Рубрика: Блог

Боженька посылает про мою душу очередные испытания, ко счастью, незначительные, но зато регулярно. На сей раз стоило только слегка расслабиться и ощутить относительную тишину среди всего этого индийского шумного балагана, как вчера вечером в соседний со мной номер заехала возрастная пара, и мужик, индус, вечером начал орать. Что уж там случилось — непонятно, только орал он так, будто началась война миров, и им осталось жить считанные секунды. Учитывая его противный голос и язык хинди, на котором когда голосят, да ещё быстро, со свойственным ему «бульканьем» выглядело это ну очень противно. Вначале мне показалось, что происходит семейная ссора, потом, судя по отсутствию ответа со стороны женщины, я понял — это он так по телефону общается. Вопли продолжались не меньше часа, и что с этим делать — непонятно, честно говоря, было желание выбить ногой дверь и одним ударом по дурной башке вырубить навсегда это орущее ничтожество…

Меня только останавливает собственная адекватность и нежелание иметь проблемы с законом, уверен, в России бы его соседи быстро заткнули, вероятнее всего навсегда, там с такими истеричками не церемонятся:-) Я уж и на крышу сходил посидеть, и прогулялся по окрестностям, но вопли все не прекращались, и тогда спустился вниз, на ресепшен, попросил сотрудников выяснить что происходит и не идёт ли дело к вызову скорой психиатрической помощи. Потому что так истерично и долго орут только умалишенные. Долго стучали им в дверь, никто не открывал, наконец когда возникла пауза в дикой брани во время телефонной разборки, сотрудники отеля поинтересовались что случилось. Потом вроде этот чел немного успокоился, услышав, что дело идёт к вызову полиции и «неотложки» и что, вообще то, он не один в отеле, а как ни странно, в нем живут и другие люди, которым слушать всю эту гадость нет никакого желания и, главное, необходимости:-)

Затем эта пара во главе с психопатом куда-то ушла, наверное жрать на ночь, и у меня появилась уникальная возможность посидеть в медитации, а потом — уснуть пока не началось снова. Ко счастью, когда они вернулись, шума больше не было, видать истеричное нутро насытилось и раздобрело. Утром это ничтожество благополучно съехало, а я, спускаясь на завтрак, поинтересовался у сотрудников отеля в чем всё-таки была проблема. Оказалось, всего лишь телефонная разборка с курьером, который что-то там заказанное не смог вовремя доставить. И стоило вот так битый час орать как потерпевший в трубку, с таким гневом и неистовством? По какому-то мало-мальскому, дурацкому поводу… Любят индусы раздуть драму на пустом месте, и выглядит это прямо скажем омерзительно… А у меня это ещё наложилось на недавно перенесенный стресс, полученный за несколько бессонных ночей на Таповане, где так и стоит пустой номер в отеле, оплаченный на месяц вперёд… Booking.com проигнорировал мою просьбу о помощи и ушел от решения вопроса, деньги получили — и в норку.

Толи от полученного вчера стресса, а может из-за накопившейся усталости я снова с превеликим трудом заснул уже далеко за полночь, ранним утром когда подул порывистый ветер с Гимапаев, встал чтобы сделать медитацию, а потом, после практики вновь провалился в сон и благополучно проспал до 9:30 утра что на меня совсем не похоже. Первым делом пошел варить овсяную кашу ибо время завтрака истекло пару часов назад. Это ж надо так измотаться морально чтобы после утренней медитации свалиться спать ещё на 4 часа (!) С другой стороны, я постепенно становлюсь все более чувствительным к окружающим духовным энергиям, а при соседстве с мужиками-истеричками волей — неволей негативное поле воздействует на меня, потому и требуется больше времени на сон и вообще не отдых. Ко счастью я сейчас совершенно свободен, спешить некуда, есть время на самонастройку и восстановление.

Главное чтобы подобные ситуации не происходили слишком часто, в системе, иначе мне придется отсюда уехать куда-нибудь в горную деревню, повыше в Гималаи чтобы побыть в долгожданной тишине и благости, в окружении дикой природы. Понятное дело, меня триггерят все эти шумовые эффекты и поистине идиотское поведение многих индусов, но они попросту так живут, для них это нормуль. А для меня — постоянный стресс. Полностью закрыться от них не получится, а стать таким же невозможно, да и не нужно, я совсем иначе воспитан, у меня другие исходные данные, другая «прошивка» если угодно. Здесь же как дело обстоит: чем дешевле отель или гестхаус — тем больше всякой швали в нем останавливается. Чем дороже отель — тем более приличная и воспитанная публика в нем живёт. Хотя есть и кое-что общее между практически всеми индийцами, они слишком эмоциональны и вспыльчивы, впадают в состояние истерики в считанные секунды, причем по болей части особи мужского пола [мужиками таких назвать язык не поворачивается]. Обычно склонность к излишней эмоциональности и истеричность считаются женскими качествами, а в Индии этим страдают вовсе не женщины. Странные они очень, сколько лет здесь живу, все никак понять не могу зачем так?

Вчерашнее перемещение с одного берега Ганги на другой благополучно завершилось, и сейчас ясно осознаю насколько верным было это решение. Несколько бессонных ночей посреди шума и гама этого «mad house» (дурдома) серьезно повлияли на мое психическое состояние, я стал раздражителен и готов был вступить в конфликт с кем угодно по любому мало-мальскому поводу, что на меня нынешнего совсем не похоже. Вчера после заселения на любимое, насиженное годами место первым делом  зашёл в german bakery и съел кусок яблочного пирога чтобы загасить стресс сладким. Иногда это очень помогает когда иные методы не действуют, а таблетки есть не стану ни при каких обстоятельствах. Всё-таки по гороскопу я лев, и стихия моя — огонь, который может мгновенно разгореться и привести к самым непредсказуемым последствиям. И так стоит немалых усилий контролировать свои эмоции, минувшие лет 10 преимущественно этим и занимаюсь, чаще всего получается, но в иных ситуациях — не очень.

Следующее заведение — кафе Chatsang, куда прихожу выпить чашку масала чая, разумеется, без сахара, после яблочного пирога калорий во мне более чем достаточно, мозг получил свою порцию нейромедиаторов, стало значительно лучше. Нето даже по пути умудрился вступить в словесную перепалку с работниками лодочной переправы, мне не понравилось как они орут на клиентов. Или скорее неуважительно относятся к ним, а у меня уже многодневный недосып, и естественно, начал «качать права» и вступился за справедливость какой себе ее представляю:-) В-общем, в такие моменты яблочный пирог и чашка масала-чая — самое оно. Когда в медитацию садиться попросту бесполезно — сразу провалюсь в бессилии в глубокий сон, как говорится «плавали — знаем». Ближе к вечеру, когда солнце медленно клонилось к горизонту, я спустился на берег Ганги, совершил традиционное ежедневное омовение и присел послушать мир на одиноком пляже, где кроме собак и собиравшего в кустах бутылки бомжа никто меня не побеспокоил.

Этот вечер был поистине прекрасен, так комфортно оказаться в любимых местах вновь, без истошного шума индийских мегаполисов, без толп и сутолоки, на берегу волшебно прекрасной Ганги, где в безмолвии над кристальной гладью воды разносятся звуки молитвенных колокольчиков и речитатив мантр, доносящийся из окрестных храмов да ашрамов. Наконец я дома! А несколько дней, проведенные в этом локальном адке на Таповане — своего рода тренажёр для меня. Оказывается, Ришикеш совсем разный, он в том числе и вот такой, все зависит от людей, с чем они сюда приходят — такая энергетика и присутствует вокруг них. Даже из самых священных Мест Силы при желании можно сделать энергетическую и вполне физическую помойку, за примером далеко ходить не надо…

Ночью было на удивление тихо, на нашем верхнем этаже жильцы сейчас есть только в двух комнатах, и это, судя по всему, европейцы, их не слышно, не видно, я так до сих пор не видел кто здесь есть. Такое разительное отличие от индийцев! Тишина и покой, медитативное безмолвие и благость нахождения в моменте. Мне прекрасно зашла медитация на ночь, спалось очень комфортно, и к 4 утра так ни разу не проснувшись за всю ночь, был в отличном состоянии и чудесном расположении духа как это бывает обычно со мной. Никто не орал, не бегал с грохотом по этажам, ничем не грохотал, на байках без глушителей под окнами не катался… Боже, как же хорошо без индусов! Впервые за минувшие 5 или 6 суток я нормально, в свое время лег спать и отлично выспался, усталость как рукой сняло. Дождавшись половины восьмого, отправился выпить масала чая в кафе, которое первым открывается в это время на нашей улице.

И хотя ролл -ставни на входе были открыты наполовину, меня пустили внутрь ещё не работающего кафе и напоили чаем с бананово-шоколадным пирогом. Вот это достойное начало дня, готов продолжать в том же духе, дальше можно уже без пирогов, и без них хорошо. И ещё одно приятное событие только что начавшегося дня: освободилась любимая комната, и мне вновь удалось заехать в нее, причем впервые после проведенного косметического ремонта. Стены и потолок покрасили в более светлые тона, стало намного комфортнее, свежее, по ощущению даже больше места. Теперь чувствую себя как дома будто вновь вернулся домой, в благодатные места, где провел так много времени, а сколько самых разных событий со мной происходило здесь! Теперь вновь можно распаковать все вещи, готовить себе по утрам овсянку с фруктами, а не мыкаться по окрестностям в поисках съедобной не индийской еды.

Вот о чем хотелось бы поведать миру… Приключилась со мной очередная неприятная история не то чтобы совсем противная, но так себе. Короче дело было так… Как уже писал раньше, устроился я в Ришикеше вроде бы неплохо, в относительно чистом и на первый взгляд приличном хостеле, выдраил свою комнату, начал обживаться — и тут раз, оказалось что это так себе место. Каждую ночь приезжали какие-то толпы напрочь неадекватных постояльцев, они орали, бегали гурьбой и поодиночке по этажам, издавали истошные нечеловеческие звуки или часами громко ржали. Причем заезд всегда происходит поздней ночью, между часом и тремя, когда время самого крепкого сна. Стоит ли говорить что за эти несколько ночей я совершенно не спал, накопилась хроническая усталость, и от этого я стал очень раздражителен что вполне естественно. Не поспите несколько ночей когда вам, скажем так, уже слегка за 50 а не за 20 — поймёте о чем речь.

Естественно по своему обыкновению я пытался общаться с дебоширами и призывать их к порядку, только толку от этого ровным счётом никакого не было. Они, конечно, вначале извинялись и вроде чуть утихали, но через пару минут все возвращалось на круги своя. Тут когда очередная компания придурков  заехала, и я посмотрел на них посреди ночи, меня осенило: да они попросту обдолбаны наркотой! Что они употребляют, непонятно с первого взгляда, но скорее всего это либо кокаин либо фен или ещё какая-то скорость. А верхом на все на это ещё и курят чарас. Вот и результат — полная неадекватность. Причем им же не силится в номерах, они начинают суетиться, скакать как белки в колесе по этажам, выскакивать на улицу, хватают байки и носятся на них по узкому переулку взад-вперед всю ночь напролет.  Мне все стало понятно: этот хостел — наркопритон, и ездят в него одни и те же постояльцы, а хозяин его тоже наркозависимый, по нему это отчётливо видно, к тому же в первый вечер когда я только заехал, он вместе с постояльцами был обдолбан напрочь и пытался со мной говорить, но у него это плохо получалось.

В-общем, я попал в наркопритон! Все встало на свои места, тут ничего поделать уже невозможно, только валить отсюда как можно быстрее. Вчера я не спал всю ночь, днём сходил в Лакшманджулу, в отель, где обычно останавливаюсь, договорится о переезде и заранее собрал вещи. Вечером попытался поговорить с хозяином притона, то принял удивленный вид: «Как спать не дают, кто не даёт? Вроде по ночам все спокойно!…» Потом, правда, признался: «Ну да, прошлой ночью шумновато было, так это временно, пятница же, делийцы отдыхать приехали, обещаю завтра будет тихо». Но сами понимаете какова цена обещаний наркоманов. Я поговорил с ним в надежде, что вернёт мне хотя бы часть денег, выплаченных за месяц проживания, но он категорически отказался это делать. «Хорошо, — думаю, — я конечно могу пойти в полицию, написать заявление и потребовать проведение расследования, только вот в конечном счёте сам же для себя огребу проблем. Это и вызовы на допрос, и оформление протоколов, и вообще можно себе представить как здесь местная полиция,работает, кто по факту будет прав, а кто — виноват…»

Идея так себе… Угрожать ему бесполезно поскольку он — местный, и в случае чего все подельники будут на его стороне: «какой наркопритон? Какой шум по ночам?» Тоже не то…остаётся просто съехать и забыть о выплаченных деньгах, оставив все как есть, пусть огребают свою паршивую карму. Так я и поступил, тем более очередной ночью повторилось все то же самое, я не спал ни минуты, мало того что орали, ржали, гоготали, визжали внутри, та они ещё часа в 3 ночи пошли оглашать своими воплями окрестности, а потом кто-то катался на байке без глушителя. Это добавило мне энтузиазма, и утром я с вещами ушел прочь из этого проклятого места. По пути со знакомым решил зайти в кафе по соседству чтобы позавтракать, представьте себе, его выставили вон! Я тоже взял рюкзак и ушел, уж не знаю какие там у моего местного друга тёрки были в прошлом с этими людьми, заправляющими в кафе, но ситуация выглядела крайне нелепо. Мы приходим, делаем заказ, а потом его выставляют вон, а мне что делать?

В-общем, все события говорили в пользу того, что на Таповане мне больше появляться не стоит, не мое это место, и энергетика в нем черная. Я минувшей ночью обратил внимание как буквально ближе к полуночи там меняются все звуки и, самое главное — поведение людей. Они начинают орать, метаться, носиться взад-вперед как будто не находят себе места. Это напомнило мне фильм «От заката до рассвета», как будто во всех этих людей вселилась нечисть и по ночам манипулирует ими, не давая покоя. Уверен, так оно и есть на самом деле. Это место проклято, и в нем мне находиться нельзя, совсем оно не мое. Вот такие дела, приключается со мной много странностей, и эта — одна из них. Вообще этот год крайне неудачен в плане проживания, часто попадаю в подобные переделки, тот же случай в непальской Покхаре, когда меня фактически нагрел собственник жилья, обманным путем взял предоплату за месяц проживания, а со следующего дня там началась стройка, и перфоратор грохотал с раннего утра до ночи, а мне пришлось арендовать комнату в другом месте чтобы спастись от жуткого грохота.

Определено плохая у меня карма в этом году на аренду жилья… Что-ж, принимаем все как есть, и финансовые и моральные потери как должное. Ом Шанти Ом.

Первое мое желание по прибытии в ришикешский Тапован было бежать куда глаза глядят, да хотя бы в ту же Кералу, только подальше от этого невыносимого шума и сутолоки. Выйдя на центральную улицу, я инстинктивно затыкал уши чтобы не слышать весь этот хаос громких, пронзительных звуков и, не дай бог, снова так же сильно заболит голова… Но утренняя прогулка к Ганге меня освежила  и успокоила, после омовения в ее святых водах принятия во мне поприбавилось и, в общем то, Тапован показался не таким уж плохим местом (видали мы и похуже да пошумнее). А после отменного завтрака в уличном кафе, очень популярном как среди индийцев, так и иностранцев, я вообще раздобрел. Представьте, моя любимая овсянка на молоке, и не быстрого приготовления из пакетов, а из настоящих цельных овсяных хлопьев, да ещё с медом и ломтиками банана! Это же праздник живота какой то. Добавим прекрасно приготовленный масала чай без сахара — и все, моя душенька успокоилась и больше уже никуда не захотела:-)

Куда я побегу от святой Ганги, прозрачной как слеза и бирюзовой в это время года, от вкусной овсянки и вполне приличной комнаты в хостеле? Пожалуй не стану менять своих планов и побуду здесь на отдыхе месяц как и рассчитывал. Тем более жильё оплачено авансом. Вечером, кстати, мне предложили другую комнату, которая и полагалась изначально, но была временно занята другими постояльцами. Поскольку жить мне здесь долго, первым делом по своему обыкновению, вооружившись налобным фонариком, осмотрел все ее углы и закутки, ничего удивительного не обнаружил — всюду грязно как всегда. Поэтому нашел тряпку,  налил ведро воды со стиральным порошком для дезинфекции и принялся прибираться, это заняло у меня не менее двух часов. Как и следовало ожидать, грязно было везде, имевшимися у меня средствами можно выполнить лишь черновую уборку, а по идее нужно чистить все стены, двери, шкафы и полки специальным составом, особенно в ванной комнате. Никто же здесь понятия не имеет как нужно прибираться в номерах…

Тем не менее, порадовало хотя бы то, что под кроватью не было ничьих трусов, носков и использованных презервативов:-) А постельное белье оказалось вполне свежим и чистым, правда пододеяльник одет на слегка вонючее одеяло, но это сущие мелочи. После приборки мой номер сиял чистотой и пах ею же, наверное, впервые с момента открытия хостела. Куплю ещё на досуге чистящее средство и вымою всю ванную комнату от пола до потолка потому что это тоже очень важно, не люблю я жить в грязи даже несмотря на долгие годы путешествий по Индии, где вроде уже ко всему можно привыкнуть. Если останавливаюсь не на ночь-две, обязательно делаю тщательную приборку в номере. Тем более, никто и никогда не предлагал мне прибраться даже если живу в одном номере месяцами. Это такая особенность бюджетного индийского сервиса:-)

И, конечно, как обычно в первый же вечер на крыше бухала компания молодежи, а я как раз поднялся туда развесить все выстиранное белье. Пришлось фотографироваться с ними на селфи раз уж попросили. Были они пьяные и добрые, пока не нафотались со мной вдоволь, не отпустили, благо выпить не заставляли. На удивление ночью было относительно тихо и спокойно, но только после часу, когда затихает интенсивное движение на главной автодороге, все на скутерах и ревущих байках возвращаются в свои норки с вечеринок. Собак здесь также немного, не то что в Лакшманджуле, поэтому такого пронзительного, истошного лая по ночам нет. Ранним утром, часа в четыре — начале пятого начинается движ, но для меня не критично поскольку в это время уже не сплю и сижу в медитации.

Вчера мне захотелось наведаться в Лакшманджулу, как-никак родное место, насиженное годами. Поскольку мост через Гангу давно закрыт и идёт строительство нового, есть только два варианта попасть на противоположный берег — на общественной лодке либо пешком, в обход через район Рамджула. Что я и сделал, туда решил пройтись пешком, а обратно, уже вечером, прокатиться на лодочке. Мое маленькое путешествие удалось на славу, свидетельством чему размещенные в этом посте фото. Встретил несколько своих знакомых, посидел в German bakery, насладившись шоколадно-банановым пирогом с холодным молоком, выпил традиционную чашку масала чая в кафе Chatsang, все работники были рады встретиться со мной вновь, мы же знакомы со многими уже несколько лет. Зашёл в мини-отель, где обычно останавливаюсь, сказал что живу сейчас в другом месте, но к ним непременно вернусь. Сделав все дела, очень удачно вышел к пристани, как раз к отправлению большой лодки, переправился на свой берег и пошел гулять босиком по камням вдоль Ганги.

Добрался я до Ришикеша вполне нормально не считая пробок на дорогах и очень странного водителя автобуса, который все время невпопад разгонялся и беспрерывно экстренно тормозил, сигналил почем зря и вообще вел себя на дороге излишне суетно. Не уверен, что у достаточно приличной вроде бы Компани — перевозчика Zingbus есть четкое понимание кого принимать на работу, а кого — нет. В итоге уже после того как проехали Харидвар, женщины начали интенсивно блевать и забылевали почти весь салон, ко счастью, мне уже нужно было выходить, а вот остальным пассажирам не повезло, тем, кто ехал до Дерадуна, конечной остановки, до него ещё час пути. Поскольку от места высадки до Ришикеша ещё 15 километров пути, я сразу нашел моторикшу, стоявшего под загрузкой, и вскоре в тесной компании ещё 11 индийцев мы уже тряслись на ухабистой дороге, сигналя и тормозя, обгоняя и пропуская тысячи таких же торопыг.

В центре Ришикеша нужно было найти ещё одного рикшу чтобы добраться до района Тапован, до него несколько километров пути. Не сразу, но мне удалось заскочить в попутный тук-тук, и мы вновь шумно и весело подпрыгивали на ухабах до самого моста Рамджула, рикша дальше не ехал, а когда на мой вопрос сколько будет стоить докинуть меня всего полтора километра, он ответил «400 рупий», я просто с гомерическим хохотом послал его куда подальше. Нашел дурака:-) Полтора километра за $5.00! Да он в день меньше получает. В-общем, пошел я пешком как обычно, мне с этими бомбилами разговаривать не хотелось в принципе, особенно после долгой дороги. Поскорее бы добраться до отеля, принять душ и уже что-нибудь съесть… К тому же у меня от шума, гама и хаоса, творящегося вокруг, сильно разболелась голова. И ещё, конечно, от пережитого стресса по поводу поиска автобуса, вначале это не ощущалось, но постепенно  по пути меня изрядно растрясло, и головная боль усилилась.

Дойдя до Тапована, я уже плохо соображал, моя голова превратилась в одну сплошную пульсирующую боль, наверное резко подскочило давление. Искать забронированный ранее отель я уже был не в состоянии, google maps, как обычно, давал ложную привязку, пытаясь водить меня кругами по оживлённым шумным дорогам. Зайдя на какую-то автостоянку, я прислонился к автомобилю и медленно осел, положив голову на капот, было ощущение, что вот-вот потеряю сознание от нестерпимой головной боли. Впрочем, ни охранник, ни люди, бывшие на парковке, не обратили на меня никакого внимания, умри я в тот момент — никто бы не оказал помощь, разве что обокрали бы скорее всего пользуясь случаем. Это был единственный момент, который останавливал меня от попадания в бессознательное состояние:-) Неподалеку есть госпиталь, но мне до него попросту не дойти, искать отель я тоже не мог. Поэтому, превозмогая боль, позвонил на ресепшен, описал свою проблему и попросил забрать меня из этого места. Вскоре подъехал парнишка на скутере, подхватил меня и доставил в отель. Точнее хостел.

Мне дали хороший номер более высокой категории нежели заказывал, потому что на первые сутки мое жилье были ещё занято. Вскоре я уже стоял под холодным душем и приходил в себя, головная боль медленно отпускала. Уж не знаю что ее вызвало, скорее всего все и сразу, это резкая смена обстановки, утомительная дорога из Дели, дурацкий  водитель автобуса, вонь, стоящая  повсюду и излишняя суета вокруг. И, конечно, вся эта часовая беготня по окрестностям Делийского автовокзала в поисках автобуса. Обезболивающие у меня с собой были, я вожу их всегда, но пользуюсь такими средствами лишь в исключительных случаях… После дневного сна ближе к вечеру я уже был в норме, головная боль прошла, и настало время немного перекусить в ближайшем кафе. В нашем узком переулке на Таповане, районе, где я не жил уже несколько лет, нашлось вполне приличное кафе с неплохим меню и адекватными ценами.

Единственный минус этого района города — постоянный шум, через него проходит основная транспортная магистраль, идущая в Гималаи, в сторону Кедарнатха и Бадринатха, и весь транспортный поток устремляется именно сюда. Хотя отель расположен в узком, относительно тихом по индийским меркам переулке-тупике, шум большой дороги хорошо слышен, особенно беспрерывные сигналы транспорта. Однако глубокой ночью и они затихли, я вполне крепко уснул и прекрасно выспался уже к 4 утра, после чего по своему обыкновению сел в медитацию. Несмотря на столь ранний час я отлично выспался и чувствовал себя прекрасно. Как рассвело — отправился к Ганге чтобы совершить свое традиционное утреннее омовение. На улочках было пустынно, практически все закрыто, а до святой реки от места моего нынешнего проживания минут 15 ходьбы, не то что в Лакшманджуле, где все рядом. По пути остановился испить чаю с уличного лотка, согрелся и пошел дальше. Солнце ещё не вышло из-за горного хребта, вдоль русла дул пронзительный ветер, но это меня ничуть не остановило. Бирюзовые, кристально чистые воды Матери Ганги приняли меня и очистили ото всех загрязнений ума и тела.
Ом Шанти Ом

Как это часто со мной бывает в Индии, вместо того чтобы улететь на самый юг страны, в солнечную Кералу, куда был, между прочим, куплен билет на самолёт и где загодя забронировано жилье, вдруг неожиданно принимаю решение отменить поездку и возвращаюсь в Ришикеш. Решение пришло само по себе в автобусе по пути из непальского Читвана в Катманду. Несколько дней не решался что-либо менять в своих планах, все были какие-то размышления и сомнения, а тут пришло четкое озарение как действовать в спорной ситуации. Вот почему в Индии не работают никакие планы, а лишь намерения. Лишний раз убеждаюсь в этом, а ведь за несколько месяцев вперёд рассчитал маршрут своих передвижений по обоим странам, приобрел авиабилеты, забронировал жилье. И тут раз — энергия пошла в другом направлении, а как учит нас Мастер Свами Прем Самдарши, — «…Будьте в потоке, двигайтесь вслед за энергией, куда она вас ведёт — туда и направляйтесь». Это как река, как воды святой Ганги.

И вот я вновь сижу на камешке над кристально чистым потоком ледяной ныне Ганги, слушаю плеск воды и звуки молитвенных колокольчиков в прибрежных храмах. А не шум прибоя и грохот океана, значит так пока надо, мое место здесь. Неожиданно для себя я сменил локацию, вместо Лакшманджулы устроился жить на противоположном берегу реки, в Таповане, огромном и шумном ныне мегаполисе, сплошь застроенном отелями и напичканном туристической инфраструктурой. И ведь совсем не предполагал такой смены декораций, тоже поддавшись спонтанному озарению. Нужно было сменить обстановку, привнести в свою жизнь какую то новизну. Хотя, честно говоря, смена декораций для меня — это обычное дело, так, за минувшие 20 дней я провел два путешествия, одно — по Индии, другое — по Непалу, побывал вновь во множестве мест, где всякий раз испытываешь разные ощущения.

Путешествия были прекрасны, люди, принимавшие в них участие, бесподобны! Я получил огромное удовольствие от этих поездок и с радостью выкладывался на все 100. Потом был перелет из Катманду в Дели, на сей раз таможня не задала ни единого вопроса, за пару минут получив штамп в паспорте, я уже ехал на метро в место своей временной дислокации, любимый Махипалпур, где тоже сменил отель, как оказалось, устроился во вполне приятном и, что важно, тихом месте, что актуально в период фестиваля Дивали, когда по ночам вся Индия оглашается взрывами петард и грохотом фейерверков. Тем не менее, у меня в номере было совсем тихо, чему способствовало расположение отеля в узкой улочке, оканчивающейся тупиком, и отсутствием окон. Тоже, кстати, зашёл в совсем новую кофейню, недавно открывшуюся по соседству, взял отличный кофе и кое-какие вкусняшки. Как альтернатива острой индийской еде. Тут тоже все сложилось самым благоприятным образом.

Отлично выспавшись после долгой дороги, в 6 утра отправился на метро привычным маршрутом через весь Дели чтобы сесть в автобус до Ришикеша, билет как обычно взял онлайн. В метро, кстати, несмотря на воскресный день и праздничный выходной было не очень многолюдно, мне даже не пришлось стоять в длинных очередях за билетами. Экшен начался позже, когда прибыл на станцию Kashmiri Gate, с которой наверное 10 выходов, и нужно найти тот, который требуется, а с учётом огромной транспортной развязки в нескольких уровнях, искать всегда приходится с превеликим трудом. Использовав google maps, я относительно быстро прибыл к точке, отмеченной в электронном уведомлении транспортной компании как место посадки в автобус. Ко счастью времени было не впритык, я специально заложил заранее час на поиск автобуса зная как оно обычно бывает. И не прогадал…

Как и следовало ожидать, место не соответствовало действительности, это вообще какая-то, извиняюсь, засраная и зассаная стоянка тук-туков, где окромя них никаких автобусов и в помине не бывало. Естественно, опрос на месте не принес никаких результатов кроме отрицательных, никто ничего не знает. Все, к кому бы ни подходил, искренне пытаются помочь, но не знают как. Звонки в компанию, продавшую билет, не увенчались успехом, там все время трындит автоответчик и отсылает куда-то, а куда — непонятно. Вроде бы удалось выяснить у сотрудника автовокзала, что этот автобус по идее хотя и коммерческий, должен отправляться с одной из платформ, я нашел похожий автобус той же компании,  но водитель сообщил, что едет по другому маршруту. Время шло, до отправления оставалось 5 минут, но я так и не мог понять где мой автобус и есть ли он вообще в природе, существует ли на самом деле.

Пришлось возвращаться в изначальную точку, указанную в бронировании как место посадки, но там никаких автобусов не было и в помине, обычный делийский бомжатник… Я вернулся на вокзал снова,  стал искать главного диспетчера чтобы выяснить что вообще происходит,  тут совершенно случайно наткнулся на свой автобус, он только подошёл на посадку, с опозданием в 15 минут, но это в Индии нормально. Честно говоря, уже не верилось в благополучный исход этого квеста «найди свой автобус», я собирался ехать на любом и заплатить вновь только чтобы не заниматься больше всей этой ерундой на вокзале. И вот, спустя час с момента начала моих активных поисков, сижу в салоне и понимаю насколько странная эта Индия, как вообще люди, приехавшие сюда из «логичных» западных стран, умудряются выжить и куда-либо добраться несмотря на очевидный хаос. Ведь с точки зрения западного человека здесь вообще нет никакой системы, все происходит спонтанно и хаотично. На самом же деле это не так, просто индийская логика имеет совсем иное свойство, она диаметрально противоположна европейской. Это как вода, где есть уклон — туда она и течет, если на пути преграда, она ищет возможность ее обойти или в конечном счёте снести нафиг любое ограничение. А заодним — и крышу кому угодно, даже самому логичному человеку:-)

Вот и завершились мои продолжительные»ришикешские каникулы», сегодня большую часть дня я провел в пути, в салоне автобуса, следующего в Дели. И теперь, вечером сижу в номере отеля недалеко от международного аэропорта чтобы после нескольких часов предстоящего сна встретить ранним утром наших российских путешественников и отправиться в следующий тур по Индии. Уже завтра утром мы поедем в Харидвар и Ришикеш, так что туда я ещё вернусь совсем скоро. А дальше — по программе, хорошо отлаженной и обкатанной за несколько лет…  Так получилось, что буквально пару — тройку дней, завершающих мое пребывание в Ришикеше, я по большей части провел на природе, возле Ганги, уходя с утра в свое тайное убежище, облюбованное ещё лет 10 назад.

И сейчас мне особо повезло поскольку по непонятным причинам соседний с ним пляж под названием Goa beach полностью закрыли, у спусков к нему дежурит полиция, не пропуская ни одного человека. Что уж у них там произошло — неизвестно, но для меня это огромный плюс поскольку пляж этот совсем недалеко от места моей благостной медитации, и раньше с него нет-нет да кто-нибудь приходил, а если это индийцы, то с большой долей вероятности они начинали мешать, подходить, пытаться общаться со мной, задавать несуразные вопросы, а в апреле прошлого года ещё и обокрали:-) Так вот, сейчас там было тихо и пусто, я лишь пару раз встретил мальчишку-монаха в оранжевых одеждах, раньше видел его возле БабА ашрама, в другой части Ришикеша, а сейчас он тоже, похоже, устал от обилия людей и шума, нашел это уединённое тихое место и приходит сюда медитировать.

А ещё в первый же день, утром когда я пришел совершать омовение, на мокром песке пляжа обнаружил свежую цепочку следов крупной кошки, скорее всего леопарда, возможно тигра, их следы часто очень похожи друг на друга. Как в далёком 2020 году, во время затишья и долгих локдаунов, котики стали приходить практически в город, расстояние от этого места до Лакшманджулы не более полутора километров. Котик наследил основательно, судя по всему приходил ночью на водопой, а следы прекрасно сохранились, и даже через два — три дня они видны вполне отчётливо. Судя по размеру это такой же котейка, который бродил здесь несколько лет назад, я тогда рассказывал удивительную историю о том, как парень Санджи встретил посреди ночи тигра прямо возле места своего ночлега, Санджи спал под раскидистым деревом, рядом с которым у нас была импровизированная «столовая» и под которым мы всегда укрывались от непогоды.

Так вот, тигр оказался тогда буквально в метре от спящего парня, и когда тот проснулся, увидел огромную кошку, просто замер и спрятался под одеяло. А что ещё остаётся делать при такой встрече? Шуметь и бежать — не самый лучший выход из положения. Вот и сейчас дикие животные все чаще стали появляться возле человеческого жилья, это связано ещё и с тем, что полиция запретила аскетам садху ночевать на берегу, раньше они жили повсюду и, соответственно, ограничивали зверьё в свободе действий, люди были везде, а вместе с ними костры, шум и т.д. Сейчас стало достаточно тихо, берег постепенно зарастает высокой травой и кустарником, джунгли медленно наступают. Я каждый год вижу эти изменения в природе, иной раз с трудом узнаю привычные, насиженные места и привыкаю к ним вновь. И в этот раз все было совсем по другому, лишь любимая моя каменная глыба все на том же месте где и была, возле нее по прежнему растет маленькая коренастая ива, а в глубокой трещине все ещё живёт пара крупных ящериц.

Все так же поют птицы а листве деревьев, плещется и шумит на перекате красавица Ганга, ярко светит солнце и синеет безбрежное горное небо над головой. За несколько утренних часов я успеваю вдоволь накупаться в узкой протоке, где хотя бы не сносит сильным течением великой горной реки, погреться на утреннем солнышке, набрав свой обычный тон кожи чтобы на меня как можно меньше внимания обращали индийцы:-) И, конечно, много медитирую иногда просто лёжа в тени каменной глыбы, впадаю в благостное состояние безвременья, когда полностью останавливается поток мыслей, их уносит с собой Мать Ганга, и ты пребываешь в полном блаженстве не ощущая ни времени, ни пространства, ни собственного тела. Остаётся лишь Свидетель, «наблюдающий наблюдающего», и такие моменты для меня особенно прекрасны, они возникают спонтанно и длятся порой по несколько часов кряду. Обратно в поселок Лакшманджула после такой «Ганга терапии» я возвращаюсь с ощущением невесомости и абсолютного блаженства.

Мне нравится это время расслабленного свидетельствования когда можно просто быть и не делать ничего конкретного, важного, запланированного и т.д. Просто просыпаться ранним утром задолго до рассвета, сидеть в благостной медитации и потом, выпив кружку чистой воды, вновь завалиться спать пользуясь тем, что хотя бы под утро здесь становится, наконец, тихо. А потом, через пару часов, просыпаться вновь уже во второй раз и готовить себе простецкий завтрак, сходив предварительно в ближайшую уличную лавку за пакетом молока. Каждое утро — одно и то же, овсяная каша на молоке, в ней — немного изюма, фиников, куркумы, гималайской соли и мёда. Мне эта пища вообще никогда не надоедает, могу питаться ею хоть годами. А потом, когда со всеми утренними делами закончено, самое время сходить к Ганге чтобы совершить омовение, окунувшись пятикратно с головой в ее студёные кристальные воды.

А после ежедневного ритуала просто сидеть в медитации в тихом и укромном месте, под раскидистым священным деревом пипал, возле храма Ханумана. Вчера вокруг меня и надо мною резвились малыши крупных лесных обезьян лангуров, они развлекались под охраной своих мамаш, расслабленно сидящих и лежащих на ветвях векового дерева. Малыши так увлеклись игрой, что мамашам вскоре пришлось приструнить их, спрыгнув с дерева прямо возле меня. К тому же пришла пара собак, а это уже опасность для совсем крохотных пушистых шалунов. Я долго сидел под деревом, наслаждаясь тишиной и прохладой, близостью дикой природы и забавными животными, многие из которых меня прекрасно помнят, ведь у лангуров отличная память, стоит подружиться с ними — и ты всегда будешь для них своим.  Такое это чудесное место Ришикеш, точнее поселок Лакшманджула, где шум городской улицы сочетается с благостной тишиной священных мест, между этими двумя реальностями всего пара десятков метров.

Мне всегда нравился этот контраст когда идя по узкой, забитой сигналящим транспортом, людьми, коровами и собаками дороге, вдруг сворачиваешь в узкий переулок, и оказываешься на ступенчатой набережной — гхате, где величественно течет святая Ганга, в ее водах отражается поселок Тапован, что на противоположном скалистом берегу, чуть выше — живописные склоны отрогов Гималаев. Эти райские места как будто созданы для молитвы и медитации, здесь ощущается запредельное, присутствие божественной животворящей энергии Создателя. Наверное потому сам господь Вишну повелел великому индийскому святому Адьи Шанкаре основать здесь город святых аскетов. Когда ты расслаблен и созерцаешь движение воды, шелест листвы на ветру, слышишь стрекот цикад в кронах деревьев, перезвон молитвенных колокольчиков и речитатив мантр в окрестных храмах  — мир раскрывается с совершенно иной стороны.

Нет суеты, шума и извечной спешки, но есть великая наполненность, безмятежность мироздания, именно в такие моменты жизнь становится похожей на течение реки, то обрушивающейся с каменистых порогов и перекатов, то медленно текущей среди живописных берегов. Нет места застою, одно лишь вечное движение, именно таким и является Космос, колыбель жизни, таинство которой и есть главная тайна Вселенной… Куда бы меня ни уводили извилистые пути этой жизни, вот уже больше десяти лет я вновь и вновь возвращаюсь сюда чтобы побыть наедине с великой Гангой, с Гималаями, раствориться во благости этого святого места. Какие бы ни происходили здесь изменения, но всякий раз, возвращаясь, я ощущаю чувство Дома, не просто какого-то земного места, которое можно назвать так, но истинного прибежища своей души, здесь это единение с Абсолютом особенно ощутимо…

Расскажу, пожалуй, ещё об одной ситуации, характеризующей отношение многих жителей Индии к своей работе, бизнесу и т д. Просто очень уж типичная ситуация как и та, о которой речь шла в предыдущем моем посте про делийских хапуг-разводил (карма им в помощь). Итак, две наших соотечественницы, дамы возрастные и страстно любящие путешествовать по Индии, причем не чисто теоретически, а вполне практически бороздящие просторы Индостана не первый десяток лет, попросили меня помочь с поиском такси чтобы перебраться из шумного Ришикеша в тихий и благостный Манали, точнее в поселок Васиштх, что за 520 км. отсюда, в горах Гималайских. Опрос местных таксистов — бомбил, от делийских своих сородичей мало чем отличающихся, привел их к мысли о том, что, называемые цены, мягко говоря, не соответствуют действительности и завышены минимум раза в полтора — два.

Я с энтузиазмом откликнулся на их просьбу и пробил это направление по системе Goibibo, услугами которой постоянно пользуюсь при бронировании отелей, авиабилетов, автобусов, такси и т.д. Так вот, опасения об обмане подтвердились, реальная цена за поездку в Манали 10500, а не 19000 рупий. Согласовав все делали, я произвел бронирование и внёс предоплату в размере 25%, остальное платится пассажирами уже по факту прибытия в пункт назначения, что само по себе очень удобно и безопасно в условиях вездесущего кидалова и всех форм мошенничества. В-общем, бронирование сделано, время и место забора пассажиров определено, оставалось лишь дождаться даты отъезда, за полчаса до рейса получить от системы данные автомобиля и номер телефона водителя. Как обычно, ничто не предвещало проблем, хотя где-то внутри меня была практически уверенность в том, что просто не будет, и придется как обычно предпринять массу усилий чтобы все состоялось.

Просто за эти годы я уже достаточно хорошо изучил индийский менталитет и подход этих людей к ведению дел. Дам пугать не стал, лишь предупредил, что все хорошо, но никаких стопроцентных гарантий быть не может потому как это Индия. Ну они и так в курсе, годы путешествий по «самой логичной стране в мире» оставляют неизгладимый след:-) Наконец настало утро нового дня, 2 октября, выезд назначен на 7:00, в 6:00 я получил от системы бронирования данные водителя, скинул ему на всякий случай нашу геолокацию, фото места встречи, написал текстом все обстоятельства времени и места. В половине седьмого позвонил ему, некоторое время спустя явно сонный голос ответил мол помню, через 20 минут буду на месте. Разумеется, ни через 20, ни через 30 минут никто не приехал. Звоню ещё раз, спрашиваю ты мол вообще где, люди ждут, деньги заплачены… Он начал бормотать что-то невнятное, и мне пришлось воспользоваться услугами посредника-медиатора, в качестве которого выступил мой знакомый, сотрудник ашрама, где дамы квартировали в Ришикеше.

Раз уж он оказался рядом и взялся помогать, теперь вся надежда только на него потому что… почти никто из водителей не владеет английским в той степени, чтобы с ними можно было вести хоть какие-то переговоры. Второй государственный язык Индии между прочим:-) В ходе долгой беседы между ними выяснилось, что ничего не понятно вообще, но «через 10 минут» машина будет на месте. Тут мне звонит человек с совершенно другого номера и говорит, якобы это он наш водитель, на вопрос о том, где его нелёгкая носит, тот простодушно отвечает: «Ой, а вы разве в Ришикеше, в Лакшманджуле? А я в Харидваре сейчас» (ничего что это в 30 км. отсюда? ) Я вновь прошу своего спасителя, говорящего с ним на понятном им хинди или гхарвали, и тот долго общается со вторым водителем, после чего спрашивает меня: «А это вообще кто? У вас одна машина заказана или две?» Я тоже ничего не понимаю поскольку время идёт, опоздание уже больше получаса, один водила типа едет, но на самом деле скорее всего спит, второй вообще а другом городе находится…

Звонок в службу поддержки компании Goibibo не приносит никакого результата кроме бесконечной болтовни автоответчика и его дурацких советов понажимать со скуки на все кнопочки подряд. Мы с интервалом в 5 минут начинаем звонить каждому из водителей поочередно чтобы вообще понять ждать нам сегодня кого-то или уже нет, забыть про заплаченные деньги и срочно искать машину на месте. Первый водила вообще перестает отвечать на звонки, его обещания приехать через 20, 10, 5 минут так и остаются пустыми обещаниями, он попросту сливается нафиг. Второй хотя бы отвечает, но выясняется что он в принципе не знает ничего, даже дороги от Харидвара до Ришикеша. В течение последующего часа (!) наш добродетель терпеливо объясняет ему как ехать, где сворачивать, на какие приметы обратить внимание. И это при том, что дорога одна, у того есть привязка на google картах, по которой навигатор просто приведет его прямо к месту встречи. Но, друзья мои, индийские водители такси НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ НАВИГАТОРОМ! То есть вообще ни-ког-да:-) Они будут спрашивать вас куда ехать, беспрерывно останавливаться и болтать с прохожими, другими водилами, звонить кому-то из коллег, знакомых, родственников, выяснять что где находится хоть до бесконечности…

Чем объясняется их недоверие к онлайн — навигации, которой пользуется весь современный мир, мне непонятно, но это именно так, причем во всей Индии, в том числе в столице. Так, шаг за шагом, каждые несколько могут наш верный помощник буквально вел горе-водителя из соседнего города в Ришикеш, потом — по горной дороге-серпантину до нашего поселка Лакшманджула, затем — и по нему, буквально давая пошаговые инструкции. А я наблюдал за этим шоу как в каком-то сюрреалистическом  фильме как будто актеры живут в мире, где нет Интернета, систем спутниковой  навигации…разве что есть мобильная связь, и на том спасибо. Иначе бы он попросту не доехал. Наконец, спустя 1 час 45 минут с того момента, когда автомобиль должен был отправиться с пассажирами в рейс, мы имели честь лицезреть его явление..
«Дождались, дождались,
Повезло, повезло;
Все верится, все вертится…» (@АукцЫон)

Прилетели мы из Ладакха 3 сентября, почти месяц назад, и за это время много воды утекло, множество самых разных событий произошло. Переночевав в Дели, на следующее утро я отправился в Ришикеш и, как это обычно бывает, по пути со мной произошло очередное индийское разводилово в классическом делийском стиле. Поскольку билета на самолёт или автобус у меня не было и я, решил как бывалый, просто приехать на автовокзал, сесть на ближайший автобус до Ришикеша, вернуться с свой гималайский дом, по факту все оказалось куда менее прозаично. Учитывая, что эти маршрутом я путешествую уже несколько лет, ничего не предвещало забавный ситуаций, как обычно, в 6 часов утра как раз к открытию метро выписался из отеля, дошел до ближайшей станции, сел в состав и поехал. Правда, ждать первый поезд пришлось аж полчаса. Далее было уже интереснее, при пересадке на следующую линию я не смог взять билет, во все кассы стояли гигантские очереди, вообще станция метро представляла из себя один сплошной человеческий муравейник, никто не мог взять билет, и люди огромной толпой блокировали все входы и выходы.

Стало понятно — шансов ноль, мне придется провести несколько часов чтобы достать билет (в Дели для поездки на каждой отдельной линии нужно покупать отдельный билет, а не на весь маршрут с пересадками сразу). Индийского счета у меня нет, приобрести билет онлайн я не мог, поэтому принял решение выйти на поверхность и взять рикшу до автостанции. С трудом пробился к выходу из метрополитена из-за блокирующих очередей, тысяч стоящих в них людей, выбрался кое-как и сразу взял моторикшу, или проще «тук-тук». С водилой сторговался на 300 рупий хотя он явно хотел меня нагреть и просил 500. Я же белый человек, а значит с его точки зрения баснословно богат и глуп одновременно:-) Как это обычно бывает, вместо того чтобы везти меня на автовокзал, он стал мне впаривать свое видение моего маршрута якобы с автовокзала в Ришикеш автобусы не ходят, и мне прямо таки надо ехать на коммерческом автобусе, которые отправляются совсем из другого места. На его версию я ответил, что езжу в Ришикеш уже 12 лет, и рейсовые автобусы туда ходят каждые 30-40 минут.

Более того, с того же автовокзала отправляются ещё и комфортабельные Volvo только не так часто, а примерно каждые 2 часа. Впрочем, его мое видение ситуации явно не устраивало, выскакивать на ходу для меня было плохой идеей, особенно на хорошей скорости, и вскоре вместо автовокзала он зачем то привез меня в какое-то турагентство. Ну понятно зачем, чтобы «позаботившись» обо мне, получить от него комиссию за очередного клиента и впарить мне билет втридорога. Впрочем, я все эти их тупые игры знаю, но настроение мое было позитивным, к тому же очень хотелось как можно быстрее оказаться уже в любимом Ришикеше. Пока водитель рикши меня ждал, в агентстве предложили билет на самый ближайший автобус до Ришикеша, стоимостью 1200 рупий, отправлением через 20 минут. «Хорошо, — сказал я, — поеду на нем, мне чем быстрее — тем лучше». По факту вместо 1200 с меня взяли 1350 якобы 150 рупий — это сервисный сбор агентства.

«Ну ладно, — думаю, — пусть порадуются со сранья»:-) Дальше было ещё интереснее: рикша повез меня к автобусу вместе с агентом, при этом запросив ещё 50 рупий к тем 300, на которые мы договаривались, якобы за то, что свозил меня за билетом и ждал. Подъехав, кстати, практически к автовокзалу, на стоянку электрических автобусов компании «NewGo», я вышел, дал водителю рикши 500 рупий в надежде, что он вернет 150 сдачи, тот взял деньги, врубил по глазам и уехал не вернув сдачу…это очень по делийски, подло и лицемерно. Жаль я не сделал фото рикши и не запомнил его номер. Но это ещё не всё, в автобус меня садить отказались, заявив, что приобретенного билета мало, я ещё должен им заплатить 150 рупий якобы за предоставление места в салоне. Тоже развод конечно, но отправление через 10 минут, а спорить попросту бесполезно. Я отдал деньги и занял свое место в салоне. На этих автобусах езжу регулярно и прекрасно знаю сколько стоит на них билет. Но для надёжности открыл приложение компании NewGo, набрал данные этого рейса и получил реальную цену билета — 407 рупий (!). А мне втюхали за 1500, да ещё водила рикши сбежал с 500, итого 2000, это цена билета на самолёт от Дели до Дерадуна / Ришикеша…

«Да шут с ними, с дебилами малохольными, главное — я уже еду в Ришикеш. Развели классически как тупого белого иностранца, зато будет о что рассказать людям в своем блоге» — решил я и просто забил на всю эту ситуацию, не обеднею, а им минус в карму за враньё, особенно водиле, удравшему со сдачей. От топора Кармы ещё никому не удавалось скрыться, настигнет он и их, а дальше пусть сами расхлёбывают, это уже не мое дело. Вскоре мы ехали по скоростной трассе и я, заплатив цену авиабилета, представил как взлетаю в маленьком турбовинтовом ATR, и что после воздушных ям и постоянной тряски через 50 минут мы совершим посадку в аэропорту Дерадуна посреди отрогов Гималаев. Конечно,  автобус — не самолёт, ехали мы часов 5 как обычно, и по прибытии на Nepali Farm, промежуточную остановку, я удачно заскочил в рикшу, еже заполненного пассажирами, и вскладчину в тесноте да не в обиде доехал до Ришикеша всего за 50 рупий. Расстояние от остановки междугородних автобусов до центра города — 15 км.

Ещё чуть -чуть, и следующий рикша уже вез меня от маркета до моста Рамджула, это ещё несколько километров и 20 рупий. А затем уже пешком топать по мосту через Гангу и дальше, до Лакшманджулы где обычно живу, километра 2 с половиной. Был ясный, солнечный и достаточно жаркий день, я наслаждался величественными видами Гималаев, по-летнему полноводной красавицей Гангой, пёстрыми одеждами людей и вообще тем, что наконец вернулся после дальних странствий  домой спустя более 3 месяцев разлуки с любимыми местами. Позади 3 месяца, проведенные в Непале, и 10 дней — в Ладакхе.