Рубрика: Блог

В 5 утра, незадолго до восхода солнца я по обыкновению проснулся и решил первым делом проверить, сбылось ли вчерашнее обещание сына хозяйки насчет ясного неба и шикарного вида на горы.  Он оказался прав: на фоне предрассветного ясного неба красовался весь массив Манаслу, и ни единого облачка. Над горами картинно повис тонкий серпик месяца… Но все самое интересное происходило позже, во время восхода солнца!
Мои соседи, парни из США, с которыми вчера познакомился, тоже встали ни свет, ни заря для того, чтобы насладиться ежесекундно меняющимися утренними красками. Вскоре из-за гор стали пробиваться первые лучи, расчерчивая восточную часть неба длинными световыми полосами. Горная долина постепенно наполнялась солнечным светом и, наконец, светило выглянуло из-за гребня массива Манаслу, осветив и нас, в тот момент наслаждающихся вкусным, горячим завтраком прямо на верхней террасе гестхауса.
После завтрака и расчета я закончил упаковку рюкзака, поблагодарил хозяев за радушный прием, вкусную пищу, да еще с таким божественно прекрасным видом на горы. Лесная дорога уводила меня все дальше вдоль грохочущей далеко внизу горной реки, между высокими елями и соснами то и дело открывались неимоверной красоты пейзажи, где горы, освещенные нежными лучами утреннего солнца, создавали многочисленные уровни, уходя театральными занавесами все дальше и дальше. Для меня раннее утро — это лучшее время для прогулок. И на этой дороге я был совершенно один. Вскоре впереди показался большой поселок, после него, повинуясь маркировке, я свернул на лесную тропу, по ней идти намного приятнее, вдыхая свежий запах хвои и цветущей земляники. Не покидало ощущение будто гуляю крымскими лесными тропами. .
Перейдя горную реку с бирюзового цвета водой по подвесному мосту, вновь поднимаюсь высоко наверх по узкой каменистой тропе, затем — снова выход на дорогу. Сегодня пейзажи значительно изменились в связи с набором высоты. Леса пркдставлены хвойными деревьями — елями, соснами и лиственницами. Горы стали намного выше, их вертикальные скальные стенки уходят далеко наверх, остроконечные вершины сверкают снегами. Следующий крупный поселок на маршруте — Чами, с него начинается несколько радиальных маршрутов, а также в нем находится КПП, в котором необходимо поставить отметку в разрешении на посещение Аннапурны. Формальности позади, и я уже шагаю по горной дороге вдоль реки Марсиангди Нади в сторону величественных заснеженных пиков, вид на которые открывается поистине феерический. Отсюда можно видеть пик Аннапурна II (7932 м), Аннапурна IV (7525 м) и Ламджунг Химал (6983 м). Далее дорога идет вдоль реки, зажатая в теснине каньона с отвесными скалами. С каждым пройденным километром пути открываютмя все более прекрасные виды. Именно они скрашивают рутинное движение по обычной каменистой дороге. После поселка Братанг, где я слегка перекусил в придорожном кафе горячим масала-чаем с печеньем, дорога и вовсе проложена в отвесной скале, она вырублена в камне. Сверху нависает скпла, внизу грохочет река. В узком ущелье дует сильный ветер, пытаясь скинуть меня в пропасть. Затем снова затяжной подъем и выход к очень живописной каменной стене, абсолютно голой, лишенной растительности. Сверху она покрыта снегом, у основания — сосновый бор. Перехожу реку по подвесному мосту, он сильно раскачивается под ногами. И вновь каменистая тропа уводит высоко вверх, через прекрасный сосновый бор. Тропы позволяют срезать многие витки дорожного серпантина. Вскоре, спустившись вних с другой стороны горы, выхожу к поселку Дхикур Покхари, в нем — множество маленьких отелей и гестхаусов. Встречаю возле одного из них, сидящими за столиком моих вчерашних попутчиков, обмениваемся впечатлениями и планами на сегодня.
Ходового времени у меня еще час-полтора, вполне успеваю дойти до следующего поселка Верхний Писанг. К нему ведет живописная тропа по высокогорным лугам; растительность здесь уже сильно отличается, много открытых безлесных пространств. Слева от себя вижу два заснеженных пика Аннапурны, справа Пик Писанг (6091 м), далеко впереди виднеются снежные вершины Чулу…
Порядком устав от бесконечной дороги, особенно от передвижения по грунтовке (что бывалым туристам особого удовольствия не доставляет), я уже почти автоматически шел в хорошем темпе по каменистой тропе по межгорной долине на высоте более 3000 м. над уровнем моря.
Первый признак физической усталости тела во время похода для меня — это когда начинаю запинаться, ноги выходят из-под контроля. В таких случаях делаю привал или ищу место для ночлега. Иначе можно упасть на ровном месте и сильно травмироваться, тем более когда за плечами большой рюкзак.
Так и на сей раз, дойдя до пункта назначения, горного селения Верхний Писанг, расположенного на высоте 3350 м., я устроился в первый попавшийся гестхаус, который выглядит чисто и ухоженно. Первым делом прошу покащать меню и делаю заказ на чашку масала-чая. Если чай вкусный, приготовлен с любовью, его подают от сердца, с искренеей улыбкой — все, остаюсь. А если все наоборот, расплачиваюсь за чай и ищу другое место.
В гестхаусе познакомился с единственным постояльцем, он родом из Аргентины, как и я, в одиночку идет трек вокруг Аннапурны (чтобы привести мысли и чувства в порядок). Мы нашли с ним много точек соприкосновения, говорили на самые разные темы.
Тем временем величественная вершина Аннапурны II постепенно погрузилась в тень, небо закрылось облаками, и мы вместе с еще двумя постояльцами, подошедшими недавно, собрались в просторном кафе чтобы погреться (на высоте более 3000 м. вечерами уже достаточно холодно) у печки и, конечно, чтобы поужинать. Я не чувствую голода, потому перекусил панкейком с медом и чашкой чая. Странно, но даже несмотря на очень значительные физические нагрузки и немалую высоту, я все еще не хочу есть, как это было целых 7 месяцев в Индии. Зато экономно получается путешествовать
Над Гималаями сгустилась ночь, все понемногу разбредаются спать, поскольку завтра утром снова выдвигаться в дальний путь. Тем временем семья, содержашая гестхаус, устроила для себя танцы под традиционную непальскую музыку. В столовой тепло от догорающих в печке дров, снаружи — непроглядная темнота, холодно и ветренно.
Что-ж, пора и мне отдыхать. Высота — это не шутки, организм должен привыкать к ней и к резкой перемене климата.

Третий день похода начался для меня как всегда рано, с 5 утра-медитация, в 6-подъем, к 6:15 хозяйка уже несет мне чашку горячего масала-чая и вкуснейший «панкейк» (большая оладья если по-русски), да еще с натуральным непальским медом. Поскольку в мёде меня не ограничивали, выдав целую банку, я обильно полил им оладью и с удовольствием съел, смакуя каждый кусочек (кто бывал в походах — тот поймет меня). Ем я правой рукой, как и положено в Индии, без ложек и вилок. В России это, наверное, будет вызывать шок при посещении кафе и ресторанов
Выход на маршрут в 6:40, спустя несколько минут уже бодро шагаю под рюкзаком по каменистой горной дороге. Поворот на тур.тропу я благополучно пропустил, заметив это уже набоав приличную высоту по дороге. В любом случае, тропа идет по другой стороне ущелья и горной реки, а дорога — по другой. Ничего, рано или поздно они встретятся в поселке Дхарапани. Именно туда держу путь. Дорога совсем узкая, местами она буквально вырублена в вертикальной отвесной скале. Мне навстречу время от времени несутся потертые внедорожники. Водители сигналят и приветственно машут рукой.
Наконец мне удается пересечь реку по подвесному мосту и выйти на маркированную тропу, где вскоре встречаю пару из ФРГ, с которыми познакомился на месте первой ночевки. Добавляю скорости, пользуясь утренней прохладой. Тропа очень живописна, она идет вдоль горной реки, временами резко поднимаясь вверх, затем крутыми каменными ступенями опускаясь вниз. Идти по ней-одно удовольствие, тут точно не заскучаешь. Вскоре нагоняю еще нескольких туристов, с ними мы вместе ехали их Покхары в Беси Сахар. Все отлично себя чувствуют на третий день путешествия.
Дорога вскоре стала совсем пустынной, после контрольно-пропускного пункта в Дхарапани, где данные моих пропусков занесли в два специальных журнала. Оставив своих попутчиков далеко позади, я предался благостному автоматическому движению по горной дороге, которая все время уходила вверх; чувствовался набор высоты. В одном месте встретил рабочих, таскающих на плечах тяжелые мешки с песком. Судя по всему, они строят новый гестхаус или ресторанчик непосредственно на проезжей части. Мне показали короткий путь наверх, и я, вздохнув, медленно побрел по каменным ступеням, которым, казалось, не будет конца… Это как взбираться пешком с рюкзаком за плечами на очень высокое здание: пролет за пролетом, лестница все никак не кончается. Природа вокруг просто божественна — волшебный лиственный лес, все чаще встречаются высокие лиственницы, воздух кристально чист и прозрачен.
Постепенно, с короткими передышками вышел наверх, выйдя на все тот же каменистый серпантин. А вокруг, в просветах между деревьями открываются поистине сказочные пейзажи с белоснежными остроконечными вершинами. Начинаю чувствовать усталость, так как в пути уже более 6 часов, не останавливался сегодня на большой привал и не обедал. Вскоре, уже изрядно уставший, просто скидываю рюкзак, ложусь придорожный камень и закрываю глаза. «Пора искать место для ночлега, на сегодня дороги уже достаточно». — Приходит разумная мысль.
Буквально через считанные минуты, продолжив путь, нахожу искомое в ближайшем придорожном поселке. Называется он, судя по карте, Тиманг, высота над уровнем моря 2750 м. Вот почему становится все труднее идти и быстрее наступает усталость — это воздействие высоты и разреженного горного воздуха.
Останавливаюсь точно в таком же отеле » Tibet Lhasa hotel», что и накануне. Это сетевой гестхаус, цены в меню и на проживание мне уже заранее хорошо известны. Традиционно вначале выпиваю чашку горячего и острого масала-чая, долго общаюсь с хозяйкой заведения, ее мамой и дочкой, отдыхающими на улице. Сегодня прекрасный солнечный день, вид горного массива с возвышаюшейся над ним остроконечной вершиной Манаслу вдохновляет и поражает воображение. Сколько снега на вершинах гор! Поселок стоит в окружении горных гряд, сплошь покрытых снегом, фотографировать эти красоты можно на все 360 градусов.
Позднее, после горячего душа и второй чашки чая мне становится совсем хорошо. Вскоре в соседнюю комнату заселяются двое парней, друзей из США, знакомимся с ними, и долго делимся друг с другом впечатлениями. Они недавно прилетели из Малайзии, а я — из Индии
Остаток дня проводим на террасе, не в силах оторвать взгляд от прекрасных горных вершин, все время меняющихся по мере приближения заката. Стоит ли говорить о том, какая красота нас ожидала впереди, во время захода солнца! Эти божественно прекрасные картины не описать словами, могу лишь пожелать вам отправиться в путешествие в Непал и пройти вокруг Аннапурны. Сами все увидите!

Второй день моего пешего путешествия вокруг горы Аннапурны начался в 3 часа утра. Разбудила меня сильная гроза и отчаянный стук крупных дождевых капель по металлической крыше. После спокойного вечера с огромным звездным небом, раскинувшимся над головой, столь резкая смена погоды выглядела по меньшей мере странно. Но это — горы; каждый путешественник, бывавший в горах, знает о порой внезапной смене погоды, по несколько раз в сутки.
Спать не хотелось совсем, поэтому прсвятил некоторое время медитации и стал исследовать карту маршрута. Как и договорились с хозяйкой гестхауса, легкий завтрак, состоящий из овсянки с яблоками и молочного масала-чая, был готов в 6:30 утра. Коллеги-постояльцы, пара из ФРГ, тоже решили позавтракать рано и выдвинуться в путь. На небе все еще ходяьт грозовые тучи, звучит гром. Но со стороны долины неумолимо надвигается ярко-синее небесное «окно», значит, погода сегодня будет ясной и солнечной.
Прощаюсь с гостеприимной хозяйкой, обещая при случае непременно вернуться, и вскоре начинаю спуск к руслу грохочушей далеко внищу горной реки. Каменные ступени когда-то давным-давно были сложены заботливыми руками местных жителей, идти по ним намного проще, чем по размоешей рыхлой почве. Террассное земледелие — елинственная возможность в этих огромных горах вырастить урожай и сохранить плодородие почвы. На террасах ярко зеленеет рис, кукуруза и батат, рядом растут рощицы бананов, иногда встречаются крохотные домики местных жителей с непременными атрибутами: устремленными вверх шестами, увенчанными метелкой сухой травы, на шесте крепятся разноцветные тряпичные флажки со священными текстами. Большая часть населения в этих местах исповелует ламаизм и буддизм, также немало последователей хинду, но они живут преимущественно на равнинах и в межгорных долинах.
За 6 часов пути мне встретилось множество прекрасных мест, завораживающих своей красотой пейзажей, открывающихся вслед за поворотами горной тропы. Местами мой путь лежал по террасам, заботливо выдолбленных в отвесных скалах, временами — по горным дорогам и почти неприметным тропам. В одном месте я сбился с маршрута, но тотчас же на пути встретились двое местных школьников, объяснивших мне как удобнее и быстрее вернуться на тур.тропу. Так Существование заботится об одиночных путниках, не оставояет Оно и меня в скитаниях по свету…
Повсюду на склонах высоких гор, исчерченных искусственными террасами, встречаются маленькие деревеньки и поселки, домики в них чудом ютятся на крутых скалах, по соседству с оползнями и балками. Люди в Непале умудряются строить дома там, куда обычному человеку даже в голову не придет забираться! Прямо передо мной открылся захвптывающий дух вид: внизу грохочет река и бирбзового цвета водой, вокруг горной тропы-настоящие джунгли, впереди — огромное ущелье с крутыми скальными стенками, а наверху — заснеженные горные вершины, устремленные в ярко-голубые небеса. Скидываю рюкзак на каменные плиты, сверкающие в лучах утреннего солнца как серебро, замираб на несколько минут в благоговейном восторге перед величием Гималаев и красотой Творения!
Несколько раз тропа то резко спускается вниз, к руслу реки, через бурные воды которой натянуты подвесные мосты, то вновь поднимаясь вверх по горным склонам. По пути за все время перехода мне встретились лишь пять зарубежных туристов. Судя по всему, высокий туристический сезон закончился в апреле. Зато можно наслаждаться тишиной и ощущением благостного одиночества, единением с природой.
Во время очередного, весьма крутого подъема по горной дороге-серпантину под палящим полуденным солнцем я остановился в придорожном кафе на чашку чая с печеньем. Малыш-непалец в забавной шапочке с ушками сидит на руках мамы, рядом — трехколесный велосипед. Угостил мальчика печеньем, а после, пока я пил чай, он пытался кататься на велосипеде, иногда падая, но при этом ни разу не заревел. Дети с интересом и любопытством наблюдают за иностранцами. По дороге мне встретилось множество школьников и школьниц, они ходят из деревень учиться в более крупные поселки, где есть школы. Все — в чистой, опрятной форме.
Девочки заплетают косу, от солнца защищаются при помощи зонта. Все с радостью здороваются с тобой, приветствуя традиционным «намасте».
Так понемногу, неспеша я прошел достаточно большое расстояние от селения Бахунданда, через Герму Пхант Сианг и Джагат, мимо величественного, полноводного водопада, и остановился на ночлег в поселке Чиангче, представляющем собой несколько домиков, мини-отелей, вытянувшихся вдоль дороги, вымощенной каменными плитами. Здесь даже есть школа. Разговорился с местными парнями, сидящими возле единственных в посеоке двух лавок-магазинов. В итоге остался нм ночлег в тибетском гостевом доме «Tibet Lhasa Hotel», трехэтажном и очень уютном. Он мне показался самым чистым, опрятным и позитивным по энергетике. Так оно и оказалось. Гостеприимная хозяйка приготовила мне масала-чай, разместила в двухместном номере на верхнем этаже, с прогулочной террасой, видом на поселок и горы. Во всем отеле я оказался совершенно один!
Выстирав вещи, приняв душ, слегка перекусив печеньем и чаем, я уснул в номере, не в силах бороться с состоянием эйфории от увиденного и пережитого сегодня. И так проспал до 7 вечера (!) По пробуждении отправился вниз, в уютное кафе на первом этаже, оформленное в тибетском стиле. Там уже ужинала семья из двоих родителей и троих (!)  малых детей. Судя по языку, они приехали сюда из Израиля, идут трэк с местным проводником. Детям на вид от 6 до 9 лет, и они вместе с родителями выдерживают немалые физические нагрузки, что похвально.
После ужина сделал заказ на раннее утро, как и сегодня, рассчитываю встать в 6, и в 7 утра выйти в маршрут до наступления жары.
Сегодня в меня впилась пиявка Именно так, утром пока шел по влажным лесам, закатал брюки до колен и не заметил вначале как к ноге начало присасываться это банальное существо. Когда увидел, аккуратно удалил ее, но не обработал ранку. Как известно, пиявки вводят вещество, замедляющее свертываемость крови, поэтому из крохотной ранки у меня долгое время продолжалось кровотечение. На привале заметил, что нога сзади в спекшейся крови, промыл ранку и наложил бактерицидный пластырь. Проблема была решена, впредь буду внимательнее при передвижении по таким влажным местам.

Первый день похода вокруг Аннапурны благополучно завершился. Я уже валяюсь в теплом спальнике, после вкусного ужина, приготовленного на огне, в уличной печи радушной хозяйкой гестхауса. Все небо усеяно яркими звездами, а горная долина погружена в непроглядный мрак потому что второй день нет электричества, все поселки обесточены. Вчера здесь была сильная гроза и град, видимо, оборвало ЛЭП.
Добирался я так: в 6:00 утра в Покхаре меня подвез до автостанции на своем байке шеф турагентства, где делал пермит на трек к Аннарурне. Автобус в течение 4 часов доставил развеселых туристов со всего мира и не менее веселых и общительных местных жителей, коих набилось в салон по пути как сельдей в бочку:-))) Было вообще то хотя и тесно, но весело. Я сидел рядом с инженером из ФРГ, у нас в ногах расположилась непальская бабулька на тюках, уютно уснув на коленях русских и немецких одновременно (С Днем Победы, кстати, всех поздравляю!).
С раннего утра и весь день сегодня отличная погода и прекрасная видимость. Впервые за многие дни весь массив белоснежных вершин Аннапурны картинно красовался на фоне голубого неба, создавая праздничное настроение. В Беси Сахаре я зарегистрировался в пропускной службе, после чего вместе с несколькими зарубежными туристами воспользовался маленьким местным автобусом, который часа полтора мчался по грунтовой каменистой дороге, поднимая клубв пыли, до последнего населенного пункта на маршруте, с которым имеется автобусное сообщение и к котооому ведет относительно приемлемого вила грунтовка (по непальским меркам). Так я оказался в поселке Ногоди Базар, где, с трудом объяснившись в маленьком кафе, заказал себе чашку чаю и две пресных лепешки — первая моя пища за день.
Затем, слегка подкрепившись, надел рюкзак и отправился в путь по каменистой дорожке, идущей вдоль горной реки, среди гусьых зарослей пышной и разнообразной растительности. Долгое время мне не встречалось ни одного туриста, только иногда — местные жители, одетые в ярко-красную национальную одежду, непременно здоровались «намасте-е» (протягивая последний слог).
Долго ли шел — не знаю, потому что так приятно, спокойно на душе стало, ноги сами ведут меня все выше и аыше в горы. По пути встречаются маленькие деревеньки с аутентичным непальским колоритом, в них живут очень приветлмвые люди, они всегда здороваются с тобой, улыбаются, и при этом занимаются домашними делами. Некоторые моются в практически полностью обнаженном виде на улице, под колонками с водой. Дорожка то вздымается вверх каменными ступенями, то полого спускается вниз, иногда астречаются маленькие буддистские ступы и разноцветные флажки с молитвами.
Наконец добираюсь до поселка Бахунданда, где лицом к лицу встречаюсь с приветливой пожилой хозяйкой мини-отеля. Спрашиваю у нее на всякий случай дорого ли берет за комнату, и получаю потрясающий ответ: «Всего сто рупий за место». Да не может быть, это же 60 рублей! Но так оно и есть — здесь берут минимальную плату за место, но еда стоит уже намного дороже, чем внизу. Так, чашка молочного масала-чая стоит те же 100 рупий. Зато какой вкусный чай, особенно после долгоц дороги!!!
Я скинул рюкзак во вполне приличную комнату с двумя кроватями, выпил вкуснейший чай в беседке с видом на горную реку и идиллический пейзаж вокруг, и задремал в тени, ошущая приятную истому во всем теле после долгой езды в автобусе и ходьбы под рюкзаком.
В гестхаусе кроме меня остановилась пара из Баварии (ФРГ), вечером пришла еще одна пара, молодежь из Португалии. Мы, сидя все вместе за одним столиком, в уютной беседке, развлекались разговорами пока на уличной печке томились заказанные ранее непальские яства. Электричества сегодня нет из-за обрыва ЛЭП, вокруг быстро сгустилась темнота, на небе высыпали мириады ярких звёзд… Тишина, красота, умиротворение, чистейший горный воздух, — что еще надо для ощущения полного счастья?
А какой был вкусный ужин! Парни с девушками заказали далмат, а я — ведж нуддлс (не помню как называется по-непальски). После ужина что еще делать в полной темноте? Конечно же спать после долгой дороги. А тут я с удивлением обнаружил у себя на смартфоне пусть медленно, но работающий мобильный Инет. Вот и делюсь с вами первыми впечатлениями

Завтра ранним утром отправляюсь в путь. Около 5 часов автобусом от Покхары до поселка Беси Сахар, от него начинается пешеходный маршрут вокруг горы Аннапурны. В течение первых дней будет постепенный набор высоты с 790 м до перевала Тарунг Ла 5416 м. Перевал -кульминационная точка маршрута, там дует сильный ветер и лежат вечные снега. Далее будет спуск в межгорную долину и обход западных отрогов Аннапурны. На маршруте я пройду постепенно через все климатические зоны снизу -вверх, до вечных ледников Больших Гималаев и, далее, снова вниз, из зимы — в лето.
Впереди две недели автономного одиночного похода по Гималаям. При наличии возможности и связи буду делиться свежими впечатлениями об увиденном и пережитом. Если связи не будет — не теряйте, я высоко в Гималаях:-)))

Э-эх, до чего хороши здесь закаты на озере Фева! Но как бы классно ни было — залипать на одном месте не стоит, впереди большое гималайское путешествие, о котором мечтал еще в далеком 2005 году. Последние приготовления завершены, рюкзак собран. Завтра ранним утром стартую в Беси Сахар, на начальную точку маршрута. Гималаи зовут! (Махайог Сомнатх Гириджи /Пайлот Бабаджи писал об этом в книге «Гималаи говорят»).

Аннапурна — одна из высочайших вершин Гималаев. Лишь на пару часов открылся пик величественного и одного из самых опасных для восхождения восьмитысячников. . Все предыдущие дни вершины гор были скрыты облаками.

Для тех, кто не был в Непале: местная валюта — непальская рупия, курс примерно USD 1 = 100 рупий.
Разница во времени между Москвой и Непалом 2 часа 45 минут (+в Непале)Непал -республика, ранее был королевством, имеет свой часовой пояс

Чудесный сегодня день: с утра светит солнце, в цветочном саду, что прямо за окном гестхауса, моего временного прибежища в Покхаре, источают свежий утренний аромат розы и камелии. Весело щебечут экзотические птицы, радуясь теплу и свету.
Утренняя прохлада доставляет истинное блаженство после душных индийских субтропиков. Климат Гималаев благотворен, воздух кристально чист и прозрачен.
Вчера поздно вечером у меня скрутило желудок дикими спазматическими болями. Видимо, смена пищи негативно сказалась на установившемся было во время индийского путешествия балансе. Боль была такой силы, что из глаз полились слезы, я чуть не упал с кровати от спазмов. Как будто в область желудка вонзили острый меч. За время 7 месяцев путешествия это первый случай. Можно сказать, мне неимоверно повезло. Снять болевой синдром руками при помощи техники Рейки мне удалось после нескольких безуспешных попыток, но ненадолго… Измученный желудок разразился новым приступом боли, и я на четвереньках сполз с кровати, добрался до портативной аптечки, проглотив двойную дозу сильного обезболивающего. После полуночи боль утихла, удалось заснуть.
Утром первым делом решил прогуляться вдоль озера, найти место для медитации. Но несколько моих попыток уединиться в тени деревьев с видом на водоем и Гималаи прерывались возникающими как будто из ниоткуда попрошайками. Непальцы просили то фиксированную сумму денег, рисуя пальцем на ладони цифру в 100 рупий, то на ломаном английском пытаясь объяснить что хочется есть и т.д. Каждому объяснял, что я медитировать пришел, а не в магазин и не на рынок, денег у меня с собой нет. Но из-за незнания английского либо нежелания принять объективный ответ, они все равно подходили ко мне и просили денег. Мне это изрядно надоело, пришлось уйти в другую часть города, где есть полиция, и попрошайки там не появляются.
За время отдыха под большим, раскидистым баньяном меня потревожил только один садху, пытаясь выпросить денег. Но мой ответ был однозначным. Очень странно видеть, как местные попрошайки пытаются приставать е человеку, пусть даже иностранцу, одетому в саньясинскую одежду, явно пришедшему медитировать, а не делать покупки и не в ресторан. Наверное, они считают всех людей со светлым цветом кожи богачами, которые все время носят с собой деньги. Странные люди эти непальцы…

Разрешение (пермит) на посещение национального парка «Аннапурна» мною сегодня получено, регистрация на маршрут пройдена, билет на автобус до Беси-Сахара, отправной точки маршрута, приобретен. Начиная с 9 мая мне предстоит пройти под рюкзаком около 200 км. по Гималаям, поднявшись на высоту 5416 м. над уровнем моря. Готовлюсь к предстоящему испытанию на прочность