Рубрика: Блог

Проснулся в Катманду — сегодня мне предстоит перелет в Дели, обратно в Индию, а поздней ночью — в Москву. Три страны за сутки. Прогулялся с утра до того маленького кафе, что по пути в туристический район Тамель. Туда я как-то заглянул в свое первое утро в Катманду, когда все еще было закрыто. Мы тогда мило пообщались с мужиками-работниками кафе, они оказались очень интересными собеседниками, неплохо владеющими английским. Рассказал о своем одиночном путешествии по Гималаям, поблагодарил их за прекрасный завтрак.
Но после возвращения в гестхаус пришлось есть еще раз: хозяин так расчувствовался по поводу моего столь раннего отъезда, что вчера кормил меня бесплатным ужином, а сегодня — завтраком. Отказываться от угощения в Непале не принято. Вчера мы с ним допоздна сидели в номере и копировали фотографии, я делился своими фото с трэка вокруг Аннапурны, а он — из базового лагеря Эвереста.
Но время неумолимо, мы прощаемся до следующей встречи, сажусь в такси и направляюсь в аэропорт Трибхуван по перегруженным улицам Катманду. Проезжаем по мосту через священную реку Багмати, оставляя позади крупнейший индуистский храм Пашупатинатх.
Быстро регистрируюсь на рейс и провожу пару часов ожидания среди сотен пассажиров. Вскоре самолет компании «Air India» уносит меня далеко от Гималаев, паря в безбрежном небе над огромными равнинными просторами Индии.
Дели встречает сильной жарой, даже вечером здесь душно и +37*С. Под крылом самолета — Храм Лотоса, окруженный зелеными лужайками, новые районы New Delhi с высотными зданиями, соседствуют с убогими трущобами, по широким автострадам движутся потоки транспорта.
В делийском аэропорту им. Индиры Ганди мне предстоит пересадка на следующий рейс, до Москвы. Но до него еще целых 7 часов. Но выйти за пределы нейтральной зоны не получится — моя индийская виза закончилась в начале мая.
Время ожидания в аэропорту длится бесконечно… Правда, была одна задача — заказ от друзей, который предстояло выполнить и найти нужный товар. На это я потратил оставшиеся часы. Интернет в делийском аэропорту платный, можно пользоваться им бесплатно для «заманухи» только 45 минут, но только получив по СМС код доступа.
Естественно, в самый неподходящий момент у меня исчезла связь, остаюсь без Интернета. Странно…даже в международном, самом главном аэропорту страны пытаются делать деньги на доступе в Интернет.
Несмотря на то, что времени на ожидание рейса было более чем достаточно, я чуть было не опоздал на самолет. Пока меня пытались отоварить в одном из расположенных в аэропорту магазинов, в котором некстати перестали работать все платежные терминалы, посадка на рейс уже состоялась. Я даже не заметил как прошел почти час. Купив заказанный товар в другом магазине, где тоже пришлось долго ждать пока обслужат привередливого клиента, возвращаюсь через пол-аэропорта к месту посадки, прохожу в самолет, слышу голос стюардессы за своей спиной: » Наконец то нашелся». Двери лайнера закрываются, транслируется сообщение «Boarding complete».
— Ну ничего себе, вроде меня не было совсем недолго, до времени отправления еще полчаса, а я чуть было не опоздал. — Удивляюсь, сидя в кресле экономического класса у иллюминатора. Часть салона занимают юные футболисты, члены команды сборной Индии, летящие в Россию на Чемпионат мира. Рядом сидит молчаливая русская девушка, возвращающаяся с подругами домой.

Через пару часов выезжаю в аэропорт Катманду, впереди — долгая дорога в Россию. Вначале возвращаюсь из Непала в Индию, и через 7 часов вылетаю из Дели в Москву. В столице — снова многочасовое ожидание и пересадка, уже в поезд (потому что цены на внутренние перелеты до г. Кирова неадекватны и дороже международных рейсов).
При благоприятном стечении обстоятельств рано утром 31 мая прибуду в Киров. Мое долгое путешествие по Индии и Непалу, начавшееся в середине ноября 2017 года, подходит к концу…
Для меня это было самое грандиозное и бесценное в духовном смысле путешествие, осознать масштабы которого пока просто не в состоянии.

В международном аэропорту Дели им. Индиры Ганди. Прилетел из Непала, жду рейс на Москву. Здесь тепло, несмотря на то, что вечер, снаружи +37*С

Писать про непальские дороги нет смысла ввиду отсутствия предмета обсуждения — нет дорог и пока не предвидится их появление. Пытаются, конечно, что-то строить, но техники нет, денег нет, опыта и навыков — тоже… Бедные люди, они все делают вручную. Совсем молодые парни по 12-14 лет выполняют самую тяжелую работу, женщины тоже носят непомерные тяжести. Но всемирная финансовая мафия вряд ли будет помогать Непалу…что с него они смогут взять взамен? Прекрасные Гималаи, жизнерадостность, приветливость и оптимизм людей?
11 часов — и я в Катманду, Выехав на «турбасе» из Лумбини в 6 вечера, в 5 утра я очнулся сонный, с затекшими от сидения ногами, потому что кто-то сказал «Last station».
— Что-ж, последняя так последняя, очень хорошо. — Пронеслась у меня единственная мысль.
Выйдя из салона и получив свой огромный рюкзак, с удовольсьвием потягиваюсь, слышу резкий звук трескающегося стекла и хруст ломающегося металла. Это рядом большой туристический автобус пятился назад, при этом врезался в передок позади стоящего коллеги Помял сильно, огромное лобовое стекло все растрескалось. И, конечно, тут же собралась толпа зевак делать селфи на фоне аварии. Везде в Индии и в Непале одна и та же ситуация: стоит чему-то случиться, тут же набегает бессчетное количество зевак и смотрят, смотрят как зачарованные, а еще любят делать селфи на фоне жертв катастроф. Это — психическая патология, болезнь.
Только один раз в индийских Гималаях мы с другои столкнулись с ситуацией, когда все водители останавливались в месте ДТП и каждый старался оказать посильную помощь. Это был единственный случай на горной дороге, когда не было зевак.
Врачи считают, что склонность к подглядыванию (вуайеризм) как психическая патология формируется в раннем детстве у тех детей, кто не имел достаточной возможности наблюдать за происходящим вокруг. Например, дитя лежит в коляске, и кроме узкого поля, куска неба в нем ничего не видит. Постепенно вырабатывается потребность восполнять недополученные визуальные впечатления. Во взрослом возрасте это проявляется как вуайеризм (патологическая склонность к подглядыванию). Практически все население Индии страдает этой склонностью — проверено множество раз
Про чудесную виллу в центре Катманду, в тихом, уютном и (внимание!) чистом районе столицы Непала я уже немного писал. Остановился здесь во второй раз за месяц, очень рад такой удаче. Нечасто можно снять в Индии и Непале жилье такого уровня по совсем смешной цене. Обычно если в номере хотя бы сменили постельное белье после предыдущих постояльцев и (извиняюсь) вымели из-под кровати использованные ими презервативы и пачки от них — это уже большое везение.
После 11 часов в автобусе и 4 практически бессонных суток в Лумбини, где стоит ужасная жара, я, приняв душ, уснул как младенец в люльке

Последний день в Лумбини (второе название Румминдэй) прошел достаточно спокойно: ночью разразилась гроза, под утро стало чуточку прохладнее, но ненадолго… По крайней мере, сегодня даже удалось поспать.
Из гестхауса я съехал в полдень, оставив вещи на хранение хозяину заведения, и направился налегке в Сады Будды. При более чем 40 градусах жары единственное спасение — это тень. Стараясь передвигаться по возможности под деревьями, можно оставаться сухим хотя бы первое время. По пути зашел в продуктовый магазин с интригующим названием » Buddha Shop». Стало интересно, что такое особенное можно купить в «магазине Будды» . Честно говоря, я был немало удивлен, увидев в нем сигареты и бутылки с алкоголем, в том числе с водкой «Ruslan»!
Решил спросить продавца:
— Друг, как ты думаешь, Будда бы приветствовал продажу такого товара в магазине, носящем Его имя?
— Я не знаю, — вяло ответил тот, — Будда жил так давно..
— Мне казалось, в магазине Будды должно продаваться по крайней мере что-то полезное, но никак не водка и сигареты. — Заключил я и взял попробовать новую для меня лимонную «Фанту», что тоже совсем не полезно для организма, просто стало интересно, какова она на вкус, жидкость ядовито-лимонного цвета от всемирного гиганта (и эффективного отравителя стран и народов) компании «Coca-Cola».
Зайдя в пару небольших храмов, спокойно помедитировал в тишине и прохладе, сконцентрировавшись на образе Будды. Великий Мастер незримо присутствует повсюду, особенно в местах, саязанных с Его земной жизнью и подвижнической деятельностью. Пока сидел в тени большого дерева, на лавочке возле входа в храм, ко мне подошли двое возрастных непальцев и начали разговор, что называется, за жизнь. Мы долго беседовали о стилях жизни, называемых ныне модным словом «менталитет», о древней ведической культуре и ее жалких остатках в современном обществе, о путешествиях и многих других вещах. Мне нравится общаться с людьми, встречающимися на пути, делиться мыслями и ощущениями, воспринимать иные точки зрения и отличные от моего подходы к жизни.
Вдоволь наобшавшись, мы расстались; становилось совсем жарко, и я ушел подальше от мирской суеты, нашел тихое, укромное место в тени деревьев, лег на парапет и впал в медитативное состояние под пение цикад. Судя по всему, очень скоро уснул. Как говорится, разморило на жаре, сказывается и отсутствие крепкого ночного сна, потому что все время жарко и душно…
Вернувшись в городок, перекусил в тибетском ресторанчике, где был на тот момент единственным посетителем. Хозяин заведения, крупный тибетец, с по-китайски круглым лицом уж очень напоминал скульптуру Будды, установленную на входе. Что характерно, в каждой азиатской стране внешность Будды изображают по своему: для китайцев он — китаец, для японцев — имеет японские черты лица, а для бурят — типичный местный житель. В священных текстах можно найти описание внешности Будды как прекрасного молодого человека, выглядящего намного моложе своих лет, Его лицо всегда выражало покой и безмятежность, а с губ не сходила улыбка. Но, гляля на многие современные памятники Будде, понимаешь, что понятие «красоты» или даже «симпатичности» у каждого народа — свои, и варьируют в очень широких пределах
Зарядившись калориями перед дальней дорогой, забираю свои пожитки и сажусь во вполне комфортабельный туристический автобус. В салоне, мягкие кресла, кондиционированный воздух…
— О, Господи, благодарю за то, что внял моим молитвам! Впервые за 4 суток прохладный воздух, а не это раскаленное пекло снаружи, от которого нет нигде никакого спасения…
Все-таки для меня погода до +30*С еще комфортна, а вот выше +35…+40 уже экстрим. Что поделаешь, мое физическое тело рождено в России, в холодной северной стране. Итак, вперед, точнее, назад в Катманду, столицу Непала, откуда месяц назад началось мое путешествие по стране, после долгих странствий по необъятным просторам Индии.

Сегодня в 5 утра прибыл в Катманду. В моем распоряжении — целая 3-х этажная вилла в центре города, с парком, кухней, залом для медитации, просторной гостиной, уютными комнатами, балконами, горячей водой и доставкой еды в номер
Все потому, что туристов нет вовсе, сезон закончился. А я забронировал номер в том же частном гестхаусе, где останавливался в первых числах мая. Хозяина зовут Кришна (это не шутка), он меня встретил ранним утром, недавно оставил мне ключи от здания и поехал по делам.
Кстати, частная вилла обошлась мне в 700 рупий в сутки. Это всего USD 7(!!!). Для сравнения: в Лумбини я платил 1100 рупий в сутки ( USD 11) за душный номер, правда, завтрак включен в стоимость. Получается, в столице проживание дешевле
Добро пожаловать в Катманду!

Грандиозная ступа Боднатх в Катманду. Устроил себе праздничный ужин на крыше с прекрасным обзором местных достопримечательностей. Ценник в «ресторане» зашкаливает в 3-4 раза. Кружка молочного чая стоит везде 30 рупий, здесь — 150. Заказал на ужин индийскую еду «папад», принесли какую-то мерзость. Итог: еда — г….о по цене золота (как часто бывает в таких пафосных местах), а вид на ступу и город красивый

Побывать в Катманду и не посетить Боднатх, одну из самых древних и крупных буддистских ступ Азии было бы непростительной оплошностью. В 2012 и 2013 годах я был в Катманду и прекрасно помню многие достопримечательности столицы Непала. Сюда приятно возвращаться всякий раз. Боднатх — одно из самых знаковых мест для меня.
Вдоволь выспавшись и дождавшись пока спадет полуденная жара, отправляюсь на большую дорогу чтобы поймать такси. После непродолжительных дебатов добиваюсь снижения цены вначале с 1000 до 700 рупий, а затем — до 450 рупий. Плачу по минимуму и еду через весь город, запруженный транспортом, вечно стоящий в пробках. Вскоре добираюсь до нужного места, повсюду толпы людей, пыль, грязь и торгаши. Но мне уже не привыкать: после Индии Непал — чистая страна!
Будднатх — величественное сооружение, белоснежная многоярусная ступа, построенная в виде мандалы, скрывается за совсем невзрачными убогими сооружениями-домами, облепившими ее как уродцы, окружившие красавицу. Пристальный, мудрый, всевидящий и одновременно строгий взгляд Будды обращен с барабана на 4 стороны света. Золото шпиля отражает лучи склоняющегося к закату солнца…
Встраиваюсь во всеобщее движение большой массы людей, обращенное по часовой стрелке и обхожу ступу вокруг несколько раз. Рядом идут буддистские монахи в мароновых робах, с четками в руках, тибетские паломницы в национальной одежде, тканых полосатых фартуках и с молитвенными барабанами в руке, вьетнамские буддисты в конических шляпах нон-ла, европейские туристы и т.д. Движение продолжается беспрерывно, повсюду звучат молитвы, клубится дым благовоний, под ногами мирно лежат пребывающие в глубокой медитации огромные лохматые псы…
На периферии — бессчетное количество лавок со всякой всячиной, от мелкой бижутерии с будлистской символикой и до бронзовых скульптур Будды и индуистских богов, выполненных в человеческий рост.
Прохожу наверх, на второй уровень ступы, где людей намного меньше. Приезжие из стран Азии беспрерывно делают свои селфи и фотографируют друг друга. Поблизости усердно молятся паломники, простираясь по земле, один из них совершает свой долгий путь простираниями (!) из 108 кругов вокруг ступы…
Сила веры и невежество мирно со-существуют здесь, в чертогах высоких энергий Гаутамы Будды, объединяя всех в едином космическом Сознании.

Вчера как только стемнело, я взобрался на крышу гестхауса в надежде найти прохладное место для сна. Но не тут то было: за день все здание настолько прогрелось, что и стены, и крыша, и полы по-прежнему горячие… Полежав под растущей луной некоторое время, я прочувствовал злокозненность местных комаров, бесшумно подлетающих ко мне и неистово кусающих в самые уязвимые и болезненные места — в локти, пальцы, вообще в область суставов. Где то недавно читал о злющих непальских комарах, от которых не помогает ни одно из современных средств защиты. Точно, это о них! Купленный в индийском Гоа фумигатор не оказывает на местных кровососов никакого действия.
Укусы сильно чесались, и я оставил идею ночевать на крыше. Пришлось возвращаться в душную комнату. Но либо меня уже сморило после почти 3 суток без нормального сна, либо просто адаптировался немного к 40-градусной жаре, я как то подозрительно быстро уснул.
Пришел в себя среди ночи от сильного грохота и шума дождя — снаружи бушевала гроза, свежий влажный воздух наполнил комнату. Естественно, остановился вентилятор так как выключилось электричество. Благодатная прохлада все-таки порадовала всех минувшей ночью. Тут я вспомнил как на крыше соседнего здания непальская семья всем своим составом устраивалась на ночлег. Быстро же они, наверное, бегали в 2 часа ночи, когда неожиданно начался сильный ливень
После грозы стало свежо и относительно прохладно. Сегодня вечером я покидаю Лумбини, отправляясь на ночном автобусе в Катманду, там проведу два последних дня в Непале, после чего вылетаю в Дели, а оттуда — в Москву.

Куда пойти после прогулки по главной местной достопримечательности, Садам Будды, раскинувшимся на многие километры вокруг храма Майя Дэви? Особенно если температура воздуха пересекла отметку в 40*С?
Я решил отдохнуть в разгар жары и провести это время в номере гостиницы. Но, как это часто бывает, особенно в Индии и Непале, электричество отключилось на несколько часов. А вместе с ним и вентилятор, дающий хоть какое то подобие прохлады за счет движения воздуха. В номере стало невыносимо жарко, как в парной, и мне пришлось спасаться бегством.
Вначале зашел в полюбившуюся местную закусочную, выпил крохотную чашку масала чая, и решил пойти гулять в деревню. Туристическая часть городка закончилась через пару сотен метров, и вот уже вдоль разбитой дороги притулились крохотные глинобитные домики местных жителей, крыши покрыты тростником и соломой, вокруг бродят козы, собаки, здоровенные буйволы. Жизнь местного населения проста и на первый взгляд совсем безрадостна. Женщины стирают белье, дети внимательно наблюдают за всеми проезжающими и проходящими мимо. Люди очень приветливы и гостеприимны, в Непале я убеждаюсь в этом на каждом шагу. Ко мне подбежали детишки, вслед за ними из крохотной лачуги вышла их мама, жестами попросили меня сделать их семейное фото. Дети часто любят фотографироваться, я сделал несколько снимков и показал им результат, спросив, на какой e-mail или онлайн-аккаунт можно им скинуть фото. Но у них даже мобильного телефона нет, тем более компьютера…
На поле по колено в жидкой грязи трудятся мужики: двое орудуют тяпками, один сидит за рулем трактора… По крайней мере, здесь есть механизация, пашут не при помощи буйволов. Спрашиваю у наблюдающих за процессом аксакалов, говорят под рис поле готовят. Скоро начнется сезон муссонов, воды будет много, и это самое лучшее время для полевых работ.
Иду все дальше, к следующей деревне. В тени деревьев возле отдыхаюших серых буйволов скопилась компания женщин, они сидят отдельно от мужчин, под разными деревьями. Со всеми здороваюсь «намасте-е». По дорожным ухабам едет дедок на стареньком велосипеде, с намотанной на голову тряпкой, сзади, на багажнике сидит сухонькая, совсем старенькая бабуля… Ко мне подбегает крохотная девчушка с зелеными (!) глазами и просит «дай 10 рупий».
Усталость берет свое, температура воздуха явно за 40, я уже весь мокрый, надо где-то отдохнуть. Вижу самую простую местную закусочную, присаживаюсь среди молодежи и заказываю чашку чая со сладостями. Они явно удивлены, видя иностранца, не говорящего на непали, в индийской саньясинской одежде, с малой на шее, сидящего за столом в полулотосе и едящего, как и они, правой рукой. Объясниться с хозяином насчет того, что мне нужно и сколько это стоит, помогает молодой человек, немного владеющий английским. Во всех остальных случаях приходится включать язык мимики и жестов. И, конечно, искренне улыбаться
Слегка отдохнув и подзарядившись калориями, пускаюсь в обратный путь; у одного из домов сидит семья, что-то активно обсуждают и едят жареный горох. Приглашают меня присоединиться, отказываться неприлично, потому соглашаюсь, присаживаясь на стул, пробую разжевать жесткий, жареный на сковороде горох, памятуя о недавно сломанном в Мустанге зубе Впрочем, Немного размокнув во рту, горошины поддаются. В семье четверо детей, старший брат ездит на заработки в Индию, средний брат пока учится, но вскоре мечтает отправиться в Сингапур по стопам дяди, работающего в этой благодатной стране многие годы. Младший из братьев как раз только что пришел из школы. Сестра — тоже школьница начальных классов. Английским владеют только двое старших братьев. Среднего зовут Ашик, он предлагает прогуляться и посмотреть местную школу.
Как раз в это время подъехал на велосипеде мой новый знакомый, путешественник из Нидерландов, мы с ним познакомились в отеле за завтраком. Интересный человек, значительно старше меня, тоже предпочитает ездить по миру один. Мы еще некоторое время общались со всей семьей, а затем в сопровождении Ашика отправились изучать окрестности.