Закусочная у дороги, суета сует, река жизни

Каждый день я посещаю одну и ту же уличную закусочную, она расположена на центральной улочке Лакшманджулы где всегда царит суета, движение и шумно как обычно в Индии. Индийцы на самом деле — самые суетные люди на Земле, ни в одной стране мира я не встречал такой суетности и так много шума, производимого людьми. Вот интересно, если бы древняя традиция занятий йогой прививалась местным жителям с раннего детства, как бы они себя вели в жизни, были бы они тихими и умиротворёнными, «Шанти-шанти»? Скорее всего да, но йога — это сейчас больше для иностранцев и за немалые деньги, коммерциализация всего и вся коснулась и духовных практик Индии, в эпоху Кали без этого никак.

В-общем что хочу сказать, «Мировая столица йоги», а именно Ришикеш — это такой же шумный и суетный индийский город как и все прочие с тем лишь отличием что здесь есть много ашрамов (духовных школ) и коммерческих йога-центров… Мне нравится сидеть в этой крохотной закусочной и наблюдать за людьми, коровами, собаками, автомобилями, скутерами и вообще всем тем, что проходит, пробегает, бредёт и проносится мимо с непременным шумом, гамом, мычанием, лаем, гудками. Это напоминает мне нашу глупую, суетную жизнь, большую часть которой проживаем в невежестве лишь в какой-то момент, обычно уже достаточно поздно осознав, что все это — пустота, не имеющая ни малейшего смысла.

Суета ради суеты, шум ради шума, движ ради движа… Когда человека «накрывает» этим осознанием, преимущественно уже в весьма зрелом возрасте, накрывает по-настоящему, он ищет уединения и тишины, прислушивается к шепоту Истины внутри своего духовного сердца. Чем раньше происходит эта трансформация сознания — тем больше шанс выскочить из повседневной суетности и просто начать жить по-настоящему, получая от жизни, огромное удовольствие. Индия прекрасна именно такими контрастами, когда среди толпы несущихся куда-то людей с полоумными глазами вдруг встречаешь мудрый, полный тишины и блаженства взгляд святого отшельника.

В забегаловке готовят самую простую пищу, парнишка стряпает и тут же при тебе лепит из теста и овощной начинки треугольники, которые затем кладет в большой чан с кипящим маслом и достает уже готовые самосы специальным дуршлагом чтобы раскалённое масло успело стечь обратно в чан. Ещё здесь делают различные сладости, к моей радости, без масла гхи, вкус которого так и не воспринимаю хотя для индийцев топленое масло — это основа почти любого блюда. Ну не переношу я его вкус особенно в сладостях. Стоит все это великолепие сущие копейки, одна самоса — 15 рупий, сладости — по 10, чай с молоком — 15… Так я умудряюсь значительно экономить на еде, сведя ее количество к достаточному минимуму.

Хозяин заведения — возрастной дедуля часто стоит на раздаче, он со свойственной пожилым индийцам педантичностью долго и вкрадчиво отсчитывает сдачу, одновременно варит чай, курит папиросу биди, кладет в одноразовые тарелки еду при этом не вымыв руку после счета денег, время от времени гоняет полчища мух и отгоняет от прилавка коров бамбуковой палкой. Волшебный такой, чисто индийский колорит. Раньше, до жизни в Индии, я бы ни за что не зашёл в такое заведение и тем более не стал бы даже пробовать то, что в нем готовят по причине откровенной антисанитарии. Но сейчас, став практически уже местным жителям, получаю немалое удовольствие от таких заведений, наблюдая за жизнью людей.

Здесь между людьми, коровами с телятами, бычками, собаками, кошками и прочими тварями земными устанавливается идеальный баланс, жизнь во всей ее полноте и насыщенности течет мимо через тебя, сквозь тебя подобно водам святой Ганги, стремительные и совершенные как само Творение. Эта закусочная напоминает мне пещеру в скале, где, сидя в медитации, можно наблюдать стремительный поток мироздания, то подхватывающий нас, несущий куда-то в неизведанное, то забрасывая в тихую заводь, где вообще ничего не происходит. Но будь уверен — где-то там далеко или близко любая река, даже самая быстрая, обязательно встретимся с великим океаном, вольётся в него, растворился в его необъятных просторах потеряв свое имя. Отдельное станет единым, частное — общим, атма — параматмой… Завершится одна иллюзия — начнется другая…

Квест «как безналичные рубли превратить в индийские рупии»

Что бы ещё интересного рассказать о моей жизни в Ришикеше? На самом деле каждый день уникален по-своему, что-либо необычное происходит со мной постоянно. Так, например, после решения остаться здесь и не возвращаться до осени в Гоа у меня автоматически возникла важная задача найти способ снимать наличные деньги в обмен на безналичные рубли, висящие на российском счёте. Как понимаете, в нынешних реалиях это совсем непросто сделать поскольку все наши банковские карты давно стали бесполезны за пределами России… А деньги нужны, но они в рублях, на счёте российского банка, и получить их здесь просто пойдя к банкомату, невозможно.

Квест под названием «Найди способ получить наличные деньги» продолжался несколько дней, причем варианты обнала отрабатывались самые разные, но все как-то безуспешно. В Гоа с этим проще, там большая русскоязычная диаспора, за полтора года жизни на севере штата я оброс достаточными связями чтобы решить любой вопрос. Но здесь, в Ришикеше, где русской речи ныне практически не слышно, все оказалось несколько сложнее, хотя вы итоге ситуация разрешилась самым чудесным образом. Это же Индия! Вначале, не встретив на улочках ни единого россиянина, хотя честно вглядывался в лица и искал соотечественников, напрягая слух, стал приставать с вопросами к каждому, кто хотя бы немного похож на россиянина. В итоге мне отвечали на польском, румынском, болгарском языках… Внешне то мы похожи, но люди из восточной Европы вообще имеют много общего, не всегда внешне видно поляк это, чех, словак, русский или украинец.

Никого найти не удалось. Тогда обратился к своим знакомым, оставшимся в Гоа, у них тоже никого из «менял» в данный момент в Ришикеше не оказалось. Посоветовали пробить по тематическим чатам в «Телеграм». Там тоже все как-то очень вяло и инертно, никто не откликнулся на мою просьбу, в ответ тишина и полный игнор. Тогда мы с гоанским компаньоном стали продумывать механизм обмена денег через него. Получилась сложная система межбанковских переводов с карты на карту, со счета — на счёт. Я связался со своей знакомой, живущей в Ришикеше, у нее бойфренд индиец, и значит, у него есть карта хоть какого-то местного банка чтобы получить наличные. Тут проблем не возникло, человек с готовностью взялся помочь.

Но для вывода денег из системы через моего гоанского знакомого нужно встретиться, стоять возле банкомата, в момент вывода, — не обычного денежного перевода, — быть все время на связи, в течение 2-5 минут подтвердить получение суммы и снять её в идеале сразу же. Только вот как всех собрать вместе чтобы это провернуть — не совсем понятно, люди же занятые, не то что я сейчас:-) Параллельно отрабатывал вариант снятия через хозяина гостевого дома, в котором живу. Он возражений не имел, но поскольку деньги в таком случае упадут на счёт юрлица, автоматически возникнет GST, аналог нашего НДС, а это 18% от суммы…многовато однако.

Все как-то не ладилось, и я, озадаченный, держа в руках последнюю оставшуюся купюру в 500 рупий, чего хватит на поесть пару-тройку дней, вышел из гостевого дома на улицу и лицом к лицу столкнулся с Ольгой, россиянкой. Первый мой вопрос после знакомства, как понимаете, был: «Ольга, где вы наличные берете, как вы деньги снимаете?» В ответ Ольга сразу поделилась со мной заветным номером человека, оказывающего такую услугу, добавив, что он живёт совсем рядом, где-то здесь поблизости. Идя по полуденной дороге, под обжигающим палящим солнцем, я отправил спасителю несколько сообщений, описав суть моей проблемы.

Вскоре получив от него ответ, не мешкая, по пути искупавшись в Ганге, сел в тени камня на пляже Goa beach и перевел ему деньги. Дальше уже вопрос чисто технический как их вывести из России в Индию и получить наличные в банкомате. Но самое забавное было впереди: вернувшись домой, я встретился на своем этаже с двумя ребятами из России, один из них живёт здесь уже давно, второй только приехал. Мы познакомились, наконец у меня спустя две недели жизни в Ришикеше появилась возможность поговорить на родном языке. Вернувшись в номер, смотрю сообщения в Ватсапе и на фото профиля вижу того самого нового знакомого, с кем только что впервые встретился. Оказывается, это именно он меняет деньги:-) То есть, мы живём на одном этаже маленького гостевого дома, я здесь уже 6 дней и мы ни разу не встречали друг друга! Вскоре, уже вечером, он занёс мне заветные индийские рупии, и главная задача была успешно решена. Вот так бывает в чудесной, сказочной Индии.

Первая гроза, беспредельное разнообразие, пунктуальность по-индийски

Наконец это все же случилось! Грянул гром, с неба на иссохшую во время долгой засухи землю пролился обильный ливень. Сегодня с утра было как-то особенно жарко и душно, что не характерно для погоды Ришикеша, и вот свершилось великое небесное таинство, первая настоящая гроза пришла с Гималаев, освежив воздух, напитав влагой растения и животных. Ранним утром я отправился на прогулку, устроился под излюбленной каменной глыбой и погрузился во внутреннее созерцание. Впрочем, вскоре меня слегка отвлек знакомый индиец своими ватсап сообщениями, в конце концов назначив мне встречу у моста Рам Джула в 11 утра, на которую он в итоге не пришел. Что для индийцев крайне характерно.

Мне пришлось завершить свою ежедневную утреннюю медитацию на два часа раньше чтобы успеть встретиться с ним, пройти немалое расстояние до соседнего поселка Рамджула, ждать полчаса у входа на мост, в итоге получив сообщение в классическом индийском «деловом» стиле: «not today, maybe tomorrow»… Ох уж это их разгильдяйство, необязательность, безответственность и привычка всегда пенять на некие неблагоприятные обстоятельства… И ещё крайнее пренебрежение временем других людей. Но я уже, к сожалению, привык к этому индийскому стилю общения и ведения дел, меня оно больше не удивляет, не раздражает и не беспокоит.

Все очень просто: если человек необязателен и позволяет себе такое к тебе пренебрежительное отношение — просто не имей больше с ним никаких дел, и точка. Так постепенно отсеиваются все придурки, в итоге в твоём окружении остаются лишь более-менее вменяемые люди. В Индии это очень важно иначе вся твоя жизнь превратится в сплошной водевиль или цирк с конями, подобный индийскому кино. Зато я воспользовался возможностью посмотреть на местных садху (странствующих аскетов), пришедших к 11 часам утра к одному из ашрамов на бесплатную раздачу еды. Это такое большое скопление оранжевых волосатых, бородатых человечков, среди которых есть очень живописные и колоритные персонажи. Не уверен что хотя бы один из них является настоящим искателем истины, не употребляет наркотических средств и хранит целибат, но внешне наблюдать за ними очень занятно.

Помню когда я только приехал в Харидвар и Ришикеш в 2013 году, меня очень удивило обилие в этих местах садху, они были повсюду. Сейчас практически все они живут в самых оживленных местах города, проводя время на современных набережных со всеми удобствами, спят на кованых скамьях и а беседках, обильно питаются три раза в день при ашрамах и храмах, просят милостыню и, не секрет, многие торгуют наркотой. Такой стиль жизни очень характерен теперь уже не для истинных искателей Бога, уходивших далеко в гималайские пещеры, а для обычных бездельников, сбежавших от семьи, от обязательств и пустившихся в многолетний ганджа-марафон.

Розовые очки в Индии очень быстро с грохотом падают ниц и разбиваются когда ты видишь всю правду жизни без прикрас такой, какова она есть. Я с этой матерью-правдой встречаюсь регулярно, за годы странствий встретившись со множеством ситуаций. Вот и сейчас у меня возникла самая что ни на есть чудная жизненная ситуация, каких не было ранее. К сожалению, писать об этом не имеют никакой возможности, но поверьте, по степени абсурдности, комичности и драматизма она не уступает лучшим образцам болливудского кино😊 Вот и задаюсь иногда вопросом: «Ну как такое возможно, как вообще в моей жизни может возникнуть столь чудная и нелепая ситуация? Неужели таким образом надлежит отработать внутренние духовные задачи? Боже… какой же все это бред!»

Мать-Ганга, радушная, любящая, но и строгая одновременно подкинула мне несколько новых задачек, решение которых — суть необходимость для моего дальнейшего духовного роста. Или падения, это смотря как с данной задачей справлюсь. Но я стараюсь быть прилежным учеником и учиться на собственных ошибках, совершать которые, разумеется, всё ещё не перестал… Звуки грозы я услышал сквозь сон, отдыхая после долгой прогулки по Ришикешу, открыл дверь балкона и убедился в том, что на самом деле снаружи льет дождь, мне не показалось. Через мгновения уже бежал по лестнице, ведущей на крышу чтобы снять сохнувшее белье, которое на поверку оказалось вновь мокрым. Зато какая свежесть, запах озона в воздухе, вспышки молний и радостный грохот грома! Скоро муссоны, в природе все повторяется, всякий раз по-новому, по-особенному. Нет предела мудрому разнообразию божественного Замысла.

Долгожданное «разрешение на выезд», потеря авиабилета, когда приходит то, что уже не нужно…

После долгого ожидания мне все же выдали очередной exit permit («разрешение на выезд»), равноценный продлению срока действия визы. На первое мое заявление, поданное в середине февраля, ответ так и не пришел до сих пор, а на второе, которое на всякий случай подавал в середине апреля, получил вначале просьбу об оплате штрафного сбора в сумме 500 рупий, как только организовал оплату — вскоре получил продление на электронную почту. Так что, долгое ожидание все-таки увенчалось успехом. У меня уже начали возникать сложности в связи с отсутствием этого документа, так, если нет действующего продления, ты по идее не имеешь права передвигаться по стране, тебя не поселят ни в один отеле вне пределов того штата, где подано заявление даже если оно находится в рассмотрении месяцами.

Так, приехав в Ришикеш и поселившись в гостевой дом, мне утром следующего дня пришлось идти в отдел полиции с сотрудником отеля и выдержать непростое общение со строгим полицейским, который вначале вообще однозначно дал понять чтобы ноги моей в Лакшманджуле не было, но потом смягчил гнев на милость видя мою стоическую позицию и разрешил остаться здесь при условии решения вопроса в течение ближайших нескольких дней. В итоге все образовалось наилучшим образом, я до окончания срока своего проживания в этом отеле получил заветный документ из Гоа и легализовал свой статус проживания в Ришикеше.

На самом деле так долго у меня заявления ещё не рассматривали ни разу; многие россияне, — и не только, — делились в пабликах сходной проблемой. В моем случае она усугублялась ещё и наличием купленного заранее авиабилета в Непал, который уже один раз переоформлял на более позднюю дату. Вначале хотел улететь 15 февраля, потом переоформил билет на 21 апреля, доплатив 3500 рупий комиссии и штрафов, и в итоге билет стал стоить 10500 рупий, чего хватило бы на перелеты в Катманду туда и обратно. К тому же, билет это невозвратный, в случае отказа от поездки деньги не возвращаются. Несмотря на то, что к заявлениям был прикреплен действующий оплаченный авиабилет, мне не выдавали разрешения покидать страну, получил я его через неделю после того как рейс в Непал улетел без меня… Деньги пропали, их бы мне хватило на месяц жизни в Ришикеше…

Вот такое нелепое недоразумение вышло, и ничего с этим не поделаешь, никогда не можешь знать где найдешь, где потеряешь. В нынешней моей финансовой ситуации это попросту катастрофа и пока не вижу как и чем компенсировать издержки. Даже с оплатой штрафа, в каких-то 500 рупий тоже возникла проблема потому что российские банковские карты заблокированы, а платеж необходимо вносить онлайн непосредственно на сайте гос.службы по делам иностранцев. Немного побегав по Лакшманджуле, по знакомым и незнакомым людям мне удалось найти агентство, выполнившее онлайн-платеж а обмен на наличные рупии. Если задаться целью — можно решить любой вопрос, было бы на то время и желание.

По крайней мере теперь до середины июня могу жить в Индии спокойно, что будет дальше — одному богу известно поскольку куда-либо выезжать чтобы оформить новую визу у меня попросту нет пока средств. Как наладится ситуация с прямыми перелетами между Индией и Россией и восстановится регулярная доставка почты, соответственно и посылок, тогда получу возможность вновь что-то зарабатывать на заказах из России. Но пока — полная тишина и неопределенность, остаток денег только на несколько дней и только на еду. Но мне не впервой оказываться в такой ситуации здесь, в Индии, обязательно что-нибудь приятное произойдет и ситуация разрулится самым волшебным образом.

Ещё со мной здесь происходит много странных, нелепых вещей, о которых писать не имею ни малейшей возможности поскольку это слишком личные переживания. Прямо-таки захлестнула волна кармических отработок, начали реализовываться давние скрытые, подавленные желания, но сейчас, на нынешнем уровне осознания я уже не испытываю от этого радости и удовлетворения. То, что приходит, пришло слишком поздно…а возможно и в качестве прямых кармических отработок, через которые нужно достойно пройти, развязать эти «узлы» и двигаться дальше в светлое будущее? В-общем, я несколько обескуражен происходящим и пока не совсем разобрался в том, как дальше поступать в ситуации, когда тебе приходит слишком много того, чего тебе сейчас уже не нужно вовсе, если и нужно, то явно не в таком количестве. Ступени роста а как иначе?..

Мои благостные дни у Ганги, йога-нидра — «тишина ума»

В Индии весь апрель и начало мая стоит сильная жара, впервые за 120 лет зафиксированы настолько высокие температуры воздуха, до +62*С! В сочетании с засухой, а местами — с проливными тропическими ливнями столь высокая температура угнетающе действует на все живое. Раньше я даже не предполагал того, что в центре Индостана расположена самая настоящая пустыня, где практически нет жизни. Но как-то летя самолётом из Бангалора в Дехрадун через весь Индостан обратил внимание на выжженные солнцем пустыни с сухими руслами сезонных водных потоков, отсутствием человеческого жилья, дорог и вообще признаков цивилизации.

И действительно, в центральных и северо-западных штатах Индии расположены пустыни, наглядное тому подтверждение — обилие верблюдов в Раджастане, где они являются основным видом гужевого транспорта. И вот сейчас, находясь в Ришикеше, вновь ощущаю сухое и знойное дыхание пустынного индийского климата. В отличие от того же Гоа или Кералы где сейчас жарко и влажно как в парной русской бани, здесь сухой и знойный жар финской сауны. Но главное — по ночам достаточно прохладно, есть возможность отдохнуть от сильного дневного пекла. Днём всегда можно окунуться в студёную, ледяную купель красавицы Ганги, самой священной реки на Земле.

Скоро на смену сильной жаре придут грозы, температура воздуха значительно упадет и начнется сезон летних дождей, здесь, в предгорьях Гималаев он переносится относительно легко и длится от силы два с половиной-три месяца, а вот в Керале, например, полгода, иногда больше… Прошло несколько дней со времени моей поездки в Гималаи, к Тигровому водопаду, все это время обретаюсь в Лакшманджуле, поближе к Ганге и горным склонам. С раннего утра ухожу за поселок на свое любимое место, несколько часов провожу в медитации наслаждаясь искрящимися энергиями небесной реки, валяюсь на солнышке, охлаждаюсь в ее бирюзовых струях, слушаю пение птиц в кронах деревьев.

Это — место моего единения с природой, медитации и молитвы, обращения к своему истинному существу, размышлений и просто пребывания в тишине ума когда это бывает возможно. Временами выпадаю из пространства-времени на час а то и больше обнаруживая себя лежащим в тени большой каменной глыбы и не сразу могу понять кто я, откуда и где нахожусь. Это — состояние йога-нидры, «йогического сна», оно возникает спонтанно и продолжается часами. Не ощущая ничего кроме единения с Абсолютом, пребываешь в свидетельствовании, а тело просто отдыхает в уютном и надёжном месте. Когда приходит время возвращаться в эту иллюзию — ты медленно как бы «подключаешься» к нему и испытываешь небывалое облегчение, побывав в великом Ничто.

Мерный рокот лазоревых струй Ганги на каменистом перекате там, где живая богиня Ганга Деви выходит из теснин великих Гималаев на равнину, и расположено место моего благостного уединения. Здесь почти никто не бывает, лишь изредка по выходным заходят одиночные странники, они не мешают мне, не пристают с вопросами а каждый идёт своей дорогой, многие — к излюбленному и годами намоленному месту где, уверен, испытывают схожие с моим состояния. Вчера приходили три собаки, они принялись играть со мной, растянувшимся на солнышке между камней. Появившись внезапно, слегка напугали меня, расслабленного и «улетевшего» из потока видимой «реальности».

Оказывается, они пришли с пареньком-европейцем, он растянулся на камне возле воды, а потом пошел заниматься хатха-йогой на каменистый плес. Собаки не отставали от него, среди них я узнал пару псин, живущих в нашем переулке, в отеле что напротив. Днём, когда становится совсем жарко, завтракаю/обедаю одновременно в уличной закусочной самой простой индийской едой. Затем отдыхаю в номере гостевого дома и иду на ближайший гхат, где снова охлаждаюсь в водах Ганги и медитирую на берегу подолгу, иногда — до вечера. Кстати, спустя 10 дней с момента приезда в Ришикеш я перебрался в другой гостевой дом, тот самый, где останавливался все эти годы и провел в 2020-м больше 7 месяцев. Теперь у меня уютная маленькая комнатка на верхнем этаже с узким балконом, большой кроватью, общим санузлом и выходом на крышу, которая во время локдаунов была для нас излюбленным местом времяпрепровождения.

Возвращение в Ришикеш, до следующей встречи, Гималаи

Обратная дорога в город заняла намного меньше времени хотя бы потому, что мы преимущественно спускались вниз с Гималайских гор. Затяжных подъемов на пути почти не было, но постепенно в горах становилось прохладно, чувствовалось приближение вечера. Стоило заехать в тенистый лес как на хорошей скорости мы начинали замерзать будучи очень легко одеты. Потому спешили спуститься на равнину до заката солнца. Индийцы как и многие русские вниз ездят накатом, при выключенном двигателе чтобы сэкономить на топливе, которое, кстати, здесь существенно дороже чем в России.

Мой друг Дипак, когда закончились горные дороги и мы выбрались наконец на равнину, втопил так, что неслись быстрее ветра, обгоняя всех и вся. Несмотря на активное движение он летел на запредельной скорости, и было занятно наблюдать как опытный индийский водитель умудряется прекрасно ориентироваться во всем том видимом хаосе, который творится на дорогах. Кто бывал в Индии и путешествовал по индийским дорогам, представляет о чём идёт речь… Вскоре мы благополучно добрались до дома, ехать в Ришикеш мне было уже слишком поздно, потому остался ночевать в Дехрадуне, точнее в пригороде.

К Дипаку приходили друзья студенты, снимающие квартиры по соседству, с интересом меня разглядывали, каждый хотел пообщаться с иностранным гостем хотя на самом деле сам я себя в Индии иностранцем давно не считаю. Чуточку позже мы выбрались на разогретую за день крышу; с наступлением темноты воздух стал значительно прохладнее, 43-градусная жара спала, а на небе зажглись яркие звёзды. Ужин наш состоял из нескольких пресных лепёшек чапати и дала — похлёбки их бобовых, которая для меня оказалась чересчур острой. Дипак съездил в соседнюю закусочную и привез эту еду на ужин, со слезами на глазах я героически, стоически ел традиционно острый дал с перцем чили, моля богов лишь о том, чтобы на выходе не было так же ядрено-жгуче как и на входе (такую еду в Китае называют «пожар в ж@пе»).

Спал я на новом месте как убитый после столь долгого путешествия на байке, совершенно не чувствуя тела и его усталости. Ранним утром, как обычно в 4 часа меня разбудил внутренний будильник и заставил по привычке сесть в медитацию. Дипак спал по обыкновению долго, за это время я успел прогуляться, написать статью, обработать фотографии и ещё переделать массу дел. Не могу, не умею спать долго, особенно по утрам, в самое прекрасное и трудоспособное время, благоприятное для творчества. Мы позавтракали в ближайшей закусочной дхабе, после чего друг посадил меня в автобус, мы попрощались до э следующей встречи. Есть у нас ещё очень интересный план насчёт поездки в Гималаи, ориентировочно в мае, но пока не буду раскрывать деталей следующего путешествия.

Я сам предложил ему отправить меня автобусом в Дехрадун потому что представляю каково рулить байк ради того чтобы меня доставить на автовокзал, ещё 50 километров если считать расстояние туда и обратно. После вчерашних 250+50 ещё и сегодня… В автобусе было классически тесно, но вскоре мне удалось занять освободившееся место, и полуторачасовая поездка в аутентичном городском транспорте стала намного комфортнее. Наконец добравшись сквозь плотное уличное движение утра понедельника в большом индийском городе, автобус свернул к торговым рядам и высадил оставшихся пассажиров у автовокзала.

Я без труда сориентировался на местности изучив устройство большого вокзала днём ранее, вскоре уже сидел в следующем автобусе, который через полтора часа прибыл в Ришикеш. В общей сложности для возвращения мне потребовалось три с половиной часа хотя расстояние относительно небольшое, в сумме около 68 км. Добравшись до Ганги, пляжа с интригующим названием Goa beach, первым делом искупался в студёных водах Ганги чтобы снять накопившуюся в дороге усталость от долгого путешествия в общественном транспорте. Долго не хотелось выбираться из лазоревых вод небесной реки, стоило выйти на песок и постоять некоторое время между каменных глыб под палящими лучами солнца как стало вновь жарко, все тело начало гореть от знойного воздуха. Мое волшебное путешествие в Гималаи с давним индийским другом благополучно завершилось, впереди новые впечатления и открытия.

У тигрового водопада, в объезд запретной зоны, красота Гималайских гор

Поднявшись до следующего поселка, мы сделали перерыв и остановились в придорожном кафе. Дипак выяснил у продавца одну не самую приятную вещь — оказывается, иностранцам по этой дороге невозможно попасть к Тигровому водопаду,, впереди небольшой горный городок Чакра, в нем расположена воинская,часть, и эта территория полностью закрыта для не-индийцев. Хорошо что об этом речь зашла тогда, когда оставалось ещё как минимум 60 км. пути иначе мы бы упёрлись в КПП и пришлось бы возвращаться обратно. Но, как говорится, всегда есть запасной вариант, порой не один. После долгой дискуссии мои спасители нашли выход, и вскоре мы с другом Дипаком уже поднимались ввысь по узенькой, еле приметной сельской дороге, ведущей в обход запретной территории.

Правда, и расстояние до водопада значительно увеличивалось, но не возвращаться же обратно не достигнув цели по столь нелепому недоразумению. Ехали мы среди идиллически прекрасных гималайских пейзажей, дорога вела через маленькие деревни и села, то поднималась ввысь по горным склонам, то слегла спускалась вниз, в ущелья. Перевал за перевалом, мы медленно но верно продвигались к водопаду. На дороге практически нет указателей, потому мы частенько останавливались и узнавали у местных жителей какой кратчайший путь ведет к водопаду.

Ехали уже несколько часов под палящим горным солнцем, а расстояние хотя и сокращалось, но совсем незначительно. В горах всегда так, вроде бы уже давно видно то место, куда надлежит приехать, кажется будто оно совсем рядом, а дорога петляет по горным склонам серпантинами, накручивая многие километры пути. Наконец мы, изрядно уставшие, прибыли к водопаду. Не доезжая пару километров оставили байк на стоянке, заплатили в кассу входной сбор и отправились вниз по хорошо оборудованной каменистой тропе. Отсюда до водопада всего километр пути, причем туда ты все время спускаешься, а обратно придется подниматься.

Место оказалось очень тихим и спокойным, вокруг среди гор несколько небольших гостевых домов и кемпингов, где можно остановиться на ночлег, но цены, судя по всему, отнюдь не низкие. Немногие могут в течение одного дня доехать до водопада и вернуться обратно в Дехрадун или Ришикеш. Тигровый водопад поистине прекрасен! К нему ведет благоустроенная дорожка, поблизости есть ресторанчик и место для переодевания. Вода падает с большой высоты, визуально метров с 50, и даже в самый засушливый весенний сезон года воды в нем достаточно. Представляю насколько он мощный в период летних муссонов. Под водопадом образовалось небольшое озеро, в котором радостно плещутся немногочисленные индийские туристы.

Иностранцев здесь, судя по всему, не бывает по уже описанной выше причине, немногие решатся искать объездные сельские дороги чтобы не попасть в запретную для «форинероа» зону. Мы без тени сомнения разделись и направились в озеро, вода в нем совсем холодная, даже ледяная! В жаркий знойный полдень это огромное удовольствие. Мощь потока, падающего с большой высоты, можно прочувствовать, заплыв под грохочущие струи. Я проделал это множество раз и выбрался на берег только когда совсем замёрз. Усталости как будто не бывало, вода мигом смыла ее своим мощным массажем. Всё-таки прекрасное это место, особенно когда есть возможность искупаться под водопадом, в чистом гималайском источнике.

Настало время возвращаться назад, мы быстро согрелись поднимаясь по крутой горной тропе наверх, к автостоянке. Разумеется, за дополнительную плату можно было подъехать намного ближе к водопаду, но мы не ищем лёгких путей. Обратная дорога была ещё более живописной поскольку солнце медленно клонилось к горизонту, очертания гор стали чётче, тени — длиннее, цвета — ярче и насыщенней. Изрядно устав и проголодавшись, сделали остановку в придорожном ресторанчике, где сидя на тенистой террасе с видом на величественный горный пейзаж подкрепились чем бог послал. Очень удивила чистота и порядок, приветливый персонал и, в-целом, практически европейский уровень заведения, причем с демократичными индийскими ценами.

Отправляюсь в Дехрадун, мой друг Дипак и путь к Тигровому водопаду

Следующим утром я отправился в Дехрадун, крупный город, столицу штата Уттаракханд. Там живёт мой давний друг Дипак, с ним мы познакомились несколько лет назад здесь, в Ришикеше, с тех пор практически каждый день находимся на связи. Дипак — серьезный парень, учится и работает в городе, он как-то организовал для меня несколько поездок по штату, мы вместе посетили храм Манса Деви (Матери богов), храм Кунджапури, живописный горный курорт городок Массури, несколько водопадов и множество других прекрасных мест, расположенных в окрестностях Ришикеш. И вот сейчас, пользуясь выдавшейся возможностью, решили встретиться вновь и совершить очередную поездку, куда именно — договорились уже на месте.

До автовокзала Ришикеша я дошел пешком по утренней прохладе, и уже в 7 часов сидел в чистом, комфортном автобусе туристического класса, который за полтора часа доставил меня всего за 80 рупий в большой и шумный Дехрадун. На автовокзале позавтракал в крохотном кафе, еда оказалась вполне сносной и даже вкусной. Дипак, проснувшись, отправился встречать меня, тем временем изучающего большой автовокзал и его окрестности. Мы не виделись наверное года 3 как минимум, в-основном из-за «короны» и всех этих локдаунов, когда невозможно было никуда поехать. Сейчас в Индии полная свобода передвижений, жизнь наконец вернулась в свое русло.

Друг мой приехал достаточно быстро, на своем боевом коне марки «Royal Enfield», это мотоциклы британско-индийского производства, изначально сконструированные в качестве военных машин чтобы сзади можно было установить пулемет. На сей раз вместо пулемета был я😊 Дипак как-то изрядно подрос, расширился в плечах, но остался по-прежнему серьезным и сосредоточенным. Мне иногда кажется, что его душа уже много раз была на этой планете во множестве воплощений, она знает о Земле абсолютно все. При этом он позитивно-серьезен, очень надёжный и верный человек. Из всех тех подростков-тинейджеров, что мешали мне несколько лет назад медитировать на берегу Ганги, задавая глупые вопросы, он — единственный, с кем сложились постоянные дружеские отношения. Где сейчас остальные его приятели — понятия не имею.

На большом, устойчивом и надёжном Энфилде мы отправились в путешествие по загруженным транспортом улицам Дехрадуна до того района, где Дипак снимает квартиру. Это далеко от центра, почти 25 километров пути. Пока ехали, вдоволь пообщались и решили, заехав домой, сразу отправиться в долгое путешествие к затерянному среди Гималайских гор Tiger waterfall («Тигриному водопаду»). Квартирка у него совсем маленькая, на третьем этаже, зато с балконом и просторной крышей, где можно спасаться от жары по ночам глядя на россыпи звёзд. В его холостяцком быту все просто и эргономично: пара кроватей, они же — шкафы для одежды и вещей, крохотная кухня, портативная электрическая плитка, и больше ничего. Готовит он себе сам, иногда питается в соседней кафешке.

Как раз был воскресный день, в утренние часы движение на дорогах не столь активное, мы рискнули совершить 85-километровый марш-бросок, а ещё надо было вернуться обратно до наступления темноты, это такое же расстояние. Итого 170 км. Что-ж, день только начинается, впереди — дальний путь в новое для нас обоих место (сам Дипак там не был). Вскоре мы уже мчались на мощном, надёжном байке по живописным улочкам пригородов Дехрадуна, постепенно приближаясь к Гималаям, огромной горной стране, первые вершины их проглядывали на фоне синего неба сквозь лёгкую атмосферную дымку. В то время как на равнине стоит лютая 43-градусная жара, в горах по мере набора высоты становится все свежее и прохладнее.

Дорога становилась все более узкой и извилистой, поворот за поворотом уводили нас ввысь, в царство прекрасных горных вершин, на склонах гор приютились многочисленные деревеньки и села с пёстрыми, разноцветными домиками, склоны гор сплошь покрыты террасами, на которых выращивают все, чем бог послал. Один раз мы свернули не туда и проехали километров 5 по неверной дороге, но вовремя сообразив что-к чему, вернулись обратно. Поговорили с двумя местными крестьянами, они сидели под навесом у обочины дороги, а третий тем временем достал из печи большими щипцами заготовку дверной скобы и принялся ковать ее металлическим молотом.

Водопад Патна, путь вдоль Ганги, потеря ощущения времени

Следующим ранним утром я отправился к водопаду Патна, тому самому, куда меня несколько раз не пустила полиция в 2020-м году даже после отмены локдаунов. Очень давно там не был, хотелось насладиться свежестью и величественной красотой этого дивного места. И вот, наконец мне это удалось! Никаких проблем с полицией, на посту, что расположен у автомобильного моста Нилкантх, соединяющего два берега Ганги, скучал один зевающий полицейский, он не обратил на меня никакого внимания. Расстояние в 5 километров я преодолел на одном дыхании, в утренние часы дорога свободна, автомобилей не так много как это обычно бывает.

Все дело в том, что именно этот горный серпантин ведет к одной из главных индуистских святынь Гималаев, небольшому горному храму Нилкантх Махадэв Мандир, возведенному во славу Шивы, согласно ведам, испившему в этом месте весь яд Вселенной, образовавшийся при пахтаньи молочного океана богами и демонами, пытавшимися сообща добыть Амриту, эликсир бессмертия. Потому поток паломников в храм никогда не заканчивается, единственным исключением были «корона-локдауны», чему я стал живым и непосредственным свидетелем.

Дорога идёт вдоль бурного потока Ганги, здесь великая река торжественно-прекрасна, неся свои лазоревые воды среди скальных уступов и каменных глыб по дну глубокого ущелья. Путь к водопаду — это горная тропа, ведущая наверх, в поселок Патна, расположенный ещё выше. На ней мне встретилась лишь пара местных жителей, приветливых горцев. Несколько минут подъёма на середину горного склона посреди джунглей — и я на месте. Сам водопад ничуть не изменился, зато у его подножия появилось несколько закусочных, в которых продавцы неспешно раскладывали свой товар, практически у всех — один и тот же.

Я забрался в любимое свое место для купания, в неприметную сталактитовую пещерку, из дна которой бьёт мощный источник, образуя озерцо. Погружаешься в его кристальную воду и любуешься видом джунглей в обрамлении сталактитов, с которых обильно капает вода. Сам водопад в это сухое время года не слишком полноводен, зато падающая с большой высоты вода образует занавес из миллионов капель… Прекрасное, волшебное зрелище, от которого невозможно оторвать взгляд. После купания я долго лежал на скамейке, подложив под голову рюкзак. Освещаемый утренним солнцем, наблюдал за полетом бабочек среди ветвей деревьев, слушал радостное пение птиц и шум водопада.

На обратном пути из этого райского места я спустился вниз, на берег Ганги и отправился в увлекательное путешествие по лабиринтам каменных завалов, маленьких песчаных пляжей. Из ашрамов, что на противоположном берегу реки, звучали мантры и звуки колокольчиков, там шла праздничная пуджа. А мой, левый берег совсем дикий, лишь джунгли да скалы. Так постепенно добрался до своего излюбленного камня, возле которого провожу много времени в медитации и благостной расслабленности. Шел я очень осторожно и несмотря на то, что был босой, ни разу не ударился о камни, это хороший тренинг на внимательность и осознанность. В противном случае легко сбить ноги о нагромождения камней и острые кромки скал.

Уже после часу дня я вернулся в Лакшманджулу, первым делом зашёл в кафе Lucky, где обычно обедаю. Сотрудники были искренне рады встретить меня вновь и накормили вкуснейшими тандырными лепешками парота с далом и дахи. Все как и прежде: быстро, вкусно и традиционно, это — обычная, простая индийская еда на каждый день. Днём после обеда конечно же стоит вдоволь поспать; снаружи становится очень жарко, выше +40*С, и большинство людей отдыхает. Войдя в свой привычный «ришикешский» режим, теряю счёт дням и вообще ощущение времени как будто и не уезжал никуда отсюда, не было полутора лет жизни в Гоа на берегу океана…

Первый день у святой Ганги: гхаты и сверкающие мосты

Впрочем мой излюбленный камень с растущим подле него кустом ивы остался на прежнем месте, хотя все вокруг заметно преобразилось. Поблизости среди каменных глыб лежали битые и ещё не разбитые бутылки, кто-то явно отдыхал здесь по полной программе. Собрав мусор, я устроился в прохладной тени и погрузился в состояние полного умиротворения. Сколько времени прошло — не знаю, но когда стало ощущаться горячее дыхание гималайского солнца, стоящего почти в зените, я медленно зашёл в святую реку, кристальная вода которой обжигающе-свежа в любое время года. Вначале ощущаешь ледяной холод, затем — вибрации во всем теле как будто по тебе пустили лёгкий разряд электрического тока.

Чем дольше находишься в воде — тем становится спокойнее и теплее, в какой-то момент и вовсе забываешь о том, что вода Ганги студёная как в рождественской купели… Выйдя на жаркое солнце, постепенно начинаешь согреваться, сухой горный воздух высушивает кожу, и всего через несколько минут капель воды на тебе как будто и не было вовсе. Мне нравится это состояние контраста, когда сильный жар сменяется освежающий ледяной прохладой божественной Ганги… Вечером того же дня я отправился на прогулку по набережным и мостам, заранее договорившись о встрече с новым знакомым, живущим в Ришикеше.

Он, как свойственно большинству индийцев, куда-то запропастился в означенное время встречи и не появился вовсе, не отвечая на звонки и сообщения. Вполне обычная история когда имеешь дело с местными в Индии😊 Я даже изначально был уверен в том, что человек на встречу не придет, и подождав положенные 30 минут, отправился гулять дальше, пересек новый мост Джанки и неспешно побрел по гхатам правого берега Ганги. После захода солнца и наступления долгожданной прохлады на них постепенно выходит народ, вся жизнь перемещается к святой реке.

Индийцы просто сидят парочками, семьями или компаниями на ступенях гхатов, здесь же гуляют благостные коровы с телятами, спят странствующие аскеты садху, подложив под голову котомку с нехитрой поклажей, проводятся религиозные церемонии пуджи, празднуют свадьбы, горят погребальные костры и т.д. На гхатах совершают омовение в водах реки, символизирующие очищение от грехов и освобождение от власти Иллюзии (майи). Кто бы что ни говорил по этому поводу, вода в Ганге действительно необычная, ее свойства как физические, так и энергетические, не поддаются описанию.

Вдоль набережной, за стенами ашрамов и ресторанчиков проходит главная улица, на которой всегда оживлённо, шум стихает разве что глубокой ночью с тем, чтобы ранним утром начаться вновь. Люди со всей Индии нескончаемым потоком направляются в Ришикеш и Харидвар желая получить благословение богини Ганга Деви. Кто-то просто сидит на берегу, уткнувшись навечно в монитор своего смартфона и попивает втихаря пиво. По пути я зашёл к знакомому «чайнику», то есть специалисту по варке чая, выпил пару маленьких стаканчиков сладкого масала-чая, поговорил с ним за жизнь насколько позволял его английский, и пошел дальше к мосту Рамджула чтобы перейти на свой, левый берег Ганги.

Мой первый полный день, проведенный в Ришикеше, был прекрасен, начавшись с посещения офиса полиции по поводу просроченной почти на 2 года визы, закончившись благостной прогулкой по набережным Ганги. Очень радует приятная прохлада и сухой горный воздух когда даже при +40 не чувствуешь себя мучительно тяжко как это бывает весной в том же Гоа. Долгожданное избавление от душегубки, совершенно иные энергии и радость возвращения в милый сердцу Ришикеш спустя полтора года… Таковы или первые впечатления.