Рубрика: Блог

Как ни странно, с воскресного вечера здесь стало тихо, пьянки закончились и, судя по всему, до следующих выходных у местных «отдыхающих» перерыв. Значит все же где-то работают, не все же раздолбайствовать в самом деле. Место чудесное, но только когда тихо и никто не нарушает эту деревенскую благость. После Покхары с её жутким шумом и перенаселенностью второго по величине города Непала, этакого местного «Лас Вегаса» озеро Бегнас и его окрестности — настоящий земной рай.

Лето — это время муссонных дождей, приносящих обильную влагу на южные склоны Гималайских гор, и нынешний год — не исключение из правила. Дождей действительно много, зато они несут долгожданную прохладу и свежесть; густые тучи заслоняют солнце, благодаря чему резко спадает жара и возникает идеальный климат для отдыха возле горного озера, где всегда дует легкий бриз. Ранним утром задолго до рассвета гималайские леса наполняются трелями экзотических птиц… вы не поверите, но здесь достаточно много попугаев (!), а из привычных нам — голуби, воробьи, трясогузки, горлицы, коршуны и соколы.

После утренней медитации первым делом я иду плавать в озеро, часто в это раннее время идет небольшой дождь, что даже приятнее, потому что снаружи слегка прохладно, а вода в озере теплая и мягкая по ощущению, в нём нет водорослей и тины. Плывешь себе неспешно среди идиллического пейзажа, любуясь тем, как густые дождевые облака окутывают горные склоны, а капли дождя разбиваются о поверхность воды, по которой стремиьельно скользят водомерки.

После раннего заплыва — вкусный завтрак, который хозяйка готовит для меня как единственного постояльца (остальные благополучно сьехали). Вслед за ним — отдых и любование окрестностями. В это утреннее время если нет сильного дождя, я люблю качаться на качелях, установленных прямо над водой, есть в этом что-то из далекого детства, своего рода медитация, особенно когда закрываешь глаза и, паря над водой, мерно раскачиваясь, без единой мысли свидетельствуешь красоту момента.

Вот так, на шестом десятке лет я с немалым наслаждением качаюсь на качелях на берегу прекрасного озера в Гималаях! И сейчас как в раннем детстве я в полной мере ощущаю красоту мироздания, позволяя себе просто быть в моменте, ни о чем не думая, не вспоминая и не планируя, жить здесь и сейчас. Разве это не прекрасно?

Места здесь действительно благодатные; природа гималайских джунглей — яркая, красочная и самобытная как и обычаи, образ жизни местного населения. Но, как всегда, есть неприглядные особенности, и в данном случае это склонность многих непальцев к банальному пьянству… В первые дни моей жизни на новом месте пришлось столкнуться именно с этой нелицеприятной чертой местного населения и непальских туристов — тоже.

Уж не знаю что у них здесь происходило, что за праздник такой, возможно, попросту случилось очередные выходные, но ор стоял круглосуточно. Все по классике: большая компания, звон бутылок, тосты, шашлыки, затем — громкая непальскач музыка (честно говоря, очень на любителя), нестройное хоровое пение, пляски, потасовка, дружное и очень шумное купание в озере… Затем все повторялось по кругу, причем 24 часа в сутки вне зависимости от того день это или ночь.

В соседних с нашими коттеджах бухали самозабвенно и героически как будто в последний раз. И, конечно, когда грохочет музыка и все пьяные, никто никого не слушает и не слышит, говорят в полный голос, а он у непальцев, где большая часть страны — жители деревень, громкий и зычный. В-общем, достали они конечно своим весельем, а что тут поделаешь — люди у себя дома, в своей стране, приехали на выходные оторваться по полной. И какие-то там иностранцы, да вообще кто бы то ни было им совсем не помеха.

Ещё в соседнем со мной номере жила странная пара, судя по внешности и акценту, он — возрастной индиец, с его дама — совсем не возрастная россиянка или, по крайней мере, руссокоязычная. Все время они проводили внутри номера и выходили лишь поздним вечером, вероятно, ужинать, выносили с собой большую аудиосистему и врубали транс-приходел, какие-то вариации на шиваитские мантры в стиле «гоа-транс», видимо, в противовес надоевшему непальскому фольк-техно-поп…или не знаю как это правильно назвать. Тише, конечно, не становилось, но хоть какое то разнообразие.

Гуляли три дня и три ночи напролет не щадя ни своей печени, ни нервов соседей. Потом чудесным образом все прекратилось. Правда я не выдержал и утром третьего дня поговорил с хозяином нашего геста в том смысле, что я вообще то не пьянки слушать приехал, а тишину горного озера, и если так оно дальше пойдет, придется искать другое место для отдыха. Хозяин, надо отдать ему должное, проникся моей проблемой, оказывается, все это время он пытался урезонить бухающих, но безрезультатно . Сам он — брамин, и пить ему нельзя по определению как представителю высшей впрны общества и человеку духовному. Мы друг друга поняли, и с наступлением воскресного вечера вакханалия прекратилась. Посмотрим надолго ли😊

Изначально ехать из Покхары в Бегнас я планировал на мото-такси, которое легко заказать через приложение InDrive, онлайн-стоимость выходила 350-380 рупий, сущие пустяки, да и ехать совсем недалеко. По факту при поиске байка все водители присылали мне сообщение «минимум 1000 рупий», по сути, в 3 раза больше фиксированной цены, указанной в приложении… Я понимаю когда в 1,5, ну О’К, в 2 раза дороже, но когда в три(!) Тут ещё ко мне, стоящему на улице, начали приставать индийские попрошайки, вначале одна, потом уже все семейство далитов окружило меня, пришлось спасаться от них в ближайшем кафе потому что когда тебя атакуют со всех сторон, сосредоточиться на чем-либо просто невозможно.

В итоге я пошел на местный автобус, ненавижу бомбил, а местные водители именно жулики и крахоборы. Сразу сел в автобус, за 35 рупий доехал до центра города, перешёл через дорогу и, немного подождав нужный автобус, идущий в Бегнас, вскоре ехал в тесноте, да не в обиде прочь из шумной, перенаселенной Покхары. Заплатив ещё 65 рупий, спустя примерно час я был на месте, в крупном посёлке Бегнас, что на берегу одноимённого горного озера в окружении живописеых склонов, покрытых вечнозелёными лиственными лесами.

Судя по навигатору, до места мне оставалось 4,5 км., в-общем, немного, решил пройти это расстояние пешком, благо погода была солнечная и не слишком жаркая. Когда-то, несколько лет назад я уже останавливался в этих местах и немного помнил дорогу, но не рассчитал того, что на самом деле она крутым серпантином взмывает вверх по глоному склону, первая половина пути — это затяжной и трудный подъём. А под двумя рюкзаками я не ходил уже давненько, и вообще под нагрузкой не взбирался на горные склоны уже больше месяца со времён возвращения из Тибета. Мне было очень непросто, казалось, подъёму не будет ни конца, ни края, дорога за каждым поворотом уводила все выше и выше.

На полном ходу меня обогнали последовательно два рейсовых автобуса, судя по всему, ходят они достаточно часто, но я об этом совсем не знал. Что-ж, если упаду от непомерной нагрузки на обочине, рано или поздно кто-нибудь подберет меня… или обчистит😊 Тут ещё сказалась затяжная болезнь, после недавнего отравления чувствовал я себя совсем непригодным для горного трекинга.

Но все обошлось благополучно, мне удалось не упасть под тяжестью рюкзаков; тело, ослабленное хворью и хроническим недосыпанием, вынесло эти нагрузки; к тому же вскоре дорога начала спускаться вниз, к заливу. Справа осталось ещё одно живописное озеро Рупа, а я быстро спускаясь, в конечном счёте добрался до места, где ещё ни разу в жизни не был. Очень живописная горная деревня, в которой между прочим есть трехзвездочный отель с бассейном и номерами по $40… $50 за ночь (!) А чуть дальше по берегу, среди горного леса — мое скромное пристанище за $8 в день, правда по цене номера во вполне приличном тайском или вьетнамском отеле (в несезон).

Если бы не местные жительница, навряд ли я бы нашёл самостоятельно безымянную горную тропу, ведущую вниз, к берегу озера, где вначале мне попалась пара домиков-«скворечников» , а затем уже искомый гостевой дом с тремя комнатами и живописныи садиком возле них. Все как в описании на «букинге», просто и уютно. Правда, сразу смутило соседство с другим гестзаусом, с теми самыми «скворечниками», они совсем не вписываются в эту картину мира и, как впоследствии оказалось, именно их постояльцы и создают единственную проблему. Мои иллюзии по поводу уединенного тихого местечка на берегу горного озера быстро развеялись в первый же вечер: » И вечный бой, покой нам только снится..! «

Я уехал из Покхары, прожив там без малого один месяц. Думаю более чем достаточно, принимая во внимание ЧМ по футболу😊 Вы спросите при чем здесь он…а вот:

Каждую ночь, примерно к полуночи как ведьмы и ведьмаки на шабаш отовсюду слетались на грохочущих байках футбольные болельщики и болельщицы. Прямо в шаговой доступности от моего отеля — несколько ресторанов, в них установили специально по этому поводу огромные экраны, на которых транслировались матчи в режиме реального времени. Вся эта кодла бухала, курила кальяны, орала со страшной силой нечеловеческими голосами ночь напролет.

Утром, когда трансляция заканчивалась, часов в 4-5, иногда в 6-7 все участники шабаша с грохотом разъезжались отсыпаться.

А я, ничего не подозревая, приехал в Покхару, устроился в тот же отель, где живу обычно, уже несколько лет, заплатил авансом за месяц проживания и, как оказалось, жестоко встрял.

Деньги хозяин из-за форс-мажора возращать не хотел, пришлось мне месяц ТЕРПЕТЬ всю эту бесовщину. В итоге — отсутствие ночного сна, хроническая усталость, перегруз нервной системы — и, как следствие, болезнь 😷

И вот, наконец, мне удалось выбраться из этого благостного на вид ада в то место, куда давно намеревался попасть, в маленькую непальскую деревню, подальше от суеты больших городов, на берег горного озера Бегнас Как-то, несколько лет назад я уже путенесивовпл по этим местам, но не забирался слишком далеко от посёлка Бегнас. У меня с тех пор остались самые добрые воспоминания, — несколько дней тогда провёл в крохотном коттедже прямо посреди величаственного тропического леса, и ещё пару-тройку дней — в саманной хижине на вершине горы, всю потрясающим видом на озеро и Большие Гималаи.

И вот, наконец, опыт удалось повторить, правда на этот раз я отправился в другую, дальнюю деревню, где ещё ни разу не был. Добирался, как говорится, на перекладных, но об этом — в следующем посте…

Среди всех священных гор Земли именно Кайлас занимает особое место, для миллионов людей в Азии он считается не просто географической вершиной, а центром духовного мира. На протяжении тысячелетий паломники из Тибета, Индии, Непала и других стран приходят к Священному Кайласу для того, чтобы совершить кору — кольцевой обход длиной 52 км.

Но почему именно Кайлас называют «центром мира»?
Ответ на этот вопрос связан с древней космологией буддизма и индуизма, легендами о горе Меру и мистической стране Шамбала.
Гора Меру в древней космологии — это центр Вселенной, в буддийской и индуистской традициях существует понятие о мифической горе, которая считается осью Вселенной. Согласно древним текстам, вокруг Меру располагаются континенты, океаны, небесные миры и миры богов. В буддийской традиции Меру символизирует центр космического порядка. Водмолнт, именно Кайлас стал земным символом этой космической горы.

Почему Кайлас ассоциируется с мистической горой Меру?
— Пирамидальная форма. Кайлас имеет необычную форму почти идеальной пирамиды, его четыре стороны ориентированы почти четко по сторонам света;
— Четыре великие реки. Рядом с Кайласом берут начало четыре великие реки Азии: Инд, Брахмапутра, Сатледж, Карнали. В древней космологии это символизирует четыре реки, текущие от горы Меру.
— Священные озёра. Рядом с Кайласом находятся два известных высокогорных озера: Манасаровар и Ракшас Тал, они символизируют противоположные аспекты мира — мудрость и неведение, жизнь и смерть, свет и тьму.

Шамбала — скрытое царство мудрости.

Одной из самых загадочных легенд, связанных с регионом Кайласа, является история о мистической стране Шамбале. В тибетском буддизме Шамбала описывается как скрытое духовное царство. Согласно древним текстам, Шамбала — это место, где живут великие мудрецы и хранители духовных знаний. Но, вместе с тем, Шамбала не является обычной страной, считается, что она существует в другом измерении или на скрытом уровне реальности.

Шамбала в учении Калачакры
Учение о Шамбале связано с тантрической традицией Калачакры (санскр. «колесо времени»). Согласно этим учениям в Шамбале живут просветлённые правители, они сохраняют древнюю мудрость и когда наступит эпоха духовного упадка, Шамбала поможет восстановить гармонию в мире. Интересно, что многие тибетские тексты связывают путь к Шамбале с регионами вокруг Кайласа.

Почему Кайлас считается воротами в Шамбалу
В тибетских легендах говорится, что некоторые священные горы могут служить порталами в скрытые духовные миры, а Кайлас считается одним из таких мест. Согласно традиции, люди с чистым сознанием, владеющие лубокими духовными практиками, могут получить доступ к более тонким уровням реальности. Поэтому некоторые мастера говорят, что Кайлас является одним из входов в Шамбалу.

Буддийская философия центра мира
Важно понимать, что в буддийской философии понятие «центр мира» не всегда означает именно географическую точку, зачастую это лишь символ. Кайлас символизирует центр духовного пути, а паломничество вокруг горы напоминает о том, что истинный центр мира находится внутри сознания человека. Когда ум становится спокойным и ясным, человек может увидеть реальность без искажений, такой, какова она на самом деле.

Легенда о йогине Миларепе
Одна из известных историй о Кайласе связана с тибетским мастером Миларепой, который медитировал в пещерах, ра, положенных возле горы, и достиг высокого уровня духовной реализации. Считается, что благодаря своей практике он мог перемещаться между различными уровнями реальности. Некоторые истории даже говорят, что как-то раз они выиграли спор с, местным магом, и смог подняться на вершину Кайласа на первом луче восходящего Солнца, тем самым распространив своё мистическое влияние на весь Тибет

Кайлас как мандала
В тантрическом буддизме Кайлас рассматривается как центр мандалы, символической карты Вселенной. Каждый элемент в ней имеет духовное значение, потому паломничество вокруг горы напоминает движение по сакральной геометрии духовного пути.

Почему паломники чувствуют особую атмосферу
Многие путешественники говорят, что в регионе Кайласа ощущается необычная атмосфера, что может быть связано с несколькими факторами:
— большая высота 4700-5637 м.,
— очень чистый горный воздух,
— значительная удалённость от городов,
— древние духовные традиции региона.
Но для паломников главное объяснение — это духовная энергия самого места.

Современные поиски Шамбалы
В начале XX века многие исследователи пытались найти Шамбалу. Некоторые экспедиции отправлялись в Гималаи и Тибет, но большинство буддийских мастеров считает, что Шамбалу невозможно найти обычными методами, ведь это место открывается только тем, кто развил в себе глубокую мудрость и сострадание. Шамбала — это состояние души, высокий уровень сознания, а не место на карте.

Мы вчера спустились из Тибета в Непал, живые и здоровые, счастливые от осознания, того, что удалось совершить невероятно трудное и прекрасное духовное путешествие вокруг священной горы Кайлас, 52 километра пешком на высоте 4700 — 5650 м. в особое время буддистского фестиваля Сага Дава, в год Огненной лошади по тибетскому календарю, который случается раз в 60 лет!

Лишившийся ног российский альпинист Рустам Набиев первым в мире взошел на вершину Эвереста на одних руках, об этом он сообщил в своих соцсетях:

«Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!»

34-летний Набиев вышел из базового лагеря Эвереста 13 мая и взошел на высоту почти 8849 метров утром 20 мая.

В 2015 году Набиеву ампутировали ноги из-за травм, полученных после обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске, он провел под завалами более семи часов. В той трагедии погибли 24 человека.

Кайлас (Канг Ринпоче, Гора Свастики, Кайлаш Парват) — неприступная вершина в Тибете, венчающая одноимённый хребет Гималаев. С древнейших времён вершина пирамидальной формы почитается как обитель индуистского бога Шивы, место аскез великого святого Миларепы в религии Бон.
На Кайласе не был никто и никогда, ни один из смертных не ступал на Его вершину. Лишь единожды маг и тантрик Миларепа удостоился права подняться на священую гору, но не в физическом теле, а в «теле света», на луче восходящего солнца как гласит древняя легенда.

Яркое, насыщенное впечатлениями путешествие в Тибет благополучно завершилось, гости разлетелись кто — куда, а я остаюсь в Катманду и провожу здесь свой двухнедельный «отпуск».
Заснеженные пустоши Тибета, суровые пейзажи заоблачной земли остались далеко позади.
На смену дождям пришли погожие солнечные деньки, наполненные красотой цветущей природы, утренними трелями экзотических птиц, запахом непальского кофе и божественным вкусом пирожных😊
Жизнь продолжается!

часть I

Здесь начинается символическая новая жизнь нашей души, мы как-будто рождаемся заново, обретаем новое тело, ощущение детской легкости, юношеской бодрости и эйфории. «Дом счастливого Камня» с «Воротами в Шамбалу», Южного и Западного лица Горы, трех гор — близнецов, символизирующих Будду Долголетия, и Северного лика Кайласа.

Часть II

Душа проживает символическую зрелость, старость и смерть, это самый трудный день паломничества. Открывается Гора, символизирующая 18 кругов ада, где полезно остановиться, проанализировать свои поступки и мысли. Здесь паломники молятся о том, чтобы не попасть в нижние темные миры. Путь постепенно приводит к Духовному кладбищу Шивацал, где происходит символическая смерть. Здесь каждый паломник бросает принадлежащую ему вещь: предметы одежды или украшения, срезает волосы, что олицетворяет отказ от прошлой жизни и кармы, готовность отдаться на суд Бога для выбора новой судьбы. После кладбища Шивацал до вершины перевала Зеленой тары символически Душа проходит «сканирование» кармы, Бог проверяют душу человека, чтобы решить, какой будет его дальнейшая судьба. Вершина перевала Долиа Ла является местом праздника, здесь происходит долгожданное символическое новое рождение. Паломники отмечают это событие, развешивая молитвенные флажки, оставляя свои фотографии, записки с желаниями, распевают мантры и медитируют. С вершины перевала открывается вид на скалу «Топор Кармы», который символически окончательно отрезает старую карму, и человек ощущает начало новой жизни.

Часть III

Дорога ведет вниз, больше не будет тяжелых подъемов, человеку дается возможность начать новый этап своей жизни. Но воспользуетесь ли вы этой возможностью или вернетесь на старые рельсы своих устаревших убеждений, зависит только от вас.
В этом состоит духовный смысл паломничества к горе Кайлас.

Жизнь большинства людей наполнена стрессами и переживаниями, паломничество к Кайласу призвано помочь человеку любого вероисповедания осознать суетность каждого дня и сконцентрироваться на развитии своей духовности, улучшении энергетики вокруг себя и помощи миоу 🌏 ОМ