до Гоа поездом, но с другой стороны, из Дели, что на железнодорожном вокзале Тивима, куда я прибываю, его отловили заставили сдавать ПЦР-тест за 250 рупий. Денег у него с собой было намного меньше, он никак не рассчитывал на такое с собой обращение. Хорошо что по пути встретил знакомых из Кералы, они и одолжили ему денег на тестирование. Ко счастью, результат у него оказался отрицательный несмотря на то, что пару дней назад, когда я встретил его в Дели, вид у него был, мягко говоря, ужасный, плюсом лихорадка и высокая температура. Но по факту «ковида» у него не обнаружилось, и не надо сидеть карантин в 2 недели непонятно где, в каком-нибудь богом забытом Тивиме.

Меня ещё интересовал вопрос не придется ли самому сдавать тест по прибытии в Тивим раз всех так рьяно отлавливают. К тому же, у меня тоже не было с собой достаточной суммы наличных денег, всего 200 рупий. Как-то эта информация зацепилась в моем сознании и доставляла беспокойство весь остаток пути. Сидеть карантин как это произошло с моими российскими знакомыми, явно не хотелось, к тому же загреметь на него можно и по ложноположительному тесту -запросто, потом фиг выберешься из тисков Системы. В-общем, остаток пути я немного нервничал, хотя где-то глубоко внутри имел уверенность, что все будет хорошо, никто меня не заловит, к тому же, прибываю ранним утром, пользуясь темнотой, могу скрыться где-нибудь в джунглях и вообще неплохо бегаю. На всякий случай изучил карту вокзала Тивима и наметил тайные тропы к отступлению.

Древний храм Джанардана Свами, покидаю Кералу

Все те же музыканты пели баджаны при входе в храм Вишну, стоило мне зайти как они закончили, настало время подготовки к последней вечерней пудже (богослужению). Я успел взглянуть на образ Джанардана Свами: на сей раз древнее мурти было одето в какие-то замысловатые одежды и загримировано скорее под женский облик. Особенность храма а том, что брамины каждый день украшают мурти разными одеждами и придают божеству один из многочисленных обликов Вишну (всего их 999). Только один день в году можно видеть истинный, изначальный лик божества, но когда именно это возможно — для меня загадка. Господь пленительно улыбался из-под замысловатой маски, освещаемый живым пламенем…

Я ненадолго вышел пока брамины совершали таинство своих древних ритуалов, а затем зашёл уже с остальными немногочисленными прихожанами, поющими Маха-мантру. Как и а прежние времена, все шло в точном соответствии с древним ведийские ритуалом. После пуджи брамины организуют процессию, во время которой уменьшенное изображение божества троекратно проносят вокруг храма, воздавая Вишну хвалу пением Маха-мантры. Очень красивая церемония, когда все вокруг освещается огнем, а каждый присутствующий имеет возможность испросить для себя благословения. Я ничего не просил как и прежде кроме одного — мира в душе и с самим собой.

Прекрасный, древний, намоленный храм Джанардана Свами с более чем 2000-летней историей — это визитная карточка и настоящая жемчужина Варкалы. Без его посещения поездка в эти места навряд ли имеет хоть какой-то смысл. Я ещё помню как по праздникам стены храма украшают тысячами масляных светильников дипа, для этих целей используются специальные приспособления, вмонтированные в стены, куда просто закладываются фитили и заливается ароматное масло. В такие моменты древний храм выглядит ещё более торжественно и радостно. Ещё мне всегда нравится как вдруг неожиданно выключается электричество, и внутри храма остаётся лишь естественное освещение, исходящее от лампадок, в неярком свете их клубятся благовония…

Старенькая сухая бабуля, которая обретается при храме, слава Богу жива-здорова, она сидит все там же, на приступочке внутри храма и плетет цветочные гирлянды. И брамины те же, они сразу меня узнали и приветливо кивнули в ответ. Как же всё-таки здорово побыть дома! Для меня сейчас, в моем нынешнем состоянии сознания дом — любое место, где чувствую прилив жизненных сил, куда рано или поздно возвращаюсь вновь. Дом — это скорее состояние души, а не географическое понятие, не точка на карте. Хотя иной раз обстоятельства места и времени тоже очень важны. Из храма я выходил одухотворённый, на улице почти никого не было, мне встретился лишь один прохожий. Варкала за пару лет совсем опустела, это отчётливо видно по нынешнему состоянию.

Завтрашним утром я покидаю Варкалу, мне предстоит 20-часовой путь поездом в Гоа, таким образом завершится мое долгое, трёхнедельное путешествие по Индии. Впереди — тихая и спокойная ночь в пустом гостевом доме, ещё несколько часов в любимой Варкале, а дальше — опять долгая дорога, какой она будет и чем меня встретит на сей раз Гоа — понятия не имею… На самом деле мне бы и не ехать отсюда никуда, но билет уже давно куплен, меня заждались в гоанском Кериме дела, которые нужно делать и вопросы, требующие моего участия. Быть может вскоре, — как знать, — вернусь сюда опять, а может вновь не приеду пару лет? Жизнь и раньше была такой непредсказуемой, а сейчас она стала одним сплошным экшеном, задачей с бессчетным количеством неизвестных.

Утром следующего дня, завершив свои медитационные практики, я позавтракал самым традиционным утренним керальских блюдом идли, «оладьями» из рисовой муки с соусами чатни и самбар, неспешно собрал рюкзак, попрощался со смотрящим по гостевому дому и отправился пешком на железнодорожную станцию. Расстояние до нее всего чуть больше 2 километров, по старой памяти я решил пройтись знакомой дорогой, заодним морально подготовиться к 20-часовому сидению/лежанию в плацкартном вагоне. Не люблю поезда с тех пор как почти всю Россию на них объездил. Но все время на самолётах тоже не полетаешь: дорого…

Пара дней в Варкале

Вечером на священном пляже было совсем пустынно, лишь редкие парочки сидели на песке да ещё вездесущие собаки лежали в своих ямках-норах. Сам пляж перемыт ныне маленькой речкой, впадающей неподалеку в океан, на две части, чтобы попасть к океану, нужно переходить через реку по щиколотку в воде. Раньше пляж был цельным, а речка текла чуточку в стороне от него. На выходе у пляжа дежурят полицейские, чего тоже раньше не наблюдалось, разве что в особо оживленные дни больших праздников и по выходным. Некоторые местные меня сразу узнали, приветствовали и здоровались, спрашивали как дела, где был все это время, целых два года.

Удивительно но факт: два года я провел безвыездно в Индии, из них 7 месяцев в Ришикеше, остальные — в Гоа. Время летит неумолимо, так за локдаунами и прочими запретами пройдут не только годы, и десятилетия… Я раньше вернулся домой чтобы как следует выспаться и компенсировать вчерашнюю почти бессонную ночь в промерзшем насквозь номере отеля. Зато сегодня тепло и комфортно, из крана течет теплая вода, за окном стрекочут цикады, а бархатная темнота южной ночи окутала волшебный мир Кералы, такой далёкой и в то же время близкой. Как же приятно вернуться сюда вновь после двух лет перерыва в путешествиях!

Ночью было идеально тихо и спокойно, ничто не мешало мне спать, ни единого звука человеческой цивилизации не было слышно. В Индии это почти невозможно, но вот впервые за все время моего долгого трехнедельного путешествия по городам и весям было действительно тихо. Стоит ли говорить, что спал я без задних ног😊 Утром следующего дня, подкрепившись все в том же ресторанчике, на сей раз не столь обильно дабы не уснуть вновь, я отправился со своим деловым партнёром осматривать строящийся аюрведический центр. Перспективный проект рассчитан на иностранцев, желающих пройти диагностику и лечение у лучших специалистов в самых идеальных условиях, при этом проживая в номерах класса «люкс», вдалеке от оживленных кварталов, в окружении кокосовых пальм.

Обсудив дальнейшие совместные шаги, мы с коллегой, с которым, кстати, не виделись тоже почти 2 года, поехали в излюбленное место, крохотный ресторан керальской кухни чтобы пообедать классическим тали. Так совершенно и традиционно его готовят только здесь. Само место немного изменилось, причем в лучшую сторону: появились красивые ограждения у выхода к речке (ресторан расположен на берегу реки, напротив на острове — маленький индуистский храм, если не ошибаюсь, посвященный господу Шиве). Здесь же построили из лёгких конструкций двухэтажный ресторанчик, но он ещё не открыт, и мы обедали в том же самом месте и точно таким же отличным тали как и пару лет назад. Более того, в двух кадках с водой по-прежнему, как и прежде цвели голубой и розовый лотосы.

Вот уж действительно завидное постоянство! Тали очень порадовал своим естественным, изысканным вкусом, ничего лишнего или вычурного, все выверено в точном соответствии с наукой аюрведы. Каждый из компонентов блюда отражает одну из семи основных чакр, энергетических центров человека… Вернувшись в Варкалу, я отправился прямиком на пляж. Пока есть время чтобы искупаться, надо пользоваться этой возможностью. Волны, конечно, здесь почти всегда очень высокие, поплавать с комфортом как на Андаманах или в Гоа навряд ли получится. А вот вдоволь накувыркаться в волнах — это пожалуйста! Прочувствовать силу и неуемную мощь океана здесь можно в любое время дня и ночи, штиля в Варкале никогда не бывает, по крайней мере я не замечал ни разу.

Кроме меня никто в воду не заходит глубже чем по щиколотку, индийцы все до единого гуляют по пляжу в масках, воды панически баятся, потому стараются от нее держаться как можно дальше. Я же некоторое время поборолся с сильными волнами и прибрежным течением, буквально размазывающим тебя по мелководью, и вышел обсохнуть на вечернем солнышке. Оставаться для проводов заката не стал а направился сразу поужинать потому что впереди было ещё одно очень важное дело, без которого даже это короткое посещение Варкалы не имело бы никакого смысла. — Все верно, позже я отправился на вечернюю пуджу в храм Джанардана Свами.

Милая сердцу Варкала

«Бешеная табуретка» (моторикша) неслась по узеньким, разбитым дорожкам, соединяющим маленькие рыбацкие деревни, жители которых собирали высушенную за день рыбу. Сушат они её прямо на обочине дороги, раскладывая на подстилке. Лазоревые воды океана медленно окрашивались в предзакатные цвета; огромное алое солнце торжественно висело над горизонтом, настолько картинно и величественно, что меня не покидало ощущение будто все это — не на самом деле. Насколько же разным является мир, по сути, существующий исключительно в нашем сознании. У меня к Керале очень добрые, искренние чувства, эти места подарили много полезного духовного опыта, подчас жёсткого и травмирующего, но я воспринял его с благодарностью и смирением, в итоге разрешив самые трудные свои внутренние противоречия.

Ещё в Варкале находится любимый индуистский храм Джанардана Свами Джи с прекрасным изображение (мурти) господа Вишну. С храмом у меня также связано много самых добрых переживаний, всякий раз, когда возвращаюсь в Варкалу, обязательно посещаю вечернюю пуджу. В-целом, места эти очень яркие, запоминающиеся, с благоухающей природой, гостеприимными, добрыми и любящими людьми, меня всегда здесь ждут и рады каждой новой встрече… Тем временем рикша несся по длинному мосту через реку, впадающую в океан, традиционно водители всегда делают остановку по центру моста чтобы полюбоваться на величие природы, на то, как река растворяется в огромном океане, встречая на своем пути медленно садящееся за горизонт солнце.

В Варкалу мы приехали быстро, вот уже и знакомые улочки, разноцветные виллы в тени кокосовых пальм и деревьев манго. Слева, на вершине холма — храм Джанардана Свами, справа — большое искусственное озеро, которое, согласно легенде, появилось здесь по благословению самого Вишну, метнувшего в это некогда засушливое место Сударшана-чакру, от чего в земле возникла огромная воронка, заполнившаяся чистой родниковой водой. Вот уже и выход на священный пляж Папанасам (санскр.»избавляющий от грехов»), на котором на земли Кералы сошел певец богов Нарада, а вслед за ним — и сам господь Вишну, очарованный сладостными гимнами Нарады.

Я простился с рикшей и отправился в излюбленный свой гостевой дом, старенький, крохотный, но очень уютный. И неудивительно, что он носит название Osho Beach Resort, ведь Ошо (Бхагаван Раджниш) — мой пара-гуру, духовный учительно моего гуру Свами Прем Самдарши. Заранее договорившись о проживании, я получил ту же самую комнату, что и пару лет назад, на верхнем этаже, с видом на джунгли и выходом на площадку для медитации. В гостевом доме — полная тишина и покой, нет ни одного постояльца, только смотрящий, который сменился с тех времён как я был здесь в предыдущий раз.

Устроившись, первым делом отправился обедать потому что со вчерашнего вечера ничего не ел. В самолётах не питаюсь, в них очень дорогая и отвратительная еда, и вообще во время полета лучше воздерживаться от еды и напитков, поскольку это очень вредно для организма. Памятуя о делах давно мрнувшиз дней, я зашёл в ближайший крохотный ресторанчик, у него есть одна особенность: он обслуживается общей кухней с большим, самым фешенебельным отелем на пляже Папанасам. Соответственно, еда всегда очень свежая, вкусная и обильная. Тут на радостях я явно не подрасчитал и заказал слишком много.

Всего за 160 рупий мне принесли огромную тарелку овощного бариани (блюдо, похожее на вегетарианский плов), тарелку с тремя лепешками чапати, причем с гарнирами — кордом, чатни, самбар и т.д. В итоге все было настолько вкусно, что я попросту переел с голоду. Давным-давно уже не ел такой вкусной пищи, даже не помню когда это в последний раз было, наверное здесь же, в Керале пару лет назад, когда во время первого локдауна все было закрыто кроме этого спасительного ресторанчика. Подкрепившись, я отправился на священный пляж Папанасам чтобы посидеть у океана, послушать грохот набегающих из ночной темноты волн.

Из холодного, промозглого Дели — в солнечную, жаркую Кералу!

Утром обнаружил, что несмотря на дикий холод в комнате, я вполне комфортно пережил ночь, закутавшись во всей теплой одежде в двойное одеяло. Наспех умывшись ледяной водой из-под крана, отправился на ближайшую станцию метро встречать своего керальских друга, приехавшего на сей раз из Варанаси. Все то время пока мы путешествовали по Андаманам, он был то в Джайпуре, то в Дели, а сейчас вот побывал в Варанаси. На улице было холодно, промозгло, густой утренний туман вперемежку со смогои окутал окрестности, у меня даже возникла мысль как вообще при такой погоде сегодня летают самолёты, не отменили бы мой рейс в Кералу. У станции метро — пусто, только три пушистых, упитанных пса мирно спали, каждый — свернувшись калачиком, на своем законном месте. Один из псов даже был одет в самодельное пончо.

Приятель мой чудесным образом добрался до Дели на спальном автобусе, билетов на поезд, естественно, не было. Встретившись у выхода из метро, мы отправились обратно в Махипалпур, где я остановился на ночь между своими авиарейсами. Он умудрился в очередной раз простыть, приехал с лихорадкой, высокой температурой и всеми признаками серьезной болезни. Однако, в метро его каким-то чудесным образом пустили несмотря на скрининг температуры тела и другие «примочки», которые сейчас введены повсеместно. Уложив его отсыпаться с дороги, я занялся поисками жилья для него, в котором если не теплее, то хотя бы есть горячая вода.

Это какое-то проклятие Дели — ужасные, грязные отели, в которых все сломано к чертям, как будто их открыли при царе Горохе, и с тех пор ничего, ни разу не ремонтировали. Причем цена и катерогия жилья не имеет значения, разница между одной и четырьмя звёздами заключается только в оформлении лобби, стоит подняться в номер — там всегда полная разруха, исключений из этого правила в Дели я ещё не встречал. Поблизости удалось забронировать на следующие сутки номер в отеле *** по цене распродажи со скидкой 65%, я заранее проверил его, сходив и лично убедившись, что отель этот на самом деле существует не только на «букинге», но и в реале.

Пришло время отправляться в аэропорт, я с трудом разбудил своего приятеля, отвёл его в соседний отель, устроил в номер, попрощался до новой встречи,теперь уже в Гоа (я приеду туда из Кералы поездом через пару дней, он — из Дели). Привычный путь в аэропорт из Махипалпура: рикша за 100 рупий, бесплатный автобус шатл до международного терминала, небольшой переход до местного терминала — и я на месте. Наш рейс в Тируванантапурам отправился без задержек, благо погода наладилась, в Дели светило яркое солнце и даже стало намного теплее, от утренней промозглости не осталось и следа.

Три часа над облаками — и вот уже лайнер рассекает высокие, густые облака, медленно планируя над зелёными просторами «Страны богов» (God’s own country), как ее любят называть сами жители. Керала встретила меня прекрасной солнечной погодой, температура воздуха +31! После холодного, промозглого севера Индии здесь — настоящий рай. Никаких проверок в аэропорту по прибытии не было несмотря на бесконечно присылаемые накануне авиакомпанией уведомления об обязательной регистрации, тестировании, необходимости регистрации в каких-то непонятных программах, в которых на поверку даже опции ‘регистрация нового пользователя» нет. Все формальности как будто существуют в параллельном мире, виртуально они есть, а на деле — нет.

Я беспрепятственно вышел в город вместе с другими пассажирами, сразу поймал моторикшу, сторговался с ним за адекватную цену и незамедлительно отправился в Варкалу. Путь туда неблизкий, более 60 км., потому можно предаться удовольствию наблюдения за тем, какие изменения произошли за время моего 2-х летнего отсутствия. Той же самой дорогой я ехал в аэропорт в марте 2020 года, когда Кералу первой из всех штатов Индии закрыли на ковидный карантин. Тогда всё ещё только начиналось, а сейчас люди уже привыкли к «короне», маски стали неотъемлемой частью одежды, а страх перед смертельной болезнью, которая «уничтожит все человечество», постепенно ослаб. Многие уже переболели и выжили, кто-то не перенес «ковид», но, в-целом, человечество научилось справляться с этой проблемой, пришло понимание того, что это — надолго, на многие годы или даже десятилетия.

Порт Блер — Калькутта — Дели: возвращаюсь на большую землю

Сев в старенький, видавший виды автобус, я долго ждал вместе с другими пассажирами когда водитель допьет свой чай в соседней лавке и закончит обсуждение утренних новостей с собеседниками. Чтобы завестись, он снял автобус с ручника, тот медленно покатился назад, под горку, по мере набора скорости двигатель завелся, и мы отправились в путь. Ехали медленно, еще остановились подкачать колеса, но у меня был запас времени до посадки а самолёт, поэтому, зная индийские реалии, ничуть не волновался. Добравшись до аэропорта, без проблем прошел все стадии контроля и совсем недолго ждал объявления посадки на рейс до Дели, который где-то на полпути совершает посадку в Калькутте чтобы дозаправиться топливом и взять на борт пассажиров.

Андаманские острова с их изначальной, запредельной красотой дикой природы, с наступающим на нее потоком индийских туристов, остались далеко позади, под лайнером — только бесконечная гладь океана, от края земли и до края, от горизонта — до горизонта. Спустя пару часов мы приземлились в Калькутте, большая часть пассажиров вышла, их места заняли другие, и мы отправились далее, а двухчасовое путешествие до Дели. Столица встретила ощутимой прохладой, выйдя из аэропорта и встав в очередь на посадку в автобус-шаттл до международного терминала, я инстинктивно поежился, надел на ноги трекинговые носки и утеплился толстовкой. Хорошо что заранее приготовил теплые вещи зная, каково оно на севере Индии в это время года.

У терминала Т3 сразу спустился в делийское метро, в нем изменились правила проезда, все кассы были закрыты, на входе помимо стандартного металлоискателя и сканера для багажа теперь добавилось ещё сканирование температуры тела. Всего один перегон — и я на месте, у комплекса Аэросити. Заранее забронировав номер в дешёвом отельчике, направляюсь прямо в него, на улицах — пустынно, особого оживления нет, хотя главная магистраль, идущая к аэропорту, всегда запружена транспортом. Несколько дней назад ввели очередные «ковидные» ограничения в Дели, наверное поэтому транспортный поток почти иссяк.

На удивление быстро найдя крохотный отель среди десятков подобных, я устроился на одну ночь, номер, как обычно, несмотря на звучное название «Deluxe double room» на деле оказался хотя и просторным, но до «делюкса» ему как ржавой кастрюле — до Луны. Главное — есть крыша над головой, кровать, унитаз и кран с водой…и даже доставка еды в номер (эта опция — уж точно Delux). Впрочем, стоило выйти наружу как в пяти метрах обнаружилась маленькая забегаловка, куда я и зашёл чтобы впервые за день поесть. Выглядело все здесь очень аутентично, без соответствующей длительной подготовки в виде путешествий по Индии мало бы кто из туристов решился на посещение такого места. Но я был очень голоден, потому заказал себе пару индийских блюд.

Еда оказалась вполне съедобной и даже вкусной за исключением неимоверного количества зелёного перца чили, его мелкими кусочками накрошили зачем-то в овощное карри, откуда мне пришлось извлекать перец и складывать горкой на пустую тарелку. Карри был чудесен, но примерно треть состояла из того самого жгучего чили. Напротив сидел аутентичный дедок и с любопытством наблюдал за моими действиями, ему явно было непонятно зачем иностранец убирает из тарелки самое вкусное с его точки зрения — ядрёный стручковый перец. По соседству присела за стол пара работников заведения, а дедок пошел мыть руки (в Индии едят правой рукой не пользуясь ложкой или вилкой), тут же — аутентичный умывальник, в котором моют руки, полоскают рот, сморкаются. Вода из него течет ниже, а прямоугольную бетонную ёмкость, типа корыта, в нем стоит грязная посуда (видимо, моют ее тут же, по второму кругу). Короче, зрелище — не для слабонервных.

Сытый и согревшийся, я забрался под двойное одеяло, надев на себя все теплые вещи какие только были с собой. Только так можно спастись от пронзительного, влажного холода, который преследует тебя в это время года в любом месте северной Индии. В отелях нет ни отопления, ни обогревателей, повсюду жуткий, сковывающий холод. И да, в моем номере не работал водонагреватель, судя по его виду, от сгорел давным-давно, ещё во времена царя Гороха. «Главное — дожить и не околеть до завтра, а там — в самолёт, и в любимую, родную, жаркую и солнечную Кералу!» — Эта мысль согревала меня промозглой делийской ночью, как же давно я не был в Керале, с февраля 2020 года…

Особенности ковидного карантина, завершение моей «андаманской эпопеи»

Впрочем, не обошлось и без крайностей: так, наших «узников Андаманских островов» вычислили соседи когда те вылазили через балкон на улицу чтобы прогуляться. Соответственно, настучали в полицию, и тут же приехала бригада, поставили решетки на все окна! Но нашим не унывающим россиянам удалось договориться с хозяином гостевого дома чтобы время от времени отлучаться на волю. Разумеется, только двоим из четверых и только тем, кто не диагностирован как ковид-положительный. Учитывая то, что это — семья врачей, они прекрасно знают особенности новой инфекции и правила поведения в случае подобных ситуаций. В-общем, соседи их больше не закладывали, и отлучаться им удавалось совсем незамеченными, что в условиях индийской действительности почти невероятно.

За время двухнедельного карантина они умудрились несколько раз побывать на ближайших пляжах (правда купаться там запрещено из-за опасности нападения крокодилов), в морском музее «Самудрика», на острове Росс, где находятся развалины колониальных английских построек, заросшие густыми джунглями. Так что, времени впустую они не теряли и старались разнообразить свой досуг. Раз уж ситуация развернулась столь оригинальным образом, и вторая часть путешествия по Индии превратилась в «ковидную тюрьму». Очевидно, сейчас — пожалуй, самое худшее время для путешествий по миру, ничего невозможно спланировать, все ваши планы в одно мгновение будут разрушены результатами одного ПЦР-теста или введением очередного локдауна в любой точке мира.

При этом, никто вам не компенсирует потерю денег на обмене билетов, отмене брони отелей, кораблей и т.д., все это — ваши личные проблемы. Клиентоориентированного туристического бизнеса в мире больше нет, настали времена, когда те компании, кому вы платите, с лёгкостью уходят от любой ответственности под предлогом пандемии коронавируса. Сейчас всегда и во всем права Система, все произошло в точном соответствии с провидческими предсказаниями Джорджа Оруэлла, изложенными в его романе «1984». Хорошо это или плохо — не суть важно, на самом деле истина где-то посередине, если это происходит с нами — значит, мы этого достойны и должны пройти через данный период своего развития.

Если не давать оценок происходящему, а посмотреть на ситуацию непредвзято, безоценочно, мы всем человечеством вошли в новую стадию развития цивилизации, когда должна быть сформирована совершенно иная, доселе не существовавшая общественная система. Все предыдущие изжили себя и не отвечают новым реалиям. Вот и посмотрим как нам удастся разрулить эту ситуацию и, сделав верные выводы, двигаться дальше в светлое, — хотелось бы в это верить, — будущее… Но я немного отвлекся от своего повествования. Пользуясь возможностью, двое наших «андаманских узников» ближе к вечеру поехали со мной на ближайший пляж чтобы искупаться впервые за 2 недели.

Друзья мои оделись так, чтобы не сильно отличаться от индийцев, прыгнули в подъехавшее такси с тонированными стеклами, сев на задние сиденья дабы не быть узнанными соседями. В сопровождении водителя мы провели пару часов на пляже, а затем, заехав на фруктовый рынок, вернулись обратно в гостевой дом. Я сходил в ближайшую пиццерию за заказом, и только мы сели ужинать на крыше гостевого дома, пришли аж четверо проверяющих в штатском. Как удачно мы успели вернуться обратно! Как можно было ожидать проверку вечером в воскресенье? И тем не менее это произошло. Мы ещё долго сидели на крыше, обдуваемой приятным морским бризом, ели веганскую пиццу и общались. Позже я простился со всеми и направился в свой гостевой дом, что а другом конце города.

Пройдя некоторое расстояние пешком, не встретив ни одного автобуса, я набрёл на скучающих водителей тук-туков (моторикш), стоящих у чайной лавки. Водила угостил меня чаем, мы договорились о цене вопроса, и вскоре уже неслись по запруженной транспортом дороге на юг, в отдаленный район города, где меня угораздило снять жилье. Завтра утром предстоит посадка на рейс до Дели с промежуточной остановкой в Калькутте, а на следующий день — прямой перелет из Дели в Тируванантапурам, в Кералу, на самый юг Индостана. Вот такие глобальные передвижения по стране ждут меня всего за пару ближайших дней. А пока можно расслабленно предаться отдыху. В сопровождении стайки тявкающих собак я дошел до гостевого дома и сел за написание путевых заметок. Моя «Андаманская эпопея» благополучно завершается.