Солнце медленно поднималось над горизонтом, отражаясь в мерно текущей Ганге, по поверхности которой скользило множество лодок, в них люди словно зачарованные наблюдали за величественным таинством начала нового дня, а в одной даже массово занимались йогой, выполняя утренний комплекс упражнений «Сурья Намаскар». Стены древнего как мир города освещали лучи восходящего солнца, они как живописные декорации возникали ниоткуда и держали на себе шпилями многочисленных храмов бледно-синее небо. Город великого Шивы приветствовал новый день, тысячи его жителей и паломники высыпали на ступенчатые набережные — гхаты чтобы совершить утреннее очистительное омовение в священных водах Ганги как и предписано древними текстами Вед. Медленно и неотвратимо мы следовали вниз по течению, от одного гхата к другому, названия каждого начертаны на больших аншлагах, их легко прочитать даже с большого расстояния.
По набережным бегали друг за другом, резвясь, стайки собак, одного из маленьких псов взял на руки сердобольный индиец, оберегая от нападения местных четвероногих аксакалов. И ведь не побоялся, спас бедолагу! На другом гхате мужчины хором пели ведические гимны под аккомпанемент барабанов, одновременно паломники совершали омовение и молились, радостно хлопая в ладоши. В храмах по всему городу с раннего утра шли богослужения. Наконец мы сплавились до самого таинственного и зловещего для многих иностранцев гхата, носящего название Маникарника. Он является местом массовой кремации, здесь ежегодно уходят в последний путь сотни тысяч индийцев, их тела сгорают в погребальных кострах, огонь для которых приносят из расположенного поблизости храма Шивы. Считается, что зажёг его сам Господь 5000 лет назад, и с тех пор он не гаснет ни на секунду.
Маникарнику венчают трубы крематория, но большая часть кремаций проводится прямо на берегу реки как заведено в древней традиции, отступать от которой индийцы не хотят. В утренние часы здесь идёт уборка, мужики из касты неприкасаемых, проводящие погребальные обряды, носят на головах большие тазы с человеческим пеплом, они рутинно сваливают его поближе к воде, освобождая место для новых костров. Тут же обретаются собаки, коровы, козлы…они подъедают цветочные гирлянды с тел покойников, принесенную им в дар пишу и…наверное, что-то ещё, но об этом не очень приятно думать… Догорают пара — тройка костров, в Ганге омывают вновь принесенные тела, их вскоре тоже сожгут во всепоглощающем огне Шивы. Индусы верят в то, что кремация в этом месте дарует человеческой душе освобождение от череды перерождений, сожжённые в Варанаси получают вечный покой и блаженство в высших мирах. Так это или нет на самом деле — неизвестно, оттуда ещё никто не возвращался и не рассказывал о своем опыте…
На обратном пути наш весёлый, улыбчивый лодочник по имени Рохит поймал попутку, соседа с большой моторной лодкой, кинул ему верёвку, и вот нас уже понесло вверх по течению до точки начала водного путешествия. Все одно лучше чем грести с полной лодкой гостей. Вскоре мы уже сидели в маленьком кафе одного из местных дорогих отелей, заказав самый простой завтрак. Впечатлений несмотря на ранний час было предостаточно, но впереди целый экскурсионный день. После непродолжительного отдыха мы направились в толчею большого города на электрическом мото-рикше, посетив несколько окрестных храмов. Повсюду было множество людей, несметное число паломников старалось попасть в храмы как можно раньше, ведь в полдень, а некоторые в час дня закрываются на длительный перерыв и работают только после 4 вечера.
Мы побывали в «Храме обезьян», где на самом деле расположены друг напротив друга два индуистских мандира, посвященных Хануману, Раме и Сите. К Хануману за даршаном [благословением] стояла как всегда длинная очередь, мы лишь успели почтить мурти Ситы и Рамы, после чего брамин сразу закрыл эту часть храма на перерыв. Несмотря на название, я ни разу в течение нескольких лет не видел там обезьян, наверное они покинули то место, и сейчас «Храм обезьян» — это чисто риторическое название, оставшееся с прошлых времён, когда полчища мартышек обитали в его тенистом саду. Следующим был храм богини Дурги, мне он нравится больше всех прочих своей древностью, аутентичностью и особым состоянием умиротворения. Храм окрашен в алый цвет, его шпиль пронзает синее небо, а напротив, за забором — большая кунда, бассейн с водой и фонтанами. Получив благословение [даршан] Матери Дурги, мы направились дальше.
Храм 108 Шивалингамов построен относительно недавно, но является одним из самых красивых и оригинальных в Варанаси. В нем на самом деле установлены 108 лингамов, причем возле каждого — начертание одного из имён Шивы. Среди них есть каменные беломраморные, из цветного камня и даже лингамы, созданные из больших цельных кристаллов горного хрусталя. Прихожане здесь могут совершить абхишеку, а нам пришлось выдержать несколько фотосессий, видать нечасто сюда заходят светлокожие иностранцы:-) Следующий из храмов посвящен Туласи, одной из возлюбленных гопи Шри Кришны. В нем также было многолюдно, нам удалось успеть побывать внутри и обойти все здание до его закрытия на обед, выходили уже через дырку в воротах под надзором смотрителя. И последним на этот день в нашей программе был величественный «Храм Бирлы», его еще называют Шри Вишванатх Мандир. Посвящен он господу Шиве, был возведен в течение 35 лет на территории Бенаресского университета в 1966 году на средства известной в Индии семьи Бирла. Это самый высокий в мире индуистский мандир [храм] с 77-метровой башней — шикхарой.