Рубрика: Блог

Настал момент прервать мое долгое молчание хотя бы потому, что многие стали писать мне сообщения и спрашивать все ли хорошо, жив ли я вообще:-) Отвечаю: жив — здоров и полон сил. Минувшие 11 дней были очень насыщенными поскольку встречал гостей из России и проводил путешествие по нескольким священным городам Индии. Времени на написание постов или дале публикацию фоточек просто не хватало. Вчера я на некоторое время покинул Индию и переместился в Непал, устроился в любимом отельчике, выпил чашечку кофе в излюбленном кафе, закусил пирожным, съел большую тарелку тибетского супа «мотук» и прилёг отдохнуть после почти 24 часов бодрствования и двух перелетов. Проснулся в 5 утра по непальскому времени полностью отдохнувшим. Своевременный крепкий сон творил чудеса:-)

Впрочем после ранней утренней медитации меня опять вырубило часа на три, и вот теперь, посетив соседнюю кофейню, под звуки лёгкого весеннего дождичка, начавшегося совсем недавно, могу продолжать многолетнее повествование о своем духовном путешествии. А оно, в свою очередь, становится все более прекрасным, у меня появляется все больше сил и уверенности в Высшей божественной справедливости, больше принятия и сострадания. И это добрый знак, ведь сами мы стремительно меняемся, а вместе с тем и весь мир, который есть ни что иное как зеркальное отражение нашей внутренней духовной Вселенной. На Пути я встречаю все больше прекрасных людей, что внушает уверенность и здоровый оптимизм, значит все на самом деле не так уж и плохо как может показаться на первый взгляд. Мир движется в верном направлении, и очень скоро мы станем свидетелями ещё более грандиозных событий, свидетельствующих о глобальных переменах наступившего творческого века, «Эпохи Водолея».

Не вдаваясь в подробности скажу, что наше путешествие по индийским мегаполисам, и не только, было очень благостным, насыщенным самыми добрыми событиями, волшебными приключениями и инсайтами, каждый получил бесценный духовный опыт. Началось оно 9 марта аккурат в то время, когда весь индуистский мир отмечал праздник Махашиваратри, или «Ночь Шивы», мы сразу уехали из огромного Дели в сторону Гималаев, по пути заглянув в Харидвар, где как раз прибывшие со всей Индии паломники массово совершали ритуальное омовение в водах священной Ганги. Потом был волшебный гималайский Ришикеш, точнее его район Лакшманджула, где гостям очень понравилось. Следующим утром мы уже стояли на вершине горы Кунджапури, встречая торжественный восход солнца, освещавшего заснеженные пики Гималаев. Потом был прекрасный водопад Патна, купание в горном потоке Ганги, «ашрам Битлз» (Махариши Махеш Йоги), прогулка по набережным и вечерняя Ганга Арати.

Время в Ришикеше пронеслось стремительно, и вот мы уже мчимся по скоростной автостраде в Дели чтобы в течение полутора дней успеть посетить хотя бы часть городских достопримечательностей. Вечером мы созерцали панораму старого города с одного из минаретов исторической Пятничной мечети и наблюдали как проходит массовый намаз (богослужение), потолкались в узких и тесных улочках, где продается и покупается абсолютно все, научились переходить дорогу по-индийски практически в любом месте потому что на светофоры и вообще правила движения здесь никто не обращает внимания. Утром нового дня наш тур по городу продолжился посещением Радж Гхата, места мира и тишины посреди огромного шумного мегаполиса, храма Лотоса религии Бахаи, развалин древней исламской архитектуры, высоченного кирпичного минарета Кутуб Минар и знаменитой Железной колонны возрастом 1600 лет, судя по мнению учёных, отлитой по уникальной технологии порошковой металлургии.

Вечером мы стояли возле монумента — арки «Врата Индии» и наблюдали как сквозь них медленно падает к горизонту алый диск солнца. А утром следующего дня продолжили свой путь в сторону Агры, но ещё ненадолго заехали во Вриндаван, где тоже получили бесценный духовный опыт. Началось с того, что на узкой городской улице на полном ходу на нас из ниоткуда выскочил огромный грузовик, он несся по встречке… Ко счастью, в последний момент лобового столкновения удалось избежать благодаря мастерству нашего водителя и, разумеется, Шри Кришне. Затем мы вокруг непонятно почему развернулись и поехали обратно, не доехав до своей цели, храма Кришны Баларамы всего пару километров. По каким-то проселочным полевым дорогам заехали в старый город с севера, остановившись там, куда совсем не планировали ехать.

Тут буквально из ниоткуда материализовался пузатый мужик с большой палкой в руке, представился нашим местным гидом и буквально приказал следовать за ним. Выглядело это очень странно, но мы, увлечённые божественной Игрой, все же пошли с ним, побывав в паре старинных храмов и одном ашраме. Выглядело все очень запущенным и совсем не туристическим, на нас напала здоровенная обезьяна, попытавшись стащить очки, но была прогнана прочь. Сам мужик, уверявший что он брамин, говорил какую-то чушь на практически непонятном «хинглише», в его бессвязной речи звучали попеременно два слова — «деньги» и «Кришна», но «деньги» — раза в три чаще. Он приводил к таким же алчным подельникам в одеждах браминов, которые пытались вымогать деньги, причем ни много, ни мало а по 2000 рупий с носа. Когда нам этот цирк абсурда надоел, я аккуратно послал этого «гида» куда подальше, и мы спешно ретировались чтобы успеть побывать в беломраморном мавзолее Шрилы Прабхупады и прекрасном храме Кришны Баларамы.

Путь с Андаманских островов на большую землю был долгим и немного утомительным. Преодолев 2 часа пути над открытым океаном авиалайнер совершил посадку в городе с непроизносимым названием, оканчивающиеся на «.  пурам» в штате Манипур. Мы стояли на дозаправке, чистке салона и в ожидании новых пассажиров часа полтора, потом вновь взлетели и ещё через пару с небольшим часов приземлились в Дели. На сей раз я предусмотрительно приобрел билет на рейс государственной авиакомпании Air India, на борту даже два раза накормили, причем завтрак и обед мне принесли одному из первых скорее всего потому, что я заранее выбрал специальное веганское меню. Была даже фруктовая нарезка. Пока летел, познакомился с сидящей рядом молодой парой из Дели, разговорчивый парень по имени Авинаш скрасил долгое воздушное путешествие.

Они оба впервые побывали на Андаманах и делились со мной впечатлениями о свадебном путешествии… По прибытии в Дели я на метро доехал до ставшего уже таким привычным района Махипалпур, остановился на несколько ближайших часов в том же отеле, что и прежде, в начале поездки. Все бы ничего, и номер вроде нормальный, не так грязно как обычно, поселили меня не рядом с лобби как в прошлый раз, а на третьем этаже. Это внушало надежду на относительную тишину и возможность чуть-чуть поспать. Но…как это всегда бывает, отдохнуть мне не удалось. Вначале примерно до часу ночи в отеле буйствовала не то пьяная, не то сильно обдолбаная компания молодых людей. Они орали и ржали на весь отель так, что ни о каком сне и речи быть не могло. Акустика там просто идеальная, любой звук разносится по зданию и усиливается в разы.

Дальше — больше, стали падать на пол какие-то большие металлические предметы, причем прямо над моей головой, этажом выше. Вскоре я понял в чем причина неимоверного грохота: там находится кухня, звуки мытья огромного количества металлической посуды, вопли и ржач персонала,  молодых индусов окончательно развеяли мои потуги вздремнуть. В 4 утра мне предстояло встречать в аэропорту гостей из России, а ушел я из этого горе-отеля с вещами на 2 часа раньше чтобы хотя бы на слышать шум, от которого у меня, не спавшего, ломилась голова. Часа 3 провел в аэропорту где хотя бы не так шумно как в отеле:-) Наконец, встретив гостей, мы вместе отправились на экспедиционном автомобиле в сторону Гимапаев, в любимый мною Ришикеш, подальше от столичной городской суеты. Хотя я не планировал на сей раз останавливаться в Харидваре, мы не обошли вниманием этот священный город пройдя по месту массового паломничества и омовения, гхату Хар Ки Пуари.

Как раз накануне завершилась священная ночь Махашиваратри, десятки тысяч людей совершали омовение в водах Ганги. Особый, ни с чем не сравнимый колорит Индии ощущается именно в таких местах и в такое знаковое время. Во всей стране объявлены три общегосударственных выходных дня, индуисты массово устремились к Ганге, в Харидвар, Ришикеш и Нилкантх чтобы засвидетельствовать свое почтение Махадеву, отдохнуть от городской суеты, принеся свою суетность в эти святые места. На сей раз к нам ни разу не пристали местные разводилы, которые под видом некой «охраны гхата» подходят к незадачливым иностранцам и настойчиво вымогают деньги в качестве «взноса на поддержание Ганга Арати». И все равно, когда мы уже выезжали со стоянки на трассу, нас остановил какой-то важный полицейский, с большими звёздами на погонах и увесистыми золотыми перстнями на каждом пальце обеих рук.

Для нас так и осталось тайной с чего это он вдруг начал докапываться до водителя и до автомобиля, зачем-то фотографировал и того, и другого, долго жестикулировал, явно провоцируя на конфликт. Но ничего из этой затеи не получилось, опытный водитель по имени Винод лишь молча, с загадочной улыбкой и буддистским спокойствием стоял перед полицейским и слушал его, никак не реагируя. В итоге минут через 15 нас все же отпустили с богом. Простояв в транспортной пробке, мы свернули на горную дорогу, покинули суетный город и направились по территории нацпарка Раджаджи в сторону горного поселка Лакшманджула где, устроившись в отель, сразу пошли на обед в самое популярное кафе «Little Buddha». Гостям в нем очень понравилось, особенно размер блюд, неизменно высокое качество еды и более чем умеренные цены. Сам я заселился во все тот же гостевой дом, где живу с апреля позапрошлого года. Правда комната моя уже занята, досталась крохотная каморка, в которой помещается только узенькая кровать и табуретка. Аскеза мать ее так:-)

От «Пляжа закатов» до Каменных арок острова Нейл мы доехали на велосипедах, не очень комфортно при сильной полуденной жаре, зато живописно. Дорога вначале петляет по тропическому лесу среди огромных лиственных деревьев, затем — по травянистой, местами поросшей пальмовыми рощами равнине и, наконец, медленно спускаемся к южной окрестности острова, где вновь главенствуют могучие деревья. По пути зашли на маленький рынок прицениться к овощам и фруктам, но в самые жаркие часы дня здесь совсем немного торгующих. Короткий спуск к океану по горной тропе, прогулка по притопленным во время прилива каменным глыбам, сплошь состоящим из отмерших коралловых рифов, и наконец, перед взором открывается первая и самая известная каменная арка, возле которой на удивление никого нет, лишь один спасатель в оранжевой униформе явно скучает лёжа в тени, образуемой естественными «воротами».

Мы тоже последовали его примеру и спрятались в тень прямо под каменным чудом Андаман. С океана дует лёгкий бриз, волны разбиваются о скалы прямо перед нами, в это приливное время мало кто отваживается пойти на прогулку по совсем узкому каменистому берегу, все стремятся попасть сюда позже, ближе к вечеру. А нам удалось посидеть в этом популярном среди индийских туристов месте практически в полном уединении, лишь позже отдыхающие всё-таки попытались пробраться к арке, неуклюже перебираясь с камня на камень среди грохочущего волнами океана… Ещё одна, более грандиозная каменная арка расположена намного дальше, но во время прилива доступ к ней невозможен, и пытаться не стоит. Мы ещё немного прошли дальше, уткнувшись в место, где приливные волны врезаются в берег и не оставляют шанса пойти вперёд.

На обратном пути достойной наградой за преодоление полосы препятствий по сильной жаре стала лавка, где очень возрастная местная бабулька предложила нам чудесный холодненький и очень ароматный сок из свежих манго. Что может быть вкуснее? Когда ехали обратно в центр поселка, встретились со сплошной вереницей автомобилей, это практически все индийские отдыхающие направились к каменной арке чтобы сделать свои селфи на фоне колоритного заката. Дорожка в этом месте слишком узкая, нам все время приходилось съезжать на грунтовую обочину, что сильно затрудняло движение в горку. Добравшись кое-как до места, мы сдали велосипеды, купили немного фруктов и отправились домой на моторикше. Маленькое, но содержательное путешествие по главным достопримечательностям острова на этот день было завершено.

Впереди было почти три дня отдыха на этом крохотном острове, чтобы не нагружать себя излишней активностью, мы каждый день начинали с утренней прогулки по пляжу Ситапур, отойдя подальше, за скалы, устраивались в тени панданов, подолгу плавали в бирюзовом океане, валялись в тени экзотических деревьев, нависающих над пляжем, вновь купались, снова дремали в полузабытье, наслаждаясь сказочной красотой и умиротворением, царящим здесь. Никаких особых дел, минимум мыслей, полный покой и погружение в дикую тропическую природу. Время от времени к нам прибегали собаки, они беззвучно устраивались рядом, выкапывая для себя в песке глубокую ямку, лежать в ней намного удобнее и прохладнее. Очень редко мимо проходят люди, чаще всего один — два человека и практически всегда европейцы, такие же искатели уединенного отдыха на затерянном в океане острове.

Что касаемо моего недавнего отравления, то проблема понемногу исчезла, спустя три дня я начал есть, с большой осторожностью и по чуть-чуть. Не могу сказать что полностью отошёл и на данный момент, конечно осталась фобия, страх перед принятием любой пищи, требуется много времени прежде чем он уйдет и вернусь в норму. В любом случае, стал ещё более осторожен в вопросах, связанных с питанием, что в Индии — насущное условие элементарного физического выживания. Стоит слегка ослабить бдительность — и вот оно, отравление тут как тут… Впереди — большое путешествие по просторам Индостана, новые приключения, новые люди. Сейчас пишу эти строки уже находясь в Порт Блер, сегодня завершающий день поездки на острова, завтра мне предстоит возвращение на большую землю, а ранним утром следующего дня начнется нового путешествия.

Второй день нашего путешествия по острову Нейл выдался активным и содержательным. Начался он в 5 часов утра ранней побудкой для того, чтобы встретить восход солнца над океаном. Благо до побережья от нашего уютного отельчика всего пять минут ходьбы. В тот момент, когда мы вышли на пляж Ситапур, именуемый ещё «Пляжем восходящего солнца», на нем уже было немало индийских туристов. Все они приехали в столь ранний час для того, чтобы полюбоваться торжественным моментом начала нового дня. Моя спутница справедливо заметила: «Люди стоят как будто в храме и смотрят на алтарь…» Так оно на самом деле и есть, потому что Храм Матери Природы изначально прекрасен, а момент восхода солнца — это самое торжественное действо каждого нового дня.

Небо стало быстро светлеть, вспыхнуло вначале охрой, затем алым, розовым и, наконец, над океаном цвета ультрамарина начал подниматься диск дневного светила. Люди зачарованно смотрели на буйство красок, на мимолетную игру цветов и оттенков, храм природы в этот миг озарился мистическим розовым, скользнувшим по кромкам облаков, вершинам тропических деревьев, прибрежным скалам… Новый день вступал в свои права, а мы все стояли, не в силах тронуться с места, зачарованные невероятной красотой восхода. По пути домой взяли у местного мужичка терпкий масала-чай и пачку простенького индийского печенья для уличных собак, тотчас же сбежавшихся всем своим поголовьем на утренний даршан:-) Об андаманских собаках могу рассказывать долго, они совсем особые и сильно отличаться от своих собратьев на континенте.

Главное их свойство — это доброта и покладистость. А ещё они, как пигмеи, значительно меньше размером чем индийские псы. Где то читал, что эту породу собак завезли на острова англичане, и с тех пор практически все местные бобики очень похожи друг на друга. А ещё на Андаманах нет бешенства, в чем заверил врач местной больницы три года назад, перевязывая мою ногу, слегка покусанную местным псом, случайно, спросонья напавшем на меня, едущего в темноте на велосипеде. Впрочем, я на кусаку не в обиде, немногие собаки любят старые, раздолбанные велосипеды, да ещё грохочущие на колдобистой дороге в темное время суток. У пляжа Ситапур живёт с десяток собак, большинство из них как капли воды похожи друг на друга, но особенно выделяется маленькая сучка с голубыми, как у хаски, глазами, живущая при прибрежном кафе. Она ежегодно приносит чудесных, милых щенков, и на сей раз мы встретили ее вместе с маленьким, очаровательным сыном.

А вот крепкого коренастого пса, некогда альфа-самца этой маленькой собачьей стаи, на сей раз не оказалось. Жив он или уже нет — остаётся лишь догадываться. Ещё создаётся ощущение будто большую часть собак очень плохо кормят, они вынуждены побираться чем бог послал в местах, часто посещаемых туристами. Все псы очень доброжелательные, совсем не проявляют агрессии даже к незнакомым людям, тактично подходят и искренне радуются возможности повзаимодействовать с тобой. Когда идёшь гулять по пляжу, всегда сопровождают от двух до шести собак, они охраняют непонятно от кого твои вещи, выкопав в песке ямки и расслабленно валяясь в благостном забытьи. Не мешают, не создают проблем, не лают, а просто тихо свидетельствуют. И это очень умиляет хотя бы потому, что, например, в Ришикеше если с тобой гуляют собаки, они с большой долей вероятности будут агрессивно лаять на любого, кто попробует приблизится или на проходящего совсем далеко человека.

После завтрака мы отправились в центр острова, в единственный расположенный на нем поселок, взяли в аренду велосипеды и покатили на западное побережье, к пляжу Лакшманпур, его также называют «Пляж закатов». Там я, вооружившись трубкой и маской, пустился в подводное путешествие среди прекрасных коралловых рифов. Вначале нужно преодолеть полосу мелководья шириной метров 70-100, затем — волноприбойную линию, отделяющую живой риф от мертвого, и там начинаются самые красивые пейзажи. Разнообразные колонии кораллов покрывают подводные скалы — останцы, они в этом месте необычайно живописны, имеют разную окраску и привлекать большое количество рыб. Несмотря на достаточно сильное волнение из-за начавшегося прилива, мне удалось посмотреть часть рифа, ведь со времени предыдущей поездки прошло много времени. К тому же я снорклил здесь года два назад, позже погода не позволяла совершить заплыв на рифы — то дождь, то высокая волна, то ещё что-нибудь. И, наконец, красота Андаманского моря явила мне себя во всем своем великолепии!

Вечером третьего дня на острове Хевлок мой многострадальный желудок дал сильнейший сбой. Вроде ничего опасного или непривычного мы не ели, все то же самое что и обычно, но вскоре после лёгкого ужина мне стало дурно. Недомогание быстро обнаружило себя признаками острого отравления. Следующие 12 часов (!) я метался между кроватью, раковиной и унитазом, рвало меня мучительно и жестоко. Толи съеденная папайя, банан и жареный картофель не совместились друг с другом, а может попала какая-то инфекция, но такой мучительной рвоты у мня не было с 2020 года. Меня буквально выворачивало наизнанку, попытки принять горизонтальное положение вызывали сильную боль и новые рвотные позывы, казалось, это никогда не закончится. Иногда я успевал добежать до умывальника, временами — до унитаза и сидел на полу а обнимку с ним, состояние было наиужаснейшее, временами знобило, поднималась температура тела.

Первое, что мне пришло в голову, это отыскать в аптечке активированный уголь и принять его. Результат отсутствовал, по крайней мере лучше не становилось. Уже под утро принял волшебную индийскую таблетку оранжевого цвета, их выписывают при любых расстройствах ЖКТ, особенно при отравлениях. Лучше мне тоже не стало, зато спустя некоторое время, после попытки выйти на улицу и посидеть на свежем воздухе меня наконец обильно вырвало, похоже на сей раз желудок полностью очистился, появилась надежда на возможность поспать. Действительно, спустя некоторое время мне слегка полегчало, боль начала стихать, рвотные позывы прекратились, удалось некоторое время поспать, правда все ещё сидя. На этот день изначально не было больших планов, потому у меня достаточно свободного времени чтобы прийти в себя. Вечером мы уже гуляли вдоль линии прибоя и любовались яркими красками заката.

Понятное дело, есть я не мог по определению, даже мысль о еде вызывала неприятные ощущения потому довольствовался лишь парой чашек крепкого сладкого чая на ночь. Теперь нужно полностью воздержаться от пищи хотя бы пару — тройку дней чтобы желудок пришел в норму и отошёл от пережитого стресса… Утром следующего дня мы освободили номера и отправились в сторону пристани на очень кстати прибывшем автобусе. Уютный морской паром через час с небольшим доставил нас на соседний крохотный остров Нейл, где предстоит провести следующие 3 дня. Мне очень нравится это мирное место, где царит атмосфера полной расслабленности и особенной благости. Нейл всего 7 км. в длину и 2 — в ширину, этот крохотный участок суши к югу от острова Хевлок окружён прекрасными коралловыми рифами, где можно часами плавать с маской, любуясь подводными пейзажами.

Поселились мы, как и планировалось, в очень уютном местечке, на дальней восточной оконечности острова, возле «Пляжа восходящего солнца», иначе именуемого Ситапур. Наш маленький, совсем новый частный отель выглядит вполне по-европейски, в чистых номерах — полная меблировка, кондиционер, телевизор, горячая вода в душевой. Необычно жить в таком приятном, чистом и комфортном отеле на маленьком островке посреди огромного океана. Несмотря на удаленность единственного поселка, соответственно, магазинов и рынка, у нас ни в чем нет нужды. Завтраки включены в стоимость проживания, обед или ужин готовит под заказ хозяйка, причем качество еды изумительное. Я смог это оценить только со слов своих любимых клиентов поскольку сам три дня находился в режиме целительного голодания после перенесенного пищевого отравления.

Разумеется, после того как обосновались на новом месте, мы пришли на пустынный пляж, забравшись подальше туда, где находится мое излюбленное место отдыха, это маленький участок пляжа между скалами, над ним — белые скалы, поросшие девственным тропическим лесом. К немалому своему удивлению я обнаружил неподалеку выброшенное на берег деревянное судно, судя по всему баркас. Как оно оказалось на рифах — непонятно, ведь ещё в ноябре его не было, а зимой шторма на Андаманах маловероятны. Вид «пиратской шхуны» на девственном пляже Ситапур усилил эффект от столь прекрасного места, первым делом я прогуляться до остатков кораблекрушения. Судно явно попало на рифы и его выбросило волнами на берег, когда и как это произошло — остаётся только догадываться… А дальше было благостное парение в теплых водах океана, небесная лазурь наверху и яркая бирюза — внизу, мерный плеск волн, накатывающих на берег и крики экзотических птиц в прибрежных джунглях. Нейл прекрасен, это место как будто создано для медитации и молитвы, для того, чтобы полностью раствориться в совершенстве первозданной тропической природы.

После большого и по-индийски суетного городка Порт Блер мы на комфортабельном морском пароме компании Makruzz направились на соседний остров Хевлок, который наиболее популярен среди индийских туристов. К слову сказать, в этом году здесь настоящий аншлаг, меня удивило  количество отдыхающих хотя на самих островах все как то рассредоточиваются по отелям и гестхаусам, единственное место, где можно одновременно увидеть практически всех приехавших — это пляж Радханаггар, или как его называют «Пляж закатов». Каждый вечер отдыхающие массово приезжают на огромный белый пляж чтобы проводить солнце, этот ритуал является непременной частью программы. По пути с пляжа есть несколько закусочных, в них практически все едят, после чего покупают фрукты и сувениры с установленных здесь же лотков.

Наш уютный мини-отель как раз расположен неподалеку от этого пляжа, который, кстати, считается одним из лучших в Азии. И у нас имеется возможность посещать его когда угодно, в любое время дня и ночи. Постепенный набор глубины, вода бирюзового цвета, не слишком теплая и не холодная, близость шикарных коралловых рифов и горные склоны, поросшие настоящими тропическими джунглями, — вот далеко не полный перечень преимуществ Радханаггара. Ещё несколько лет назад я облюбовал в дальней части пляжа одно местечко, где древние деревья и опутавшие их лианы создают шатер, защищая от яркого, палящего солнца. Лёжа на мелком коралловом песке под естественным «шатром», слушаешь шум прибоя, стрекот цикад и пение птиц в кронах деревьев. Людей в этой части пляжа практически не бывает, лишь вечером несколько самых любопытных из числа приезжих добираются до границы песка и кораллового рифа. А в течение дня — ни души, только ты и дикая природа Андаманских островов.

Честно говоря, выходить из воды нет ни малейшего желания, настолько она приятна и чиста, имеет идеальную температуру. А ещё у нее здесь особый запад свежести как будто смесь ароматов талой воды и цветов. Океан на Андаманах совсем не пахнет тиной или солью, в чем причина такого свежего и нежного запаха — непонятно. На поверхности воды я могу подолгу лежать, закрыв глаза и впадая в состояние глубокой медитации. Тело как будто парит в безвоздушном пространстве, временами вообще утрачиваешь с ним связь, чувствуя будто ты и есть океан, его мерное дыхание, ты и есть это высокое пронзительно синее небо, летящая в запредельной вышине пара орлов… Полное слияние с природой дарит неописуемое блаженство, в такие моменты всякий раз чувствую будто нахожусь в раю точно так же как это бывает со мной в окрестностях Ришикеша. И много где ещё. Потому что ощущение счастья не имеет внешний причин, оно внутреннее.

В течение последующих трёх дней мы совершили небольшое путешествие по северной оконечности острова Хевлок, самым ярким было посещение соседнего «Пляжа слонов», для чего вначале нужно добраться по автодороге до пропускного пункта, отметиться в журнале у лесной охраны и совершить полуторакилометровый переход сквозь девственный тропический лес. Огромные деревья своими кронами создают спасительную тень, в которой находят себе приют деревья поменьше, по могучим стволам тянутся ввысь лианы, земля покрыта слоем сухих листьев, среди которых снуют ящерицы. В лесу царит приятная прохлада, а когда спускаешься по тропе с невысокой горы, образованной потухшим вулканом, попадаешь в мангровые заросли. Как раз в это время был прилив, и мы местами шли по колено в теплой морской воде, из которой повсюду торчат высокие пеньки высохших мангровых деревьев, на возвышенных участках спешно разбегаются по своим норкам раки-отшельники…

Выйдя к пляжу, мы миновали шумную тусовку индийских туристов, которых массово привозят в это место на катерах с главного причала острова, и через дыру в импровизированном заграждении из ткани проникли на тропу, идущую вдоль побережья. Найдя укромное место с небольшим пляжем, отправились с трубкой и маской любоваться красочным коралловым рифом, он начинается фактически у самого берега. Но во время прилива приходится отплыть метров 70-100 чтобы риф открылся во всей своей красоте и великолепии. Здесь бессчётное количество видов кораллов всех цветов радуги, в толще хрустально прозрачной воды снуют разноцветные рыбы. В тот день была слегка облачная, временами пасмурная погода и волнение на море, но все равно лично мне удалось посмотреть значительную часть рифа. Вскоре на выбранный нами пляжик пришла целая группа преимущественно пожилых туристов, как выяснилось, из Эстонии. Мы мило пообщались, начав на английском, но вскоре уже перешли на более привычный русский.

Я их снабдил информацией о том, что можно посмотреть на этом острове и на соседнем Нейле, а также рассказал о возможности вернуться на пристань не морем, как их привезли, а через джунгли. Оказывается, индийский гид снабдил группу неверной информацией сказав, будто черед лес ходить запрещено, якобы там опасно:-) А сами путешественники хотели прогуляться именно по джунглям чтобы увидеть их таинственную и дикую красоту. Мы обменялись контактами и договорились при возможности отправится как-нибудь в совместное путешествие по Индии или Непалу.

Первый мой авиарейс из Дели в Калькутту отправился точно по расписанию в 2:30 ночи, по прибытии даже не пришлось пересаживаться в другой самолёт. Рейс в Порт Блэр, на Андаманские острова осуществлялся тем же авиалайнером «Airbus 330 Neo», большая часть пассажиров вышла из него, а те, кто отправлялся дальше, заняли свои места в салоне. После спешной уборки самолёт под завязку заполнили пассажиры, и мы вылетели опять таки точно по расписанию в шестом часу утра. За иллюминаторами все это время была темень, к тому же мне досталось место возле прохода, поэтому фактически ничего не видел. Хотя мне очень нравится смотреть на проплывающие мимо фантастические небесные пейзажи, но у этого лоукостера за место у иллюминатора нужно платить дополнительно заранее как, впрочем, и за еду.

Мы приземлились в Порт Блере значительно раньше, без проволочек я зарегистрировался как иностранный турист в отделе по иммиграции и, получив багаж, направился к выходу. На улице несмотря на раннее утро было уже +30°С, это сильный контраст с Ришикешем, где до сих пор холодно по утрам. Здесь, в тропиках, никогда не бывает зимы, а температура воздуха не опускается ниже +20. Впрочем и сильной жары тоже нет, а сезон муссонных дождей длится совсем недолго, всего пару месяцев. Такой климат мне по душе, но есть и формальные ограничения, связанные со статусом островов как особо охраняемой природной территории, здесь нельзя находиться иностранцам более 30 дней подряд. И, конечно, высокие цены на жилье не способствуют длительному проживанию любителей дикой природы Андаман:-)

Участники путешествия прибывали другим рейсом, на 3 часа позже, поэтому у меня было время на завтрак, во время перелетов же ничего не ел. Как обычно, в Порт Блере все более-менее знакомые и проверенные  едальни оказались закрыты часов до 11 утра, уткнувшись пару раз в роль-ставни, пришлось ехать к аэропорту и искать еду там. Ко счастью, одна-единственная уличная забегаловка в районе аэропорта в 10 утра оказалась открыта. Мне пришлось жестами изъясняться с не говорящим на английском и не понимающим его персоналом, произнеся на хинди фразу «Я голоден и хочу есть». Сработало, мне принесли пару калачиков «вада» с кокосовым чатни и чашечку масала-чая. Этого хватило чтобы утолить чувство голода, не покупать же у стюардесс тощий бутерброд по цене комплексного обеда в делийском ресторане и стаканчик кофе по цене килограмма отборных кофейных зерен:-)

Люблю авиакомпанию IndiGo, все у них хорошо, лишь один косяк — не кормят и морят голодом пассажиров. При нынешних ценах на авиабилеты можно хотя бы лёгкий перекус предложить, тот же чай или кофе с булочкой… Ан нет, экономят на всем. Бог с ними, главное — довезли живым и невредимым, вовремя и по расписанию, остальное — мелочи жизни и издержки долгой дороги… Таксисты как обычно облепили меня плотным кольцом в надежде получить долгожданного клиента, но в аэропорту я был на сей раз в качестве встречающего, что их, впрочем, ничуть не смутило. Встретив гостей и обрадовав одного из таксистов, самого настойчивого, мы направились в частный отель устраиваться и отдыхать после долгой дороги. Ладно я, но кое-кому пришлось добираться из Москвы в Дели с длительной стыковкой в Ташкенте, а тут ещё два перелета, в общей сложности четыре!

Неблизкий путь — это факт, даже из Дели фактически нет прямых рейсов, хотя бы одну посадку для дозаправки приходится делать. Впрочем, все издержки пути с лихвой компенсируется первобытной красотой коралловых атоллов, мангровых зарослей и девственных белоснежных пляжей. За минувшие годы Андаманы так и не стали местом массового отдыха, и это очень хорошо поскольку пока удается сохранить красоту первозданной природы этого волшебно прекрасного уголка Земли. Что будет дальше и не превратится ли тропический рай примерно в то же, во что превратился Гоа или Ришикеш — увидим в обозримом будущем.

Сегодня благополучно закончились мои «зимние каникулы» в Ришикеше, длившиеся почти три месяца кряду. Электрический автобус с радостным беспрерывным бибиканьем доставил меня в мегаполис Дели, откуда через несколько часов вылетаю дальше, куда — расскажу в следующем своем посте. Пришло время работать и, конечно, одновременно путешествовать вначале по Индии, потом — по соседнему Непалу. Как бы ни был благостен и прекрасен Ришикеш, в ближайшее время я не намереваюсь проводить в нем много времени прежде всего потому, что впереди много путешествий, в ходе которых мы все же будем туда заезжать на пару дней… Я заранее собрал два своих рюкзака, один из них, тот, что побольше, оставил на сохранение в отеле, со вторым как обычно поехал по городам и весям. Живя подолгу в одном месте, постепенно обзаводишься вещами первой необходимости, а если хотя бы иногда готовишь себе сам, то и продуктами, посудой, плиткой, обогревателем и т.д.

Все оставил в Ришикеше, надеюсь до следующей зимы обогреватель точно не пригодится:-) Вот уже несколько ночей практически не удается поспать, в нашем переулке лютуют собаки, они всей сворой дают посреди ночи, иногда часами без перерыва. Поэтому засыпал я лишь под утро, но уже в 6:00 автоматически просыпался для того, чтобы сесть в традиционную медитацию, пропустить которую невозможно и не позволительно. Иногда удавалось немного вздремнуть днём, но и на это зачастую не было ни времени, ни желания. В Ришикеш на несколько дней приезжал Саша из России, мой давний друг по индийским путешествиям. Мы много гуляли по окрестностям, общались, делились накопившимися за несколько лет мыслями и впечатлениями. Потому ещё было не до сна. Зато мне удалось прийти в весьма гармоничное состояние, в нем пребывая и покинул Ришикеш чтобы отправиться дальше.

Дорога в Дели заняла совсем немного времени, всего 5 с небольшим часов хотя на трассе сегодня очень плотное движение, много транспорта; напрягает беспрерывное использование водителем сигнала, но без этого невозможно держать более-менее нормальную скорость и, соответственно, вписаться в расписание. Автобус как я уже писал, электрический, он почти бесшумно несётся по трассе, — не считая сигнала, — один раз останавливаемся на подзарядку , а пассажиры тем временем тоже подкрепляются в кафе. Давненько не был я в Дели, свежим взглядом посмотрев на мелькающие повсюду, бросающиеся в глаза убогие лачуги бедняков и самые настоящие трущобы на фоне элитных многоэтажных районов, лишний раз убедился в том, что этот город — точно не мое. В нем много интересных, уникальных туристических объектов, но жить в Дели подогну совсем не возникает желания.

По прибытии отработанным годами маршрутом добрался на метро и немного пешком до отеля, на сей раз решил попробовать поселиться в новом для себя месте, надо сказать, отель оказался значительно лучше моих ожиданий, наверное ещё из-за большой сезонной скидки в 60%, которую успел словить на «букинге». Для Махипалпура, района бюджетных отелей поблизости от аэропорта это очень неплохое местечко. Только любимая моя едальня, что по соседству, оказалась закрыта на ремонт, надеюсь она не продана новому владельцу. Пришлось искать другое место чтобы перекусить безопасно для жизни и здоровья, и таковое нашлось тоже неподалеку. Меня накормили вкусным бириани, вегетарианским пловом иначе говоря. Правда он оказался достаточно острым хотя и предупреждал во время заказа «no spicy». Пришлось по факту покупать ласси [молочный коктейль] чтобы нейтрализовать остроту пищи и свести к минимуму побочные эффекты.

Честно говоря я рад на некоторое время сменить обстановку по ряду причин, прежде всего это огромное количество людей в Ришикеше. Туда сейчас, накануне двух больших праздников Махашиваратри и Международного фестиваля йоги съезжается люди со всей Индии и из многих стран мира, временами, особенно в выходные, повсюду очень шумно, невозможно найти тишину и покой. Шум стоит не только днём, но и ночью, все время кто-то приезжает-уезжает, грохочет дверями, чемоданами на колесиках, просто общается в полный голос даже если это происходит глубокой ночью. В-общем, мне все это надоело, к тому же очень удачно подошло время весеннего туристического сезона. До лета можно кататься, а там уже есть далеко идущие намерения, но всему — свое время.

«Молчание — золото», — уверен, речь идёт прежде всего не о физическом молчании, хотя и оно благотворно, но прежде всего о «тишине ума», суть молчании внутреннем. Как же трудно подчас достичь этого состояния не-ума, когда внутренним взором ты созерцаешь лишь бесконечную пустотность, лишённую малейших мыслеформ. Даже при регулярной практике медитации не всегда удается абстрагироваться от роя мыслей, блуждающих в уме, всячески старающегося отвлечь тебя от главного. Но мне намного проще когда рядом — великий Учитель, Маха — гуру Ганга, ее бирюзовый поток уносит все мои мысли и скорби. Каждый день, приходя на берег священной реки, впадаю а благостное оцепенение, обращая взор вовнутрь своего существа, полностью абстрагируясь от внешнего мира. Мерный плеск воды, шум каменистых перекатов, свист ветра, пение птиц в прибрежных гималайских джунглях…медленно но неуклонно эти волшебные звуки заполняют мое пространство, все отдаляясь и растворяясь в бесконечной благодати, в дыхании Вечности.

Ещё один урок великого Мастера я получил буквально вчера, когда пришел с волновавшим меня вопросом об осуждении. Ум, работая в рамках алгоритмов двойственного восприятия, приучен осуждать то, что не вписывается в сформированную у нас систему ценностей. Но, осуждая, мы сами того не замечая, берём на себя крайне негативную карму, нести которую придется не только в течение этой, но и последующих жизней. Осуждая что-либо, кого-либо, мы по сути объявляем протест  самому Существованию, великим законам мироздания, абсолютно не понимая как именно они работают в каждом конкретном случае. Наше крайне ограниченное мышление, базирующееся на узком восприятии доступной нам крохотной части реальности, создаёт ошибочные мысли, а они, в свою очередь, заставляют осуждать то, что на наш не искушённый взгляд является «неправильным», «несправедливым» и т.д.

На самом деле все, что бы ни происходило, является верным и справедливым как бы это утверждение ни противоречило установкам нашего ума, буквально запрограммированного на осуждение и обвинение. Вселенная уже совершенна, нам нечего добавить или убавить, ее величие и масштабы не в состоянии понять человек, причина — в узости мышления, отсутствии понятийной базы для этого. Но! Есть путь, который позволяет хотя бы приблизиться к состоянию свидетельствования, ощутить дыхание вечности и великую мудрость законов мироздания. Это — путь медитации, развития в себе беспристрастного видения, постепенного снятия блоков и ограничений ума/эго. Это долгий путь, требующий выдержки и терпения, но именно он позволяет увидеть мир с совершенно иной стороны и, главное, себя, свое место в нем.

Наблюдая за собой, за каждой своей мыслью, я прихожу к выводу: меня здесь нет, нет ничего такого, что можно было бы назвать «я», нет отделенности и разделенности, а в мире царит баланс и мудрое единство. «Я» — лишь концепция ума, абстракция, существующая в огромном, безбрежном Сознании. Вначале ты просто есть и стремишься к осознанности, затем — осознающий, и, наконец, осознающий осознающего. Единство наблюдающего, наблюдаемого и процесса наблюдения. Не знаю понятно ли изъясняюсь сейчас, удачно ли подбираю слова чтобы донести суть своих ощущений, но мне все чаще приходит это понимание. Нет ничего такого, что можно было бы назвать «я» и что является отдельностью от всего мироздания. Есть лишь бесконечно прекрасный танец энергий и бессчётное множество «точек сборки» единого, бесконечного, безначального сознания.

И с этих позиций не существует ничего неверного, неправильного, ошибочного, несправедливого и т.д. А если так, то нет причин для беспокойства, каждое существо во Вселенной встроено в эту непостижимо прекрасную божественную игру Лилу, имеет свое место и развивается в верном направлении, через него реализуется высший творческий замысел Великого Лицедея, присутствующего одновременно во всем и скрывающегося за пеленой иллюзии. В этом бесконечном театре гениально абсолютно все: режиссер, сценарист, постановщик, актеры, декораторы, костюмеры… А ещё нет первых или вторых ролей, все равны перед Высшим, имея равную ценность для Него. Нет ничего незначительного или слишком значимого. А значит, не о чем беспокоиться, некого обвинять или превозносить. Великое таинство жизни достойно лишь восхищения и аплодисментов. Пусть вместо осуждения звучит наше вечное «Браво!»

Это выглядит невероятным, но и здесь, наконец, стало тепло, более того, днём становится даже жарко! Спустя три месяца можно снова ходить в футболке хотя по ночам всё ещё приходится спать в одежде, кутаясь в одеяло. Такой здесь, в Гималаях контрастный климат: днём жара, а по ночам дубак. Утром дует порывистый ветер, но уже не так влажно как в разгар зимы, он несёт сухой воздух, и жизнь вновь налаживается. Короткая и бесснежная, но холодная индийская зима  заканчивается,и наступает самый прекрасный сезон года, длинная солнечная и теплая весна, а вместе с ней начинается новый туристический сезон, Ришикеш уже заполняется любителями йоги, прибывающими для прохождения курсов в многочисленные ашрамы и йога — школы. Индийцы тоже едут, но пока не так активно, в-основном, для того, чтобы сплавиться по Ганге на рафтах и посидеть в ресторанах с белокожим европейками:-)

У меня все чаще и на дольше наступает «тишина ума», поэтому делиться, в-общем, нечем, нет никаких мыслей, просто ровное, благостное состояние, время от времени перемежающееся какими — нибудь «звоночками» из прошлого, которые, впрочем, совершенно не напрягают и выглядят карикатурно. Меня не покидает ощущение будто уже нахожусь в раю, особенно в те моменты, когда сижу в долгих медитациях посреди дикой природы, на берегу Ганги. Красота Гимапаев, бирюзовой, сверкающей чистотой реки, отражающей небесную лазурь, пение птиц, крики обезьян в джунглях… А ещё крупный серебристый песок пляжа с мелкими чешуйками слюды, переливающийся на солнце как грани бриллиантов. И эти разноцветные, разно-фактурные валуны, по которым хожу босиком, чувствуя приятную прохладу их отшлифованных временем покатых боков… Что поделаешь, с детства люблю камни:-)

Мне иногда кажется будто уже давно умер и нахожусь в совсем иной, идеальной реальности, где нет никаких несовершенств, нет страдания и болезней, а только вечное «здесь и сейчас». Совершенство этого мира не поддается описанию, наверное, именно такой была задумана эта планета, такой она была до человека и останется после нас. Не только на лоне дикой природы, но и в городке Ришикеше тоже стало как-то по особенному благостно, обилие транспорта и людей совсем не напрягает, сейчас здесь самый настоящий интернационал, на улочках и в кафешках звучит речь на многих языках мира, а люди все такие разные! Но всех обьединяет одно — любовь к йоге, к Индии, стране древнейшей культуры и уникальных ведических традиций. Русская речь здесь тоже стала слышна часто, из России приехало несколько больших групп для прохождения йога-курсов. И ещё наших выдает совершенно белая кожа, долгие месяцы не знавшая солнечного света.

Я же сам постепенно становлюсь темным как индиец, ежедневные солнечные ванны дают о себе знать, мне нравится прожариваться под южным солнцем, особенно сейчас, когда оно ещё не обжигющее, доброе и я бы сказал уютное:-) Ещё несколько дней в Ришикеше, в предгорьях Гималаев — и мне вновь предстоит переместиться далеко на юг, в тропики, начнется очередной туристический сезон, вместе с ним — дальние перемещения по Индии и Непалу. Слава всем богам зиму пережили с минимальными последствиями хотя, честно говоря, на фоне этого гнетущего холода и у меня случилась депрессия. Или что то в этом роде. Даже несмотря на обилие солнечного света и отсутствие снега, все же, жить без отопления при +4 совсем не комфортно. Зато было прекрасное время для медитации, духовной работы, свободное от других дел. За что я очень благодарен Сущему.

Сегодня сидел как обычно в медитации на пустынном дальнем пляже, у Ганги, в какой-то момент меня буквально повалили наземь собаки. Все знакомые дворовые псы из нашего переулка, — а их поголовье увеличилось до семи или восьми, — прибежали в такую даль с какой-то девушкой, решившей погулять. Разумеется псы принялись со мной обниматься и, наскочив все и сразу, повалили на песок. Соскучились Бобики по дальним прогулкам, лишь двое из них время от времени сопровождают меня в мини-походах, остальные в это время отсыпаются после несения ночной собачьей службы. Чего-чего, а полаять вдоволь — это их святая собачья обязанность. Девушка принялась было извиняться за доставленные неудобства, но я лишь посмеялся над ситуацией, это же собаки, что с них взять, они естественны в своих порывах, и если любят, то по-настоящему, без хитрости и фальши, как есть — так и есть. Чего не скажешь о подавляющем большинстве людей… Но это уже совсем другая история.