Вечером после лагеря тибетских беженцев, соленого тибетского же чая с ячьим маслом (ну очень на любителя) и ведж мо-мо мы прямиком направились на Мангала Арати. Точно не помню как в Непале называется именно этот обряд на берегу озера Фева, но проводится он именно по сценарию Арати напротив особо почитаемого храма Варахи (аватары верховного божества Вишну). Брамины, — а их было трое, — явно получали образование в Бенаресском университете, в индийском Варанаси. Сложная религиозная церемония проводится каждый вечер и собирает немало участников какиз числа самих непальцев, так и туристов из разных стран мира. Вначале были длинные монологи ведущего, судя по всему, он озвучивал заслуги спонсоров действа потому что некоторым даже выдавал почетные грамоты либо что-то подобное. Затем, когда долгая говорильня на непальском языке закончилась, наконец зазвучала музыка и санскритические тексты мантр.
Огненная пуджа длилась долго, больше часа, за это время быстро стемнело, временами начинал накрапать дождик, но грозы на сей раз так и не было. Ближе к концу религиозной церемонии многие принялись плясать, причем непальские старички и старушки — тоже. В Индии не увидишь такого во время Арати, люди, конечно, бывают воодушевлены и растроганы шикарной и очень красивой церемонией, но в пляс не пускаются. А вот непальцы полностью раскрепощены у себя дома, если радуются, то от души… На этой позитивной ноте завершился наш день в Покхаре, впереди — долгое путешествие высоко в Гималаи, нам предстоит достичь затерянной почти на границе с Тибетом провинции Нижний Мустанг и посетить священную долину Муктинатх как ее называют «100 священных вод». Мы заранее договорились с хозяином отеля об оформлении для нас специальных пропусков на посещение нацпарка Аннапурна. Также был решен вопрос по местам в джипе.
Ранним утром мы, предварительно позавтракав, погрузились в 7-ми местный джип, с нами ехало всего двое других пассажиров. Началась долгая и очень непростая дорога в Гималаи, первая половина котрой, впрочем, вполне достойного качества, с новеньким асфальтом, по ней можно ехать с хорошей скоростью. Вторая половина пути — горные грунтовки-серпантины, идущие все выше и выше вдоль реки Гандаки; местами скалы почти вплотную подступают друг к другу, образуя каньон, и тогда дорога проходит прямо в скальной выемке, с одной стороны — вертикальный обрыв и грохочущая внизу река, с другой — отвесная скала. Никаких ограждений, разумеется, нет. Примерно на полпути, достигнув местечка Татопани, известного своими целебными серными источниками, мы остановились на обед, состоявший из очень вкусного тали.
Чем выше — тем живописнее становятся ландшафты, Гималайские вечнозелёные джунгли сменили хвойные леса, вслед за ними — лишь кустарники, ещё выше — высокогорная приледниковая тундра, безводные каменистые пейзажи, практически лишенные растительности. Местами дорога настолько плоха, что диву даёшься как вообще в таких местах умудряются ездить автобусы, а они, кстати, ходят, причем регулярно, несмотря ни на что! Понятное дело джип, проходимость этой техники просто неверояина, и то мы видели, например, застрявший при попытке форсировать речку автомобиль, висящий на обоих мостах, сдвинуть его с места можно разве что подъёмным краном. Но ежедневный подвиг водителей автобусов — это вообще отдельная тема для обсуждения. Я сам когда впервые попал в Нижний Мустанг, спускался вниз именно автобусом, тогда путь занимал около 11 часов. Сейчас дорогу местами подлатали, и то нам потребовалось около 9 часов чтобы подняться до места назначения.
К слову сказать, в самом Мустанге местами положили новый асфальт, по суровым пейзажам пролегает современная автострада, что очень необычно после того, по чему приходится ехать большую часть пути. Выглядит это сюрреалистично. Трасса внезапно обрывается каменной россыпью, через которую кинут узенький временный мостик… Мы благополучно добрались до Джомсома, который официально является столицей провинции Нижний Мустанг, от него поднялись вдоль почти сухого русла реки Гандаки до поселка Кагбени, а потом дорога резко стала набирать высоту, и уже ближе к вечеру привела нас в Ранипаву, маленькую паломническую деревню, где заканчивается дорога и начинается царство огромных Гималаев. Дальше — только пешком или на мулах. Я устроил гостей в один из двух лучших отелей, где в номере есть не только горячая вода, но даже отопление в виде подогреваемого пола (!) Сам поселился по простому, в обычной комнатке без отопления и санузла. Зато в моем отельчике уютный и очень известный ресторан, называется он «Bob Marley». По красным глазам и характерному поведению встретившего меня паренька, работающего здесь же, сразу понятно почему отель назван в честь Боба Марли.:-)
Вскоре совсем стемнело, сразу стало зябко, около нуля, самая холодная часть нашего путешествия достигнута, впереди — высотная акклиматизация, мы будем ночевать на отметке 3760 м.над уровнем моря, а значит, не исключены проявления «горной болезни». Стоит сказать, ходить сразу стало сложнее, чувствуется нехватка кислорода и разреженный горный воздух. Обычно в первую ночь и утром следующего дня бывают самые острые проявления «горняшки», по правильном подходе они обычно вскоре ослабевают, но не проходят совсем. Тем более, нам предстоит провести на этой высоте всего две ночи и один полный день, послезавтра — спуск вниз, в Покхару. Посмотрим как на сей раз произойдет адаптация к высоте. В «Бобе Марли» кроме туалета на этаже нет ни единого душа, мне пришлось отправляться спать немытым. Умывшись ледяной водой из-под крана, — а температура уже опустилась до -5°С, — я понял: придется как обычно потерпеть эти неудобства и жуткий холод. Зато какой чистый горный воздух, какая звенящая тишина вокруг! На ночь заказал себе горячего чая и съел большой кусок яблочного пирога. Цены в Мустанге, конечно, туристические и зашкаливают, но как отказать себе в удовольствии полакомиться калорийным, до одури вкусным штруделем пусть и за 500 рупий (ок. $4.00)?..