Утро выдалось пасмурное и туманное, что можно ожидать от погоды в горах — остается лишь догадываться. Мне же предстояло пройти немалое расстояние до ближайшего крупного поселка Джомсом, в котором даже имеется аэропорт, принимающий маленькие самолеты. Я и понятия не имел о том, насколько непростым будет путь.
За завтраком поговорил с хозяйкой «Будда отеля», пообещал при случае вновь остановиться у нее, потому что на самом деле уютное место. Даже один вид из окна чего стоит! Получив благое напутствие, двинулся в путь пораньше, чтобы как можно большее расстояние пройти в первой половине дня.
Миновав Муктинатх, вышел на окраину поселка, к автобусной станции. Была шальная мысль просто сесть в ближайший автобус и поехать в пункт назначения. Но я решительно отверг ее и направился по горной тропе наверх, уходя все выше и выше. Вскоре тропа превратилась в грунтовую дорогу, та разделилась на две, идущие в разных направлениях. Пошел по одной из них, но та уводит слишком высоко в горы, у меня возникло сомнение, вернулся к развилке и пошел по другой дороге, но и она неожиданно прервалась камнепадом, после которого в разных направлениях идут козьи тропы. Ни одного указателя, ни одной метки вокруг (маршрут обычно маркируется красно-белыми метками). В-общем, я заблудился… Решил возвращаться обратно, иду напрямик по склону на звук работающего трактора. Вскоре вышел на местную свалку, где непальцы разгружали мусор. Попытка выяснить у них где тропа, успехом не увенчалась — горцы не говорят по-английски. Иду обратно к поселку и уже начинаю чертыхаться, все таки международный туристический маршрут, а где метки и указатели действительно нужны, их нет вообще. Зато иной раз на ровной и единственной дороге через каждые 50 метров стоят. Ко счастью, встречаю группу их четырех швейцарских туристов в сопровождении местного гида, пристраиваюсь к ним, идем явно какими-то козьими тропами, перешагивая через колючки, перелазя через балки. У меня создалось впечатление, что гид просто изматывает клиентов, заведомо уводя их с тропы. Вскоре, однако, мы вышли на маркированную тропу; поблагодарив их, пускаюсь вновь в самостоятельное путешествие. Тропа все время идет вверх, набирая большую высоту.
— Э-эх…снова лезть в горы, да сколько же можно? Вроде, судя по карте, маршрут должен идти вниз, с потерей высоты. — Такие мысли крутились в моей голове. Меж тем ноги сами несли все выше по склону до тех пор, пока не достиг седла перевала.
А какой вид открылся с головокружительной высоты! Тут всякие сомнения развеялись и насчет автобуса, и излишних мучительных подъемов под рюкзаком. Пройдя седло, выхожу к еще более грандиозному пейзажу: нэвыше разноцветных безлесных горных склонов висит слой белых кучевых облаков, над которыми величественно вздымаются в синее небо белоснежные пирамидальные вершины. Это — настоящие Гималаи! И снова развилка, в разные стороны уходят две тропы, естественно, никаких намеков на маркировку или указатели… Пытаюсь найти ответ на карте, но масштаб слишком мелкий, ничего по ней не понять. Сижу — жду группу швейцарцев. Вскоре на перевал поднимаются другие туристы, впереди идет носильщик — шерп, переносящий основную часть вещей туристов, идущих налегке. Он вообще не знает куда идти, сидим вместе, ждем гида. Наконец, пообщавшись с проводником уже другой группы, узнаю верное направление и начинаю затяжной спуск с перевала. Кто ходил в горы под рюкзаком, тот знает насколько утомителен многочасовой спуск, как болят при этом ноги. Примерно полтора часа потребовалось на то, чтобы спуститься с перевала к руслу солоноводной реки. По пути на голом склоне встретил большую группу мускусных оленей, удалось сделать множество снимков прежде чем они скрылись в соседней балке. Вода встретилась лишь один раз, это был крохотный родничок под единственным коренастым можжевельником, растущим на голом склоне. Очень сухие, почти безжизненные места здесь.
Вскоре тропа привела к глубокому ущелью, сформированному скалами сюрреалистических форм и размеров. Тропа, извиваясь серпантином, нырнула под них и вышла к подвесному мосту.