Рубрика: Блог

Дорога петляет по склонам Гималаев, открывая все новые фантастически прекрасные пейзажи, уводя нас все дальше от города. По пути — множество буддистских монастырей и белоснежных каменных ступ, ютящихся на вершинах гор и на обочине дороги, кажется все здесь пропитано о духом тибетского буддизма, тысячелетиями намолено многими поколениями монахов, ведущих аскетический образ жизни в этой суровой горной стране. Чем выше мы поднимаемся в горы — тем меньше становится растительности и в то же время горные склоны приобретают самые разнообразные оттенки, на них играют солнечные блики и тени облаков. В одном месте мы делаем остановку чтобы выпить чаю в придорожном кафе, и вновь крутим петли и зигзаги, взбираясь все выше на перевал. Вскоре попадаем в небольшую пробку, по трассе едет колонна военных грузовиков, обогнать которые не представляется возможным. Ко счастью они вскоре останавливаются возле очередной воинской части, и дорога для нас вновь становится свободна.

В одном месте мы традиционно, как и все туристы, делаем остановку для того, чтобы снять забавные фото с крупными альпийскими сурками мармотами, они массово сбегаются к остановившимся автомобилям и, держа некоторую дистанцию, внимательно наблюдают за поведением людей. Судя по всему, ждут угощения. И хотя на трассе стоит аншлаг с предупреждением о запрете кормить диких животных, мы втихую достаем заранее приобретенную для этого случая пачку постных крекеров и, разумеется, получаем полный аншлаг, потому что сурки, судя по всему, прикормлены многими поколениями туристов. Забавные зверьки сбежались на хруст пакета, приняли стойку и аккуратно, без спешки брали передними лапками из наших рук вкусные крекеры. Остальные мармоты наблюдали с безопасного расстояния, видимо это те, кто ещё не облагодетельствован не законопослушными туристами:-)

Стоит ли говорить о том, сколько радости доставляет наблюдение за этими потешными животными, причем многие из них явно хорошо питаются, они совсем не выглядят голодными, значит с пищей в этих местах все нормально. Мы прогулялись по живописному зелёному оазису, где почти на каждой каменной глыбе сидело по сурку, сделали множество снимков и направились дальше, на берега живописного горного озера Пангонг. Чем ближе к нему — тем прекраснее становились пейзажи. Наконец впереди засверкала лазоревым зеркалом гладь воды, мы преодолели иссохшие ущелья, окрашенные во все оттенки охры, и выбрались на берег огромного озера, вдоль которого проложена узкая асфальтированная дорога. Невозможно было удержаться от соблазна время от времени останавливаться и делать множество ярких, сочных снимков.

Пожалуй, эта дорога останется в моей памяти как одна из самых красивых из тех, что встречалась мне в жизни. Передать запредельную красоту высокогорного озера Пангонг, раскинувшегося более чем на 100 км. вдоль индийско-китайской границы, не представляется возможным. Само озеро уникально ещё и тем, что часть воды в нем пресная, а часть — соленая. То есть, невероятным образом вода в разных частях одного водоема имеет совершенно разную солёность. В озере не водится рыба, зато есть мелкие креветки, на его берегах обитает множество водоплавающих птиц хотя пищи для них здесь не так уж и много. Наконец мы достигли крупного населенного пункта, в котором ещё предстояло найти требуемый коттеджный комплекс. Впрочем это не составило большого труда, вскоре мы уже располагались в паре уютных и вполне комфортных домиков-коттеджей с базовыми удобствами кроме электричества, которое подаётся по расписанию с 7 до 10 вечера, горячей воды, тоже только утром и вечером и, самое главное, без мобильной связи и Интернета. Ни того, ни другого здесь попросту нет, о чем, разумеется, мы заранее не знали.

Оставив вещи, мы первым делом выдвинулись на поиски ближайшей точки доступа в Интернет поскольку нужно было отправить несколько срочных сообщений и предупредить всех о временном отсутствии связи. Чудесным образом удалось в паре километров от места предстоящей ночёвки получить минут на 5 доступ в Интернет через местного мужичка, с которым договорился наш водитель. Очень уж не хотелось ехать 7 километров обратно чтобы войти в зону действия мобильной сети Airtel. По пути мы заехали в один из крохотных ресторанчиков, где нам приготовили пару огромных блюд човмейна (спагетти с овощами и смесью приправ), полностью съесть такое количество еды было попросту невозможно. Чтобы не сидеть внутри и не мучаться от жары, хозяева заведения вынесли на улицу стол и стулья, и мы как маститые европейцы обедали в тени, любуясь величественным видом Гималайских гор с лазоревой гладью озера Пангонг у их подножия… Но впереди нас ждало ещё более захватывающее зрелище, о котором я расскажу чуточку позже.

По на удивление хорошей дороге — серпантину мы достаточно быстро доехали до гурудвары, сикхского храма, расположенного рядом с шоссе. Индийских туристов здесь было на удивление много, вне зависимости от религиозных предпочтений все они с почтением заходили в храм, предварительно сняв обувь и повязав голову оранжевой косынкой, таковы правила посещения любой гурудвары. Считается, что это место было выбрано и благословлено одним из сикских гуру, в память об этом событии внутри храма сохранен большой камень — монолит, который почитают как святыню. Помимо портретов всех гуру сикхизма в храме оборудован алтарь, украшенный стальными кривыми саблями и клинками, поскольку сикхи — прежде всего воины. Фотосъемка внутри храма не разрешается, но мы, глядя на беззаботно фотографирующих индийских туристов, тоже сделали пару — тройку снимков чтобы показать как гурудвара выглядит изнутри.

Дальнейший наш путь лежал через горный хребет, называемый «Magnetic Hills», и уже совсем скоро мы взбирались по ступеням на верхние уровни буддистского монастыря Басго Гомпа. К сожалению практически все помещения, в том числе главный храм, в котором установлена позолоченная статуя Будды, были закрыты на замки, нам удалось лишь осмотреть обитель мудрости снаружи и заглянуть в пару помещений, где ведётся реставрация. Встреченный нами парнишка на вопрос о том, можно ли попасть в храм, ответил, что ключей ни у кого из рабочих нет. Тем не менее, монастырь интересен сам по себе, стены его возведены из достаточно рыхлого материала и в течение столетий сильно пострадали, большая часть построек попросту растрескались и рухнула, а сохранившиеся строения несут следы то ли мощных землетрясений, то ли просто треснули от времени.

Мы побывали в отдельном зале монастыря, где хранится Тибетский канон (Ганджур и Данджур), тексты которого написаны золотом, серебром и медью. Помещение выглядит как библиотека, и в нем как раз велись реставрационные работы. Покрытая золотом медная статуя Будды Майтреи высотой в двухэтажный дом, подаренная обители ладакским царем Сэнге Намгьялом, правившим в начале 17 века, установлена в закрытом на амбарный замок храме… Зато само место выглядит очень аутентично, весь склон горы покрыт живописными скалами —  останцами, местами среди них торчат руины некогда стоявших здесь построек. А чуть ниже, на дне долины сохранились развалины древнего городка Басго, который играл большую роль в торговле, ведь именно здесь проходил путь из Тибета в Индию.

Прогулявшись по территории монастыря, мы направились обратно в Лех, заехав по пути перекусить в придорожное кафе, примыкающее к одной из воинских частей индийской армии. На обед были тибетские «вареники-манты», называемые мо-мо, чай масала и кофе с молоком. Вполне приличное кафе, видимо, недавно открытое. По пути зашли в военторг, обслуживающий контингент ближайшей воинской части, коих здесь великое множество. Обратная дорога в Лех оказалась ещё более живописной, водитель решил срезать и повез нас по объездной — серпантину, петляющему среди абсолютно голых, лунных пейзажей и живописных скал. В таких местах Ладакх особенно прекрасен, его дикая, суровая красота поражает воображение, кажется будто находишься на совсем другой планете. Мы благополучно добрались до ставшего уже практически родным отеля, впереди оставалась ещё уйма времени, после непродолжительного отдыха пошли гулять в центр города.

Утром следующего дня, заранее собрав рюкзаки, мы направились в дальнее путешествие к высокогорным озёрам Ладакха, самым крупным и посещаемым из них. Нам предстояло добраться практически до китайской границы, озера Пангонг, затем, переночевав на его живописных берегах, пересечь высоченный перевал, доехать до озера Тсо Морири, и после второй
ночёвки выдвинуться обратно в Лех через ещё одно, соленое озеро Тсо Кар. Если смотреть на карте, получается треугольник, расстояния между озёрами серьезные, особенно принимая во внимание огромную высоту перевалов, на которые нужно вначале забраться по затяжным витиеватым дорогам — серпантинам, а затем спуститься с них. Дороги хотя и высокого качества, многие с совсем новым покрытием, все же достаточно утомительны. Потому готовились мы основательно, благо все прошло как по маслу, без единой накладки. За что мы очень благодарны нашему замечательному водителю по имени Ангчук Тсеринг, совсем новенькой «Тойоте» и, конечно, Высшим силам, охранявшим наш долгий извилистый путь в Гималаях.

Буддистский  монастырь (гомпа) Намгьял Тсемо расположен на высокой горе, с которой открывается захватывающий дух вид на долину Леха. Это место уединения и тишины, ничто не нарушает покой и величие горных вершин, лишь шум ветра да шелест молитвенных флажков, развешанных разноцветными гирляндами повсюду. Монастырь в этом благодатном месте был основан королем Ладакха Таши Намгьялом (1555-1575), в качестве главной реликвии в нем хранится трехэтажная золотая статуя Будды Майтрейи, а также древние рукописи и фрески. Правда во время когда мы гуляли по территории монастыря, главный храм был закрыт, при входе висел замок. Поэтому воочию увидеть огромную позолоченную статую Будды нам не удалось, зато виды окрестных гор и самого города компенсировали все сполна.

Было уже достаточно жарко когда мы забрались на верхний уровень гомпы и, наткнувшись на закрытую дверь, немного посидели в тени, послушали тишину, нарушаемую громким разговором грузного индийца, как всегда эмоционально общавшегося с кем то по смартфону… Следующий и заключительный на этот туристический день пункт нашей программы — дворец Леха, расположенный совсем недалеко от монастыря. Правда идти к нему мы решили не напрямик по  крутому горному склону, а по автодороге, это заняло намного больше времени. Жара становилась все сильнее, а воды у нас с собой не было, потому самым радостным моментом было испить живительной прохладной влаги а первой попавшейся на пути едальне. История  дворца вкратце такова: построен он был по приказу царя Сэнге Намгьяла в 17 веке, тот планировал поселиться в нём сам с семьёй, а также поселить своих министров и 60 старейшин.

Через три года после начала строительства дворец был закончен, как гласит легенда, царю он понравился, но на всякий случай он приказал отрубить правую руку главному каменщику чтобы тот не создал дворца лучше. Где-то подобную историю мы уже слышали, не о Тадж Махале ли шла речь? Всего в Лехском дворце 9 этажей; верхние использовались в качестве резиденции самого царя и его семьи, там также располагались два маленьких храма, тронный зал, приёмная, комнаты для религиозных обрядов. На нижних этажах были склады и конюшни. Мы обошли часть этой монументальной постройки, открытую для посещения туристами, но значительные площади дворца на данный момент не отреставрированы и находятся в аварийном состоянии. Чего-либо очень интересного внутри мы не обнаружили, впечатляют лишь масштабы сооружения и отличные виды на окрестные горы, которые открываются с верхних ярусов дворца.

Нам оставалось лишь спуститься по узким переулкам вниз, к главной туристической улице Леха, и этот путь оказался самым колоритным поскольку многие жилые дома сохранились со времён средневековья, и в них до сих пор живут люди. Мы также посетили самое старое кафе города, просто не могли пройти мимо него. Время было послеполуденное, яркое горное солнце жарило нещадно, и мы, стараясь держаться тени, вернулись в свой уютный мини-отель чтобы отдохнуть после долгой многочасовой прогулки. На самом деле именно такой формат знакомства с достопримечательностями Леха является наиболее удачным, особенно в первые пару дней нахождения на значительной высоте. Для правильной акклиматизации в условиях высокогорья полезно давать себе умеренную физическую нагрузку, побольше ходить, причем желательно и вверх, и вниз чтобы организм адаптировался к новым для него условиям.

Утром следующего дня мы, наконец, отправились за город, пусть недалеко, всего за каких то 45 километров, зато это был первый радиальный выезд на арендованной нами абсолютно новенькой «Toyota Innova Crysta», куплена она была пару месяцев назад, конечно, для долгих горных дорог — серпантинов это идеальный вид комфортного и надёжного транспорта. И водитель нам попался очень достойный, спокойный и ответственный, с ним ни разу не возникало проблем. Итак, с утра мы направились на запад от Леха к буддистскому монастырю Басго, расположенному высоко на горном склоне. Путь к нему лежит по отличной асфальтированной дороге, петляющей по межгорным долинам среди суровых пейзажей Тибетского плато. Повсюду множество военных частей, что вполне естественно после того, как в июне 2020 года на спорных пограничных территориях Ладакха между Индией и Китаем произошли серьезные боестолкновения, в ходе которых погибло немало военных. С тех пор обе страны значительно нарастили присутствие своих армий на приграничных территориях, чем вся эта история закончится — одному Богу известно, но на данный момент ситуация выглядит вполне спокойной и благоприятствует развитию туризма как внутреннего, так и въездного.

В первый день программа нашей поездки была максимально щадящей поскольку нужно иметь в виду одно важное обстоятельство: Лех расположен высоко в Гималаях, средние высоты в городе от 3200 до 3500 м. над уровнем моря. Резкий набор высоты при перелете из Дели всегда сказывается на самочувствии, потому первые пару дней нужно внимательнее относиться к своему здоровью чтобы не поиметь симптомы «горной болезни». Впрочем во второй день мы прошли в общей сложности километров 14-15, специально дав себе такую нагрузку чтобы прийти в хорошую физическую форму. Ранним утром мы отправились к расположенной на горном склоне Ступе Шанти, которая была построена в 1991 году японским монахом Гёмё Накамурой.  В самой ступе хранятся реликвии, преподнесенные Далай Ламой XIV. Путь к ступе лежит через городские кварталы, затем дорога пересекает маленькую речку и от нее идёт длинная лестница, вдоль которой построено несколько белокаменных маленьких буддистских ступ.

После достаточно долгого подъёма мы оказались возле ступы, которая своей яркой, ослепительной белизной выделяется на фоне пронзительно синего неба. Согласно изначальному замыслу Ступа Шанти содействует миру и процветанию, открытие ее было приурочено к 2500-летию буддизма, она демонстрирует близость и солидарность народов Японии и Ладакха. Ступа имеет два этажа, на первом по центру находится рельеф Дхармачакра с ланями по сторонам. Статуя золотого Будды расположена на платформе с изображением «поворота Колеса Дхармы. Сцена рождения Будды  изображена на втором этаже, смерть (маханирвана) Будды и Будда, побеждающий дьяволов во время медитации. На обоих уровнях есть изображения Будды, пребывающего а глубокой медитации. Несмотря на то, что это сооружение совсем новое, ступа выглядит аутентично, поскольку все изображения на ней стилизованы и выполнены в стиле, используемом столетия назад.

И, конечно, самое завораживающее — это потрясающий вид на окрестные горные хребты, окружающие зелёную долину, в которой раскинулся город Лех. Поросшая пирамидальными тополями, она выглядит живым оазисом посреди иссохших гор, в которых, кажется, вообще нет ни капли воды… Возле ступы приютилось маленькое уютное кафе, где мы позавтракали и направились дальше но уже другой дорогой, идущей вдоль горного склона по обочине Леха. Нас привлекла Тиссеру ступа, самая большая в Ладакхе и совсем не похожая ни на что другое в регионе. Это гигантское, громоздкое сооружение из глиняного кирпича, напоминающее нанаполовину построенный зиккурат, скорее даже на недостроенную пирамиду. К сожалению, все внутренние лестницы этой древней ступы заперты за деревянными дверями. Если бы была возможность подняться наверх, это монументальное сооружение. 15 века могло бы стать одной из самых значимых достопримечательностей Леха.

Судя по всему, ступу все же хотят оборудовать туристической инфраструктурой, она слегка отреставрирована, повсюду установлены видеокамеры, высокая осветительная мачта и расчищена площадка для парковки. Поблизости нам попалась лишь пара германских пенсионеров с местным гидом, туристы явно нечасто заглядывают в это место. После посещения ступы мы по лабиринту узких улочек направились на другую сторону долины чтобы подняться к расположенному высоко на горном склоне буддистскому монастырю Тсемо Гомпа и развалинам старинного замка Тсемо. Найти дорогу не составило большого труда, и вскоре мы уже поднимались по каменным ступеням на вершину горы, часто останавливаясь чтобы перевести дух и сохранить силы на подъёме. Здесь нам встретится местный мальчик с необычной собакой какой-то, судя по всему, японской породы. Собака прониклась к нам доверием и шла все время рядом, мы её явно заинтересовали.

Паренёк называл ее кличку, что-то наподобие «Чуча», и это было вдвойне забавно. Мохнатая Чуча следовала за нами, останавливаясь когда мы, запыхавшись, делами очередные снимки живописной горной долины. Казалось не будет конца и края у этого затяжного подъёма. Наконец мы достигли своей цели, древнего буддистского монастыря, построенного высоко на горном склоне, откуда открываются невероятно прекрасные виды Леха. В звенящей тишине горного воздуха слышится лишь шум ветра и шелест тысяч молитвенных флажков, развевающихся разноцветными гирляндами буквально повсюду. Чуча и мальчик куда-то исчезли, и мы долгое время стояли в оцепенении, оставив попытки фотографировать поскольку ни одно изображение не в состоянии передать торжественную красоту момента здесь и сейчас.

Перелет от Дели до Леха длится около 1 часа 15 минут, с высоты полета авиалайнера открываются потрясающие виды на огромную горную страну — Гималаи и хребет Каракорум, заснеженные горные вершины утопают в облаках, окутывающий в это время года практически весь Индостан. Посадка в аэропорту Леха — тоже увлекательное и захватывающее зрелище поскольку самолёт парит над обширной долиной между огромными горными хребтами. При выходе на трапе сразу ощущается приятная прохлада поскольку прилетели мы из жаркого и влажного Дели высоко в горы, где в это время года по утрам до +7°С. «Наконец закончилась мучительная жара», — эта мысль сразу посетила меня, измученного трехмесячной непальской духотой самого, пожалуй, жаркого лета в человеческой истории.

Вскоре мы вышли из небольшого здания аэропорта Леха и направились в заранее забронированный частный отель, без труда взяв крохотное такси всего за 550 рупий. Впрочем таксист не сразу смог сориентироваться на местности, ему потребовалось некоторое время и помощь местных жителей чтобы среди бессчётного множества гостевых домов и отелей обнаружить требуемый.  Позже мы сами убедились в том, насколько непросто ориентироваться в узеньких переулках столицы Ладакха. Устроившись в чистых, просторных и уютных номерах, мы сразу заказали завтрак, после него отправились в первую пешую прогулку по центру города, благо до него от нас всего чуть больше километра. Лех оказался вполне уютным и современным городом, с отличными дорогами, множеством совсем новых отелей, магазинов, ресторанов и т.д. Видать бум внутреннего туризма, происходящий сейчас в Индии, самым непосредственным образом коснулся и провинции Ладакх, куда индийцы массово и с удовольствием едут чтобы отдохнуть от изнуряющей летней духоты, посмотреть красоты великой горной страны — Тибетского плато.

Центральная улица, называемая «Leh market», являемся этаким местным Арбатом, она пешеходная, совсем небольшая но на удивление уютная, по вечерам здесь зажигается множество фонарей, бессчётное количество колоритных бабулек сидят прямо на тротуаре, разложив свой нехитрый товар, в-основном, местные яблоки, абрикосы, сухофрукты, овощи и всевозможные изделия ручной работы. Публика в центре города преимущественно состоит из местных жителей и приезжих индийцев, европейцев совсем немного. Многие рестораны Леха  весьма простенькие, среди них есть и вегетарианские, судя по рекламным надписям, но на поверку они оказались самыми обычными non veg едальнями, где с трудом можно выбрать что-либо без мяса и яиц. В одном из них я в буквальном смысле слова заблудился:-)

Зашёл на третий этаж по какой-то узкой лестнице, через подсобки и туалеты, через кухню, обнаружил торговый зал, посмотрел меню и не смог самостоятельно найти путь назад. У него оказалось два или даже три входа, причем каждый из них спрятан в темных подворотнях. Как новые клиенты наподобие нас могут найти такую едальню? Разумеется только случайно. Впрочем позже, заходя во все подряд рестораны, мы все же нашли пару вполне приличных вегетарианских заведений с достойным выбором блюд, еда на поверку оказалась не очень хорошего качества, но что поделаешь когда нет выбора… Следующая и, пожалуй, основная проблема в Ладакхе — это мобильная связь. Кроме одного индийского оператора Airtel все прочие здесь просто не работают от слова совсем. У меня СИМ-карта компании VI, которая не обслуживает этот штат Индии. А офис Airtel, торгующий СИМ-картами, оказался только один на весь город. По крайней мере в центре других точно нет. И в нем постоянно очередь из интуристов.

Чтобы приобрести сим-карту, нужно выстоять эту очередь и провести не один час в ожидании, на что мы в первый день поездки совсем не были настроены. Зато во многих кафе и ресторанах имеется wi-fi, мы поступили очень хитро: в течение пары дней зашли в несколько заведений общепита, получив у них доступ в Интернет и, гуляя по улице, просто ловили сигнал и пользовались Интернетом раз иных вариантов пока нет.  Кстати, в отеле у нас был отличный Инет, так что, все основные дела приходилось делать дома, не выходя на улицу. Вот с такой проблемой сталкиваются практически все интуристы, посещающие Ладакх. Либо нужно заранее, ещё будучи в Дели оформлять на себя временную туристическую сим-карту Airtel, либо попросту останешься без Интернета… Ещё меня очень удивили кашмирские мусульмане, у которых в центре Леха бессчётное количество лавок, торгующих как и повсюду в туристических местах Индии, ювелирными изделиями, пашминой, одеждой, коврами и сувенирами.

Некоторые из них узнавали меня! Идёшь по улице, вдруг тебя по русски окликает колоритный бородатый кашмирец: «Привет, Джаянт! Давно в Варкале был? А я тебя помню!» То есть, он торговал в Варкале, в штате Керала, на самом юге Индии в то время, когда я там подолгу обретался несколько лет назад. И ведь помнит же! Честно говоря, для меня это было приятно, когда помнят люди по твоим давним встречам с ними в разных частях Индии — в Гоа, Керале или, например, Ришикеше. И, конечно, их стремление владеть русской речью тоже подкупает, это же совсем непросто выучить русский хотя бы на уровне простого бытового общения. А некоторые из них вполне сносно говорят по-русски и даже пытаются шутить на нашем языке.

И в тот момент, когда казалось бы, уже ничего неожиданного произойти не могло, случилось в буквальном смысле слова чудо: молодой таможенник, с которым я все это время общался и который вел мое дело, вдруг попросил у меня паспорт и предложил пройти с ним до стойки. Он в очередной раз сделал фото, снял отпечатки пальцев, попросил повторно заполнить заполнить анкету для прибывающих из-за рубежа, и некоторое время спустя поставил в мой многострадальный паспорт штамп об актуализации пятилетней туристической  визы и второй, поменьше, о прибытии в страну. Затем вернул мне, не понимающему что происходит, документы и сказал, что я могу идти. Честно говоря, было ощущение будто некая высшая, могущественная сила мгновенно внесла изменения в заглючившую матрицу реальности и лёгким движением восстановила нормальный ход вещей. Держа в руках паспорт с визой после всего пережитого, я ещё не осознавал как это произошло и на самом ли деле.

Поблагодарив работника паспортного контроля, я прошел в зал выдачи багажа, без труда нашел свой одинокий рюкзак, лежащий возле транспортной ленты, и на подкашивающихся ногах вышел из здания аэропорта наружу, в липкую делийскую духоту. Меня не покидало ощущение абсолютной нереальности происходящего как будто это сон. Все мое тело испытывало лёгкий тремор, начался отходняк от длительной психологической нагрузки, когда нужно было сохранять самообладание и выдержку. И теперь хотелось лишь одного — как можно дальше отойти от здания аэропорта, наконец, добраться до отеля и встать под холодный душ. Сон все не кончался, и в этом состоянии я прошел мимо спуска в метро, вернулся обратно, проследовал в подземку и на полном автопилоте выстоял очередь за билетом, сел в вагон, доехал до следующей станции, вышел наружу и дошёл пешком до отеля.

Я был с ними на связи и ещё будучи в аэропорту сообщил о проблемах с таможней, отменил бронирование. Потом, когда свершилось чудо, связался с ними вновь, объяснил ситуацию и попросил ничего не отменять, но при этом зачем то забронировал номер ещё раз. Чего уж там, накрыло меня сильно, но удалось сохранить полное внешнее спокойствие и не поддаться состоянию паники, которая была бы совсем некстати… Устроившись в просторном номере, первым делом сходил в ближайшее агентство поменять валюту чтобы было чем платить (индийских рупий у меня с собой не было). Потом дошел до излюбленного кафе, но оно оказалось закрыто на замок,  вернулся обратно, найдя по пути другое, и немного перекусил. Состояние мое было всё ещё так себе, впереди несколько часов отдыха, был уже вечер, а в 3 утра предстоит вновь выезжать в аэропорт чтобы встретить друга с российского рейса и направиться в соседний терминал чтобы вылететь следующим авиарейсом в далёкий высокогорный Ладакх.

Приведя себя в порядок, я ощутил острую необходимость в сне, было уже 11 вечера, спать мне оставалось совсем немного. Не заводя будильник, прилёг буквально на несколько минут, перед этим проверив статус московского рейса, который отправился с задержкой. И меня, судя по всему, вырубило, попросту провалился в абсолютную темноту и тишину. Проснулся так же неожиданно как и уснул, но не в 3, а в 4 часа утра, с опозданием на час. Мгновенно собрался, не умывшись, выбежал из номера, попросил работников вызвать мне такси, и через пару минут уде сидел в автомобиле. Правда водитель ждал ещё кого-то, как выяснилось, двоих пассажирок, а у меня в состоянии спешки вновь начался тремор. Я подгонял водилу как мог, пытаясь ему объяснить, что опаздываю и меня ждет друг у выхода из аэропорта. Несмотря на задержку с вылетом рейс прибыл с незначительным опозданием, и запаса времени у меня совсем не оставалось. Хорошо хотя бы проснулся в четыре а не позже:-)

Мы неслись по ночной дороге к аэропорту, из которого несколько часов назад я вышел на трясущихся, подкашивающихся ногах, буквально через 10 минут были на месте, я выскочил из такси и практически бегом направился к зоне прилёта. Друг мой уже стоял и ждал в условленном месте, ко счастью совсем недолго, мы оба были рады встрече поскольку не виделись уже почти год, пошли в соседний, местный терминал благо до него всего километр пути. Времени до отправления нашего рейса Дели — Лех оставалось более чем достаточно, пройдя все формальности, немного посидели в фудкорте и направились к выходу, где как раз началась посадка на наш рейс. Слава Богу ситуация моя благополучно разрешилась, нам удалось встретиться и отправиться в дальнее путешествие на Тибетское плато, к вершинам Гималаев и Каракорума.

День в Катманду прошел ровно, размеренно и почти незаметно. Ночью, точнее уже утром поскольку спать я лег часа в три, было очень шумно, какие-то компании бегали и орали по нашему переулку. Но я все равно умудрился заснуть хотя и постоянно просыпался от жуткого шума. К семи утра уже встал,  просто физически не могу спать в это время. Но вроде бы четырех часов сна мне вполне хватило для восстановления сил. Пройдясь по любимым кафешкам, пару раз выпил кофе и наконец пообедал нормальной едой. Это последний полный день моего долгого трёхмесячного путешествия по Непалу, впереди возвращение в Индию и поездка в самую его высокогорную провинцию Ладакх, что находится на Тибетском плато. Никакого беспокойства, все идёт по плану и казалось так оно и будет впредь. Утром следующего дня после не менее шумной второй ночи в Тамеле я неспешно собрался, сделал все необходимые приготовления и выехал в аэропорт на такси, ща рулём которого был мой давний знакомый по имени Лама.

Мы долго разговаривали с ним по пути, потом были обычные, стандартные предполетные процедуры и вот уже сижу в кресле аэробуса компании «Nepal Airlines», за иллюминаторами сплошное облачное покрывало под лазурным небом, в Непале судя по всему опять идут дожди. Все было хорошо и прямо таки замечательно, обычный перелет по такому привычному маршруту, у меня ещё месяц назад оформлена новая пятилетняя турвиза Индии… Ничто не предвещало абсолютно никаких проблем, просто привычный переезд из пункта «А» в пункт «Б». В аэропорту было как то совсем пустынно, запустение царило и на паспортном контроле, я подошёл к таможенному офицеру чтобы актуализировать электронную визу. Он долго и очень внимательно изучал мои многочисленные визы, которыми заштампован весь паспорт, потом задал несколько стандартных вопросов, затем ещё и ещё….

Наше общение явно затягивалось, чего раньше никогда у меня не было при прохождении индийской таможни. Пришлось отвечать на вопросы о моей предыдущей визе, о времени нахождения в Индии, причинах почему я езжу в эту страну так часто и т.д. Затем таможенник ушел к начальству с моим паспортом, смартфоном и посадочным, не было его наверное полчаса. Когда вернулся, вновь начал задавать множество вопросов, в том числе о моей семье, родителях… Он сделал электронное фото, взял отпечатки пальцев и вновь ушел в офис, я ещё стоял минут 30-40 и, честно говоря, становилось не по себе. Наконец он пришел, вернул мне смартфон и сопроводил меня к главному офису таможни, где предложил подождать окончательного решения моего вопроса. Явно происходило что-то странное, и я старался оставаться абсолютно спокойным хотя, честно говоря, у меня начался самый настоящий мандраж.

Очень помогала мантра, адресованная Шиве, которую я постоянно повторял про себя, разумеется не вслух. Это отвлекало от дурных мыслей и успокаивало ум. Некоторое время спустя ко мне подошли две миловидные девушки в форме работников таможни, присели рядом, и одна из них, держа в руках мой паспорт, вкрадчивым голосом объявила, что мне надлежит срочно, как можно быстрее купить онлайн обратный билет в Катманду, в Непал на завтрашний день, после чего меня сопроводят в нейтральную зону, где я проведу ночь до завтрашнего рейса. На мой резонный вопрос о том, что произошло и в чем причина отказа в актуализации выданной консульством визы она лишь констатировала: «Руководство таможни приняло это решение, вам не дано разрешение на посещение Индии»… Спорить в таком случае совершенно бесполезно, я лишь сказал, что у меня был сдан багаж, который каким то образом надобно получить если меня не пускают в страну.

На самом деле я был обескуражен и казалось будто все происходящее — это очередной дурной сон, который стоит захотеть — тотчас же закончится. Дело ещё в том, что завтрашним утром мне нужно встретить друга с московского рейса и лететь с ним в Ладакх, на самый север Индии чтобы совершить путешествие по Тибетскому плато… Между тем я продолжал повторять про себя мантру господу Шиве не веря всему происходящему поскольку матрица иллюзии выдавала какой-то ошеломляющий сбой, и этот дурной сон обязательно должен закончиться благополучным пробуждением. У меня несколько раз в жизни бывали ситуации, единственным выходом в которых было только обращение к Богу поскольку сам ты вообще никак не можешь повлиять на происходящее. И это всегда помогало. В тот момент возникло некоторое замешательство, вышел, судя по всему, сам начальник делийской таможни чтобы посмотреть на меня и дать поручение сотрудникам что со мной, с отказником дальше делать.

Автобус медленно, но верно преодолевал километры развороченной бесконечными ремонтами дороги, которую ещё несколько лет назад принялись строить, причем всю и сразу, снеся предыдущую, по которой можно было добраться из Катманду до Покхары всего за 5-6 часов. А сейчас в связи со строительством мостов, акведуков, обводных канав, укреплением горных склонов это занимает минимум часов 9. По пути автобус делает обычно 3 остановки каждые 3 часа чтобы водитель и пассажиры могли немного о дохнуть, размяться и, разумеется, перекусить. Вскоре после первой остановки мы вдруг встали в пробку, которая оказалась фатальной. Постепенно время шло, но ничего не происходило, впереди какой-то непонятный затор, стоит полиция и никто ничего не может объяснить. Наконец мой сосед, молодой непалец, вернувшийся с места событий, рассказал мне на английском что происходит.

Оказывается далеко впереди недавно сошел мощный оползень, его расчищают, но сколько это займет времени, одному непальскому богу ведомо. Полиция просто поставила кордон чтобы не обрадовался транспортный затор поскольку нужна полоса движения для грузовиков, перевозящих грунт с места оползня. Простояв пару часов, стало понятно — это может затянуться надолго. Потом вдруг все пассажиры куда-то засобирались, вышли с вещами из автобуса и ещё минут 40 стояли просто рядом на солнцепёке. Тот же парень-попутчик перевел мне дескать есть возможность на другом, маленьком местном автобусе перевезти нас всех на ту сторону оползня по деревенской объездной дороге, там нас пересадят в автобус той же компании, следующий из Катманду и тоже стоящий в пробке, а пассажиров из него перевезут в наш. Вскоре действительно подъехал крохотный местный аналог ПАЗика, мы плотно набились в него и проехали метров 50, после чего снова встали.

Минут через 30, сидя в жуткой духоте, все мокрые и пыльные вновь вышли наружу поскольку маневр был отменён, как позже выяснилось, объездную грунтовку открыли только для маленьких автомобилей и двухколёсного транспорта , идущего со стороны Катманду. Мы вернулись в свой дом на колесах и продолжали ждать. Двигатель был отключен, на солнцепёке внутри большой туристический автобус стал больше похож на парную, и все расселись в тени деревьев прямо на обочине дороги. Никаких признаков улучшения ситуации не было, только грузовики, везущие грунт с места расчистки завала, с завидным постоянством проходили мимо. В какой то момент мы все же тронулись, как я понял, один из пассажиров — влиятельный чиновник или менеджер столичной компании, ехавший с семьёй сходил к полицейским, договорился чтобы нас пропустили ближе к месту завала. Оказалось, дорога фактически свободна, мы проехали километров 5-7 и лишь местами на обочинах стоял транспорт.

Так постепенно мы продвинулись шаг за шагом фактически к месту завала, каким уж образом удалось им договориться с полицией — понятия не имею. Согласитесь, ждать часами и по крайней мере видеть что происходит, значительно проще чисто психологически, чем просто коротать время в полном неведении. Разбор завала шел полным ходом, работали бульдозеры и несколько экскаваторов, а масштаб самого оползня впечатлил. Толщина слоя грунта на дороге метров 7-10, вниз съехал весь горный склон вместе с деревьями, остаётся надеяться обошлось без жертв и никого не завалило когда все это случилось… Рабочие сказали ждать ещё минимум 2 часа, благо поблизости оказалось крохотное кафе, я взял себе стаканчик крепкого кофе и несмотря на жару испил целительный нектар, который иногда неплохо успокаивает.

Наконец уже вечером по истечении 8 (!) часов с момента как мы встали в пробку, в мощном слое оползня был расчищен коридор, и транспорт начали пропускать, но только со стороны Катманду. Мы ещё битый час сидели в автобусе и смотрели как бесконечная вереница движется в нашу сторону, казалось это никогда не закончится. И, кстати, все это время действовал объезд по грунтовке с другой стороны ущелья. Такое неимоверное количество транспорта скопилось всего из-за одного происшествия на дороге. Наконец мы медленно начали продвигаться, причем как раз за пару могут до этого несколько дам вышли по нужде, и пока их не было, началось… Естественно, возникла паника и крики, все уже были на пределе. Я заткнул уши чтобы не слушать до тех пор пока все не успокоилось, и непальцы не пришли в норму. Поскандалить везде любят, это особенность большинства людей, особенно когда нервы на пределе и не выдерживают, взорвать ситуацию может любая мелочь.

Потом мы ехали ещё часов 7 в ночной темноте, пару раз останавливались чтобы пассажиры и водитель поели. Я все это время вообще не принимал никакой пищи, за весь день только пару стаканчиков кофе. Ещё мы время от времени стояли в пробках, образованных вроде на пустом месте. Дорогу перекрывают, все стоят и ждут, но нет встречного движения, ничего не происходит вообще. А потом едем вновь по совершенно пустой дороге. Понять их логику практически невозможно. Наконец уже во втором часу ночи я вышел из автобуса, все тело болело, ноги затекли, хотелось как можно больше двигаться, потому пошел пешком до отеля, это всего в паре километров от остановки. Несмотря на почти 2 часа ночи ночная жизнь в районе Тамель непальской столицы шла полным ходом. Повсюду блуждали компании веселой молодежи, открыты все бары и рестораны, множество ночных клубов. Ровно в 2 часа я добрался до своего номера в отеле и первым делом, скинув рюкзак, принял душ, 17 часов, проведенные в пути да ещё по такой жаре, истощили силы неимоверно. А ночная прогулка явно пошла на пользу.

Мое чудесное путешествие продолжается, сегодня в 2 часа ночи я живым и невредимым прибыл в Катманду, проведя в автобусе 17 (!) часов хотя расстояние от Покхары до столицы Непала всего 210 км. В это трудно поверить, но факт остаётся фактом, горные дороги опасны, извилисты и непредсказуемы. Но обо всем — по порядку. Последние два дня мои в Покхаре прошли достаточно безмятежно и спокойно, чудесным образом в соседней комнате, больше похожей на «нумер» в публичном доме, остановилась возрастная непальская пара, от которых практически не было шума, разве что запах пивного перегара в смеси с сигаретным дымом, как и у всех моих предыдущих соседей. Зато по ночам было тихо, видать эти уже, как говаривали наши бабки, — перебесились в молодости. В-общем, мне удалось нормально выспаться и подготовить себя к обратной дороге в Катманду.

Но, как это обычно бывает, не обошлось без накладок, так, решив на всякий случай проверить бронирование билета на авиарейс непальской авиакомпании «Nepal Airlines», я обнаружил, что мой рейс попросту отменён. Ну то есть мне лететь через пару дней, а у меня, получается, как бы нет билета:-) Наверное если бы такое произошло впервые, я бы стрессанул, особенно в случае с этими авиалиниями, у которых нет онлайн-службы клиентской поддержки, и все вопросы приходится решать либо личной явкой в офис компании, либо телефонным звонком через дружественное агентство. Уже как то рассказывал о подобном случае, был отменён тот же утренний рейс на Дели, но тогда я по крайней мере получил уведомление и, явившись в офис авиакомпании , поменял билет, только отправляться нужно было уже через 3 часа, а не через 2 дня:-) И это был феноменально забавный случай, когда пришлось бегом собираться, ехать в аэропорт практически впритык, хорошо у меня хотя бы не было запланировано никаких важных дел и мог сняться с якоря в любой момент.

А сейчас ничто не предвещало такого поворота событий, не было никаких уведомлений о переносе или отмене рейса. Что поделаешь, пришлось брать такси и ехать в район аэропорта Покхары, в офис авиакомпании. Вначале я зашёл в ближайшее турагентство чтобы узнать могут ли они связаться с авиакомпанией, меня перенаправили в другое, более крупное агентство, которое я попросту не нашел, потому решил поступить радикально. Меня очень вежливо приняли в представительстве авиакомпании, сразу связались с центральным офисом в Катманду, и в течение пяти минут вопрос был решен, вылетаю другим рейсом в тот же день, благо на него имеются свободные места. Все дело в том, что, во первых, это последний день действия моей 90-дневной непальской визы, во вторых, утром следующего дня у меня рейс из Дели в Лех и, в третьих, летим мы в заветный Ладакх с другом, которого мне нужно встретить с ночного московского рейса. То есть припоздниться никак нельзя.

Обратно решил прогуляться пешком, благо погода была пасмурно-приятная, туманная и с мелким дождичком, который наши прабабки называли не иначе как «ссыкунец»:-) Дело сделано, вопрос решен, осталось просто расслабиться и ещё набраться терпения перед дорогой в Катманду, поскольку несколько дней подряд шли сильные дожди, наверняка местами могли сойти оползни и образоваться заторы. В какой то степени я был готов к встрече с суровой реальностью этой всегда непростой дороги, скорее даже «направления». Помню ездили мы по северу Кировской области в конце 1990-х с группой немецких студентов и как они поражались состоянию вятских дорог, постоянно спрашивали меня: «Что у вас случилось, здесь недавно война была, повсюду на дороге воронки от взрывов?» Тогда они дали точное определение, заявив в итоге: «У вас нет дорог, есть только направления».

Так и в Непале, все хорошо и замечательно кроме одного — состояния непальских дорог, и с этим ничего невозможно поделать, ремонтируют или строят в одном месте, дорогу тут же размывает или сносит обвалом в другом… Это бесконечный процесс безуспешной борьбы человека с силами матери природы, которая отнюдь не хочет сдавать свои позиции и всякий раз демонстрирует кто на этой планете главный… Итак, ранним утром я был готов двинуться в путь, но за час до отправления мне позвонил кондуктор, сообщив о небольшой задержке рейса на полчаса. Я все же решил пойти раньше чтобы посидеть на свежем воздухе, посмотреть на утреннюю Покхару. Ко мне, сидящему на крыльце закрытого ещё агентства, вначале подошёл местный пёс, приглаженный и обласканный, он улёгся рядом. Вслед за ним подошёл совсем молодой парнишка, продающий выпечку, лежащую у него на подносе, который тот держал на голове. Паренёк учит английский язык чтобы найти более достойную работу, мы с ним разговорились как старые-добрые друзья. Родом он из маленькой горной деревни, до которой от Покхары два дня езды по «направлениям».

Как и многие непальцы, особенно горцы, он совсем миниатюрный, ростом мне примерно по плечо если не ниже хотя лет ему 19-20. Мы мило пообщались, благо времени было более чем достаточно, он не стал мне впаривать свой товар, просто хотел поговорить и попрактиковаться в разговорном английском. Так я скоротал время ожидания автобуса, который прибыл в начале девятого, мы простились с приветливым парнишкой, он пошел дальше продавать свой товар, а я занял место в новеньком уютном автобусе в надежде часов за 8-9 добраться до Катманду. Но Сущее распорядилось совсем иначе, впереди у меня было долгое утомительное путешествие продолжительностью 17 часов, из которых 8 мы тупо стояли под палящим солнцем в ожидании пока дорожные службы расчистят дорогу. Накануне в 60 км. от Покхары сошел огромный оползень, на нем мы и застряли, о том, как это было, расскажу в следующем своем посте. Справедливо утверждение: «Неисповедимы пути Господни»…

После шумной бессонной ночи я таки принял решение переехать в другую комнату, этажом ниже. К тому же изрядно надоело видеть каждый день одно и то же, жить в одном и том же номере на протяжении столь долгого времени. И ещё жара эта, всё-таки номер на самом верхнем этаже под крышей — не самый лучший вариант жизни в сезон муссонов, когда сильные дожди перемежаются с нестерпимой жарой. Мне все время было слишком душно, на ещё эти кукукнутые постояльцы по соседству… Я поговорил, точнее попытался пообщаться с парнями, работающими в отеле, но они английского не знают от слова совсем, даже не понимают. Впрочем письменного непальского языка, судя по всему, тоже… Когда при помощи онлайн переводчика дал почитать свою просьбу на непальском, один из них долго смотрел на эту фразу, читал ее по слогам так ничего и не поняв. Хозяин отеля, владеющий английским, был в отъезде, поэтому я буквально на пальцах объяснил чего мне, собственно, нужно, сводил одного из парней, который посмышленнее, показал какую комнату на какую мне надобно поменять, в итоге все состоялось.

Теперь живу этажом ниже, прямо под предыдущим местом своей дислокации. В номере совсем не жарко, минус лишь в том, что маленький балкон смежный, общий с соседней комнатой, его разделяет тонкая перегородка чтобы не видно было что происходит. А слышимость…мне пришлось убедиться  ней в первую же проведенную здесь ночь. Не хотел об этом рассказывать, неудобно как-то, да ладно, проза жизни, «что естественно — то не безобразно» как говорится. Весь вечер и до глубокой ночи за перегородкой происходило жесткое порно с соответствующими стонами, вздохами, криками, хрюками, шлепками и прочими звуками бурного секса, какими обычно озвучивали немецкое порно в 1990-х:-) Там на ночь остановилась пара, по традиции как и все непальцы, изрядно выпили судя по запаху перегара в смеси с сигаретным дымом (самое омерзительное сочетание кстати, ничего вонючее нет). И потом все вот это началось да никак не заканчивалось.

Я уж и мантры почитал, и в медитации посидел, и на крышу сходил да дождь меня оттуда выгнал. «Господи, да скоро ли он уже кончит то? Он же ее до смерти ушатает…» Первый «акт любви», ко счастью, завершился ближе к полуночи взаимными органическими воплями. «Ну, думаю, все, наконец спать лягут… » Не тут то было, второй акт жёсткого порно стартовал вскоре после первого и продолжался часа два, сопровождаемый ещё более активными стонами, ещё и в ночной тишине, относительной конечно поскольку неподалеку фигачил рок-крнцерт, а потом масса зрителей, местной молодежи, стала разъезжаться на своих байках без глушителей. Но эти двое даже их умудрялись перекричать:-) Шумное веселье закончилось где-то глубокой ночью или под утро, я уж не выдержал и уснул под весь этот шум, очень хотелось спать, не люблю без особой надобности нарушать режим.

В 4 утра по привычке проснулся как обычно для медитации, в соседнем стойле кони крепко спали, надеюсь обошлось без летального исхода (не коня разумеется). Вот честно говоря, у меня вполне резонный вопрос: они что, совсем не понимают, что это отель, где не они одни проживают? Раз уж приспичило и сто лет не кувыркались, возьмите себе отдельный коттедж подальше от людей, здесь же огромный выбор жилья, и делайте там что угодно, хоть белугой войте или с барабанами маршируйте, но вот так вести себя в мини-отеле с картонными стенами… Впрочем я уже рассказывал о том, насколько непальцы в массе своей деградировали, так что ничего удивительного в этом нет. Просто противно на самом деле, и я в следующий раз внемлю совету мудрого друга Сани, не буду надолго останавливаться в отелях, продающих места на «букинге», а пройдусь по окрестным гостевым домам, в которых подолгу живут европейцы и вообще люди адекватные, там контингент совсем другой. Потому что все эти, простите,  кони-свиньи уже порядком надоели. Ну нет у меня столько сострадания к людям… Точнее не так, сострадание то а меня есть, но после многих лет жизни а Индии его на всех уже не хватает.

Днём мне, естественно, пришлось отсыпаться, соседи благополучно съехали, но как вы думаете, что меня ждало вечером? Нетрудно догадаться, заехала очередная пара коней, и все повторилось почти в деталях за исключением разве что того, что вначале была пьяная ссора, женский рев, а потом не такой длительный ко счастью, бурный акт утешения. Где то к часу ночи в стойле затихли, видать уснули. У меня создаётся ощущение, что они все такие, я живу как будто в публичном доме. Слушайте, но даже в Индии ничего подобного не было хотя и путешествую там очень много, хоть какие-то рамки приличия у индийцев есть, там не принято так шумно себя вести в общественном месте во время секса… Получается индийцы намного более сдержанны и культурны, лучше воспитаны чем непальцы. М…да, постепенно мне эта страна открывается с самых неожиданных сторон, кто бы мог подумать.