Ранним утром мы вознамерились встретить восход солнца на подъёме к храму Вишну. Я достаточно комфортно пережил высотную акклиматизацию, с вечера начался звон в ушах и слабая головная боль, на всякий случай положил рядом с собой таблетки, если ночью начнется сильный «головняк» — можно будет спастись хотя бы так. Но как ни странно, проснувшись около 5 утра, болей не испытывал, хотя звон в ушах по-прежнему присутствовал. Было, конечно, аццки холодно, очень не хотелось вылазить из-под двух одеял. Но что поделаешь, такова жизнь, надо как-то двигаться дальше. Гости мои вставали с превеликим трудом, «горняшка» зацепила их не на шутку, состояние было так себе. Восход солнца они, разумеется, пропустили, а я стоял на лёгком морозце у входа в их обогреваемый отель и наблюдал как пик восьмитысячника Дхаулагири медленно и неотвратимо розовеет, на вершину падает первый солнечный луч, гора-пирамида буквально сверкает, светится на фоне синего неба, похожая на божественный кристалл!
Солнце осветило все окрестные вершины, их грани отражали розовый свет, преломляя его, казалось ещё чуть — чуть, и Гималаи, вспыхнув лучами нереального, космического света, вмиг исчезнут как наваждение, как мираж… Постепенно день вступал в свои права, из числа туристов только одна дама, превозмогая приступы головной боли, смогла пойти со мной в храм Муктинатха. Мы очень медленно поднимались по длинной лестнице, ведущей высоко наверх, к самому священному храму долины, месту массового паломничества индуистов. Впрочем, мы оказались на месте очень даже вовремя, к самому открытию, и успели занять очередь на даршан [благословение] в самом её начале. Пришлось ещё достаточно долго ждать завершения первой утренней пуджи [богослужения], затем брамин выполнял какие-то дополнительные обряды, делал простирания перед изображением господа Вишну. Мы ждали вместе с непальскими паломниками , стоя босиком на ледяном каменном полу, температура воздуха утром была около -5°С.
Многие, кстати, тем временем с криками восторга и улюлюканьем совершали омовение в расположенных позади храма 108 священных источниках. Я на сей раз не решился это делать, просто потом, после даршана обошел все источники, окропив себя из каждого, но целиком как в прошлый раз в воду не полез. Вскоре мы получили благословение и, счастливые, вышли из крохотного древнего храма Муктинатха. Освежившись водой, текущей из 108 позолоченных голов священных коров, посетили расположенный поблизости храм Шивы, прогулялись возле статуи Гаутамы Будды, созданной из черного камня, спустились до маленького еле приметного буддистского «Храма 5 стихий», уникальность его заключается в том, что это единственное на Земле место, где объединяются все стихии — земля, вода, огонь, воздух и пространство. В храме есть маленький алтарь, под которым горит естественный «Вечный огонь» — природный газ, пробивается он из-под земли через воду, текущую от 108 источников.
Спускались мы уже чуточку быстрее и веселее хотя состояние у моей спутницы было так себе, ей не помогали даже сильнодействующие обезболивающие. У меня же никаких проблем с «горняшкой» не было, адаптация к высокогорью прошла почти незаметно. В качестве моего завтрака была овсянка и обычный черный чай, все — на 600 рупий. К слову, на равнине цены в 5-6 раз ниже, что поделаешь, зато горячее очень кстати в такой холод, на немалой высоте и в отсутствие отопления. Вскоре солнце окончательно вышло из-за горных хребтов, стало намного теплее и уже не так промозгло холодно как ранним утром. Мы отправились было в сторону перевала чтобы посмотреть на красоту Гималаев, но спутникам моим вновь стало плохо, пришлось возвращаться в отель, оставлять одного из них дома. Чуть позже, когда вопрос был решен, мы пошли в ближайшую горную деревню, при таких проблемах со здоровьем это — единственное поблизости место, где можно увидеть жизнь обычных непальцев. Деревенька очень древняя и аутентичная, в ней практически не встретишь жителей хотя они определенно есть.
Все мужчины днём работают рикшами и поводырями своих коней да мулов в соседней Ранипаве где никогда не иссякает поток паломников. Стоимость доставки к храму от остановки джипов варьирует в зависимости от средства передвижения, лошадь, носилки с двумя или четырьмя рикшами либо персональный рикша с корзиной-стулом на спине… За полтора километра берут несколько тысяч рупий, судя по всему, в течение сезона мужики очень неплохо зарабатывают своим непростым физическим трудом. Я бы на спине стул с безразмерной 100-килограммовой индийской женщиной не понес… Просто сломался бы под такой массой. А они таскают, куда от кармы денешься?..
В непальской деревне было очень тихо, слышны лишь звуки развевающихся на ветру молельных флажков, редкий лай собак и пение петухов. В крохотном буддистском монастыре нас встретил монах, пригласив жестом пройти посмотреть храм и прилегающую территорию. Детишек, воспитанников монастыря не было видно, они либо где-то учатся, либо отдыхают в это время. Старый пёс, живущий на крыше, совсем обленился, он лишь рявкнул несколько раз и ушел спать дальше, а раньше, в прошлые годы выразительно и злобно лаял со своей смотровой площадки. Годы однако .. Деревенька производит благостное впечатление, спускаться к ней со стороны Ранипавы, где мы живём, несложно, а вот подниматься обратно — то ещё развлечение. В условиях высокогорья, разреженного воздуха с низким содержанием кислорода приходится идти очень медленно иначе задохнешься. На акклиматизацию обычно требуется несколько дней, но у нас нет времени, приехав вчера вечером и проведя в дороге больше 9 часов, нам уже завтра утром предстоит отправиться в обратный путь. Поэтому все происходит в экспресс-формате.