Рубрика: Блог

Здесь же, в Татопани в автобус заскочили   две европейские дамы преклонного возраста и сопровождающие их двое непальцев -портеров (гиды-носильщики). Похоже они серьезно встряли с погодой, и женщинам как можно скорее хотелось оказаться в Покхаре. Судя по тому, на каком они общались между собой языке, я понял что родом из Франции, но могу и ошибаться. Вскоре, после того как водитель и кондуктор выпили чая, мы тронулись в дальний путь, как-никак впереди 94 километра, половина из которых — по грунтовой дороге, проложенной по крутым горным склонам Гимапаев. Дождь и не думал прекращаться или ослабевать, он стабильно лил как вода из душа, с одной и той же интенсивностью, и это не сулило ничего хорошего. Мысленно я готов был к любому развитию событий, потому когда мы лавировали между свалившихся на дорогу огромных каменных глыб, все же наделся, что проедем ещё хоть сколько то. Смущало полное отсутствие встречного движения, мы не увидели ни одного автомобиля, вскоре стало понятно почему…

Горные склоны перенасыщены влагой, повсюду потоки воды стекают с них огромными водопадами, кажется будто небо пролилось на землю и вот-вот вся планета превратился в один сплошной бурлящий океан как в фильме-антиутопии  «Водный мир». Деваться такому количеству воды некуда, естественным образом она стекает в русло реки Кали Гандаки, бурлящей мутным потоком на дне глубокого ущелья. Кое-как наш автобус вписался в узкий проезд между отвесными скалами и грохочущим рядом потоком реки, трудно представить как с такими габаритами возможно протиснуться в столь узких местах, да ещё когда сверху падают камни, а под колесами грязевой поток. Вскоре мы остановились, перед нами сходил оползень, на дорогу летели камни и медленно наступал поток грязи. Мужики пошли смотреть что происходит, даже пытались по пути расчищать дорогу, отбрасывая на обочину крупные камни, но те продолжали падать, оползень угрожал большими масштабами разрушения.

Весь транспорт остановился, ждали как будет развиваться ситуация, но происходящее на дороге не сулило ничего хорошего, камни продолжали сыпаться, упало несколько крупных глыб, перекатившись через дорогу, они рухнули в бушующую на дне ущелья реку…
Наконец кто-то из стоявших сзади водил не выдержал, первый джип благополучно проскочил опасное место, следом за ним это сделали и мы. Камни продолжали сыпаться, но уже не в таком количестве как прежде. Понятное дело, то было лишь самое начало приключения и, проехав от силы 7 километров, мы уткнулись в транспортную пробку, в ней же стояли те два автобуса, что вышли из Татопани раньше. Водитель с помощником и сопровождавшие французских дам парни пошли вперёд разбираться в чем проблема. Вернулись они, мягко говоря, не особо обнадеженными, понял лишь, что сказали будто там большой оползень, но бульдозер уже в пути, пока есть смысл подождать.

Просидев в автобусе час, а может полтора, под мерный шум дождя, барабанившего по крыше, я постепенно начал засыпать, сквозь накатывающий сон услышав какое-то движение. Нет, мы никуда не ехали, просто пассажиры, французские дамы и их портеры собрались идти пешком. Судя по всему, парни изначально знали о том, что ситуация с дорогой безнадежна, просто ждали кого-то, кто должен был подвезти им дождевики, но посыльный тоже застрял в пробке на другом завале, и собрались идти так, все равно уже мокрые. Они разбудили меня и предложили отправиться вместе. Я спросил какой примерно участок дороги по протяженности заблокирован, выяснилось, идти надо до крупного поселка Бени, от которого начинается асфальт. Это около 17 км. пути. без учёта времени и расстояния на преодоление/обход завалов. Автобус оказался заблокирован, позади нас тоже сошел оползень, вернуться он уже не сможет.

Деньги, заплаченные за проезд, — а это 900 рупий, — кондуктор мне так и не вернул… Да бог с ним, пусть так, главное — довезли сколько могли, пусть 7 километров, при нынешней ситуации и это неплохо. Попутчики мои уже ушли вперёд, а я, надев оба рюкзака и плащ, тоже отправился пешком, других вариантов все равно нет. К тому же ещё утро, впереди целый день, хоть докуда нибудь но доберусь. Стоило пройти сотню метров — я убедился в полной безнадёжности ситуации для автомобилей: впереди сошел огромный оползень, весь горный склон высотой несколько сотен метров съезхал на дорогу, блокировав ее многометровым слоем липкой грязи, смешанной с камнями, кустами, деревьями… Вслед за попутчиками я осторожно пошел по колено в липкой грязи, опасаясь сорваться вниз, повсюду сыпались камни и текла вода, передвигаться пришлось осторожно, но очень быстро чтобы успевать уворачиваться от катящихся камней. Ноги не слушались, увязая все глубже в топкой жиже, а бежать приходилось иначе попросту убьет несущимися по склону глыбами.

Оползень быстро разрастался и становился все мощнее, им перекрыло метров 200 дороги и, судя по всему, даже если он остановится в ближайшее время (что навряд ли), на расчистку дороги потребуются даже не дни, а недели; никто и никуда больше не едет… Мы благополучно миновали препятствие, сколько таких впереди — одному Богу известно, остаётся лишь идти и надеяться на лучшее. По огромным отвесным скалам ниспадают бесконечные водопады, берущие начало где-то наверху, в облачной пелене. Возле первой крохотной деревни из двух домиков мои попутчики остановились выпить чая, а я, попрощавшись и пожелав им удачно добраться до цели, пошел дальше один. Меня окликнула компания непальцев, сидевших в соседнем кафе, предупредив, что дорога впереди блокирована огромным оползнем, пройти там невозможно и указали на обходную грунтовку, уходящую вверх по горному склону. Поблагодарив их, я направился вверх, какие ещё могут быть варианты?.. Тем времени дождь становится лишь сильнее, дорога скользкая, видать ею давно никто не пользовался, по колеям текут мутные ручьи, а я, поднимаясь по ней все выше и выше, встретил семью, идущую откуда-то из деревни, женщина несла маленького ребенка на руках. Спросил у них верно ли иду на Бени, они заулыбались и кивнули, пытались говорить со мной на непали (английского, конечно, не знают). В-общем, понял одно: я на верном пути, надо продолжать идти, не останавливаться и не расслабляться. Всё ещё только начинается.:-)

Расскажу ещё о том, как прошел один день моей жизни здесь, в Непале. Да-да, на самом деле я уже давно обретаюсь именно в этой стране, с 27 мая, а те посты, которые размещал все это время, повествуют о нашем майском путешествии по индийским Гималаям… Немного предыстории: когда мне надоела утомительная жара и духота климата Покхары, — климат что-то совсем изменился за минувшие годы, и вовсе не в лучшую сторону, — да еще не повезло с местом жительства, — стоило заехать в единственный номер частного гостевого дома и внести предоплату за месяц вперёд, как буквально на следующий день прямо надо мной началась стройка, соседи принялись возводить ещё один этаж. Сами понимаете, перфоратор, при помощи которого в течение 10 дней сносили железобетонный карниз прежде чем строить, это совсем не об отдыхе и расслаблении:-(

Героически пережив месяц строительно-монтажных работ, из которых на неделю мне пришлось параллельнл арендовать ещё один номер в другом отеле чтобы уходить туда на время рабочего дня строителей, к окончанию предоплаченного срока я принял решение уехать повыше в горы. В качестве альтернативы изматывающей душной жарой климата, ставшего скорее экваториальным, когда каждый день дарит солнце, а вечером и по ночам хлещут тропические ливни и идут грозы, долго искал вариант куда бы приземлиться на следующий месяц. Выбор пал на маленькую горную деревню Нарчианг, что на высоте 1400-1600 м. над уровнем далёкого моря, не очень высоко, но и не низко в горах. Температуры воздуха +14 по ночам и +20 днём меня очень воодушевили, а затяжные дожди…ну что поделаешь, они сейчас здесь повсюду идут, на то и сезон летних муссонов.

На временный переезд я также сподвиг соседа своего, Саню, тоже муссонившего в Покхаре и испытывающего тягу к перемене мест. У него тоже заканчивался срок аренды номера в соседнем со мной гесте. Утром первого июля мы выехали рейсовым автобусом из Покхары в Нарчианг и беспрепятственно добрались до уютной горной деревеньки, устроившись в простеньком и дешёвом гостевом доме. Ещё одним немаловажным побудительным мотивом для меня явилось наличие возле деревни огромного водопада суммарной высотой каскада 300 метров! Фото этого чуда природы, найденные в Инете, настолько вдохновили, что сомнений никаких не осталось: надо ехать именно туда. О нашей почти недельной жизни в горной деревне я обязательно расскажу в следующих постах, а сейчас по свежей памяти опишу свой путь обратно в Покхару, случившийся не далее как вчера, 6 июля.

Так вот, с Саней накануне мы обсудили дальнейшие свои планы, он решил перебраться выше в горы, в провинцию Нижний Мустанг и пожить какое-то время там, а я — в противоположную сторону, обратно в Покхару, благо там спала жара и наконец начались муссоны.  Днем отправления назначили 6 июля. Накануне всю ночь лил сильный дождь, он не прекращался ни на секунду и продолжался весь день. Стоит сказать, все дни пока мы жили в Нарчианге, были дождливыми, но возникали хотя бы небольшие перерывы и даже один раз выглянуло солнце. А тут просто обложные ливни. Хозяйка гостевого дома со своими гостями забухала со скуки, всю ночь они барагозили, ранним утром часа в 4-5 кто-то лазил впотьмах по коридору и падал на двери, потом вроде все успокоилось, видать нашел (или нашла) нужную дверь. Собравшись в долгу и пожелав Сане удачно добраться до Мустанга, я отправился в путь под проливным дождем.

Надев оба рюкзака — один, побольше, на спину, второй, маленький, на грудь, поверх них — плащ-накидку от дождя, босиком пошел я на дорогу, время от времени проходя почти по колено в воде, текущей повсюду. Земля настолько насытилась влагой, что ее избыток стекал отовсюду в одну-единственную горную реку Кали Гандаки, грохочущую  на глубокого ущелья. До ближайшей остановки автобусов, поселка Татопани всего пара километров, я преодолел их без труда и около 8 утра был на месте. Обычно рейсовые автобусы отправляются из Муктинатха и Джомсома в 6-7 утра, у меня как раз был запас времени поскольку по опыту прошлых своих поездок прекрасно знаю: состояние дорог здесь напрямую зависит от погоды. Не теша себя иллюзиями просто сел на лавочку возле одного из местных кафе в Татопани и принялся ждать. Поговорил с хозяином кафе, спросил у него есть ли информация о состоянии дороги, проезжая ли она сейчас. Он ответил что-то типа «Трудно сказать, дожди идут уже несколько дней, вроде вчера кому-то удавалось пробиться наверх из Покхары, как оно сегодня — неизвестно».

В качестве наглядного ответа на мой вопрос неподалеку что-то грохнуло, раскатистым эхом звук падающих камней разнёсся по долине, на мгновения заглушив грозный рокот могучей горной реки. Напротив Татопани я увидел небольшой камнепад. Можно себе представить что творится на дороге… Но выбираться все равно надо, и я смиренно ждал автобуса, вдруг свершится чудо и он таки придет. За все это время по дороге не проехал ни один автомобиль, и это уже тревожный сигнал. Но уже около 9 утра сверху, из Мустанга спустились два крохотных автобуса и один джип, значит дорога все же пока доступна для проезда. Я подошёл к водителям, узнал куда путь держат, оказалось это локальные маршруты,  скоро будет прямой автобус на Покхару. Так оно и оказалось, около 9 утра занял место в простеньком автобусе, он вскоре тронулся и начался мой долгий путь в Покхару, расстояние всего в 92 километра было пройдено, — причем местами в буквальном смысле слова пройдено ногами, — за 9 с половиной часов! О том, как это было, расскажу в следующих постах.

Воистину «…Все хорошо, что хорошо кончается», и это долгое, предельно насыщенное впечатлениями путешествие подходило к завершению. Чудесным образом обошлось без серьезных проблем, мы практически везде смогли попасть за исключением пары храмов, в которые стоят многодневные очереди. Но это и не главное, важно то, что у нас была возможность соприкоснуться с древними «Местами Силы», пройти через множество испытаний, лучше узнать себя, свои реальные возможности. Ведь главная цель ятры [паломничества] заключается именно в этом, в глубокой внутренней работе, самосовершенствовании в процессе преодоления трудностей пути. Я считаю, все с этой задачей успешно справились и заслужили отдых. Конечно, относительный поскольку и будучи в Ришикеше мы совершили паломничество в пару очень важных Мест Силы, закрыв гештальт.

Прежде всего это, конечно, посещение храма Шивы и Сати на вершине горы Кунджапури. Кто внимательно следит за нашими путешествиями, тот помнит как в начале поездки проспал водитель, и мы не смогли вовремя выехать для встречи восхода солнца на вершине священной горы. Так вот, нам удалось это сделать после возвращения в Ришикеш. Экспедиционный автомобиль был в нашем полном распоряжении ещё на целых два дня, поэтому ровно в 4 утра мы выехали чтобы успеть к самому торжественному моменту, восходу солнца над вершинами Гималаев. На сей раз все свершилось, стоя на площадке возле храма, мы молча, в звенящей тишине наблюдали как солнечный диск поднимается над величайшими горами планеты, мир медленно и неотвратимо заливается нежно розовым солнечным светом, из тающей утренней дымки проявляются очертания вершин и маленьких деревень, приютившихся на склонах гор.

Следующей частью программы стала поездка в пещеру Васиштхи, ещё одно Место Силы, о котором я рассказывал уже не раз в своих путевых заметках. Особо почитаемая пешера, в которой провел много времени великий индийский святой Ади Шанкара (Шри Шанкарачарьи) и где ему было откровение от самого бога Вишну. Мы не только посетили ее и провели внутри длительную медитацию, но побывали и в  пещере, расположенной по соседству, совершили омовение в водах Ганги. Это было поистине прекрасное паломничество, а даршан, полученный в  столь значимых местах, позволил достойно завершить долгий путь по святыням Гималаев. Сам по себе Ришикеш прекрасен, близость реки-богини Ганги, ее животворящие энергии позволили быстро восстановить силы, согреться после высокогорья, привести мысли и чувства в гармоничное состояние. И, конечно, усталость физическая быстро проходит после омовения в водах священной реки.

Вечером мы тоже устроили себе прогулку вдоль набережных, пораньше пришли на Ганга Арати чтобы занять свободные места. В районе Рамджулы, на правом берегу реки брамины проводят эту церемонию очень эффектно и торжественно. Они долго выполняли подготовку к ежедневному действу, а когда оно началось, с первых минут впечатлило и гостей, и даже меня. Чувствуется брамины эти обучались в Варанаси, скорее всего в Бенаресском университете. Уровень проведения церемонии не сильно отличается от того, который можно наблюдать в главном шиваитском городе Индии: мощно, красиво, торжественно, максимально слаженно и синхронно. Это достойное завершение насыщенного экскурсионного дня и вообще всего нашего двухнедельного путешествия. После «Огненной пуджи» мы вернулись в Лакшманджулу, всем хотелось поскорее поужинать и лечь спать, всё-таки день начался для нас в 4 часа утра с поездки в горы.

Зато весь следующий день был посвящен отдыху и восстановлению жизненных сил; проводив бессменного, героического водителя Раджеша, который повез двоих наших путешественников в аэропорт Дели, — они улетали другим рейсом, на день раньше, —  мы отлично провели время в уютном пригороде Ришикеша, всё же столь долгое путешествие с длительными переездами и огромными транспортными пробками, многочасовым ожиданием изрядно выматывает. Зато теперь есть понимание того, как оно может быть на практике. Феномен индийского массового паломничества не имеет себе равных в мире. Я как-то по просьбе знакомой покупал для нее онлайн билет в один из храмов Вишну, расположенный на юге Индии, так вот, чтобы в него попасть, требуется либо сильно заранее, в идеале за несколько месяцев вперёд купить себе место, либо стоять в живой очереди не одни сутки кряду. Билеты продаются на сайте храма, на нем же размещен калькулятор посетителей, работающий в режиме реального времени. Так вот, за день через него проходит 350 000 — 400 000 паломников!

Как вам такое? Причем если хотите пройти как можно ближе к алтарю храма, это возможно только купив сильно заранее тот самый билет в одну из очередей, чем дороже билет — тем меньше очередь и, соответственно, ближе ты пройдешь от изваяния божества. И всех этих людей нужно обеспечить жизненно необходимыми вещами — туалетами, водой, едой, медицинской помощью и т.д. Уж не говорю о крупнейшем в Индии, — и в мире — тоже, — религиозном фестивале Кумбха Мела, через который проходит от 75 до 150 миллионов (!) паломников. Честно говоря, я бы не решился на такое, прекрасно зная как, например, выглядят массовые индуистские праздники в Харидваре и Ришикеше, в которых тоже принимают участие миллионы людей. В священный месяц Шивы, называемый Шраван, который приходится на самое дождливое время года, огромный поток паломников в оранжевых одеждах движется, блокируя все дороги и автострады, в сторону Харидвара и храма Шри Нилкантх Махадев Мандир, что недалеко от Ришикеша. Властям приходится полностью перекрывать на несколько дней автомобильное сообщение во всем штате. На праздник Махашиваратри ситуация выглядит точно так же…

На обратном пути с Ганготри мы встретили всех наших, каждый прошел столько, сколько мог и хотел, девчонки так вообще признались, что поглядев на всю эту величественную красоту, нашли укромное место среди камней и уснули под шум горной реки и щебетание птиц. Мы с Настей вдоволь помедитировали с видом на пик Шивалинг, а потом ещё искупались в студёной горной реке, став объектами пристального внимания стайки местных парней, отдыхавших на камнях неподалеку. В-общем, каждый получил свои впечатления от этих волшебных мест, и затем мы потихоньку, никуда не спеша направились обратно в поселок Ганготри, любуясь огромными Гималаями. По пути встретили несколько  раз тех аскетов садху, которые спускались с ледника, один из них выглядел очень молодо, ему от силы лет 20-23, второму около 40-45, и самый возрастной несмотря на свои годы, достаточно бодро шел по тропе, причем все — босиком.

Ребятам, которые шли впереди нас, встретился ещё один садху, одетый в подобие тигриной шкуры, он был весел и все время шутил, даже позировал для фото. Очевидно, ему было очень хорошо и просто хотелось подурачиться… Мы вернулись в Ганготри и первым делом пообедали, хотели ещё сходить к Сурьякунде и в пещеру Пандавов, но сил после долгой прогулки совсем не осталось, все дружно устроили себе тихий час. Пришли в себя уже ближе к вечеру когда идти куда-либо не имело смысла. Поблизости, совсем рядом грохотала на перекатах стремительная река Бхагиратхи (Ганга), на другом берегу шла вечерняя пуджа [богослужение], паломники, держать за специальные цепи и ограждения, совершали ритуальное очистительное  омовение в водах новорожденной Ганги, некоторые для этого использовали ведра, зачерпывая воду из студеного грохочущего потока и обливаясь ею.

Впереди — ранний подъем и путь к следующему, последнему в нашем маршруте дхаму [святыне], в Ямунотри, к истоку реки Ямуны, до которой ещё ехать и ехать. В половине пятого утра все уже были в сборе, мы достаточно быстро прошли пару километров до автостоянки, не без труда нашли наш автомобиль среди прочих и очень похожих. Водитель ещё крепко спал, я забыл ему позвонить и напомнить о себе, к тому же мой оператор связи не работал все время пока были в Ганготри. Пришлось разбудить сладко спящего Раджеша, но такова уж нелёгкая доля любого водителя, в этих местах, по сути у них ненормированный рабочий день, в таких ужасных транспортных пробках им приходится проводить недели, месяцы и годы своей жизни. Понятия не имею как им хватает сил и выдержки оставаться всегда спокойными и рассудительными, не конфликтовать с коллегами на дороге, наоборот, помогать друг другу в любых ситуациях. Для любого российского водителя это был бы сильнейший стресс оказаться, например, на пути в Кедарнатх…или Ганготри на узком горном серпантине, под завязку забитом транспортом, людьми, лошадьми, коровами, козами и т.д.

Мы достаточно быстро спустились с заоблачных высот, но передвигаться стало очень трудно; в утренние часы движение никем не регулируется, полицейские посты закрыты, и автомобилям как-то приходится разъезжаться на узенькой дороге прямо над пропастью. Нам навстречу хлынул поток транспорта — сотни автобусов с паломниками, бессчётное количество джипов. Я от нечего делать пытался посчитать сколько только автобусов встретилось нам на пути, но сбился со счета где-то на пятой сотне. Просто интересно а куда в Ганготри чисто физически помещаются все эти люди и ждущие их пустые автобусы? Там же попросту нет такого количества места, это совсем маленький горный поселок, зажатый между высокими отвесными скалами и глубоким каньоном. Создаётся ощущение будто все эти автомобили, автобусы и сидящие в них люди попросту дематериализуются на подступах к Ганготри:-)

Наконец нам удалось спуститься до Уттаркаши, на что потребовалось вместо обычных 4 часов практически полдня. В сам городок мы даже заезжать не стали, обогнули его по объездной дороге чтобы не тратить времени на пробки, остановились перекусить в придорожном ресторане, где я озвучил свое предложение изменить дальнейший маршрут нашего путешествия. Просто понаблюдав за всеми участниками поездки, пришел к выводу: пора заканчивать эту игру в тяни-толкай в бесконечных автомобильных пробках, все жутко устали и вымотались именно из-за невероятного, нереального количества транспорта и паломников, да ещё многие индийцы вслед за закрытием Кедарнатха и Бадринатха метнулись в Ганготри и Ямунотри… Лучший выход из этой ситуации — вернуться в Ришикеш и оставшиеся пару дней отдохнуть, привести свои мысли и чувства в порядок. Вот, собственно, такую идею я и озвучил, впрочем этого все явно ждали, возражений не было, все поддержали этот план и сразу стало как-то легче, веселее и позитивнее. Ришикеш — прекрасное место, которое нравится многим, в нем есть все необходимое для нормальной жизни и, главное, нет в это время года такого ажиотажа, с которым мы столкнулись во время Чар Дхам Ятры. Итак, Back in Rishikesh!:-)

Раз уж оплату за сарай по цене отеля все равно не вернут, я в качестве эксперимента решил пожить эти пару дней в персональном «чулане». Для наглядности размещаю в этом посте фото «номера со всеми удобствами», который стоит 1800 рупий ($22.00) в сутки, честно говоря, на такое свинство способны только индусы… Это — даже не гостевой дом, а самый настоящий сарай,  в котором нет ни единого окна, ужасно грязно; то, что они называют «кухней» — это куча какого то вонючего барахла вперемежку с тухлыми овощами, источающими омерзительный гнилостный запах. Туалет есть, он на улице, раковина чтобы умыться тоже на улице, просто под открытым небом, и ею невозможно пользоваться поскольку наверху, на крыше стоит дырявый бак, вода из него течет прямо тебе на голову с высоты второго этажа. Наверное это вместо душа потому как мыться негде, душевой нет вообще. Вода, понятное дело, холодная, точнее ледяная, климат высоко в горах сами понимаете какой… Хорошо, за 180 рупий это ещё можно сдавать людям в качестве дешёвой ночлежки, но за 1800 как номер отеля в Дели…

Слава богу гостям удалось найти нормальный отель со вполне приличными условиями проживания. В Индии все возможно, особенно если речь идёт об отелях, с обманом приходится сталкиваться на каждом шагу. В-общем, в качестве эксперимента я пожил пару ночей в сарае, хорошо хотя бы не было очень холодно как обычно в Ганготри, в этом году климат странный, повсюду аномально тепло, и Гималаи не исключение, мы не мёрзли даже на высоте 3600 метров… Утром следующего дня после завтрака в уличном кафе, где, кстати, неплохо готовят южно-индийское блюдо панир  доша [большой блин с начинкой из сыра- брынзы], мы направились по горной тропе в национальный парк Ганготри. Не преследуя цели дойти до истока Ганги, просто решили погулять настолько далеко, насколько кто сможет поскольку за один день дойти до ледника Гомукх и вернуться обратно — это нужно двигаться в очень быстром, «лосином» темпе, всё-таки расстояние большое.

Изначально договорились при возможности держаться вместе, но если кто-то отстаёт, не ждём, встречаемся на обратном пути на КПП, где нам обменяли бумагу, выданную в полицейском участке накануне вечером, на однодневный пропуск в нацпарк. С нас и оплату взяли меньше, всего по 600 рупий с человека, обычно платят по 800, но это если идёшь в трек на пару дней, один день — туда, второй — обратно. Высоко а горах есть небольшой ашрам и палаточный лагерь в 5 км не доходя до ледника, часто паломники ночуют в нем. Либо в поселении йогов и садху, называемом Тапован, он расположен на самом леднике, но условия там спартанские, это для самых о чаянных и стойких духом. Мы же на правах туристов просто любовались красотой Гималайских гор, неспешно прогуливаясь по уютной тропе, проложенной по горному склону вдоль русла реки Бхагиратхи.

Принято считать, что священная река берет свое начало именно здесь, вырываясь мощным потоком из-под ледника Ганготри, есть также версия будто Ганга стекает маленьким ручьем с северного склона священной горы Кайлас в Тибете, затем впадает в озеро Манасаровар, из него в озеро Ракшас, и затем чудесным образом уходит под землю, возникая вновь у ледника Ганготри. С точки зрения географии такой долгий путь сложно себе представить, да и перепад высоты большой. Но метафизически, конечно, возможно все. Местами над рекой всё ещё лежали глубокие снега, ее бурный поток скрывался под мощными сугробами и возникал вновь, выныривая из-под снежной толщи. Интересно как много в этих местах снега? Судя по всему, лежит слой а несколько метров. Зимой все четыре святыни Гимапаев пустеют, храмы, отели, ночлежки и магазины закрываются, люди покидают эти места. Но остаются некоторые садху (аскеты), они не боятся холодов и снега, продолжают свои аскезы несмотря на суровый климат.

С одним таким отшельником мне довелось познакомиться в Ганготри несколько лет назад во время прогулки по хвойному лесу. Тогда в пещере Пандавов, где согласно легенде останавливались ведические герои эпоса  «Махабхарата» по пути в Кедарнатх, наткнулся на жилище Рам бабы, пригласившего меня погостить. Садху был настолько добр ко мне, что накормил чем бог послал и напоил чаем. Живёт он в пещере уже давно, некоторые путешественники рассказывают о нем как о святом бабЕ, живущем круглый год в Ганготри несмотря на зимнюю стужу, обилие диких зверей (медведей, тигров и леопардов). Вход в пещеру закрывается на металлическую решетку скорее всего как раз для защиты от голодных хищников… Жаль конечно, у нас просто физически нет времени на посещение этой пещеры и встречу с Рам бабОй, разумеется, если он ещё в теле и не ушел в махасамадхи. Но как нибудь обязательно доберусь до него чтобы встретиться вновь и поблагодарить за гостеприимство.

Мы с Настей шли в хорошем темпе и преодолели большую часть пути, до ледника Ганготри оставалось всего километров 6-7, его уже было видно вдалеке. Но нужно было успеть вернуться к рассчетному времени чтобы не подвести других, потому мы остановились посреди горного склона с впечатляющим видом на пирамидальную вершину священной горы Шивалинг, сели в медитацию, выбрав местечко недалеко от тропы, на больших каменных глыбах. У нас в распоряжении полчаса чтобы провести медитацию и со-настроиться с этим местом. Получилось поистине волшебно, это хорошая и полезная практика сидеть в медитации в ключевых точках Ятры [духовного путешествия], объединяясь сознанием с неиссякаемыми божественными энергиями Гималаев. Уже на выходе из состояния не-ума я заметил троих святых людей, спускающихся по тропе со стороны ледника. Наверное это те самые йоги, что живут на Таповане, в диких суровых местах, отдаленных от человеческого жилья и связанного с нашей цивилизацией тотального безумия…

После Шринагара мы ехали по узкой горной дороге, время от времени встречая целые автоколонны, состояние из забитых паломниками автобусов и множества джипов, видимо их частями пропускали на полицейских постах, но вскоре, с наступлением темноты транспорта не стало вовсе. Несмотря на пустую дорогу наша скорость оставалась прежней, чем дольше мы ехали в сторону Уттаркаши — тем меньше была уверенность, что сможем до него добраться. Странным образом навигатор гугл карт откровенно врал, он то завел нас в тупик, на какую-то узкую, заброшенную дорогу, идущую по лесу, и вскоре она закончилась забором, то вдруг расстояние увеличивалось на несколько километров, а не уменьшалось. Самая короткая дорога оказалась вообще закрытой для четырехколесного транспорта, и нам пришлось делать большой крюк чтобы выехать на основную трассу.

Поздним вечером мы долго петляли по изобилующему поворотами серпантину, идущему вдоль берега водохранилища Тери, навстречу вообще никто не попадался, наверное все уже крепко спали. И только мы продолжали колесить по ночной дороге, изрядно вымотавшись за этот непростой день, начавшийся в столь ранний час спуском с Кедарнатха. Я сел на переднее сиденье, поговорил с Раджешем, нашим водителем, и принял решение искать ночлег поскольку до забронированного и заранее оплаченного в Уттаркаши отеля, с которым всю дорогу находился на связи, оставалось ещё 85 километров, а это как минимум 3 часа езды. Мы стали присматривать себе жилье, и вскоре удачно припарковавшись возле вполне приличного отеля, в котором и расположились на ночь. Главное — безопасность, если продолжать ехать дальше с сильно уставшим водителем, к тому же он у нас один, неизвестно вообще поиедешь живыми или нет.

Ко всеобщей радости, помимо всех иных благ, в номерах была горячая вода, что после Кедарнатха, где ее не было, и стольких километров трекинга — поистине подарок судьбы. Я сам с превеликим удовольствием принял горячий душ и даже не помню как вырубился, спать хотелось очень сильно, особенно после всего пережитого за минувшие три дня. Изначально было понятно: путь в Кедарнатх — это аскеза и большое испытание, но мы и представить себе не могли какое там оказалось невероятное количество людей!.. Утром следующего дня, нормально выспавшись и приведя себя в порядок, мы позавтракали здесь же, в ресторанчике, работающем при отеле, поблагодарили сотрудников за радушный прием и возможность провести ночь в уюте и комфорте после пережитого накануне. Впереди нас ждёт Ганготри, как удастся пробиться туда, будут ли огромные транспортные пробки и тысячи паломников, особенно принимая во внимание закрытие Бадринатха и Кедарнатха, неизвестно.

По крайней мере, были готовы к любым сложностям дороги, и это помогло пережить весьма непростой путь в следующее священное место, к истоку реки Ганги. Благополучно преодолев Уттаркаши, попали в очередную систему пробок; полиция пропускала по тому же сценарию, поскольку дороги здесь очень узкие, во многих местах на них вообще не могут разъехаться два встречных автомобиля, особенно автобуса. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь одно — было непросто добраться до места, но мы это сделали и прибыли в деревеньку Ганготри ещё до наступления темноты, на закате солнца. Договорившись с Раджешем встретиться через день в 5 часов утра на том же месте, мы при помощи носильщиков отправились в поселок, и первым делом зашли в специальный офис, выдающий разрешения на посещение нацпарка «Ганготри», работает он всего по 2 часа утром и вечером, мы как раз успевали сделать документы, для этого пришлось вначале изготовить ксерокопии паспортов всех участников поездки, затем Настя осталась оформлять пермиты, а мы пошли на другой берег священной реки Бхагиратхи заселяться в забронированное жилье.

А оно оказалось, мягко говоря, не соответствующим размещенному онлайн описанию. Вроде и система бронирования серьезная, а по факту, на местности это оказался самый настоящий сарай. Жить в сарае, разумеется, никто не собирался, поэтому пришлось потратить минут 10-15 на поиски приемлемого отеля, что сделать оказалось совсем несложно. Буквально рядом, метрах в ста от не то ашрама, не то ночлежки нашли вполне приличный новый отель с чистыми, уютными номерами, вайфаем и даже горячей водой. А ещё в нем есть мини-ресторан, и нам сразу приготовили ужин. Более того, расположен он прямо на берегу реки, напротив храма Ганга Деви, и мы прямо с террасы отеля любовались пышной церемонией вечерней Арати! А хозяином отеля оказался брамин, служащий в этом храме, главной святыне Ганготри. Чудесным образом проблема с жильем разрешилась, конечно, достать обратно деньги из «сарая» не представлялось возможным, но эта ситуация в Индии — вполне обычное дело, постепенно начинаешь привыкать к повсеместным разводам и разводилам.

Мы договорились с Ашутошем (так зовут брамина) о посещении храма, и вскоре спешно переходили мост, раскинутый через бушующий горный поток. На тот момент храм уже закрывался, посетителей в него не пускали, нам удалось пройти в сопровождении брамина и получить даршан. Это было редким везением поскольку в два предыдущих храма мы так и не попали. Позже долго гуляли вокруг прекрасного белокаменного храма Ганга Деви, любовались им с разных сторон, я рассказал гостям легенду о появлении на Земле Ганги и о том, почему священная река от истока имеет другое название. Вечер получился тихим и спокойным, нам удалось удачно добраться, устроиться, посетить храм, вкусно поужинать и посидеть на берегу священной реки. Ещё успеть оформить разрешения на завтрашнее путешествие по территории нацпарка «Ганготри», не посетить который просто невозможно, приехав в эти прекрасные места. Сам поселок у всех оставил самые добрые воспоминания, никакой толкотни и шума в нем не было, совершенно иные ощущения нежели в двух посещённых ранее Местах Силы. Здесь чувствуется присутствие энергии любви, исходящей от священной Матери Ганги.

Видать у одной из наших девушек плохая карма с лошадьми, как выяснилось, ей на ногу наступил мул… Это, разумеется, та самая дама, под которой на спуске лошадь упала. Ни верхом, ни пешком передвигаясь не удалось ей избежать этой кармы. Что-ж, бывает, в Местах Силы и не такое случается. Потому они долго спускались вниз, приходилось ждать ее , хромающую на одну ногу. Главное все дошли, живы и относительно здоровы. Мы сразу направились вниз, к стоянке джипов чтобы попытаться уехать в Сонпраяг. Чудесным образом нам удалось это сделать, как раз очередь рассосалась, и мы без колебаний заскочили в первый же подъехавший автомобиль пока другие это не сделали раньше нас:-) Уже в пути, среди потока джипов, спускающихся вниз, поднимающихся наверх, а ещё толп паломников, запрудивших дорогу. Впрочем, доехать до места все равно не удалось, примерно за километр-полтора до стоянки мы уткнулись в безнадежную пробку и дальше пошли пешком. Пожалуй, это была единственная возможность хоть куда-то успеть.

И тут мы попали в самый настоящий замес: узкая горная дорога целиком заблокирована стоящими джипами, между ними пытаются пролезть огромные толпы паломников, идущих наверх, вместе с ними — погонщики и лошади. Нас прижали к ограждениям, за которыми вертикальная скала и обрыв к бушующей внизу рекой. С другой стороны отвесные скалы, там тоже не перелезть, не обойти. Пришлось пробивать себе дорогу силой, и это было на самом деле незабываемо. Со мной сцепился какой-то толстый мужик — индус, он так орал на нас и требовал, чтобы мы пошли прочь обратно в Кедарнатх, что мне пришлось ответить тоже криком. Как это часто бывает в Индии, мы орали друг на друга, но до драки дело не дошло. «Ты что, совсем рехнулся, ты что на иностранцев орешь, тем более на девушек, они своими ногами 40 километров прошли, одно это достойно уважения! Никуда мы не повернём, идите по своей, по левой стороне дороги как положено, пробивайтесь там, хватит скандалить!..» — Примерно это я ему кричал, точно уже не помню.

Вмазать, конечно, очень хотелось, ко счастью до этого не дошло. Наша Юля нашла более действенный метод общения с лезущими как лемминги со стеклянными глазами в каждую щель паломниками, она стала бить бамбуковой палкой по металлическому отбойнику дороги и кричать: «Дорогу! Идите влево, прочь — с дороги!» Выглядело это очень эпично, этакая амазонка, гоняющая толпу индусов палкой. Они, кстати, покорно слушались, по крайней мере это неординарное событие, белая женщина, что-то кричащая и бьющая что есть мочи палкой по ограждениям, вызывала у них хоть какую-то реакцию. Потому что иначе они просто как загипнотизированные шли с ничего не выражающими глазами как зомби в фильмах ужасов. Так нам удалось постепенно продвигаться сквозь огромную пробку посреди всего этого транспортного и человеческого хаоса.

И, в конце концов, мы добрались до Сонпраяга, там было уже проще, дорога расширялось, автомобилей и коней нет, можно нормально идти дальше в поисках автомобиля. Наш водитель Раджеш накануне скинул свое местонахождение, оказалось ему удалось добраться до ближайшей огромной автостоянки, а значит, у нас нет необходимости ещё идти пешком несколько километров. Правда, привязка на Гугл картах, как всегда, оказалась недостоверной, наше авто было не на той стоянке, но, созвонившись, мы решили этот вопрос, и вскоре встретились с ним, заняли свои места в автомобиле, по которому уже успели соскучиться, и отправились в путь. Надо было забрать в соседнем поселке пару наших друзей, которые не пошли в Кедарнатх и, вернувшись днём раньше из Гаурикунды, отдыхали в одном из придорожных отелей.

Мы долго заезжали на следующую автостоянку, огромную как целый город, а Раджеш рассказал как позавчера вечером, когда мы застряли в пробке и пошли пешком в Сонпраяг, он добирался до стоянки 8 часов, со скоростью 1 км/час!  Вот так оно ездить в Кедарнатх в разгар паломнического сезона. Но все обошлось благополучно, вскоре мы встретились с друзьями, теперь вновь были вместе, понемногу выехали на горный серпантин. Удивительным образом пробок на спуск практически не было, только на подъем. Весь транспорт так же точно в нескольких точках сдерживали полицейские посты, и тысячи, десятки тысяч автомобилей ждали своей очереди поехать в Кедарнатх часами, а может теперь уже сутками. Нам же предстояло доехать до Уттаркаши чтобы оказаться как можно ближе к Ганготри, следующему пункту нашего паломничества. Задача, конечно, невыполнимая поскольку большая часть дня уже прошла, выехали мы слишком поздно. Тут ещё небо позади, над Гималаями потемнело, по пути нас настигла мощная гроза с сильными порывами ветра.

Лишь один раз остановились чтобы наспех перекусить в придорожном ресторане, в автомобиль бежали уже под грозовым шквалом, возникало ощущение будто нас попросту сдует вместе с микроавтобусом, такой силы был ветер. Остаётся догадываться что творилось там, наверху, по пути в Кедарнатх… Мы проехали Шринагар, перед которым как и везде, была заблокирована дорога в сторону Сонпраяга, всю проезжую часть занимала гигантская пробка из тысяч автомобилей. Лишь узкая полоса позволяла двигаться в обратном направлении, и тут мы полностью осознали насколько нам повезло. Более того, водитель получил информацию: в этот день правительство штата Уттаракханд из-за создавшегося транспортного коллапса и небывалого количества паломников, заблокировавших все дороги, ведущие к святыням Чар Дхам Ятры, издали распоряжение о временном закрытии проезда в Бадринатх и Кедарнатх до 31 мая. То есть, мы только успели съездить туда, и вот оба места закрываются почти на две недели.:-)

Когда спускался вниз по паломнической тропе, случился у меня интересный медитационный опыт. Чтобы не замечать все увеличивающийся поток людей и коней, я сфокусировался на спине впереди идущего погонщика, он тоже спускался вниз и вел свою старенькую лошадку, точнее мула. Животное было явно уставшим и шло порожняком, а я, все время удерживая в поле зрения этого мужичка и его лошаденку, шел так же быстро, как и они, в одном темпе, полностью расслабившись и не концентрируясь на своих мыслях. Постепенно войдя в состояние медитации, ощущал окружающий мир совершенно иначе: дни и недели, месяцы и годы эти люди ходят вверх-вниз, ведя своих мулов, груженых паломниками, тюками, бог невесть чем, многие из них в день делают две и более ходки, потому ходить приходится быстро чтобы успеть заработать как можно больше денег.

Все они из маленьких горных деревень и  сел, где окромя сельского хозяйства заниматься по сути нечем, семьи их где-то там далеко, а они с апреля по ноябрь все ходят и ходят по этой тропе, ставшей дня них по сути вторым домом. Это для нас, паломников подъем в Кедарнатх — огромное усилие, а для этих парней и мужиков — обыденность, проза жизни, это их основной источник дохода и навряд ли они относятся к происходящему как к какой то духовной практике. Просто работают — и все. И весь этот ажиотаж для них — лишь возможность больше заработать чтобы содержать свою семью, престарелых родителей, жен и детей, может что-то отложить ещё на свадьбу сестры / сестер или свою собственную… Мерно звенят колокольчики на шеях лошадок, скрипят седла, грозно кричат погонщики на своих четвероногих, уставших до одури мулов, пахнет конским навозом, масала чаем, мочой с обочин, свежими лепешками и бог невесть чем.

Идут люди, лошади, носильщики одни наверх, другие вниз, кто-то еле-еле передвигая ноги, кто-то спешит успеть неизвестно куда. И это движение не прекращается ни днём, ни ночью, а я постепенно становлюсь частью потока, разотождествившись с собой, с этим телом и умом, просто движением, горной рекой, текущей вниз, в бескрайние долины земной Жизни, где все так странно и непонятно. И все — не навсегда. Идти стало очень легко и непринужденно,  меня больше не беспокоили караваны мулов, гонимые погонщиками, я стал частью этого вечного потока, растворился во всеобщем движении вне времени, вне пространства. Сколько бы ни отставал или не обгонял этого мужичка с лошадкой, рано или поздно вновь оказывался идущим следом за ними. Так мы спустились до самой Гаурикунды, где в тот момент происходила настоящая давка.

Тропа в этом месте резко сужается, а количество людей возросло, многие только приехали и стремятся как можно быстрее выйти в путь, и в этом «бутылочном горлышке» сгрудились тысячи людей, причем очень много было мужиков, несущих носилки с поклажей, корзиночников и т.д. Все это превратилось в одно сплошное месиво, никакой возможности обойти, перелезть нет, ты попадаешь в поток, где одновременно давят со всех сторон, а у меня в такие моменты возникают приступы клаустрофобии. Погонщика с лошадкой больше не было, концентрировать внимание стало не на ком, началась паническая атака: затрудняется дыхание, испытываешь состояние удушья, кружится голова, путается сознание и есть только одна цель как можно быстрее выбраться на свободное пространство. У меня такие ситуации возникали во Вриндаване во время фестиваля Дивали когда так же точно попадал в плотную толпу и в сильную давку на узеньких улочках старого города

На сей раз, начав терять сознание и задыхаясь, я взглядом поймал ближайшую чайную и, нагнувшись, начал быстро пробивать себе дорогу сквозь людей при помощи локтей, распихивая всех подряд, мне было абсолютно все равно, главное — выбраться из этого ада. Когда оказался в забегаловке, на четвереньках пролез под столом и оказался в относительной безопасности, приступ клаустрофобии сразу ослабел. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов и убедившись, что вновь могу нормально дышать, я осторожно стал продвигается дальше, но по самому краю потока людей чтобы случайно опять не попасть в центр. Так мне удалось буквально просочиться по узенькой улочке Гаурикунды, свернуть в неприметную подворотню и скрыться в недрах крохотной чайной, где меня ждал приветливый хозяин, чашечка масала-чая и трубочка с кремом. Слава Шиве этот ужас позади!..

Мобильная связь и Интернет в Гаурикунде работают, но с нашей группой связаться было невозможно, значит они всё-таки отстали, а не ушли вперёд. Что-ж, бывает…я занял удобную наблюдательную позицию на лестничном пролете, ведущем в крохотный отель, с видом на единственную узкую улочку, по которой идут все паломники, и принялся ждать. Несколько раз менял место наблюдения когда надоедало стоять в одном; время шло, ни никого из наших как не было, так и нет. Так прошло два с половиной часа, я уж заподозрил неладное и проигрывал в мыслях разные сценарии как, каким образом придется искать наших. Это можно сделать через туристическую полицию, у них есть офис в Гаурикунде и связь в нескольких точках  на тропе в Кедарнатх, к тому же мы — единственные белые люди на маршруте, и заметить, отследить нас очень просто. Ко счастью прибегать к помощи полиции не пришлось, наши девчонки появились среди спускавшихся с Кедарнатха, выглядели они очень уставшими, но всё-таки дошли.

В 3:40 утра начался самый длинный день нашего путешествия, предстояло спуститься из Кедарнатха вниз до Гаурикунды, попробовать доехать на чем-нибудь если это возможно до Сонпраяга, а оттуда как-то выбираться либо пешком через транспортные заторы, либо нашим автомобилем и приехать поздним вечером в Уттаркаши. Расстояние нужно преодолеть большое, ситуация на тропе и дороге, в-принципе, уже понятна, навряд ли она изменилась к лучшему… Поэтому решили выйти задолго до рассвета, так надёжнее и больше шансов хоть куда то успеть. До глубокой ночи от храма были слышны песнопения, потом кто-то долго вещал по громкоговорителю, а в 3 утра вновь зазвучала музыка, колокольный звон и пение мантр. По сути, всю ночь никто не спал, разве что часок — полтора. Хотя лично я у умудрился прекрасно выспаться и чувствовал себя на все 100. Смущала, конечно, ситуация на дорогах и непонятно было как вообще вписаться в плотный график нашей поездки, но что тут поделаешь…уж как есть — так есть.

Проходя возле Храма, мы увидели примерно ту же картину, что и поздним вечером: повсюду были люди, многие уже бодрствовали, иные ещё спали или просыпались на расстеленных тут же на площади подстилках и одеялах. В предрассветной темноте на небе сияли яркие звёзды. Встретив наших девчонок, которые ночевали в гостевом доме, спросили как у них дела, выспались ли. Оказалось никаких особых удобств за 12000 рупий ($144) не было окромя кроватей и туалета с холодной водой. Выйти они никуда не могли поскольку прямо перед входом, на галерее установлены палатки с толпой ночующих в них мужиков, которые, естественно, всю ночь гоготали. В-общем, что палатка, что отель по цене делийской «четверки», все едино, никакой принципиальной разницы нет. Мы сразу направились к тропе, ведущей вниз, освещая себе путь налобными фонариками.  Несмотря на столь ранний час уже никто не спал, люди по-прежнему шли кто вверх, кто вниз, правда в значительно меньшей количестве, и у нас есть шанс проскочить по крайней мере часть пути по относительно свободной тропе.

Перед местом, где находится стоянка лошадей мы договорились с парой погонщиков о том, чтобы двоих наших девушек они доставили в Гаурикунду на мулах, пообщались-посмотрели вроде нормальные мужики, можно доверить им ценный груз, а сами уже втроём продолжили спуск. Тем временем стало быстро светать, над Кедарнатхом открылись прекрасные горные вершины, пока ещё темные, на них не упали первые лучи восходящего солнца. Под ногами мокрые скользкие камни, потому спускаться пришлось с осторожностью, не отвлекаясь на окружающие нас природные красоты. И все же время от времени мы останавливались чтобы полюбоваться на утреннюю игру света и красок на горном хребте, увенчанном остроконечным пиком Кедарнатх. Вскоре появилось солнце, оно ярко розовыми всполохами окрасило гребни заснеженных вершин, вспыхнувших в одно мгновение и засиявших в лазоревой небесной вышине!

Мы остановились на утренний чай в надежде увидеть наших наездниц, но их все не было, стало понятно: что-то случилось, скорее всего они идут как и мы пешком потому как мулы давно бы обогнали нас. И, разумеется, по мере чаепития увидели мы двоих наших путешественниц, как ни в чем ни бывало идущих вниз вслед за нами. Оказалось под одной из них, поскользнувшись на камнях, упала лошадь, хорошо не придавила собой и не травмировала. Им пришлось оставить эту опасную затею и топать пешком, что, конечно, намного дольше, но безопаснее. Так мы вновь оказались все вместе на тропе  и продолжили долгий спуск. Ко счастью людей было на порядок меньше чем во время нашего подъёма, идти вниз намного проще и погода всячески благоприятствовала, утром было приятно прохладно, над головой ясное небо, нет ни снега, ни дождя. Я быстро спускался вниз, потом делал остановки и ждал всю группу. На всякий случай, если вдруг потеряемся и сильно растянемся, мы договорились встретиться возле моста через реку Мандакини.

Вскоре я уже был на месте, перешёл реку и принялся ждать всех остальных. Время шло, но никого из наших не было. Впрочем есть одна особенность: мостов на самом деле три, два из них находятся в одном месте, где я и стоял, а ещё один — значительно ниже по течению. Наверху тропа раздваивается и двумя рукавами спускается к мостам, по одной ходят пешеходы, по другой — погонщики и груженые мулы. Хотя на самом деле сейчас все идут где хотят, и мулов полно повсюду. Мобильной связи и Интернета на тропе нет, связаться друг с другом невозможно. Я ещё ждал некоторое время, минут 40 если не больше, потом медленно пошел к следующему мосту в надежде, что все проскочили дальше по другой тропе и ждут меня возле него. Но и там никого из наших не оказалось. Подождав немного, прошел метров 200 ниже и сел позавтракать в придорожной забегаловке, в любом случае если наши не проскочили вперёд, я увижу их когда пойдут по тропе.

Завтрак мой состоял из традиционной картофельной лепешки алу парата и масала чая, выбор в таких едальнях невелик, либо это, либо «Магги», лапша быстрого приготовления из пакетов, смешанная со специями и овощами. «Из двух зол выбирают меньшее», — решил я, лепешка была очень кстати, когда ещё удастся перекусить. Время шло, наших не было видно нигде, спросил мужичка, который завтракал рядом и тоже спускался из Кедарнатха, видел ли по пути четырех светлых женщин, он отрицательно покачал головой. Похоже мы просто разошлись, и они прошли дальше, а я отстал со всеми этими ожиданиями. Мы забыли уточнить когда договаривались у какого именно моста встречаемся, ближнего или дальнего… В-общем, продолжил я спуск в надежде нагнать всех по пути, в любом случае встретимся и подождем друг друга в Гаурикунде, тропа то одна.

Устроившись в палатках, мы переждали начавшийся вновь дождь, который с наступлением темноты быстро закончился. В самых обычных двухместных палатках проведено электричество, соответственно, имеется освещение и розетка для зарядки гаджетов. Можно даже воду на чай вскипятить если с собой есть портативный кипятильник. На случай холодных ночей, — как-никак высота более 3500 м., — есть пара теплых одеял. В-общем, вполне комфортно и можно жить. И, главное, не сыро, к тому же совсем рядом с храмом, до нашего кемпинга от него всего метров 200. Оборудованный туалет — на улице, питьевая вода течет из шланга. Дождавшись окончания дождя, мы с Настей пошли к храму посмотреть что там происходит и есть ли хоть минимальная возможность в него попасть, вдруг к 8-9 часам вечера наплыв паломников схлынет и очередь рассосётся?

 

Но не тут то было, наоборот, людей стало ещё больше, как раз началась вечерняя пуджа [богослужение], храм временно закрыли для прихожан, в нем проводили огненную церемонию брамины, причем через открытые настежь двери можно было видеть все, что происходит внутри. Вся площадь запружена людьми, многие поют мантры и повторяют ведические гимны вслед за браминами. Мы выпили по стаканчику чая, заняв очень выгодную позицию на балконе второго этажа гостевого дома как раз напротив входа и выхода из храма. Вся площадь отсюда видна как на ладони, оставалось лишь наслаждаться этим прекрасным моментом, когда тысячи людей славят Шиву. Пуджа продолжилась и перед храмом когда брамины вышли наружу, народ начал хлопать в ладоши и петь, а аскеты садху, поддержали огненный ритуал, держа в руках масляные лампадки.

 

То был очень торжественный момент, теперь я понял почему стоит провести в Кедарнатхе хотя бы одну ночь, не уходить сразу после посещения храма обратно вниз как это было у меня все предыдущие разы. На самом деле все самое интересное происходит здесь по вечерам и ранним утром, во время массовых богослужений. И нет необходимости стоять длинную многокилометровую очередь чтобы попасть внутрь, пуджа происходит прямо на улице, у входа. И, конечно, это единство огромного количества людей, которые, наконец, добравшись до своей цели кто пешком, кто на муле или в носилках/корзинах, получает даршан лучезарного господа Шивы, олицетворяющего собой единое вселенское Сознание, вечное и совершенное… Считается, что Кедарнатх получил своё название в честь ведийского царя Кедара, который правил в эпоху Сатья. Упоминания о Кедарнатхе и храме в нем встречаются в текстах эпоса «Махабхарата», где говорится, что братья Пандавы задобрили Шиву, совершая здесь аскезы.

 

«…На заре человечества Господь, для благоденствия всех живых существ, воплотился в Нар-Нараяну (человека-бога или первочеловека) и поселился в Бадрикашраме (р-н совр. Бадринатха-Кедарнатха). Как-то, предаваясь медитации и молитвам на вершине горы Кедар, он совершил поклонение символу Бога (Лингаму). И в тот же миг предстал пред ним Господь Ашутоша (Шива) и сказал: «Я весьма удовлетворен твоей тапасьей и молитвами, проси чего пожелаешь». – О Всемогущий! Прошу не покидай нас, останься навеки в сем благодатном месте на радость людям и богам! – Будь по-твоему, ответствовал Господь и принял Образ Сияющего Лингама (Кедарнатха). Слава о том разнеслась далеко за пределы этого региона, и потянулись сюда со всего света боги, киннары, якши, святые, аскеты, йогины и бхакты Господа Шивы… (Сканда Пурана).

 

«Кедар» в переводе с санскрита, означает — возведенная и заводненная площадка (терраса), служащая для выращивания риса в горных районах Индии и Непала, это место, где искусственным образом создаются все условия для выращивания сельскохоз.культур. Махешвара — «Владыка всего», является, в том числе, и Хозяином кедара (Кедарнатх). Он Тот, Кто создает эти исключительно благоприятные условия для вызревания и дальнейшего роста семени каждой души. По сути Кедарнатх является местом, концом всех земных странствий, целью и мечтой каждого ищущего Истину, это место, где разрушается наше иллюзорное эго и Божественное Я сияет, лишившись на время своих привычных покровов (анавы, майи и кармы), полностью забыв о них. Такова его сила, таково его предназначение!.. В «Шива Пуране» сказано о Кедарнатхе следующее: «…Это место столь же дорого для меня, как и ты, о Парвати! Я Источник всего и место это — также. Когда я создавал эту Вселенную, из страстного желания наполнить мир всеобщим благоденствием, Я решил навсегда поселиться здесь. Поэтому, со времен творения место это является священным даже для богов…»

 

Именно поэтому Кедарнатх является главной святыней индуизма наравне с Бадринатхом, и каждый год количество паломников бьёт все рекорды. Наверное никогда в истории сюда не устремлялось столько людей, сколько в мае 2024 года, я расскажу вам позже о том, как нам безумно повезло, ведь вскоре после возвращения из Кедарнатха, буквально со следующего дня правительство штата Уттаракханд вынуждено было издать распоряжение о перекрытии дорог к этим святыням чтобы хоть на время остановить небывалый поток паломников, видать у нас хорошая карма и мы успели побывать в обоих главных дхамах… После вечерней пуджи мы с Настей решили немного прогуляться и по горной тропе поднялись чуть выше Кедарнатха, к храму Шри Бхайравнатх Мандир, построенному в честь Калабхаиравы, защитника и покровителя здешних мест. В нем на крохотной площадке под открытым небом установлены три древних мурти Шри Бхайравы, грозного образа Господа Шивы, и маленькая стхандила [жертвенник] для проведения хомы [огненного жертвоприношения]. Мы сняли обувь, взяли маленький горшочек с маслом и совершили подношение в этом удивительном, необычном храме, где вместо стех — горы, вместо купола — звёздное небо! Потом ещё долго сидели рядом, на скамье и любовались ночным Кедарнатхом, горящими внизу тысячами огоньков, звоном молитвенных колокольчиков… Было на удивление тепло как никогда прежде.