Рубрика: Блог

Я благополучно добрался до Покхары. Автобус по раздолбаным дорогам шел можно сказать пешком — 13 часов в пути! Мне досталось место в конце салона, отбил себе все что только можно Самые ужасные дороги в мире…нет, не в России, а в Непале! Не верите? Приезжайте -убедитесь сами. Зато какая здесь красивая и разнообразная природа!

Утро выдалось пасмурное и туманное, что можно ожидать от погоды в горах — остается лишь догадываться. Мне же предстояло пройти немалое расстояние до ближайшего крупного поселка Джомсом, в котором даже имеется аэропорт, принимающий маленькие самолеты. Я и понятия не имел о том, насколько непростым будет путь.
За завтраком поговорил с хозяйкой «Будда отеля», пообещал при случае вновь остановиться у нее, потому что на самом деле уютное место. Даже один вид из окна чего стоит! Получив благое напутствие, двинулся в путь пораньше, чтобы как можно большее расстояние пройти в первой половине дня.
Миновав Муктинатх, вышел на окраину поселка, к автобусной станции. Была шальная мысль просто сесть в ближайший автобус и поехать в пункт назначения. Но я решительно отверг ее и направился по горной тропе наверх, уходя все выше и выше. Вскоре тропа превратилась в грунтовую дорогу, та разделилась на две, идущие в разных направлениях. Пошел по одной из них, но та уводит слишком высоко в горы, у меня возникло сомнение, вернулся к развилке и пошел по другой дороге, но и она неожиданно прервалась камнепадом, после которого в разных направлениях идут козьи тропы. Ни одного указателя, ни одной метки вокруг (маршрут обычно маркируется красно-белыми метками). В-общем, я заблудился… Решил возвращаться обратно, иду напрямик по склону на звук работающего трактора. Вскоре вышел на местную свалку, где непальцы разгружали мусор. Попытка выяснить у них где тропа, успехом не увенчалась — горцы не говорят по-английски. Иду обратно к поселку и уже начинаю чертыхаться, все таки международный туристический маршрут, а где метки и указатели действительно нужны, их нет вообще. Зато иной раз на ровной и единственной дороге через каждые 50 метров стоят. Ко счастью, встречаю группу их четырех швейцарских туристов в сопровождении местного гида, пристраиваюсь к ним, идем явно какими-то козьими тропами, перешагивая через колючки, перелазя через балки. У меня создалось впечатление, что гид просто изматывает клиентов, заведомо уводя их с тропы. Вскоре, однако, мы вышли на маркированную тропу; поблагодарив их, пускаюсь вновь в самостоятельное путешествие. Тропа все время идет вверх, набирая большую высоту.
— Э-эх…снова лезть в горы, да сколько же можно? Вроде, судя по карте, маршрут должен идти вниз, с потерей высоты. — Такие мысли крутились в моей голове. Меж тем ноги сами несли все выше по склону до тех пор, пока не достиг седла перевала.
А какой вид открылся с головокружительной высоты! Тут всякие сомнения развеялись и насчет автобуса, и излишних мучительных подъемов под рюкзаком. Пройдя седло, выхожу к еще более грандиозному пейзажу: нэвыше разноцветных безлесных горных склонов висит слой белых кучевых облаков, над которыми величественно вздымаются в синее небо белоснежные пирамидальные вершины. Это — настоящие Гималаи! И снова развилка, в разные стороны уходят две тропы, естественно, никаких намеков на маркировку или указатели… Пытаюсь найти ответ на карте, но масштаб слишком мелкий, ничего по ней не понять. Сижу — жду группу швейцарцев. Вскоре на перевал поднимаются другие туристы, впереди идет носильщик — шерп, переносящий основную часть вещей туристов, идущих налегке. Он вообще не знает куда идти, сидим вместе, ждем гида. Наконец, пообщавшись с проводником уже другой группы, узнаю верное направление и начинаю затяжной спуск с перевала. Кто ходил в горы под рюкзаком, тот знает насколько утомителен многочасовой спуск, как болят при этом ноги. Примерно полтора часа потребовалось на то, чтобы спуститься с перевала к руслу солоноводной реки. По пути на голом склоне встретил большую группу мускусных оленей, удалось сделать множество снимков прежде чем они скрылись в соседней балке. Вода встретилась лишь один раз, это был крохотный родничок под единственным коренастым можжевельником, растущим на голом склоне. Очень сухие, почти безжизненные места здесь.
Вскоре тропа привела к глубокому ущелью, сформированному скалами сюрреалистических форм и размеров. Тропа, извиваясь серпантином, нырнула под них и вышла к подвесному мосту.

Перейдя полусухое русло реки по длинному, качающемуся на сильном ветру мосту, я еще некоторое время брел по поверхности высохшей соляной грязи как по солончаку, с обеих сторон — вертикальные скалы, образующие глубокий каньон.
Наконец появилась тропа, приведшая меня в совсем маленькую, но очень уютную деревню Лупра: каменные домики теснятся и жмутся друг к другу. Захожу в «ресторан», внутри никого, оставляю внутри свой скарб и выхожу любоваться окрестностями. Вскоре подходят работники заведения, как выяснилось, этнические тибетцы. Пообедал я ныне вкусным масала-чаем и тибетским хлебом. Параллельно поговорил с ними о житье-бытье. Хорошее место, тихое и уединенное, вместе с тем уютное. Но мне пора снова в путь.
Пройдя деревню за пару минут, решил идти по высохшему речному руслу, но вскоре заметил тропу наверху. Недолго думая, карабкаюсь по каменной осыпи высоко наверх. Хотя и опасно это, а что делать если вновь сбился с пути? Наконец тропа найдена, она буквально прорублена в борту ущелья, местами ее преграждают свежие осыпи и завалы каменных глыб. Поднимаясь все выше, ощущаю сильные порывы встречного ветра, под которыми непросто устоять на совсем узкой каменистой тропе. В случае падения даже ухватиться не за что, кругом одни каменные осыпи. Очень долго пришлось подниматься, а ведь изначально я выбрал наиболее простой путь, по плоскому речному руслу. Но теперь уже не спуститься вниз. Зато удалось сделать множество пейзажных фотографий этого безжизненного участка пути вокруг Аннапурны.
Выйдя из устья каньона к руслу некогда большой и полноводной (в сезон снеготаяния и муссонов) реки, я ощутил всю «прелесть» порывистого встречного ветра. Следующий час мне пришлось идти вначале по пыльной дороге, а затем по каменному руслу, пытаясь удержаться на ногах, такой неистовой силы здесь ветры…
Проезжающие джипы и рейсовые автобусы не обращали на меня никакого внимания, обдавая клубами пыли.
В Джомсом я прибрел совсем уставший и выбившийся из сил в сражении со встречным ветром. Пройдя по главной улице поселка, обратил внимание на красивый, большой и современный буддистский монастырь. Интуитивно выбрал отель, с виду опрятный, не дорогой, но и не самый дешевый. Называется он «Новая Галактика». Устроившись, первым делом перекусил овощными мо-мо и, измаявшись от жажды, аыпил 2 кружки чая. Позже отправился покупать билет на пвтобус в Покхару. Автовокзал оказался совсем рядом, там в какой-то будке мне выписали билет на завтра, на 7 утра до Покхары. Кассир на вопрос о том, что за автобус будет — туристический или местный (локал), ответил, что автобус «хороший». Что-ж, посмотрим завтра насколько он хороший…ехать часов 8-9.
Получив билет, я отправился на прогулку по поселку, вернулся к увиденному ранее монастырю, обошел его вокруг по часовой стрелке (быддистская традиция) и зашел внутрь с небольшой группой туристов. Сидя в два ряда, друг перед другом, совсем молодые монахи читали священные тексты вслух, причем все — разные и одновременно. Удивительное многоголосие так поразило меня, что не в силах уйти, сел в уголке и тотчас погрузился в глубокую медитацию. Время остановилось, пространство расширилось передо мной. Голоса зазвучали где-то совсем далеко, как будто из иной реальности.
Сколько земного времени провел я в храме перед золотой статуей Будды — неизвестно. Придя в себя, поклонился Пробужденному и вышел на улицу. Очень благостное, неописуемое состояние умиротворения овладело мной…самое время идти в отель и прилечь.
Весь вечер я провел за приятным общением с постояльцами из разных стран мира, познакомился с паломниками-буддистами, с пожилым монахом, организующим туры по святым местам , связанным с именем Гаутамы Будды.
Усталость постепенно рассеялась, стало хорошо и легко от осознания неслучайности всего происходящего, от встреч с интересными людьми, которыми так изобилует мое нынешнее путешествие по Индии и Непалу. Сегодня — последний ходовой день вокруг Аннапурны, завтра возвращаюсь в Покхару, немного отдохну, приду в себя, а дальше будет видно

По значимости для последователей религии хинду храм Вишну в Муктинатхе не уступает самому крупному индуистскому храму Пашупатинатх в Катманду. Меня удивило то, что он совсем небольшой. По сути, на всей территории размещаются два храма — компактный храм Шивы со скульптурами Всеблагого и Его божественной супруги Парвати и храм Господа Вишну, в котором проходят все основные ритуалы. Вдоль всех проходов — великое множество колокольчиков, самых разнообразных по форме и размеру. По ведической традиции, чтобы боги услышали твое присутствие, при входе посетители звонят в колокола. А здесь их просто неимоверное количество, звонить в каждый просто физически невозможно. В храме людно, во внутреннем дворе идет пуджа (огненное жертвоприношение во имя Всевышнего), также можно получить даршан. Я встал в очередь, и вскоре получил как благословение цветок бархатца, а также тилаку (алую метку на межбровье как символ Прозрения — «третий глаз»). Во внешнем дворе оборудованы две купальни с ледяной водой, текущей с Гималаев. Также по заднему периметру размещены в виде полукруга струи чистой рлдниковой воды. Можно совершать омовение проходя или пробегая под ними. Горная вода — символ чистоты и благодати, смывает все грехи и кармические предопределенности.
Я нашел более тихое и уединенное место для медитации в тени большого дерева, растущего у храма Шивы. Цветок бархатца преподнес Всеблагому, положив на шивалингам. Шива является, помимо прочего, повелителем всех гор, пребывает в Своей обители на вершине горы Кайлаш в Тибете. Гималаи — стихия и излюбленное место медитирующего Шанкара (Шивы).
После глубокой медитации я прошел к священному буддистскому месту — гомпа с огромной, черного цвета статуей Будды расположена рядом с индуистским храмом, достаточно пройти сотню метров по тротуару. Будда в медитативной благости сидит, держа в левой руке тибетскую чашу. Его лицо устремлено на запад, в сторону величественных горных пиков. Весь склон позади Будды увешан ритуальными цветными флажками и покрыт маленькими буддистскими ступами.
Моя утренняя прогулка завершилась легким обедом из вегетарианских мо-мо (вареников) и имбирного чая. И, конечно, не преминул возможностью поспать
Вечером я вновь отправился в храм, по пути познакомился с индийской семейной парой, живущей многие годы в Брисбене (Австралия). Мы с ними разговорились, благо общих тем для беседы нашлось множество. Для меня Австралия — особое место на Земле, первая страна, в которой побывал когда-то. Говорили о путешествиях, западной и восточной культуре, различиях в менталитете, этике, йоге и медитации и т.д. Теперь мне точно есть к кому приехать в Брисбен
День завершился великолепным зрелищем заката — солнце, пробиваясь сквозь сгущающиеся тучи, рассекало пространство облачных слоев своими мощными лучами, озаряя отдельные участки долины. А затем спряталось за высокую горную вершину, раскидывая лучи по всему небосводу.  Будда со склона горы молчаливо взирал через прикрытые глаза на красоту гениальной Иллюзии (майи). Великий Просветленный, узревший Истину под деревом Бодхи в далекой отсюда Бодхгайе, он принес людям новое учение, философию Истины, декларировав единственную конечную цель всех наших воплощений — достижение нирваны. Духовный революционер, он отверг все устои и богов индуизма. И теперь, в этом самом месте буддистские ступы и монастыри мирно уживаются с индуистскими храмам. Будда, Вишну и Шива мудро взирают на прекрасную горную долину, расчерченную последними лучами заходящего солнца…
Мне завтра вновь отправляться в дорогу, медленно спускаясь все ниже и ниже с самых высоких на планете гор. Но пристальные взгляды гималайских мудрецов навсегда останутся в моем сердце, сопровождая на жизненном пути, не дадут упасть и разбиться о дно невежества.
Ом Намо Бхагавате Васудевайя…
Ом Намах Шивайя…
Ом Мане Падме Хум…

Всю ночь грохотал гром, вначале явно шел дождь, затем вдруг стало очень тихо, как будто стихия успокоилась. Спать было не комфортно, несколько раз за ночь я просыпался и просто слушал звуки природы, доносящиеся снаружи. Высота делает свое дело; наш организм, попадая в стрессовые для него условия, защищается как может, изо всех сил.
Многократно побыав на относительно больших высотах, я уже хорошо представляю какие фокусы может выдавать физическое тело, и как минимализировать дискомфорт. Пока что все хорошо, больших проблем нет. Но посмотрим что будет на 4500 м.  на 5400 м. 
В 5 утра начало светать, и, выглянув в окно, я понял причину щагадочной тишины — выпал снег и продолжает идти. Крупные хлопья снега падают с небес на землю, всё вокруг покрыто белым снежным одеялом… Ничего себе, а ведь высота здесь всего то 3,5 километра, что же там, наверху происходит? Не пришлось бы проходить перевал Торунг Ла по колено а снегу (для чего у меня нет специального снегоходного снаряжения).
В 6:30 утра позавтракал и решил не терять времени, выдвигаться в путь. Меня накормили толстым, калорийным, вкусным яблочным панкейком, калорий от которого хватит на дальний и сложный переход. Мне предстоит набрать высоту в километр и пройти большое расстояние, равнозначное вчерашнему.
Как же быстро все меняется в глрах! Вчера я шел по пыльной дороге под палящими лучами солнца, временами было то жарко, то ветренно, все вокруг зеленело, пели птицы, летали бабочки… А сейчас иду по свежевыпавшему снегу, скрипящему под ногами, вокруг белым-бело, — самая настоящая зима. Первое время гор почти не видно, они скрыты плотным слоем снежных туч. Затем, по мере набора высоты, зимние пейзажи становятся все грандиознее.
Проходя через населенные пункты, как будто попадаю в далекое прошлое: каменные лачуги с деревянными резными окнами и фигурными дверями, на многих — изображение тибетской свастики или калачакры. Повсюду стоят буддистские ступы и дацаны. Но людей почти нет, как будто в этих поселках никто и не живет вовсе. Впрочем, это впечатление обманчиво — то лихой джигит промчится мимо на коне, то играющие дети аыбегут на улицу, то непременно одетая в красного цвета национальную одежду женщина что-то делает по хозяйству… Некоторые сгребают снег с крыши своего дома. Тихо и неспешно жизнь идет в мальх горных селениях.
На маршруте первые пару часов не встречаю ни одного туриста. Но, судя по следам, ранним утром до меня уже прошла пара человек в направлении перевала. На своем пути встречаю несколько совсем небольших селений, в одном из них, с названием Як Кхарка захожу в придорожную лавку чтобы выпить горячего чая. Вся семья от мала до велика сидит у печки-буржуйки, греется и параллельно готовит мо-мо, аналог наших варенников или пельменей. Пока пью крепкий пакетный чай с принесенным их Мананга печеньем, наблюдаю за нехитрым процессом готовки мо-мо, вспоминаю как в детстве перед праздниками с нетерпением ждал гостей, и мы всей семьёй точно так же готовили пельмени. Это была не просто стряпня, а своего рода ритуал, объединяющий все поколения семьи. Но те времена ушли в прошлое. Сейчас визит в супермаркет — микроволновка — и на стол. Да и вообще я пельмени лет 5-6 как не ел с тех пор как стал вегетарианцем
Дальнейший путь становится сложнее, при наборе высоты природа все суровее и жестче. Деревьев и кустарников больше нет, тропа ведет вдоль глубокого ущелья, скалы покрыты снегом, вершины гор скрыты облаками, из которых продолжает сыпать мелкий снег. Но мне становится жарко от активного движения, потому снимаю всю верхнюю одежду и иду остаток пути в одном термобелье. Со стороны это, наверное, выглядит странно: снег, порывистый ветер, суровые скалы кругом, и одинокий турист в пермобелье Встречаю несколько замерзших, укутанных в пуховики туристов, обгоняю их, провожаемый удивленными взглядами.
Воду брать с собой не стал, вспомнив развлечение из своего детства, когда зимой мы с мальчишками, шутя, спрашивали друг друга: «хочешь мороженого». На утвердительный ответ протягивали ему комок снега.

Штурм перевала Торунг Ла (5416 м.)
Как и следовало ожидать, поспать сегодня не удалось. Во всем виновата высота — начиная с 4 — 4,5 км. я испытываю по ночам приступы удушья. Та же ситуация была в Тибете во время обеих поездок. Не исключением стал и этот поход. Любая попытка заснуть приводит к кошмарному, мучительному состоянию. Когда человек засыпает, дыхание замедляется, и в этот момент скпзывается пониженное содержание кислорода в высокогорном воздухе. Начинается приступ удушья, и сна как не бывало. Несколько глубоких вдохов-выдохов спасают ситуацию, но ненадолго. Даже если на минуту удается уснуть — мучают жуткие кошмары.
В-общем, ночь моя прошла в холодной комнате гестхауса с уличной температурой внутри. Вечером подморозило, снег прекратился, ночью все небо было усеяно яркими звёздами! Я любовался ими через окно, лежа во всей теплой одежде что была в наличии, укрывшись двумя одеялами… — «Поскорее бы утро и в путь» — думал я, борясь с приступами удушья и головной болью.
Рассвет медленно растворял звезды, остпвляя на безоблачном небе лишь самые крупные из них. В лагере началось движение, а значит, пора выбираться из-под теплых одеял в это промерзшее насквозь утреннее пространство…
В ресторанчике уже заканчивали завтрак туристы — молодежь из разных стран мира, перепаковывали рюкзаки и проверчли снаряжение. Времени 5:30 утра.
Я тоже, наспех запив омлет двумя кружками горячего чая (чтобы согреться изнутри и подготовить себя к затяжному подъему), рассчитался с хозяевами, накинул на плечи собранный накануне рюкзак и отправился вслед за другими по горной тропе, уходящей далеко вперед и наверх. Подъем очень затяжной, минут 40 идешь только вверх по каменистой заснеженной тропе, все вокруг бело. Шаг за шагом, тело в ужасе от такой резкой нагрузки в столь ранний час. А еще тяжело дышать — воздух морозный, кислорода в нем мало. Солнце меж тем медленно, величественно выходит из-за огромных горных вершин; облака, заполняющие глубокое ущелье, поднимаются наверх, а над ними вздымаются пирамиды заснеженных горных вершин. Главное — не споткнуться на обледенелой тропе, идущей по крутому склону, люьуясь этой первозданной красотой.
Долго-долго взбираюсь наверх вместе с другими туристами, пока не достигаю верхнего базового лагеря Upper Torung. Простенькие каменные домики без удобств и отопления, туалет на улице и маленький пищеблок с непременно гордой вывеской «Restaurant». Тропа вновь идет вверх по снежным склонам, уводя все выше и выше, туда, где вздымаются пики самых высоких гор. От грандиозности гималайских пейзажей часто захватывает дух (и так дышать тяжело, а тут еще и красоты запредельные). Подъем на перевал занимает несколько часов, в условиях большой высоты и разреженного воздуха все движения замедляются, и ты идешь наверх как будто во сне, тяжело дыша морозным воздухом, обжигающим легкие. Глаза защищают специальными альпинистскими очками, иначе можно «словить зайцев», т.е. получить «снежную слепоту» — очень неприятная ошибка начинающих альпинистов.
Время растягивается, кажется, идешь уже так долго, что перевал должен быть совсем близко. Но не тут то было…спрашиваю у местных мужиков-шерпов, предлагающих чай в простенькой хижине (тоже, кстати, «ресторан»), далеко ли до перевала. «Два часа ходу» — отвечают они. Понимаю, что мои ожидания, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Все выше и выше…тропа среди снежных сугробов напомнила мне зимние походы в России. И еще как то раз я безрассудно отправился на лыжах по льду  реки Вятки, когда ударил сильный 35-градусный мороз. И ведь не остановил ни трескучий холод, ни сильныц ветер, ни расстояние в 20 км! Воспоминания нахлынули благостной пеленой, скрашивая однообразие подъема по снежной тропе. Так удается отвлечься от мыслей о перевале, о том, когда же, наконец, начнется спуск…
Временами сил как будто не остается совсем, хочетсч сесть на промерзший камень и просто не двигаться, никуда больше не идти. Вокруг все бело, суровые недосягаемые вершины молчаливо и безразлично смотрят на тебя, на крохотное существо, карабкающееся из последних сил наверх.

И вот, наконец, впереди снежная целина обрывается, за ней — только ярко-синее небо. Натянуты гирлянды цветных тибетских флажков с молитвами, неподалеку стоит каменная будка, как вы догадались, «ресторан». Все, кто выдержал путь и забрался на такую высоту (5416 м.) искренне радуются удаче, возможности побывать в этом суровом и прекрасном месте. Табличка приветствует всех смельчаков, решившихся на штурм самого протяженного в мире перевала Торунг Ла.
Я захожу в «ресторан» и заказываю улыбчивому шерпу непальцу большую чашку лимонного чая. Тут же знакомлюсь с несколькими индийцами, установившими на перевале флаг своей страны. С ними даже срвершила восхождение 11-летняя девочка(!). Это была ее мечта — увидеть снег и побывать на перевале Торунг Ла. Если бы вы знали какой вкусный был чай на этой заоблачной высоте!
Далее я начал спуск уже с другой, западной стороны, на что потребовалось не меньше времени чем на подъем. Спускаться иногда намного опаснее, особенно по подтаявшим горным тропам. Во время спуска задействованы те группы мышц, которые обычно почти не используются нами, велик риск получить травмы ног или даже банально подскользнуться и упасть плашмя на спину на острые камни, покрытые мокрвм снегом, как это было у меня при спуске с перевала Дролма Ла в Тибете.
Долгий спуск вначале по заснеженным склонам горы, затем по гляциальной пустыне, среди россыпей камней, по скользкой тропе, впереди и внизу -ровная поверзность облаков, вскоре оказываюсь под ними. Тропа уводит вниз, а там — просторнач горная страна, лишенная растительности, как будто некая параллельная реальность открывается перед тобой. Вокруг грохочут падающие со склонов камни и осыпи. Особенно поражают эти звуки в полной тишине, когда на пару минут садишься передохнуть на камень.
За все время спуска встретил лишь шерпа-портье, несущего веши туристов через перевал. Похоже, он всю свою жизнь занимается этим, ловко, почти бегом спускаясь со скользкого склона. Но за мной ему угнаться не удалось
Спустившись, захожу в первый поселок и заказываю на обед порцию вегетарианских мо-мо (вареников) с чаем. Ноги гудят от усталости, я с наслаждением сижу в пластиковом кресле, в уличном кафе с открыточным видом на величественные Гималаи. От поселка Чамбар Бхир (4200 м.) до ближайшего городка Муктинатха (3700 м.) еще час ходьбы. На штурм перевала и спуск мне потребовалось 5 часов.
Поблагодарив приветливую хозяйку кафе за вкусный обед, продолжаю спуск по каменистому плато, покрытому низкими скальными можжевельниками, издающими благоухание. Навстречу мне попадается отшельник садху совсем как в Индии, чуть позже — трое буддистских монахов.
Вскоре достигаю городка Муктинатх, видя его сверху, со стороны гор. Иду по каменистой улице, вокруг — буддистские и индуистские храмы, большая, черного цвета статуя Гаутамы Будды, женщина пасет коз среди ритуальных ступ… Повсюду развешаны гирлянды разноцветных флажков. По улице катают на лошадках всех желающих, местные бабули торгуют всякой всячиной… Интересное место, можно в нем зависнуть на денек чтобы отдохнуть и осмотреться.
Останавливаюсь в приметившемся «Buddha Hotel», в номере с горячей водой и видом на горы. С удовольствием принимаю душ впервые за 2 суток, стираю одежду и (о чудо!) подключаюсь к Интернету.
Провожу небольшую операцию по удалению скопившейся лимфы из-под ногтевой пластины большого пальца ноги (на второй день похода споткнулся о камень и получил сильный ушиб пальца даже через прочный ботинок). Все эти дни во время ходьбы ощущал постоянную боль, после этой процедуры стало намного легче, но скорее всего ноготь вскоре сойдет, буду ждать новый
Вторую половину дня провожу в номере «Отеля Будды», пообщался с тетушками-работницами заведения, с бабулькой, торгующей сувенирами в лавке напротив. Все здесь очень традиционно: жители все время носят национальную одежду, по улицам гарцуют лошадки с наездниками, много буддистских монахов. Люди все приветливые и доброжелательные, естественные и эмоциональные. Пожалуй, устрою себе завтра дневку в Муктинатхе. Все-таки 7 дней иду по Гималаям…

Так и я сегодня восполнял потери воды, питаясь снегом с ветвей крохотных придорожных можжевельников. С набором высоты обостряются и эмоциональные реакции. Так, в очередной раз подбив больную ногу камнем, даже сквозь прочный туристический ботинок ощутив резкую, мучительную боль, я сочно выматерился во весь голос и что есть мочи сопнул «обидчика» здоровой ногой с тропы. Гнев…защитная реакция на внешние раздражители. Сильная энергия гнева…когда с ней работаешь, наблюдаешь как приходит гнев, не отождествляясь с ним, очень много света и любви проявляется в тебе. Потому что энергия — она одна, и гнев с ненавистью — это та же любовь, только наоборот. Так, с чувством тотального гнева я сопнул несколько камней с тропы, и гнев тотчас же ушел. Боль вскоре — тоже.
Переход завергался затяжным треккингом по склону глубокого ущелья, по дну которого несетсч бурный горный поток. Перебравшись по подвесному мосту на другую сторону ущелья, я увидел пасущихся прямо возле тропы архаров — большерогих горных баранов. Они не обращали на меня никакого внимания и даже позволили сделать множество фото. Дикие животные, при этом абсолютно не пуганые.
Суровый пейзаж напомнил мне Тибет с его голыми, безжизненными просторами, гигантскими скалами, ущельями и каменными россыпями. По сути, нахожусь совсем рядом с Тибетом, на той же высоте… Да…когда идешь один по горным тропам на таких высотах, в памяти всплывают воспоминания, порой самые необычные и неожиданные.
Напоследок, перед тем как привести меня в базовый лагерь Торунг Пхеди перед перевалом Торунг Ла, пропа вывела под грандиозные скалы, ппячущие свои вершины высоко в облаках.
— Это стражи ущелья. — Возникла в моем молчаливом сознании мысль.
Поклонившись величественным изваяниям, ускоряю шаг по каменной осыпи, в направлении строений. Телу хочется тепла и комфорта. А еще — какой-нибудь пищи, потому что оно функционирует в экстремальном режиме Это не на пляже Гоа валяться.
В поселке людно, в ресторане первого попавшегося на пути гестхауса отъедаются и отогреваются иностранные туристы, преимущесивенно молодежь. Заказываю горячий чай и большую слойку с корицей. Это мой сегодняшний обед — вкусно, сытно, калорийно и, конечно, вегетарианская еда. Бананов то здесь нет… Затем устраиваюсь в 2-х местной комнате, услович — спартанские, но иных здесь попросту нет. Удобства — на улице, зато в комнате есть электричество и два больших, теплых одеяла. Тут понимаю насколько я замерз! Какоф уж нафиг душ, снимаю ботинки, надеваю все теплые вещи что есть с собой и забираюсь под два одеяла. Но все равно согрелся не сразу, а как потеплело — уснул.
Сейчас чч буду ночевать на высоте 4550 м., появились некоторые, пока легкие признаки «горнянки» (горной болезни): небольшой тремор и онемение рук, слабая головная боль, отсутствие аппетита, сонливость. Но это мелочи, главное — завтрашнее восхождение и прохождение перевала Торунг Ла, кульминационной точки маршрута, после чего будет значительный спуск на малые высоты.
Сегодеяшний переход занял 5 с половиной часов, сейчас уде вечер, погода — стабильно, без изменений — холодно, ветрено, все время идет мелкий снег. Посмотрим что будет завтра
Да, мобильной связи и Интернета здесь нет. И до спуска с перевала не будет. Дикая природа Гималаев и никакой связи. Так что, разместить написанное смогу только спустя сутки, и то если благополучно пройду перевал.

В половине пятого утра я вышел посмотреть на красавицу Аннапурну. Вершина величественно парит в чистом звездном небе, призрачно сверкая белыми снежными гранями. В 5 утра стало совсем светло, а через 20 минут горные вершины уже освещали нежно-розовые лучи восходящего солнца. Торжественность этих минут не передать словами, нужно видеть все своими глазами и просто находиться здесь, в Гималаях.
После легкого завтрака из чая и панкейка, поблагодарив хозяев за радушный прием и погревшись с ними на кухне возле маленькой печки-буржуйки, надеваю рюкзак и вновь отправляюсь в путь.
Издалека Верхний Писанг выглядит очень по-непальски: домики из простого камня и дерева, рядом — крохотные сараи для скота, над каждым домом — шесты с разноцветными буддистскими флажками… На поле трудятся мужики, при помощи воловьей упряжки пашут землю как это делали их предки сотни и тысячи лет назад… Время здесь как будто остановилось давным-давно, люди живут традиционно земледелием и скотоводством. Позже добавилась и торговля, когда в Непал хлынул поток туристов со всего мира.
Полезна и приятна утренняя прогулка по извилистой горной тропе среди сосен и лиственниц, в окружении величественных вершин, сверкаюших вечными снегами. Вскоре перехожу речку по навесному мосту, зловеще качпющемуся подо мной, и тропа уводит круто наверх. Подъем продолжается очень долго и изрядно изматывает. Но деватьсч некуда, иной дороги нет. На половине подъёма встречаю хижину с парой столиков на веранде, очень аутентичного вида бабуля зазывает на чай. Конечно заказываю чашку масала-чая и покупаю у нее печенье.
Получаю рпзрешение сделать ее фото-портрет на фоне гор, общаемся с ней насчет туристов и превратностей жизни непальцев. Бабуля, узнав что я из России, тут же отметила: «Ты — сильный, сразу видно, все пройдешь, только не спеши».
Поднимаюсь все выше и выше, и наконец достигаю смотровой площадки с большой буддистской ступой, украшенной множеством разноцветных флажков. Здесь наворачиваю еще чашку чая (на высоте усиливается чувство жажды и потребность в воде). Тут же встречаюсь с несколькими знакомыми из разных стран, идущими по маршруту параллельно.
Далее тропа долго петляет по крутым склонам, то резко поднимаясь вверх, то уходит вниз. Вдоль нее много буддистских ступ и монументов, украшенных молитвенными барабанами и каменными плитками со старательно выдолбленными на них текстами мантр, изображениями будд и боддхисаттв.
Сегодняшний участок маршрута особенно красив, поскольку проходит вдоль двух вершин горы Аннапурны А II и А IV. Но тропа вскоре переходит в пыльную дорогу, на полуденном солнце меня начинает клонить в сон. Резкий и затяжной спуск по тропе по хвойному лесу с высокого плоскогорья, украшенного множеством буддистских ступ, завершается на дороге. Возле крохотного сарая, как выяснилось, это КПП, сидят очень потрепанного вида полицейские, явно давно скучающие без дела. Они отмечают меня в журнале и желают доброй дороги. Я растягиваюсь во весь рост на широкой скамье, вытягиваю болящие, гудящие ноги и просто наслпждаюсь моментом.
— Ты один идешь, без друзей, без проводника? — Удивляются они.
— Да, мне нравится такой отдых от всего и ото всех. — Отвечаю им.
— Первый раз в Непале? — Интересуются стражи порядка. — Уже третий, но вокруг Аннапурны иду впервые.
Вскоре встаю на ноги, превозмогая боль, надеваю рюкзак и, самое сложное — сделать первые шаги. Потом уже не так больно, можно идти автоматически.
Конечная точка сегодняшнего перехода — поселок Мананг, но до него никак не могу дойти. Дорога кажется бесконечной, сильный холодный ветер поднимает пыль и закручивпет ее вокруг меня. А со всех сторон — величественные Гималаи, они устремлены белоснежными пиками в ярко-голубое небо. Облака медленно скользят по граням вершин, бросая ни нах живописные тени… А мое тело так устало идти и тащить рюкзак… Боже, где же этот Мананг? Про себя прозвал его «замананг»
Еще несколько километров пути, и вот уже множество буддистских ступ, большой монастырь и маленькие домики местных жителей.
— Ну, здравствуй «Замананг», 5 дней к тебе иду!

Мананг — совсем небольшой поселок, полностью адаптированный к приему и временному прожи0ванию туристов, приезжающих в Непал со всего мира чтобы лицезреть воочию красоту Гималаев.
При въезде — буддистские ступы, арка с приветственной надписью и бедолаги-рабочие, совсем молодые парни, вручную, безо всякой механизации строящие дорогу.  Вообще, везде на маршруте мне встречались группы дорожных рабочих, ручным способом строящих и ремонтирующих дороги. Возник завал — не беда, вся деревня встает гуськом и передает друг другу тяжелые камни… Надо построить дом — не проблема, сидят мужики и молотками со стамесками,  оббивают твердый природный камень до нужного размера и формы. Только ручной труд… А здороваются с тобой все, при этом искренне улыбаются!
Пройдя по центральной (и единственной) улочке Мананга, я приметил чуть в стороне симпатичный на вид гестхаус. Судя по обилию сидящих в уличном кафе иностранных туристов, здесь неплохо кормят и можно остановиться на ночлег. Мне тотчас предоставили трехместный семейный номер по цене в 200 (!) рупий за ночь. Это всего $2, причем с собственным туалетом/душем! Правда, условие одно — питаться минимум 2 раза за время проживания в ресторане этого гестхауса.
Вымотался я сегодня сильно, видимо, уже сказывается высота и накопившаяся за 5 дней физическая усталость. Придя в себя и приняв горячий (!!!) душ, отправился изучать меню ресторана. Иначе придется платить 2000 рупий за номер (это в памятке написано на дверях туалета:-)))
Заказал обычный чай (50 рупий) и индийское блюдо «ведж пакода» (300 рупий). Итого $3.50. Для ресторана на высоте 3500 м., затерянного в Гималаях, вполне себе ничего.
Все вкусное и свежее, особенно пакетный чай
Позже прошелся по торговым рядам, купил несколько пачек печенья по адекватной цене, т.к. выше будет в разы дороже. Остаток дня прошел быстро; небо затянулось тучами, покапал небольшой дождь, где-то в горах слышны раскаты грома. Что-ж, непростой день с долгим и утомительным переходом завершился. Зато сколько удалось увидеть красоты, пережив множество чудесных моментов общения с дикой и величественной природой Гималаев!

В 5 утра, незадолго до восхода солнца я по обыкновению проснулся и решил первым делом проверить, сбылось ли вчерашнее обещание сына хозяйки насчет ясного неба и шикарного вида на горы.  Он оказался прав: на фоне предрассветного ясного неба красовался весь массив Манаслу, и ни единого облачка. Над горами картинно повис тонкий серпик месяца… Но все самое интересное происходило позже, во время восхода солнца!
Мои соседи, парни из США, с которыми вчера познакомился, тоже встали ни свет, ни заря для того, чтобы насладиться ежесекундно меняющимися утренними красками. Вскоре из-за гор стали пробиваться первые лучи, расчерчивая восточную часть неба длинными световыми полосами. Горная долина постепенно наполнялась солнечным светом и, наконец, светило выглянуло из-за гребня массива Манаслу, осветив и нас, в тот момент наслаждающихся вкусным, горячим завтраком прямо на верхней террасе гестхауса.
После завтрака и расчета я закончил упаковку рюкзака, поблагодарил хозяев за радушный прием, вкусную пищу, да еще с таким божественно прекрасным видом на горы. Лесная дорога уводила меня все дальше вдоль грохочущей далеко внизу горной реки, между высокими елями и соснами то и дело открывались неимоверной красоты пейзажи, где горы, освещенные нежными лучами утреннего солнца, создавали многочисленные уровни, уходя театральными занавесами все дальше и дальше. Для меня раннее утро — это лучшее время для прогулок. И на этой дороге я был совершенно один. Вскоре впереди показался большой поселок, после него, повинуясь маркировке, я свернул на лесную тропу, по ней идти намного приятнее, вдыхая свежий запах хвои и цветущей земляники. Не покидало ощущение будто гуляю крымскими лесными тропами. .
Перейдя горную реку с бирюзового цвета водой по подвесному мосту, вновь поднимаюсь высоко наверх по узкой каменистой тропе, затем — снова выход на дорогу. Сегодня пейзажи значительно изменились в связи с набором высоты. Леса пркдставлены хвойными деревьями — елями, соснами и лиственницами. Горы стали намного выше, их вертикальные скальные стенки уходят далеко наверх, остроконечные вершины сверкают снегами. Следующий крупный поселок на маршруте — Чами, с него начинается несколько радиальных маршрутов, а также в нем находится КПП, в котором необходимо поставить отметку в разрешении на посещение Аннапурны. Формальности позади, и я уже шагаю по горной дороге вдоль реки Марсиангди Нади в сторону величественных заснеженных пиков, вид на которые открывается поистине феерический. Отсюда можно видеть пик Аннапурна II (7932 м), Аннапурна IV (7525 м) и Ламджунг Химал (6983 м). Далее дорога идет вдоль реки, зажатая в теснине каньона с отвесными скалами. С каждым пройденным километром пути открываютмя все более прекрасные виды. Именно они скрашивают рутинное движение по обычной каменистой дороге. После поселка Братанг, где я слегка перекусил в придорожном кафе горячим масала-чаем с печеньем, дорога и вовсе проложена в отвесной скале, она вырублена в камне. Сверху нависает скпла, внизу грохочет река. В узком ущелье дует сильный ветер, пытаясь скинуть меня в пропасть. Затем снова затяжной подъем и выход к очень живописной каменной стене, абсолютно голой, лишенной растительности. Сверху она покрыта снегом, у основания — сосновый бор. Перехожу реку по подвесному мосту, он сильно раскачивается под ногами. И вновь каменистая тропа уводит высоко вверх, через прекрасный сосновый бор. Тропы позволяют срезать многие витки дорожного серпантина. Вскоре, спустившись вних с другой стороны горы, выхожу к поселку Дхикур Покхари, в нем — множество маленьких отелей и гестхаусов. Встречаю возле одного из них, сидящими за столиком моих вчерашних попутчиков, обмениваемся впечатлениями и планами на сегодня.
Ходового времени у меня еще час-полтора, вполне успеваю дойти до следующего поселка Верхний Писанг. К нему ведет живописная тропа по высокогорным лугам; растительность здесь уже сильно отличается, много открытых безлесных пространств. Слева от себя вижу два заснеженных пика Аннапурны, справа Пик Писанг (6091 м), далеко впереди виднеются снежные вершины Чулу…
Порядком устав от бесконечной дороги, особенно от передвижения по грунтовке (что бывалым туристам особого удовольствия не доставляет), я уже почти автоматически шел в хорошем темпе по каменистой тропе по межгорной долине на высоте более 3000 м. над уровнем моря.
Первый признак физической усталости тела во время похода для меня — это когда начинаю запинаться, ноги выходят из-под контроля. В таких случаях делаю привал или ищу место для ночлега. Иначе можно упасть на ровном месте и сильно травмироваться, тем более когда за плечами большой рюкзак.
Так и на сей раз, дойдя до пункта назначения, горного селения Верхний Писанг, расположенного на высоте 3350 м., я устроился в первый попавшийся гестхаус, который выглядит чисто и ухоженно. Первым делом прошу покащать меню и делаю заказ на чашку масала-чая. Если чай вкусный, приготовлен с любовью, его подают от сердца, с искренеей улыбкой — все, остаюсь. А если все наоборот, расплачиваюсь за чай и ищу другое место.
В гестхаусе познакомился с единственным постояльцем, он родом из Аргентины, как и я, в одиночку идет трек вокруг Аннапурны (чтобы привести мысли и чувства в порядок). Мы нашли с ним много точек соприкосновения, говорили на самые разные темы.
Тем временем величественная вершина Аннапурны II постепенно погрузилась в тень, небо закрылось облаками, и мы вместе с еще двумя постояльцами, подошедшими недавно, собрались в просторном кафе чтобы погреться (на высоте более 3000 м. вечерами уже достаточно холодно) у печки и, конечно, чтобы поужинать. Я не чувствую голода, потому перекусил панкейком с медом и чашкой чая. Странно, но даже несмотря на очень значительные физические нагрузки и немалую высоту, я все еще не хочу есть, как это было целых 7 месяцев в Индии. Зато экономно получается путешествовать
Над Гималаями сгустилась ночь, все понемногу разбредаются спать, поскольку завтра утром снова выдвигаться в дальний путь. Тем временем семья, содержашая гестхаус, устроила для себя танцы под традиционную непальскую музыку. В столовой тепло от догорающих в печке дров, снаружи — непроглядная темнота, холодно и ветренно.
Что-ж, пора и мне отдыхать. Высота — это не шутки, организм должен привыкать к ней и к резкой перемене климата.