Автор: jayant

Вот и завершается мой «отпуск» в благостной непальской Покхаре, честно говоря даже не верится в то, что так быстро пролетело время, приехал сюда вечером 3 апреля, а сегодня уже 14-е. Завтра предстоит долгий 9-часовой путь в Катманду. На самом деле, ничуть не сожалею о принятом решении провести эти волшебные дни именно здесь, на берегу горного озера Фева, в атмосфере вечного праздника и особой расслабленности. Никаких активностей я здесь не предпринимал разве что кроме ежедневных прогулок вдоль набережной и ещё пешего похода к Пагоде мира. Что неудивительно после тура по Непалу, честно говоря, наездился до и более:-) Если не изменяет память, на третий день моего здесь релакса прямо во время утренней прогулки мне пришла идея прогуляться до буддистской пагоды, что на вершине горы. Путь неблизкий, чуть более 8 км. по дороге, но для меня это не расстояние.

При помощи навигатора не составило труда найти дорогу наверх, мы уже не раз ездили по ней на автомобиле, а в этот раз я поднялся наверх пешком, заодним взбодрив свое тело, уставшее от долгих переездов автобусами. Путь от моего временного места жительства до пагоды занял всего полтора часа, первым делом зашёл в любимую закусочную с панорамным видом на Гималаи чтобы выпить чашечку капучино с пирожным. Надо же компенсировать потраченные на подъёме калории:-) В тот день больших Гималаев не было видно вообще, а воздухе в это время года постоянно висит плотная дымка. Но меня это совсем не смущает, сколько уж лет приезжаю сюда и помню практически наизусть все местные красоты да прелести. Главное — нет дождя, погода солнечная и теплая, местами даже жаркая.

Обойдя несколько раз Пагоду мира как и положено, по часовой стрелке, я начал медленный спуск вниз по горной тропе, к берегу озера Фева, с противоположной стороны горы. Поскольку теперь я совсем один, спешить совершенно некуда, нет никакой программы и цели, просто шел по каменным ступеням настолько медленно, насколько это возможно, внимая радостному пению птиц, разглядывая многочисленные цветы и порхающих над ними бабочек, огромные вековые деревья, густые заросли папоротников… Очень красивая, живописная тропа и прекрасное место для прогулок скажу я вам. Вот так бы каждый день ходить наверх и вниз, просто наслаждаться этими волшебными местами безо всякой практической цели. Так постепенно спустился к берегу, там — пара маленьких уютных кафе с видом на озеро, пункт стоянки лодок и серый полосатый кот, валяющийся кверху брюхом под столиком посреди чилл-аута:-) Чем не идиллия?

Потрепав обленившегося котяру и испив чашечку масала чая, решил подождать кого-нибудь из западных туристов чтобы вскладчину оплатить услуги лодочника. Примерно через час вниз по тропе все таки спустилась пожилая французская пара, я им сразу предложил расшерить лодку, они с радостью согласились, заодним по пути пообщались. Лодочник, местный парнишка, сидя на корме, лихо орудуя одним веслом, прокатил нас по зеркальной глади озера мимо маленького острова, на котором построен особо почитаемый индуистами храм Варахи [аватара бога Вишну с обликом вепря]. Вскоре мы причалили на пристани, поблагодарили парнишку и друг друга за замечательную компанию. На этом мое маленькое путешествие к Пагоде мира завершилось и за все оставшиеся дни так далеко больше не выбирался, вся моя жизнь проходила вблизи от озера.

Кроме очевидных преимуществ этих благословенных мест заметил я и, мягко говоря, не самые приятные моменты, этакую «ложку дегтя» в океане мёда:-) Первое и самое неприятное что сразу бросается в глаза — это обилие в озере и по его берегам мусора. Не припомню чтобы раньше его было настолько много, но сейчас я не заметил отличий между Индией и берегами Февы. Уверен, приезжие индийцы тут не при чем, мусорят сами непальцы, причем пустые стеклянные бутылки из-под пива не просто оставляют на газонах, а кидают их в озеро, попутно разбивая о прибрежные камни .. Повсюду валяются пластиковые пакеты, упаковки от еды, какие-то куски пенопласта и т.д. В-общем, очень грязно, вода в озере больше не пригодна для купания… Более того, в нескольких местах в нее напрямую, без очистки сливаются канализационные стоки от прибрежных кафе и ресторанов.

Видел мужиков из касты мусорщиков, с огромными мешками на спине, таких же как в Индии. Они собирают пластиковые бутылки чтобы заработать на сдаче в приемные пункты. Другие сдают стеклянные бутылки. Но либо мусорщиков не хватает, либо мусорящих в разы больше, срач на берегах озера вопиющий .. И это при том, что повсюду стоят контейнеры. Непальской молодежи и вообще отдыхающим проще выкинуть упаковку и объедки в озеро. Отвратительное отношение к прекрасной природе т и полное отсутствие культуры. Непальцы упали в моих глазах, такого от них не ожидал, теперь вижу, что они в массе своей ничем не отличаются от индийцев, уважения к Матери-природе — ноль!  Ещё пара-тройка лет, и озеро Фева окончательно будет превращено в помойку. Эти места доживают последние свои времена.

Одно путешествие по Непалу благополучно завершилось, второе, уже сольное, началось для меня на следующий же день. Чтобы не сидеть почти две недели в Катманду до возвращения в Индию, я заранее решил поехать в Покхару и провести в тех благодатный местах как можно больше времени. Надо было решиться на ещё два длительных 9-часовых переезда автобусом. И это после стольких дней в пути, особенно трудно нам далось возвращение из Читвана в столицу, эта затяжная изматывающая транспортная пробка на подъёме к перевалу. И вот мне вновь предстоит сесть в автобус и долго-предолго, весь день напролет ехать в Покхару. Однако я все же решился на это, и ровно в 7 утра следу.его дня, когда гости мои уже долетели из Непала до дома, вновь еду со скоростью хромой черепахи по улицам Катманду, водитель как обычно собирает пассажиров по всему городу, которые, кстати, вообще не спешат зная —  без них не уедем.

Автобус попался вполне новый и чистый, более того, исправно работал кондиционер, было совсем не душно. Ехали мы, как и следовало ожидать, ровно 9 часов как в прошлый раз, по пути останавливались на чай, завтрак и обед, из всех трёх вариантов я выбрал лишь масала -чай, никакой еды в дороге. У меня вообще в последнее время частенько возникают проблемы с пищеварением, скорее всего от резкой перемены климата, типа питания, состава питьевой воды и т.д. Поэтому единственным универсальным способом борьбы с этой неприятной проблемой становятся волшебные индийские таблетки и голодание. После каждого отравления я пощусь несколько дней, давая организму возможность полностью очиститься и восстановиться. Потом очень осторожно начинаю по чуть-чуть вначале пить чай, затем пробую есть бананы и если от них никаких побочных эффектов не возникает, перехожу на овсянку.

В конечном счёте восстанавливаю нормальный режим двухразового питания в день. Разумеется, до следующего отравления, после которого все в точности повторяется. Поэтому для меня просто пойти в любое кафе или ресторан и поесть в нем — практически не осуществимая и, более того, экстремально опасная задача. Всегда приходится задумываться о последствиях. В Непале ещё более-менее потому что сами непальцы неплохо готовят и соблюдают правила гигиены. А вот в Индии совсем тяжко, самый безопасный способ питания там — в тех же непальских кафе, но только не там, где готовят индусы… Это так, к слову пришлось, проблема хотя и актуальна, но и помимо еды есть масса интересного в жизни. Вечером через 9 часов с момента выезда я шел пешком от автостанции до своего временного пристанища в дальнем уголке района Lakeside. Очень приятно было размять ноги и взбодрить  тело после многочасового сидения в автобусе.

Жилье оказалось очень неплохим, это просторная комната с собственным санузлом и большим балконом на втором этаже частного дома, в котором проживает непальская семья. Особенно порадовало отсутствие маленьких детей и присутствие старенькой доброй собаки. Это значит никто не будет беспрерывно галдеть в доме, а собакена можно регулярно тискать и кормить плюшками:-) Все как мне нравится. Ещё один большой плюс — это три огромных, практически во всю стену окна с видом на жилые дома, горное озеро Фева и расположенный по соседству горный склон, поросший тропическим лесом. Ещё напротив расположен буддистский медитационный центр, что вдвойне приятно. Единственной проблемой в первые пару дней оказалась для меня слишком низкая дверь в ванную комнату. Я набил себе большую шишку ровно по центру головы, и всякий раз когда заходил или выходил из ванной, забываясь, вновь получал болезненный удар по одному и тому же месту.

До тех пор пока не привык и не стал предусмотрительно нагибаться дабы не попасть под раздачу злокозненной двери. Понятия не имею как можно было поставить такую дверь высотой не более полутора метров… Но ловушка действовала безотказно и помогала мне жить в моменте, осмысленно совершать каждое производимое движение. Стоит забыться погрузившись в мысли о прошлом или будущем — на тебе, удар со всей дури по макушке, самому больному месту. Так за следующие пару дней привыкания к новым реалиям моя осознанность автоматически возросла, шишку расшибать всё-таки перестал… В этот сезон года в воздухе постоянно присутствует плотная дымка, заслоняющая вид Больших Гималаев, за все дни, что провел в Покхаре, горы так ни разу не увидел. Временами даже противоположный берег озера Фева было не разглядеть, что уж говорить о Мачапучаре или, предположим, Аннапурне. Днём стоит 30-градусная жара, зато по ночам и утром всего +17, приятная горная свежесть, спать приходится под одеялом. Это — моя любимая погода!

К вечеру сафари благополучно завершилось, мы с проголодавшимися гостями сразу засели в ресторанчике с видом на крохотную набережную, где по вечерам всегда много народа, это вообще единственное общественное тусовочное место в Саурахе. День для всех был насыщенным событиями, видами заповедного леса и встречами с его обитателями. Для меня это было время отдыха и восстановления сил, впереди — возвращение в Катманду и последние пару дней путешествия… Утром следующего дня мы попрощались с непальской семьёй, гостеприимными хозяевами отеля, и на мото-рикше доехали до автостанции. Солидный туристический автобус компании-перевозчика «Baba adventures. Ltd.» оборудован мягкими креслами, скорее напоминающими диваны, обитые искусственной кожей. Кондиционер работал исправно, в салоне было прохладно и свежо.

Начался долгий обратный путь в Катманду, который по факту длится целых 7 с половиной часов. Все бы ничего, но на подъезде к перевалу, отделяющему долину Катманду от соседней, мы встали в длинную многокилометровую пробку, в которой провели не меньше двух часов. Очень медленно поток транспорта полз вверх по узкому серпантину, на поверку все оказалось очень банально просто, причина транспортного коллапса — это маленький грузовичок, который съехал в узкую канаву, идущую вдоль обочины и ничем не огороженную. Водитель не рассчитал габариты, автомобиль попал в ловушку, выбраться из которой возможно только при помощи крана-эвакуатора. Вот, собственно, и вся причина многокилометровой пробки, в которой стоял весь транспорт на главной федеральной «трассе» Непала. Уже несколько лет сквозь эту гору роют тоннель, сейчас даже подъездные пути к нему тянут. Был бы тоннель — не было бы пробок на этом участке пути, никто бы не терял часы своей жизни на тупое ожидание в очереди из тысяч автомобилей. Да ещё на напрочь убитой узкой горной дороге.

Катманду встретил нас обилием транспорта, извечной суетой и смогом, водитель автобуса как обычно высадил пассажиров всего 1,8 км не доезжая туристического района Тамель. У них с таксистами явно сговор, круговая порука потому что те как цыганки тотчас сбежались к туристическому автобусу чтобы ухватить наивных белокожих клиентов. Разумеется, ценник зашкаливает, на требование заплатить 500 рупий за 1,8 км пути я ответил одному из самых упитанных таксистов: «Садись мне на плечи, за такие деньги лично донесу тебя до Тамеля»:-) Но европейцы платят, а что поделаешь, не идти до пешком с большими чемоданами, к тому же немногие знают о том, насколько мы близко от своих отелей. В-общем, сторговались мы на более-менее приемлемых условиях и поехали заселяться в отель. Устроив гостей поуютнее, на сей раз в «четверку» в самом центре Тамеля, сам я расположился в любимом дешёвом гостевом доме примерно с такими же удобствами но по цене в 9 раз (!) ниже.

День удался, главное — мы добрались до столицы, все остальное, как говорится, проза жизни. Подумаешь вместо 5 часов ехали почти 8, с учётом состояния непальских дорог это мы ещё легко отделались. Вечер — лучшее время для прогулок по узеньким улочкам старого города, особенно после многих часов сидения в автобусе. Размялись мы на славу, заодно вдоволь нагулялись по оживлённому Тамелю, где в это время года особенно много иностранцев, как никак самый высокий сезон для горных походов и восхождений. В марте — апреле погода особенно благоприятствует путешественникам, в Гималаях становится относительно тепло и солнечно, правда с Индостана приносит смог — дымную мглу, скрывающую вид великих гор со стороны равнины. Зато там, высоко в Гималаях устанавливается прекрасная погода. Собственно, мы в этом убедились сами когда путешествовали в Муктинатх.

Весь следующий день мы гуляли по центру Катманду, первым делом посетили историческую площадь Дурбар, которая главная и одна из трёх. В свое время, в 14-15 веках здесь было три города — собственно Катманду, Лалитпур (Патан) и Бхактапур, в каждом была своя основная площадь, где происходили все важные события, на ней же находились храмы, резиденция монарха и т.д. Впоследствии конкурировавшие и временами враждовавшие между собой города были объединены под одним названием, с тех пор выделился главный Дурбар, на которой до сих пор расположен бывший королевский дворец и резиденция девочки-богини Кумари. Во время мощного землетрясения 2015 г. большая часть архитектурных шедевров была здесь уничтожена, многие рухнули и разрушены до основания. Но благодаря кропотливой работе китайских реставраторов, буквально по кирпичику воссоздающих облик былых построек, уже сейчас, спустя 9 лет Дурбар выглядит почти неотличимо от прежнего своего облика. Лишь местами продолжаются восстановительные работы. Первые годы после землетрясения на ту площадь я даже не водил гостей чтобы не расстраиваться, смотреть там кроме руин было не на что. Но сейчас выглядит она совсем иначе!

Весь следующий день гости мои были заняты разного рода сафари по так называемой «буферной зоне» нацпарка Читван. Ранним утром они отправились в сопровождении двух егерей (таковы правила) на длинной деревянной лодке-долбленке сплавляться по маленькой речке, отделяющей заповедный лес от деревни Саураха. Во время водного путешествия повсюду можно видеть нежащихся на прибрежном песке и иле крокодилов. Причем не крохотных безобидных зубастиков, а самых что ни есть суровых, большей частью совершенно неподвижных хищников длиной метра 3, которые запросто расправятся не только с собакой, но и с человеком. Даже сидя на террасе уличного кафе с чашкой кофе, я наблюдал на песчаном пляже реки как минимум трёх взрослых крокодилов. Забавно то, что в самой деревне бабы ходят к реке стирать белье и совершенно не опасаются нападения.

Я как-то видел местных детей, купающихся в реке. Может быть у них с рептилиями действует договор, пакт о ненападении?:-) Честно говоря, сам бы не рискнул зайти в воду, видя огромных крокодилов хотя бы потому, что в свое время у нас в музее жил полутораметровый Гоша, время от времени мы его извлекали из террариума чтобы помыть бока и очистить щеткой от тины. Поимка шустрого хищника происходила при помощи резиновой петли, накинутой на длинную зубастую морду, и швабры, которой крокодила прижимали к стене. Просто договориться с ним невозможно, это очень ловкий, безжалостный и агрессивный хищник. Поэтому, зная особенности этих Ген, связываться с ними нет ни малейшего желания. Кстати, на территории нацпарка есть специальный, достаточно крупный центр по разведению крокодилов с целью восстановления их естественной популяции. Некоторые виды неплохо выживают в дикой природе, другие, наоборот, очень уязвимы и плохо размножаются. Именно исчезающие виды разводят в питомнике, после достижения определенного размера их выпускают в речки и озера Читвана.

После сплава на лодке гостей нацпарка ждёт трехчасовая прогулка в сопровождении егерей, замыкающих группу спереди и сзади с целью обеспечения безопасности и защиты от возможного нападения диких животных, самое опасное из которых — вовсе не тигр или леопард, а слон. Как это ни странно, согласно данным официальной статистики в той же Индии ежегодно от нападений слонов гибнет намного больше людей, чем от встреч с тиграми. В буферной зоне Читвана слоны не водятся, лишь иногда, во время сезона размножения в поселок заходит дикий секач, в это время все жители ведут себя крайне осторожно. Слоняра, кстати, ходит не просто так, а к слонихам, которых содержат как в «Центре по разведению слонов», так и в паре мест, где у них своеобразная «стоянка» рабочих животных, занятых катанием туристов и егерей-пограничников, работников службы охраны парка.

Мне как-то местные рассказывали почему на окраинах деревни не торгуют фруктами, а пара овощных лавок находится только в центре Саурахи. Причиной тому дикие слоны, они время от времени наведываются в деревню и громят овощные/фруктовые лавки пытаясь достать вкусняшки. Иногда им это удавалось сделать, поэтому сейчас зеленью торгуют лишь в стационарных магазинах, на ночь закрываемых надёжными роль-ставнями. Судя по всему, дикие слоны здесь нечастые гости, зато по улицам время от времени ходят вьючные слонихи, их с раннего детства приручают, обеспечивая всем необходимым, обучают взаимодействию с людьми и правилам предоставления услуг туристам:-) Насчёт крайне жестокого обращения с «храмовыми» слонами в Керале, южноиндийском штате, канадской защитницей дикой природы недавно был снят документальный фильм, в котором автор рассказывает о многочисленных пытках и издевательствах над слонами. В Керале этих лесных гигантов традиционно используют при проведении храмовых религиозных ритуалов и во время праздников.

Например, для того, чтобы сломить волю слона, его во время наступления брачного периода крепко связывают так, чтобы он упал на бок и не мог встать, после чего регулярно избивают в течении почти двух недель, не давая животному воды и пищи. Так индусам удается превратить прекрасное вольное животное в покорного раба, что не мешает им почитать слонов и поклоняться им. Автор фильма честно говорит об этом как о примере подлинного лицемерия. После этого фильма у меня начисто пропало желание посещать фестивали с участием слонов и тем более кататься на них верхом…

После возвращения гостей из заповедного леса и краткого перерыва отправил их в следующее приключение, на джип-сафари, которое обычно длится часа 4, вплоть до заката солнца. Сидя в специально оборудованных грузовых джипах с крышей для защиты от палящего солнца, посетители парка наблюдают за жизнью диких животных, которых во время поездки можно встретить достаточно много. Не помню точно сколько, но автомобиль проезжает около 40 км., часто останавливаясь для наблюдений за зверьём. У меня, оставшегося в Саурахе, было достаточно времени чтобы отдохнуть, неспешно прогуляться по деревне, навестить знакомые места и, конечно, со всеми встретиться. Стоит приехать сюда пару раз да ещё пожить какое-то время — люди тебя надолго запоминают. Это — особенность любой деревни, непальская — не исключение.

Ранним утром, наспех перекусив в уличной забегаловке масала-чаем с булкой по цене ресторанного обеда (потому что на автостанции), мы заняли места в салоне автобуса и выдвинулись в сторону Саурахи, национального парка Читван. О состоянии дороги уже писал не раз, нет смысла повторяться. Все раскопано — перекопано вдоль и поперек, строят ее уже несколько лет, но конца и края этому долгоиграющему процессу не видно. Главное — вроде возятся, что-то местами делают, это уже хорошо, может лет так через …дцать будем ездить по нормальной дороге…Но пока это, конечно, полный треш. Самым трудным, как обычно, было пережить первые 70-80 км. пути по раскопкам и стройке, потом, после поворота на юг, в сторону Индии, трасса становится вполне приличной, медленный спуск с Гималайских гор занимает в разы меньше времени, главное — не трясет как на колхозной дороге в пору весенней / осенней распутицы.

Спустившись на равнину Индостана, сразу испытываешь ощущение вязкой, липкой жары, за бортом +36, а ведь ещё самое начало весны, к маю-июню будет под +50. Зато это хороший контраст после студеных горных пейзажей Муктинатха, вот так взять и окунуться в лето после созерцания вечных снегов. Прибыв в Саураху, первым делом мы заселились в маленький, уютный отель, я передал гостей его хозяину для организации вечерних развлечений в нацпарке Читван. Среди них — сафари верхом на слоне и посещение Центра по разведению слонят. И то и другое посещал не раз, поэтому когда гости хорошо знают английский и нет необходимости в постоянном присутствии переводчика, я могу заняться своими делами. Первое из них и самое главное на тот момент — это стирка. Пользуясь возможностью сразу выстирал все, в чем ходил высоко а горах, и уже через пару часов одежда была совершенно сухой, знойный воздух сделал свое благое дело.

Вечером после слоников мы вместе посидели в маленьком уютном ресторане, где к нам сразу пришла местная кошка, помню её по прошлым поездкам, тогда она была беременной, на сей раз вроде бы тоже. Ей достается практически все мясо, которое заказывают иностранцы потому что в Непале принято его не готовить до привычного жителям других стран состояния. То есть, непальские мясные блюда всегда оставляют ощущение полусырых, как будто мясо не прожарено. На самом деле в стране такая кулинарная традиция, а ещё мясо яка значительно твёрже той же говядины. Я, конечно, знаю об этом только со слов мясоедов, сам как вегетарианец ни разу не пробовал мясную пищу ни в Индии, ни в Непале, понятия не имею какова она на вкус. Только со слов других людей:-)

Вечером после захода солнца, наконец,  стало прохладно, и все приезжие высыпали на узенькие улочки Саурахи, туристической деревни, окружённой рисовыми полями. Кстати, пока мы сидели в террасном ресторанчике, на улице появился взрослый носорог (!) Огромное животное спокойно шло себе по самой оживленной улочке, прошествовало возле нашего ресторана и, сопровождаемое зеваками, селфящимися на его фоне, скрылось в глубине темных дворов. То есть, здесь даже не надо ездить в джунгли на сафари для того, чтобы воочию всего в паре метров от себя увидеть огромного носорога. К слову, в прошлый раз, в октябре месяце я тоже имел честь лицезреть эту самку носорога, она гуляла по той же улице среди бела дня, мимо как ни в чем ни бывало проезжали скутеры и байки; местные жители не обращают на животное никакого внимания.

И ещё я каждый день вижу маленького, молодого носорога на территории местной воинской части. Он как бычок ходит среди корпусов, подходит к солдатикам, видать, выпрашивать вкусняшки, а они его поливают из ведра водой чтобы слегка охладился и не заходил в казармы:-) Вот такой здесь симбиоз между людьми и дикими животными. К слову, носороги — достаточно опасные существа, у них скверный характер, эти животные по жизни одиночки, только во время сезона спаривания их можно встретить парами, да ещё мамаш с недавно родившимися детёнышами. Но обычно взрослый носорог всегда ведёт уединенный образ жизни, не пуская на свою территорию посторонних. Мы как-то заговорились с егерями пока шли по грунтовой дороге посреди высокой травы на территории нацпарка. И вдруг прямо перед нами из зарослей показалась носорожья морда:-) Не самое приятное ощущение скажу я вам.

Наверх мы поднимались очень медленно, часто останавливаясь и переводя дух. Сам я практически не ощущал воздействия высоты, но для людей, нечасто бывающих в горах, это настоящая проблема. Шаг за шагом, все же оказались на месте, более того, позже сходили ещё к памятнику Падмасабхаве, великому учителю тибетского буддизма, установленному высоко над Ранипавой, с видом на лучистый закат. Проводив солнце, вернулись домой и, проголодавшись, зашли на ужин в уютный ресторанчик, в котором отлично готовят, к тому же цены более умеренные, чем даже в крохотных забегаловках, хозяева которых, видимо, живут по принципу «сейчас или никогда», завышая цены в несколько раз (а куда эти паломники и трекеры денутся, жрать то им все равно придется). Особенно мне нравится в этом ресторане уютная обстановка, оформление в тибетском стиле и, самое главное, газовые горелки, пламя которых, сверкающее внутри стеклянных труб, обогревает помещение. Это единственное место, где тепло и откуда совсем не хочется уходить.

По вечерам, после захода солнца когда становится темно и холодно, делать высоко в горах совершенно нечего. Только есть и спать. Что я, собственно, и сделал. Ещё зашёл в свой «Bob Marley», заказал стакан горячего чая и булочку с корицей, как говорится, «гулять так гулять!» К тому же завтра утром предстоит погрузка в джип и долгий, утомительный, многочасовой спуск вниз, в Покхару. Большая часть нашего путешествия в долину Муктинатх уже позади, осталось пережить ещё одну холодную ночь в комнате без обогрева, и без душа. Зато как спущусь с гор…ух, сразу чашечку капучино… На этой благостной ноте завершился мой высокогорный день, ночью удалось хорошо выспаться поскольку голова больше не болела, под парой стеганых одеял вполне тепло и комфортно особенно если не высовывать наружу голову:-)

Утром я вновь наблюдал волшебную игру солнечный лучей на белоснежных вершинах Гималаев. Было все так же холодно, а день выдался слегка облачным, но вполне ясным. К назначенному времени мы подошли с вещами к стоянке джипов, сразу, без промедления заняли заранее приобретенные места и вскоре уже на хорошей скорости ехали вниз по дороге, быстро теряя высоту. Водитель, правда, громко и без умолку общался с кем-то по смартфону, а потом — с пассажиром на переднем сиденье, которого мы подобрали возле воинской части в Джомсоме. На задних сиденьях были двое трекеров из Германии, вскоре к ним присоединился непалец, везущий огромный лук со стрелами (!) Что он с этим луком будет делать — непонятно, но приспособление было явно самодельным. Может непальцы используют лук во время охоты или в спортивных целях? Наверное на территории нацпарка охота запрещена.

По мере спуска гостям моим становилось все лучше, «горняшка» постепенно отпускала, и где-то на полпути когда мы остановились на обед все тем же непальским далбхатом, разновидностью индийского тали, чувствовали они себя уже вполне сносно.  Путь вниз занял намного меньше времени, и все равно более 7 часов мы были в дороге пока, наконец, не спустились в Покхару. В городе почему то было ужасно пыльно и душно, после чистейшего, звенящего горного воздуха и великих Гималаев попадаешь как будто прямиком в ад. Но то было лишь первое, самое острое впечатление. Когда доехали до туристического района Lakeside, стало намного чище, а пыль исчезла вовсе. Первым делом после заселения в тот же семейный отель, в котором мы жили до подъёма в горы, отправились в ближайшую кофейню. Есть не хотелось вообще, только тишины, покоя и умиротворения, чего с лёгкостью удалось достичь сидя на террасе прибрежного ресторана с панорамным видом на горное озеро Фева.

Это то самое благостное ощущение, некоего «послевкусия», остающегося после каждой сложной поездки высоко в горы, где испытываешь определенные чисто физические страдания и бытовые неудобства, где голова взрывается от отсутствия кислорода, а ноги отказываются ходить. И тут раз — ты в обволакивающие тепле, уюте, пьешь ароматный кофе с видом на озеро и приходишь постепенно а себя, осознавая: «очередное путешествие благополучно завершилось, оно было воистину прекрасно несмотря ни на какие трудности пути». Освежающая вечерняя прогулка по набережной, присутствие на Арати, «Огненной» религиозной церемонии тоже добавило позитива и в без того волшебную картину мира. Впереди — долгий путь на равнины Индостана, временное расставание с Гималаями и пара дней в жарких тропиках. После -5°С в Муктинатхе нам предстоит оказаться в Читване, где днём стоит жара +36! Вот такой резкий контраст несмотря на совсем небольшое расстояние

Ранним утром мы вознамерились встретить восход солнца на подъёме к храму Вишну. Я достаточно комфортно пережил высотную акклиматизацию, с вечера начался звон в ушах и слабая головная боль, на всякий случай положил рядом с собой таблетки, если ночью начнется сильный «головняк» — можно будет спастись хотя бы так. Но как ни странно, проснувшись около 5 утра, болей не испытывал, хотя звон в ушах по-прежнему присутствовал. Было, конечно, аццки холодно, очень не хотелось вылазить из-под двух одеял. Но что поделаешь, такова жизнь, надо как-то двигаться дальше. Гости мои вставали с превеликим трудом, «горняшка» зацепила их не на шутку, состояние было так себе. Восход солнца они, разумеется, пропустили, а я стоял на лёгком морозце у входа в их обогреваемый отель и наблюдал как пик восьмитысячника Дхаулагири медленно и неотвратимо розовеет, на вершину падает первый солнечный луч, гора-пирамида буквально сверкает, светится на фоне синего неба, похожая на божественный кристалл!

Солнце осветило все окрестные вершины, их грани отражали розовый свет, преломляя его, казалось ещё чуть — чуть, и Гималаи, вспыхнув лучами нереального, космического света, вмиг исчезнут как наваждение, как мираж… Постепенно день вступал в свои права, из числа туристов только одна дама, превозмогая приступы головной боли, смогла пойти со мной в храм Муктинатха. Мы очень медленно  поднимались по длинной лестнице, ведущей высоко наверх, к самому священному храму долины, месту массового паломничества индуистов. Впрочем, мы оказались на месте очень даже вовремя, к самому открытию, и успели занять очередь на даршан [благословение] в самом её начале. Пришлось ещё достаточно долго ждать завершения первой утренней пуджи [богослужения], затем брамин выполнял какие-то дополнительные обряды, делал простирания перед изображением господа Вишну. Мы ждали вместе с непальскими паломниками , стоя босиком на ледяном каменном полу, температура воздуха утром была около -5°С.

Многие, кстати, тем временем с криками восторга и улюлюканьем совершали омовение в расположенных позади храма 108 священных источниках. Я на сей раз не решился это делать, просто потом, после даршана обошел все источники, окропив себя из каждого, но целиком как в прошлый раз в воду не полез. Вскоре мы получили благословение и, счастливые, вышли из крохотного древнего храма Муктинатха. Освежившись водой, текущей из 108 позолоченных голов священных коров, посетили расположенный поблизости храм Шивы, прогулялись возле статуи Гаутамы Будды, созданной из черного камня, спустились до маленького еле приметного буддистского «Храма 5 стихий», уникальность его заключается в том, что это единственное на Земле место, где объединяются все стихии — земля, вода, огонь, воздух и пространство. В храме есть маленький алтарь, под которым горит естественный «Вечный огонь» — природный газ, пробивается он из-под земли через воду, текущую от 108 источников.

Спускались мы уже чуточку быстрее и веселее хотя состояние у моей спутницы было так себе, ей не помогали даже сильнодействующие обезболивающие. У меня же никаких проблем с «горняшкой» не было, адаптация к высокогорью прошла почти незаметно. В качестве моего завтрака была овсянка и обычный черный чай, все — на 600 рупий. К слову, на равнине цены в 5-6 раз ниже, что поделаешь, зато горячее очень кстати в такой холод, на немалой высоте и в отсутствие отопления. Вскоре солнце окончательно вышло из-за горных хребтов, стало намного теплее и уже не так промозгло холодно как ранним утром. Мы отправились было в сторону перевала чтобы посмотреть на красоту Гималаев, но спутникам моим вновь стало плохо, пришлось возвращаться в отель, оставлять одного из них дома. Чуть позже, когда вопрос был решен, мы пошли в ближайшую горную деревню, при таких проблемах со здоровьем это — единственное поблизости место, где можно увидеть жизнь обычных непальцев. Деревенька очень древняя и аутентичная, в ней практически не встретишь жителей хотя они определенно есть.

Все мужчины днём работают рикшами и поводырями своих коней да мулов в соседней Ранипаве где никогда не иссякает поток паломников. Стоимость доставки к храму от остановки джипов варьирует в зависимости от средства передвижения, лошадь, носилки с двумя или четырьмя рикшами либо персональный рикша с корзиной-стулом на спине… За полтора километра берут несколько тысяч рупий, судя по всему, в течение сезона мужики очень неплохо зарабатывают своим непростым физическим трудом. Я бы на спине стул с безразмерной 100-килограммовой индийской женщиной не понес… Просто сломался бы под такой массой. А они таскают, куда от кармы денешься?..

В непальской деревне было очень тихо, слышны лишь звуки развевающихся на ветру молельных флажков, редкий лай собак и пение петухов. В крохотном буддистском монастыре нас встретил монах, пригласив жестом пройти посмотреть храм и прилегающую территорию. Детишек, воспитанников монастыря не было видно, они либо где-то учатся, либо отдыхают в это время.  Старый пёс, живущий на крыше, совсем обленился, он лишь рявкнул несколько раз и ушел спать дальше, а раньше, в прошлые годы выразительно и злобно лаял со своей смотровой площадки. Годы однако .. Деревенька производит благостное впечатление, спускаться к ней со стороны Ранипавы, где мы живём, несложно, а вот подниматься обратно — то ещё развлечение. В условиях высокогорья, разреженного воздуха с низким содержанием кислорода приходится идти очень медленно иначе задохнешься. На акклиматизацию обычно требуется несколько дней, но у нас нет времени, приехав вчера вечером и проведя в дороге больше 9 часов, нам уже завтра утром предстоит отправиться в обратный путь. Поэтому все происходит в экспресс-формате.

Вечером после лагеря тибетских беженцев, соленого тибетского же чая с ячьим маслом (ну очень на любителя) и ведж мо-мо мы прямиком направились на Мангала Арати. Точно не помню как в Непале называется именно этот обряд на берегу озера Фева, но проводится он именно по сценарию Арати напротив особо почитаемого храма Варахи (аватары верховного божества Вишну). Брамины, — а их было трое, — явно получали образование в Бенаресском университете, в индийском Варанаси. Сложная религиозная церемония проводится каждый вечер и собирает немало участников какиз числа самих непальцев, так и туристов из разных стран мира. Вначале были длинные монологи ведущего, судя по всему, он озвучивал заслуги спонсоров действа потому что некоторым даже выдавал почетные грамоты либо что-то подобное. Затем, когда долгая говорильня на непальском языке закончилась, наконец зазвучала музыка и санскритические тексты мантр.

Огненная пуджа длилась долго, больше часа, за это время быстро стемнело, временами начинал накрапать дождик, но грозы на сей раз так и не было. Ближе к концу религиозной церемонии многие принялись плясать, причем непальские старички и старушки — тоже. В Индии не увидишь такого во время Арати, люди, конечно, бывают воодушевлены и растроганы шикарной и очень красивой церемонией, но в пляс не пускаются. А вот непальцы полностью раскрепощены у себя дома, если радуются, то от души… На этой позитивной ноте завершился наш день в Покхаре, впереди — долгое путешествие высоко в Гималаи, нам предстоит достичь затерянной почти на границе с Тибетом провинции Нижний Мустанг и посетить священную долину Муктинатх как ее называют «100 священных вод». Мы заранее договорились с хозяином отеля об оформлении для нас специальных пропусков на посещение нацпарка Аннапурна. Также был решен вопрос по местам в джипе.

Ранним утром мы, предварительно позавтракав, погрузились в 7-ми местный джип, с нами ехало всего двое других пассажиров. Началась долгая и очень непростая дорога в Гималаи, первая половина котрой, впрочем, вполне достойного качества, с новеньким асфальтом, по ней можно ехать с хорошей скоростью. Вторая половина пути — горные грунтовки-серпантины, идущие все выше и выше вдоль реки Гандаки; местами скалы почти вплотную подступают друг к другу, образуя каньон, и тогда дорога проходит прямо в скальной выемке, с одной стороны — вертикальный обрыв и грохочущая внизу река, с другой — отвесная скала. Никаких ограждений, разумеется, нет. Примерно на полпути, достигнув местечка Татопани, известного своими целебными серными источниками, мы остановились на обед, состоявший из очень вкусного тали.

Чем выше — тем живописнее становятся ландшафты, Гималайские вечнозелёные  джунгли сменили хвойные леса, вслед за ними — лишь кустарники, ещё выше — высокогорная приледниковая тундра, безводные каменистые пейзажи, практически лишенные растительности. Местами дорога настолько плоха, что диву даёшься как вообще в таких местах умудряются ездить автобусы, а они, кстати, ходят, причем регулярно, несмотря ни на что! Понятное дело джип, проходимость этой техники просто неверояина, и то мы видели, например, застрявший при попытке форсировать речку автомобиль, висящий на обоих мостах, сдвинуть его с места можно разве что подъёмным краном. Но ежедневный подвиг водителей автобусов — это вообще отдельная тема для обсуждения. Я сам когда впервые попал в Нижний Мустанг, спускался вниз именно автобусом, тогда путь занимал около 11 часов. Сейчас дорогу местами подлатали, и то нам потребовалось около 9 часов чтобы подняться до места назначения.

К слову сказать, в самом Мустанге местами положили новый асфальт, по суровым пейзажам пролегает современная автострада, что очень необычно после того, по чему приходится ехать большую часть пути. Выглядит это сюрреалистично. Трасса внезапно обрывается каменной россыпью, через которую кинут узенький временный мостик… Мы благополучно добрались до Джомсома, который официально является столицей провинции Нижний Мустанг, от него поднялись вдоль почти сухого русла реки Гандаки до поселка Кагбени, а потом дорога резко стала набирать высоту, и уже ближе к вечеру привела нас в Ранипаву, маленькую паломническую деревню, где заканчивается дорога и начинается царство огромных Гималаев. Дальше — только пешком или на мулах. Я устроил гостей в один из двух лучших отелей, где в номере есть не только горячая вода, но даже отопление в виде подогреваемого пола (!) Сам поселился по простому, в обычной комнатке без отопления и санузла. Зато в моем отельчике уютный и очень известный ресторан, называется он «Bob Marley». По красным глазам и характерному поведению встретившего меня паренька, работающего здесь же, сразу понятно почему отель назван в честь Боба Марли.:-)

Вскоре совсем стемнело, сразу стало зябко, около нуля, самая холодная часть нашего путешествия достигнута, впереди — высотная акклиматизация, мы будем ночевать на отметке 3760 м.над уровнем моря, а значит, не исключены проявления «горной болезни».  Стоит сказать, ходить сразу стало сложнее, чувствуется нехватка кислорода и разреженный горный воздух. Обычно в первую ночь и утром следующего дня бывают самые острые проявления «горняшки», по правильном подходе они обычно вскоре ослабевают, но не проходят совсем. Тем более, нам предстоит провести на этой высоте всего две ночи и один полный день, послезавтра — спуск вниз, в Покхару. Посмотрим как на сей раз произойдет адаптация к высоте. В «Бобе Марли» кроме туалета на этаже нет ни единого душа, мне пришлось отправляться спать немытым. Умывшись ледяной водой из-под крана, — а температура уже опустилась до -5°С, — я понял: придется как обычно потерпеть эти неудобства и жуткий холод. Зато какой чистый горный воздух, какая звенящая тишина вокруг! На ночь заказал себе горячего чая и съел большой кусок яблочного пирога. Цены в Мустанге, конечно, туристические и зашкаливают, но как отказать себе в удовольствии полакомиться калорийным, до одури вкусным штруделем пусть и за 500 рупий (ок. $4.00)?..

Передав хозяину семейного отеля заботу о пермитах [разрешениях] на поездку к Аннапурне и поиск мест в джипе, весь следующий день мы изучали Покхару и окрестности. Сам по себе город не маленький, с населением около 300 000 человек и второй по величине в Непале. Интерес в нем представляет, в-основном, туристический район, называемый Lakeside, что говорит само за себя — «берег озера». В остальном вполне обычный непальский город с той лишь разницей, что воздух получше чем в Катманду и ещё практически нет мусора в отличие от столицы. О состоянии рек в долине Катманду я уже писал, не стану повторяться, здесь ситуация значительно лучше, остаётся надеяться Покхара со временем не превратится в сточную канаву. Достопримечательности разбросаны по разным частям города, с утра мы вначале позавтракали, потом на такси отправились наверх, на вершину одной из окрестных гор чтобы посетить Пагоду мира.

Белоснежный буддистский храм был построен в этом месте в рамках крупного международного проекта, курируемого японцами. Смысл установки таких сооружений заключается в гармонизации тонких энергий наиболее энергоёмких мест планеты. По сути, это целая сеть пагод, объединенных единой концепцией и архитектурным стилем. В данном случае место выбрано идеальное — стоя возле буддистской святыни, ты как будто паришь над озером Фева, окрестными горными склонами, просторной долиной, заполненной жилыми кварталами… А выше, в небесной синеве сверкают огромные вершины Аннапурны и пик Мачапучаре, который с этой точки кажется даже выше чем сама Аннапурна хотя это лишь оптическая иллюзия. Возле пагоды множество цветов , посетителям предлагается хранить тишину и вести себя культурно. Впрочем для китайских туристов это правило не работает, они как всегда самые шумные:-)

Возле пагоды, на пути к ней есть моя любимая кофейня с ароматным непальских кофе, масала чаем и домашней выпечкой. Всякий раз, когда бываю в этих местах с гостями, непременно посещаем это заведение, пьем кофе с вкусняшками и видом на Гималаи. Так было и на сей раз, правда из за атмосферной дымки и высокой облачности на склонах гор не все вершины были видны, но время от времени то одна, то другая появлялись из облаков как будто паря в небе. Вниз мы спустились пешком по горному склону, где проложена туристическая тропа. Это сколько усилий потребовалось для того, чтобы вымостить каменными плитами весь путь от пагоды и до берега озера Фева! Ты идёшь среди девственного гималайского леса, в кронах деревьев радостно поют птицы, солнечные лучи преломляются, пробираясь сквозь листву, заросли папоротников окаймляют каменные ступени… Это очень красивый путь, многие преодолевают его в обратном направлении, поднимаясь наверх, мы видели немало европейских туристов, медленно но верно идущих вверх по тропе.

Спустившись на берег, мы сразу взяли лодку, местный парнишка, управляясь всего с одним веслом, перевез нас на противоположный берег, заодним покатал по чистым водам озера Фева. Посреди него находится крохотный остров, полностью занятый особо почитаемым индуистским храмом. На его территории тоже проводятся кремации, как раз в это время валил густой дым, кого-то провожали в последний земной путь. А мы решили прогуляться до ближайшего китайского ресторана, где традиционно заказываем жареные баклажаны в кисло-сладком соусе. Готовят в нем изумительно, ещё ни разу не разочаровали моих гостей. На сей раз весь зал был заполнен галдящими китайскими туристами, но вскоре мал помалу они стали наедаться и уходить, вскоре установилась долгожданная тишина. По степени шумности и непоседливости китайцы дадут фору даже индийцам:-)

Следующим стало небольшое подземное путешествие, а точнее даже два. На окраине города расположены две пещеры, одна из них названа в честь Махендры, бывшего короля Непала, другая — просто «Пещера летучих мышей».
Первым делом мы забрались в просторную и глубокую пещеру, где практически весь свод покрывала огромная колония летучих мышей. Днём животные спят, болтаясь вниз головой, а в ночное время вылетают на охоту. Количество мышек здесь действительно впечатляет, создаётся ощущение будто весь свод подземной полости покрыт их мохнатыми тельцами. Самым забавным аттракционом дня стал путь наверх, мы решили не возвращаться обратно через вход, а протиснуться сквозь «шкурники» — узкие щели между каменными глыбами, что совсем непросто. Оказавшись на поверхности, ещё долго смеялись и обсуждали кто как преодолевал узкое препятствие. Эта пещера вызвала массу позитивных эмоций, особенно обилие летучих мышей  и эпичный лаз наверх.

В относительно небольшой, но достаточно протяженной пещере Махендры, в самом её отдаленном закутке даёт благословение брамин по имени Шри Рам. Мы причастились святой водой из ручья, текущего где-то глубоко в недрах, получили благословение на дальний путь в долину Муктинатх. Брамин пел мантры, которые звучали из подземного храма природы как песнь самой матушки Земли… Далее наш путь лежал в «Лагерь тибетских беженцев», так называется поселение, возникшее в Покхаре во времена китайского вторжения в Тибет. На самом деле таких поселков в городе и его окрестностях несколько, но мы решили посетить самый ближний, расположенный неподалеку от центра. К сожалению, все мастерские были закрыты, нам удалось лишь побывать в выставочных павильонах, посмотреть и приобрести различные товары, изготовленные тибетцами, ознакомится с экспозицией, повествующей о непростой истории Тибета и утрате им независимости. И ещё посидели в крохотном но уютном ресторане национальной тибетской кухни.

На первый полный день путешествия впечатлений было более чем достаточно, к тому же именно тогда отмечался весенний фестиваль Холи. Вся непальская молодежь и многие взрослые ходили ярко разукрашенными цветными порошками, дети бегали компаниями по улицам и охотились друг за другом, держа наготове водяные пистолеты, заправленные разноцветной водой. Но на нас никто так ни разу и не напал, не обсыпал красочным порошком и не облил водой. Позже мне удалось выяснить почему перестали трогать иностранцев, оказывается, в Непале уже несколько лет назад вступил в силу запрет на использование при праздновании Холи любой пиротехники, равно как и принудительное осыпание/обливание краской прохожих без их на то согласия и готовности. Поэтому непальцы хотя и празднуют сами, никого не трогают и не создают проблем другим. На мой взгляд очень верное решение, особенно если сравнивать с Индией, где  во время Холи творится полнейший беспредел, доходит до изнасилований и убийств иностранок толпами разгоряченной алкоголем молодежи.

В Непале очень комфортно, никто не нарушит твое личное пространство, не обольет с головы до ног вместе со всеми вещами — смартфоном, фотокамерой документами… Праздничное настроение чувствовалось во всем, особенно вечером, когда со стороны центральной площади Дурбар сплошным потоком шли компании непальской молодежи, перемазанные и мокрые, но счастливые и веселые. Мы, вдоволь наездившись и находившись за день, были уже не в состоянии веселиться, тем более идти на тусовку, которые, кстати, проходили повсеместно, для них были построены специальные павильоны, щедро декорированные, с огромными аудио-системами и сценическими площадками. Нашей целью было посмотреть древний город и основные его достопримечательности.

Следующим утром, 25 марта в 7 утра наш туристический автобус отправился в Покхару, до которой по горной дороге всего 210 км., но обычно в пути проводишь не менее 9 часов, это связано с многочисленными ремонтами. Уж не знаю почему, по какой такой хитроумной технологии проводится реконструкция дороги, но буквально сразу после ковидных 2020 и 2021 ее всю раскопали, превратив в месиво пыли, в муссоны — грязи. Одновременно производится строительство дороги практически на всем ее протяжении и там, где было более-менее нормальное дорожное покрытие, его попросту сняли, засыпав грунтом. А новые участки появляются изредка и очень медленно. В итоге путь от столицы до Покхара, второго по величине и количеству жителей города Непала, занимает целых 9 часов. Кстати, я ещё помню времена, когда мы доезжали за 6 и даже 5 часов, но…

Автобусы достаточно комфортные, с мягкими креслами, кондиционированием салона, останавливаются по пути 3 раза на пит-стоп и чтобы перекусить. Еда — по системе «шведский стол», платишь фиксированную сумму за завтрак или обед — и ешь сколько хочешь. Я этой опцией если и пользовался, то очень редко, максимум беру кофе на вынос, его также продают в отдельных кофейнях. Во-первых, на сей раз я вновь не избежал проблем с ЖКТ при смене места дислокации, после Индии непальская еда снова вызвала у меня отторжение. И это даже не отравление пищей, — хотя не исключаю и этого, — а скорее реакция организма на смену типа воды и питания. И ещё, конечно же, климата. В-общем, есть я не мог несколько дней ничего кроме чая и бананов, попытки нормально питаться вновь приводили к расстройству пищеварения, и снова приходилось принимать волшебные индийские таблетки от диареи и всяческих пищевых отравлений. Никакие иные средства не помогают, они попросту бесполезны, аюрведа — в том числе.

Итак, ехали мы до Покхары ровно 9 часов с учётом трёх промежуточных остановок, прибыли в пятом часу вечера, выехав в 7 утра. Добравшись, устроились в отеле и отправились гулять по набережной озера Фева, самому красивому месту города. После долгой и мучительной дороги в клубах пыли и с постоянной неимоверной тряской на бесконечных обьездах пройтись своими ногами по тротуару вдоль берега прекрасного горного озера, любуясь красками заката — это истинное наслаждение. Впереди — один завтрашний день для знакомства с основными достопримечательностями города, за это время нужно успеть сделать официальное разрешение на посещение национального парка Аннапурна, организовать места в попутном джипе, идущем днём позже в бывшее королевство Нижний Мустанг. Мы же всерьез собрались забраться высоко в Гималаи и посетить священную долину Муктинатх.