Рубрика: Блог

Последствия оползня выглядят вблизи ужасающе: с высокого, местами почти вертикального горного склона сошли вниз тысячи тонн почвы, грязи, камней, огромных глыб вместе со всем, что было на поверхности, включая постройки, дорогу, автомобили. Широкий язык оползня перекрыл расположенную ниже автодорогу, а рядом валяются искореженные автомобили, раскопки которых продолжаются до сих пор. Я спросил у рабочего как обойти это место, он указал мне узкую тропинку среди почти лунного пейзажа. Так я добрался до моста через реку Алакананду, возле него — множество гостевых домов, скорее даже хостелов, в них живут исключительно сикхи во время паломничества на священное место, расположенное высоко с горах, рядом с национальным парком «Долина цветов». Расскажу о нем немного позже. Улыбчивые, приветливые и доброжелательные сикхи в неизмено ярких, красочных тюрбанах, все с усами и бородой, встречаются на пути из поселка Говиндгхат до расположенной выше деревни Гангария. В этом месте в священную Алакананду, ниже по течению встречающую на своем пути реку Бхагиратхи и образующую Гангу, впадает левый приток Лакшман-Ганга. Для этих мест характерно составное название многих рек, в составе которого есть слово «Ганга», и все они являются частью разветвленной гималайской речной системы, питающей главную реку Индии.

Пройдя через каменную красочную арку с надписью «Добро пожаловать в Долину цветов», я начал подъем по узкой асфальтированной дороге. Мне сразу же предложили сесть на лошадь и не сбивать свои ноги, обутые в пляжные шлепанцы (ранее рассказывал как лишился трекинговой обуви на горной тропе). Стоимость 4-5 часового подъёма в Гангарию на лошадке, кстати, оказалась более чем демократичной, всего $7 (700 рупий), что для такой дальней и непростой дороги очень актуально. Но я вежливо отказался, снял шлепанцы, закрепив их на рюкзачке, и пошел босиком. Так удобнее. Как истинный паломник, решил хотя бы наверх дойти на своих двух, к тому же мне было интересно неспешно рассмотреть все красоты, встречающиеся на пути, а их здесь, поверьте, просто неимоверное количество! Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, это — одно из самых прекрасных мест, которые мне когда-либо приходилось посещать на Земле. Красота Гималаев неописуема, здесь просто нужно быть, пройти этими каменистыми тропами, впитать аромат цветов, хвойных лесов, услышать грохот несущихся по ущельям чистейших рек и шум падающих с запредельных высот водопадов.

Сразу же встретилось несколько попутчиков-сидхов, с одним из них, выходцем их Пенджаба, мы разговорились и так увлеклись обсуждаемыми темами, что оставили менее спесивых его друзей далеко позади. Пришлось ему останавливаться и долго ждать их. А я продолжил подъем в своем обычном быстром темпе. Вскоре стало понятно почему дорога не проезжая — в нескольких местах полотно сошло с оползнями, и от нее просто ничего не осталось, здесь даже на мопеде не проехать, только пешком. И то нужно быть крайне внимательным чтобы не соскользнуть с крутого горного склона вниз, где сотни метров оползня смели все на своем пути. Мне встретилась маленькая деревушка, в которой как инородные объекты стояли несколько автомобилей, видимо, оставшиеся с тех времён, когда дорога была ещё цела. Сейчас они в лучшем случае могут быть эвакуированы на большую землю только транспортным вертолетом. С обоих сторон от деревни — большие, высокие завалы. Вскоре со мной познакомилась пара ребят-индийцев, отправивших своих родственников вверх на лошадках и героически идущих пешком. С одним из них мы, как говорится, «сцепились языками», и несколько часов последующего подъёма говорили о духовности, ведической культуре, традициях народов Индии и т.д. Так мой подъем оказался совсем нескучным, хотя и не медитативным (как я изначально рассчитывал). Что-ж, раз Сущее посылает нам людей на наших неисповедимых земных путях — значит, это сейчас более всего нужно.

Друг его безнадежно отстал, зато догнал сикх, с которым ранее познакомились. Дорога перешла в красивую, вымощенную каменными плитами прогулочную тропу с аккуратными перилами и приветственными надписями; время от времени на пути встречаются закусочные и продовольственные лавки. Это место оказалось вполне цивилизованным и отлично оборудованным для передвижения большого количества туристов и паломников. 15 километров пути мы преодолели примерно за 4 с половиной часа. Перейдя бурную горную реку по шаткому мостику, продолжили подъем по каменным ступеням, ведущим все выше и выше по горному склону. Мы вошли в зону хвойных лесов, где повсюду растут сосны и гималайские кедры, в воздухе пахнет ароматом хвои, в подлеске — множество экзотических цветов.

Попутно с нами и навстречу шли сткхские паломники, многие ехали верхом на лошадях, погоняемых местными жителями гарвальцами. Наконец показался обширный альпийский луг с несколькими вертолётными площадками (за $100 сюда можно долететь на вертолете из Гангарии, с учётом обратной дороги), рядом — множество стационарных кемпингов. Ещё пара сотен метров — и вот мы в сосновом бору, на узкой главной улочке деревни Гангария, базового лагеря перед «Долиной цветов» и сикхской святыней, гурудварой Хемкунт Сахиб. Тем временем стало заметно прохладнее и темнее, что неудивительно. Гангария расположена на высоте более 3600 м., а «Долина цветов» — выше 4000 м. над уровнем моря. И тут мне вновь улыбнулась удача, уже в который раз за минувший день: семья моего собеседника остановилась в частном гостевом доме, где комнаты сдаются только своим, он познакомил меня с хозяевами и договорился о льготной, самой низкой цене за номер. Так я оказался один в трехместном номере со всеми базовыми удобствами всего за 300 рупий ($4.2). Первым делом, кинув вещи в комнате на втором этаже, я заказал в находящемся внизу простеньком кафе традиционную индийскую еду — дал, чапати и чай. Если учесть, что за весь день съел только два маленьких кусочка сладостей и выпил два крохотных стаканчика чая, это было фантастически прекрасно!
— Какое счастье, я добрался до Гангарии до наступления темноты, Господь провел меня всеми дорогами и горными тропами без единой проблемы, и даже босые ноги чувствовали себя вполне нормально, не болели и не запинались о встречные на пути камни. А ещё познакомился с несколькими интересными людьми, которые помогли мне во всем, иногда даже заплатив за проезд. Чудесный, прекрасный день, наполненный массой положительных впечатлений, несказанной красоты и приятного дружеского общения. Сегодня ночую в горном гестхаусе на высоте около 4 километров, а завтра ранним утром отправлюсь в загадочную «Долину цветов», о которой вот уже несколько лет слышал, но так ни разу до неё не добирался. Мечты становятся реальностью!
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Ранним утром как только снаружи рассвело (через плотный тент палатки и наглухо закрытые окна трудно было понять день на улице или ночь), запели петухи и раздались звуки молитвенных колокольчиков, я собрал рюкзачок и направился на автостанцию. Путем опроса на местности удалось выяснить, что самый быстрый и удобный способ добраться до деревни Мана — пешком. Благо до туда всего 4 километра пути. После вчерашних минимум 20 км. босиком по бездорожью и крутым горным склонам это вовсе не расстояние. Вот уже шагаю прямо на север, в направлении индийско-китайской границы, совсем близко отсюда находится Тибет, и там — совсем другая жизнь.

Вершины окрестных гор освещены лучами взошедшего солнца, с юга медленно плывет-надвигается облачный шлейф. А надо мной — чистое синее небо, лишь вокруг горных пиков собираются, клубятся облака. Слева — река Алакананда, справа и спереди — высокие Гималаи. Вдоль дороги много стационарных кемпингов для размещения туристов-паломников, судя по всему, Бадринатх не пустует в течение всего сезона с мая по октябрь. Перед въездом в Ману — высокая арка с приветственной надписью: «Добро пожаловать в Ману, последнюю деревню на территории Индии». Далее дорога ведет в Китай, в благословенный Тибет. Говорят, отсюда жители Индии могут заезжать в Тибет для посещения сакральных мест — озера Манасаровар и горы Кайлас. Но иностранцам через эту границу путь заказан… Ближайший путь в Тибет для не-индийцев — только через Непал.

Деревня очень симпатичнач и уютная, домики местных жителей приютились на крутом горном склоне один над другим, а русло реки Алакананды резко сворачивает на запад, примерно в 15-20 км. отсюда находится ее исток, берущий начало в леднике. Меня в столь отдаленное место привело стремление посетить две святыни, это — пещеры, напрямую связанные с текстами Вед. Здесь находится пещера Вьясадевы, который в древние времена именно в ней разделил Веды на четыре части и написал 18 Пуран. По узкой прогулочной дорожке я без труда дошел до входа в пещеру, оборудованного в виде арки, далее — совсем крохотный храм, по обе стороны от него — вход и выход из пещеры. В древности она скорее выглядела как небольшой грот, ныне разделенный построенным при входе храмом. Пещера совсем небольшая, в ней от силы разместится несколько человек. Снаружи поверхность ее окрашена в белый цвет, внутри установлено божество Вьясадевы.
В жертвеннике горел огонь, рядом лежали дрова…и ни души, ни одного человека. Некоторое время я сидел в полной тишине, медитируя, затем вышел наружу и отдал дань памяти и уважения Ведавьясе (Шри Двайпайяна Вьясе) великому составителю Вед и пуран. Трудно представить как возможно выполнить столь грандиозный труд, написание эпоса «Махабхарата» или «Бхагавата пураны»…

Пройдя чуть дальше по дорожке и поднявшись вверх по горному склону, я подошёл ко входу в «Пещеру Ганеши». Ее отличает одна асобенность — это геологическая структура скальных пород, которые многослойными каменными пластами напоминают стопку листов бумаги. Индийцы верят, что эти камни остались как напоминание о великом труде, выполненном богом Ганешей (Ганапати), записавшим «Махабхарату» и «Шримад-Бхагаватам» под диктовку Вьясадевы. При этом, Ганеша пообещал не мешать ведическому мудрецу, чтобы тот не прерывался ни на одно мгновение. В пещере было несколько паломников, я присел у алтаря со скульптурами божеств, главный из которых здесь — Ганеша, и погрузился с медитацию. Кто-то читал мантры, другие просто молчали. Брамин благословил каждого из присутсивующих, все вышли. Вновь остаюсь один в пещере и имею возможность прочувствовать святость этого места.

Спускаясь вниз по узкой деревенской улочке, зашёл в забегаловку чтобы выпить традиционный в Индии стакан утреннего чая с молоком. За столиком сидела семья индийцев, как оказалось, ныне постоянно проживающих в США. Я разговорился с ними, и в итоге был угощен бесплатным, очень вкусным масала-чаем. Воспринимаю эти вроде бы мелкие события как знаки. В обоих случаях при посещении пещер у меня была возможность побыть внутри одному, что нечасто бывает при таком обилии паломников в индийских святынях. Затем меня угостили бесплатно чаем. Но это — лишь самое начало дня, дальше — намного интереснее!

Дойдя до стоянки джипов, интересуюсь, на чем и за сколько можно доехать до Говинд-гхата, местечка, расположенного примерно в 30 км. от Бадринатха, по дороге в Джошиматх. Именно оттуда начинается затяжной подъем к «Долине цветов», следующему пункту моей программы.
— Дорога на Джошиматх перекрыта из-за оползня уже несколько дней, поэтому доехать можно только до завала, дальше — пешком и ловить на дороге попутный транспорт. — Объяснил мне один из водителей.
— Это я знаю, позавчера добирался сюда с «большой земли», — Отвечаю я, — За сколько довезете до Бадринатха, не хочу снова идти пешком и терять время?
— Рупий за 300 довезем.
— О, за такие деньги я сюда приехал из Ришикеша, — Со смехом отвечаю ему, — Не американец и не европеец, я из России, и деньги считать умею.
Водила посмеялся от души, и вскоре я ехал в салоне внедорожника в качестве единственного пассажира до Бадринатха. Денег с меня не взяли. Это — ещё одно чудо.

Дальше — больше: на стоянке джипов при въезде в Бадринатх знакомлюсь с индийской семьёй, путешествующей по святым местам. Мы на всех арендовали один 9-местный джип и без промедления поехали до завала, это — 15 км по горным серпантинам. Пока ехали, поговорили о многих вещах, и совсем незаметно добрались до места. Стоит ли говорить о том, что и в этом случае денег за проезд с меня не взяли.:-) Мы попрощались перед завалом, и я среди большого количества идущих паломников, стоящих и ожидающих автомобилей и автобусов направился на ту сторону грандиозного оползня, отрезавшего Бадринатх от внешнего мира (Интернета и мобильной связи в нем, впрочем, тоже нет). Снизу, проходя по обходной тропе, обратил внимание насколько огромный оползень сошел на дорогу, не менее 500-700 метров трассы полностью уничтожено стихией, неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление автомобильного сообщения. Для поддержания порядка и помощи паломникам повсюду установлены полицейские посты, носильщики предлагают свои услуги тем, кто не может самостоятельно передвигаться по горным тропам. Носильщики — это местные жители с большой плетёной корзиной на спине, имеющей большую выемку и оборудованной специально для перемещения людей. Дедок или бабуля садится в корзину, их привязывают ремнями чтобы по пути не выпали, носильщик надевает на спину корзину, а на лоб — широкую лямку для распределения нагрузки. Так эти хрупкие на вид горцы носят на себе по 70-80 кг., зачастую и намного больше собственного веса.

Пройдя оползень, я вышел на трассу, заполненную транспортом, причем весь он просто стоит без движения. Некоторое время шел и стал спрашивать у водителей на чем можно добраться до Говинд-гхата, но ни один из них не владеет английским, никто не смог понять ни единого сказанного мною слова. Ко счастью, рядом оказался полицейский пост, хотя бы работники полиции более-менее прилежно учились в школе и помнят английский (в Индии это — второй государственный язык после хинди между прочим). Полицейский сразу подсказал мне где останавливаются джипы, набирающие пассажиров, и вот, спустя несколько минут я уже еду третьим пассажиром на переднем одноместном кресле и общаюсь с водителем, очень неплохо владеющим английским. Он поведал мне о своих местах и о том, как ему пришлось заняться частным извозом чтобы чисто выжить и иметь хоть какой-то регулярный заработок. Дорога здесь очень живописна: река Алакананда течет по дну глубокого ущелья, образованного почти отвесными скалами, а острые вершины гор вздымаются высоко с небо. В Говинд-гхате недавно тоже сошел мощный оползень, разрушивший множество домов, ко счастью, не жилых, в них располагались всевозможные туристические бюро и агентства, пострадал и построенный ниже отель, часть его снесло оползневым потоком. Далеко внизу, у самой реки идут работы по расчистке территории, хаотично валяются недавно раскопанные автомобили, унесённые с трассы во время стихийного бедствия. Я спросил водителя, много ли было жертв, пострадали ли люди .
— Оползень сошел ночью, и все автомобили, стоявшие в тот момент на трассе, были пустыми. Но полиция до сих пор ищет четверых без вести пропавших людей, которые могли в тот момент оказаться либо в автомобилях, либо в зданиях, что стояли на пути оползня. — Ответил мой собеседник.

Высадив пассажиров у каменной арки с надписью «Добро пожаловать в Говинд-гхат», водитель с благодарностью пожал мне руку и поблагодарил за интересную беседу. Я все же заплатил ему 50 рупий (меньше уже как-то неприлично даже), хотя он и не настаивал на оплате:-) Выпив стакан сладкого чая с молоком в придорожном кафе вприкуску с приторными, калорийным индийскими сладостями, я накинул на плечи маленький, но очень вместительный городской рюкзак и направился вниз по дорожке, в сторону оползня и моста через реку Алакананду. Впереди меня ждёт долгая дорога в горы, к загадочной «Долине цветов», которая внесена во Всемирный список уникальных природных обьектов, охраняемых ЮНЕСКО. В составе национального парка Нанда-дэви.

______________________________________
Места в авторских путешествиях:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

В храме Бадринмтха несмотря на вечерний час было очень многолюдно, поэтому я лишь довольствовался попытками разглядеть что-либо, стоя перед дверным проёмом с крепкими ограждениями среди толпы паломников. Толчки и тычки со всех сторон мне быстро надоели и, улучив момент, выбрался на свободу, нашел местечко на приступке у храмовых ступеней, с задней стороны этой совсем небольшой и древней постройки (согласно историческим данным в нынешнем виде храм Бадринатха возведен в 16 веке). Просидев в медитации не меньше часа, время от времени толкаемый и задеваемый проходящими мимо людьми (уже писал о том, что у большинства жителей Индии нет чувства личного пространства, оно им не прививается с детства из-за высокой плотности населения), я встал в конец очереди в надежде рано или поздно попасть внутрь.

Передо мной стояла семья из южной Индии, штата Керала, одного из моих любимых мест в стране, с их сыном-подростком мы разговорились, благо, он оказался единственным, кто более-менее сносно владеет английским языком. Время за разговором пошло значительно быстрее, во храмовом дворе громко звучали баджаны, исполняемые музыкантами, вокруг, по часовой стрелке ходили паломники, среди них немало иностранцев, и вообще людей с очень колоритными, одухотворёнными лицами. Одни проходят в молитвенном оцепенении, с закрытыми глазами и сложенными на груди руками в мудре «намасте», другие поют религиозные гимны, читают тексты мантр, кто-то отбивает земной поклон и простирается плашмя в направлении к храму, где вот уже несколько веков находится чудесным образом появившееся каменное изваяние главного божества индуистского пантеона.

Прошло не менее получаса или 40 минут,, а очередь не продвинулась ни на сантиметр, хотя в храм с другой стороны пускали каких-то людей. Я спросил у собеседника, что происходит сегодня, в чем проблема. Он ответил, судя по всему, принимают делегацию неких бизнесменов, поэтому простые смертные вынужлены ждать. Вот дошла очередь и но нас, охранники начали отбирать очередную группу счастливчиков, при этом требуя некие билеты. У меня, естественно, никакого «входного билета», тем более с храм, к Богу, отродясь не было. На вопрос о том, почему вчера вечером был свободный вход, а сегодня вдруг появились какие-то билеты, охранник пару раз попытался с силой вытолкнуть меня из очереди, хотя я и не пытался войти в храм, просто спокойно стоял на прежнем месте. Отстранил его от себя, я сказал
— Вы имеете дело с подданным другого государства,, ещё раз тронете и попытаетесь применить без основания силу — будете иметь дело с полицией и с консульством России!
Как всегда в Индии, волшебное слово «полиция» сработало отрезвляющее, меня перестали толкать, удалось спокойно уйти. Что-ж, главное — мне вчера удалось побывать внутри храма во время пуджи (богослужения) и увидеть хранящиеся в нем реликвии, а сегодня — просто такой день. Ведь боги живут не в храмах.

По пути в стационарную палатку, где остановился на эти две ночи, я купил обувь, потому что ходить босиком вечером стало холодно, всё-таки Бадринатх находится на большой высоте, более 3,5 км.над уровнем моря… Нормальной, треккинговой обуви мне, конечно, найти не удалось, пришлось довольствоваться пляжными щлепанцами на босу ногу. Ну хоть что то. Все равно лучше чем босиком. В приглянувшейся вчера кафешке меня встретили как родного, даже обниматься начали. Приготовили под заказ индийские пресные лепешки-чапати, дал (похлёбку из бобовых) и сладкий чай с молоком. Сидя за столом, впервые за день поев я, сам того не замечая, начал улыбаться, а потом рассмеялся, вспомнив несколько глупых ситуаций, приключился со мной за этот долгий и очень содержательный день. Сколько красоты удалось лицезреть в Гималаях, насколько мощны энергии в этих местах! Невозможно выразить словами, нужно побывать самому, пережить собственный опыт, и у каждого он будет свой, неповторимый. Завтра мне предстоит поспешить и ранним утром, с восходом солнца отправиться в деревеньку Мана, что в 4 км.от Бадринатха, чтобы успеть посетить две расположенные там святыни, а затем каким-то образом добраться до Говинд-гхата, и от него совершить долгий 15-километровый подъем в горы, к деревне Гангария, что у входа в национальный парк «Долина цветов».
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Состояние абсолютного блаженства постепенно уступило место осознанию того, что надо понемногу приходить в себя и продолжать спуск из горной долины чтобы не быть застигнутым вечерним холодом и темнотой. Я умылся кристальной горной водой из родника, ещё немного посидел на шершавом от мхов и лишайников камне и отправился в путь. Стоило пройти несколько сотен метров по горной долине, как заприметил ещё один камень, точнее, огромную глыбу с покатыми, округлыми боками. Она лежала посреди искрящейся в солнечных лучах речки, стремительно несущейся по каменистым перекатам. Это место как будто создано для медитации , и меня вновь сморило, захотелось продлить состояние блаженства ещё хотя бы чуть-чуть. Впрочем, глыба эта уже была обжитой: наверху лежали плоские камни и пластиковая бутылка с водой, кто-то здесь явно неплохо проводил время. Растянувшись в полный рост на гладкой поверхности скалы, я рассредоточено глядел в глубокое синее небо, окружённое с трёх сторон горными вершинами, кутающимися в облака. Высоко в небесах парил орёл, а обрывки облаков радостно водили хоровод, кружась вокруг, не решаясь скрыть бездонные небеса.

Вскоре настала пора возвращаться, и я, не чувствуя под собой ног, как будто тело стало совсем невесомым, направился вниз по тропе, перепрыгивая через встречные камни и переходя вброд студёные горные потоки. Обуви не было, зато не нужно ее снимать перед каждым ручьем. По пути мне встретилось несколько туристов, часть из них продолжала подъем наверх, остальные возвращались в Бадринатх. В какой-то момент я сбился с тропы, не перейдя вовремя через реку по единственному каменистому броду. Конечно, в таком состоянии духовного подъёма и естественной физической усталости не мудрено потеряться среди множества троп в незнакомой местности. Некоторое время спустя та тропа, по которой спускался вниз, показалась совсем незнакомой и слишком слабо утоптанной, не видно было чтобы по ней часто ходили люди. К тому времени, пройдя достаточно большое расстояние и увидев следовавших ранее за мной туристов на противоположном берегу реки, я понял — надо было перебраться туда. Но…оказалось слишком поздно. Возвращаться далеко и совсем не хочется, а форсировать грохочущую на дне ущелья студёную реку невозможно, это — верная гибель. Что-ж, попробую найти путь в Бадринатх по другой стороне ущелья, раз есть тропа, то куда-то она обязательно приведет…

Впрочем, скоро тропинка стала совсем узкой и скорее напоминала коровью, по ней явно не ходят люди. Несколько раз я подходил к обрыву в надежде отыскать брод, но внизу течет мощный поток, перебраться через который невозможно.
— Как жаль, что не умею летать, не обладаю йогической сиддхой (сверх-способностью), позволяющей с лёгкостью перемещаться в пространстве… Придется идти на своих двух. — Подумалось мне, и в тот же миг, запнувшись и ударившись большим пальцем ноги о коварный камень, спрятавшийся в траве, я присел от сильной, нестерпимой боли и от души выматерился.
— Какого черта я всегда ударяюсь об эти долбаные камни именно этим пальцем, боже, за что ты меня так?.. Сев в траву, я дождался пока выбитый палец обретёт чувствительность, проверил нет ли перелома и, прихрамывая, осторожно двинулся дальше. Тропа, теперь уже явно коровья, стала петлять в сырой ложбине между камнями и черной, густой болотной грязью. Пару раз, подскользнувшись, я падал в эту грязь, не видя куда идти среди высокой, густой травы.

Так постепенно мне пришлось спускаться по дикому горному склону то напрямик через заросли низкого, колючего кустарника, то по болотным кочками, то по пояс в траве, запинаясь о коварно притаившиеся в ней острые камни. Обуви на мне не было, и каждый метр пути доставлял немалые страдания. Есть ещё в Гималаях такая коварная колючка, растение, листья которого покрыты неимоверно острыми колючими шипами. Достаточно один раз наступить на него — и как будто ты раздавил ногой кактус… Поэтому мне приходилось быть очень осторожным чтобы не ползти потом в Бадринатх на коленях. Попытки найти брод так и не увенчались успехом, более того, река стала намного полноводнее, вобрав в себя многочисленные ручьи, стекающие с горных склонов.

И вот передо мной открылся грандиозный вид: два величественных водопада стекают с заоблачной скальной кручи, распыляя вокруг себя миллионы брызг! На их фоне, на зелёном альпийском склоне мирно пасутся коровы. А на краю обрыва лежит большая каменная глыба, напоминающая своими очертаниями пирамиду. Я забрался на нее чтобы немного передохнуть и полюбоваться прекрасным пейзажем. Тут ко мне устремилась, отделившись от стада, молодая корова. Необычного окраса, светло-коричневая, с забавными бровями, она подошла к самому камню и стала пристально меня разглядывать как будто мы были давно знакомы. Отдохнув, я спустился, погладил телку по голове, потискал ее смешные, пушистые уши и направился вниз. Корова ещё долго стояла возле камня, глядя мне вслед, но провожать не пошла. Под моими ногами — сплошной ковер из цветов и низкорослая трава, идти стало намного проще. Видать, господь услышал просьбу не мучать столь сильно, разбивая ноги об острые камни. С того момента я больше ни разу не ударился и не упал.

Тропа стала совсем исчезать в густой траве, а горный склон оказался очень крутым; в этом месте река прижимается к скалистому берегу. Удивительно было видеть заросли берёз, в которые меня завела коровья тропа и травы-цветы почти такие же, как в средней полосе России. Держась за тонкие древесные стволы на ставшем совсем отвесным склоне, я время от времени находил тропу, явно ею пользуется от силы один человек и очень нечасто. Но она всё-таки есть, а это значит, имеется шанс выйти к человеческому жилью до наступления ночи! Вскоре я уже карабкался по скальному выступу среди густых зарослей травы и кустарника, и все же здесь есть тропа, я видел следы человеческих ног. В конце концов оказавшись на краю вертикальной скалы, нависающей над гремящей внизу горной реки, я сидел напротив мощного водопада в берёзовой роще на мхах и собирал необычайно вкусные ягоды, внешне напоминающие чернику, но цвета голубики.
— Наверное, это и есть те самые ягоды, называемые «бадри», от которых пошло название Бадринатх? — Подумалось мне. И, собрав пригоршню ароматных, необычных по вкусу лесных ягод, я без раздумий стал их есть. Если учесть, что за целый день кроме воды из горных рек у меня не было никакой пищи, это неудивительно. Ягоды оказались очень вкусными и сытными, не хотелось отрываться от этого наслаждения дарами Высших сил, явно пошутивших надо мной с потерей тропы, падениями, встречей с забавной коровой… И вот, в завершение божественной лилы (игры) — березовая роща, вкусные ягоды бадри, а затем — прекрасная лесная тропа по горному склону, поросшему соснами, кедрами и гималайскими елями, настоящим хвойным лесом!

Спустившись в Бадринатх с другой стороны ущелья, я прошел по узким улочкам с колоритными домиками, жители которых заняты своими повседневными делами. Затем, перейдя по мосту через реку Алакананду, оказался неподалеку от храма Вишну, не смог удержаться и первым делом отправился именно в него. Согласно традиции, перед входом на территорию этого храма надлежит совершить омовение в священном горячем источнике, что я и сделал с превеликой радостью потому что не только мои многострадальные босые ноги, но и все тело гудело от усталости. К немалому удивлению индийских паломников, я зашёл по пояс в горячую воду, некоторое время простоял в ней, а затем погрузился по грудь. Ощущение сильного, обволакивающего тепла перебило всю боль и усталость, меня как будто поместили в хорошо протопленную русскую баню и как следует отхлестали вениками в две руки! Впрочем, и один парнишка из Харидвара тоже оказался стойким к горячей воде, мы долго стояли друг напротив друга по шею в кипятке выжидая, кто первый сдастся. Победила дружба:-)

После такой горячей серной ванны не было и тени усталости, каждая мышца, каждый сустав испытывали расслабление и целительное тепло. Посидев у ограждения, слегка остыв, я оделся и направился в храм с чистым телом, благими помыслами и по-прежнему босыми ногам… Джей Бадринатх!
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Не раздумывая ни минуты, я направился по аккуратной каменной дорожке в сторону огромной горной вершины, пронзающей синее небо в самом конце долины. Справа и слева ввысь вздымаются острые скальные гребни, увенчанные пиками самых причудливых очертаний, проглядывпющих сквозь облака, нанизанные на каменные шпили, замки, колонны, пирамиды… Из этой запредельной высоты, из-под самых облаков устремляются вниз потоки водопадов невероятной высоты! Чистейшая ледниковая вода течет повсюду, образуя многоуровневые каскады сотни метров высотой. Стекая по горным склонам, они образуют бурный речной поток, называемый Риши Ганга! Именно так называется этот правый приток реки Алакананды, берущей начало в гималайских ледниках в паре десятков километров отсюда. Риши — на санскрите «мудрец», а Гангу вы уже знаете, она официально называется так с момента слияния Алакананды и Бхагиратхи у городка Девапрайяг.

Живописная дорожка медленно уводит меня все выше по межгорной долине, а вокруг все цветет и зеленеет, по мере набора высоты растительность быстро меняется, повсюду распустилось множество цветов, источающих нежный аромат. Время от времени на своем пути встречаю индийских парней, тоже идущих наверх, две небольшие группы ребят достаточно быстро, в хорошем темпе формируют склон в надежде добраться до подножия священной горы Нилкантха. Мы улыбаемся друг другу, время от времени присаживаясь на камни перевести дух, и вновь отправляемся в путь. Дышать становится ощутимо сложнее, чувствуется сильная разреженность горного воздуха. Но и набранный темп подъёма не хочется терять. Дорожка переходит в каменистую тропу, а затем в тропинку среди нагромождений осирых каменных глыб, время от времени теряется среди колючих кустарников и появляется вновь. Так медленно и неуклонно я взбирался все выше и выше, и неизменными спутниками моими были горные вершины да индийские подростки, то обгоняющие меня, то остающиеся позади. Снежная пирамида Нилкантхи, кажется, вот уже совсем рядом, но на самом деле в горах есть такой эффект — чем ближе подходишь к основанию каменной громады — тем выше и грандиознее она становится, только у самого подножия можно ощутить все величие и мощь горы, покрытой где-то, далеко в вышине белеющими на солнце вечными снегами. Стоит остановиться — и тебя тотчас же окружает запредельная тишина. Горный воздух кристально чист и прозрачен, в ушах стоит лёгкий звон от ощущения высоты, при любом резком движении начинает кружиться голова.

Вскоре я вышел на плоскую межгорнцю долину, покрытую низкорослой цветковой растительнлстью, и повсюду — бессчётное множество студеных водных потоков. Ручьи, стекающие со склонов гор со всех сторон, устремляются к единому руслу; именно так рождается река, грохочущая ниже, в ущелье мощными водопадами и каскадами. Основной поток, образующий Риши Гангу, стекает полноводными водопадами со скалистых, обрывистых склонов Нилкантхи.

Парни меня догнали, и мы теперь уже вместе с частыми прредышками продолжили подъем вверх среди сплошных каменных завалов. Растительность почти исчезла, уступив место голым скалам и нагромождениям каменных глыб. В какой-то момент я начал запинаться и обнаружил, что одна из моих треккинговых сандалий безнадежно порвана… Обувь, купленная в Непале и служившая мне верой и правдой больше года, быстро развалилась на каменных тропах Гималаев, в этой ситуации выход только один — идти босиком обратно либо продолжить подъем. Увлеченный белоснежной вершиной, время от времени выглядывающей из-за облаков, я оставляю треккинговые сандалии в расщелине между камнями и продолжаю восхождение босиком. Раз Шиве угодно, чтобы я шел по острым, битым камнчм, испытывая боль, — пусть так и будет, значит, так надо. Ведь аскеты в большинстве своем ходят босиком, даже высоко в горах. И я, живя на юге Индии месяцами, в Керале или в Гоа, тоже не пользуюсь обувью, Но это требует медленной адаптации. К тому же, здесь нет песка и мягкой травы, поводу лишь острые камни, осыпи, обвалы, булыжники и валуны, и все это — живое…

Впрочем, местные парни все, кроме одного, тоже карабкались на каменистый склон босиком… Чуть медленнее, осторожнее и внимательнее чтобы не сбить ноги, я шел вместе с ними, перепрыгивая с одной глыбы на другую. Тропа стала совсем незаметной, а угол подъёма таким, что через кажные пройденные 50 метров приходилось присаживаться на камни и учащенно дышать. Сказывается недостаток кислорода, скорее всего мы уже на высоте более 4000 м. Парни тоже заметно выдохлись уже не неслись вперёд сломя голову, а медленно поднимались на морену (приледниковое нагромождение камней и льда). Местами стали встречаться остатки сугробов, а возле них — множество цветов-первоцветов фантастической красоты. Посреди голых камней, покрытых лишайниками, яркие соцветия всех цветов радуги создают пестрый живой ковер. Когда видишь такое великолепие, а над ним, в заоблачной выси — белоснежную пирамиду священной горы Шивы, это невозможно забыть никогда!

Дойдя до большого снежного поля, мы остановились, раздумывая, что же дальше, и все же решились идти прямо по снегу босиком. Можете себе представить какие ощущения испытывают ноги, когда идёшь долгое время по снежному насту! Но некуда деваться — надо продолжать путь. Когда снега остались позади, мы оказались среди дикой каменной пустоши, выше — только крутые горные склоны и царство вечных снегов. И повсюду — множество ярких цветов-подснежников. Ни тропинок, ни дорожек, только дикая, первозданная природа. Нас догнала ещё одна группа индийской молодежи, они изрядно выдохлись, но продолжали идти вверх. Посмотрев на часы, я понял: уже 13:30, на обратный путь, если возвращаться той же тропой, потребуется минимум 3 — 3,5 часа, как раз до наступления темноты есть время вернуться в Бадринатх. В противном случае можно остаться высоко в горах без палатки и теплых вещей с риском замёрзнуть насмерть, что часто случается с незадачливыми туристами. Я присел на камни, вдыхая нежные цветочные ароматы, и полностью расслабился. Так хотелось остаться в этом заоблачном раю… Послышался отдаленный рокот, а затем — грохот мощного камнепада, обрушившегося со склонов Нилкантхи где-то высоко за облаками. Эхо разнесло звуки пробудившейся стихии по всей долине. Затем грохот падающих каменных глыб повторился, ещё сильнее, все ближе и ближе. Гималаи живут, они, как очень молодая горная система, постоянно растут и развиваются. Кажется, даже земля задрожала под ногами. И вновь все стихло, в воздухе повисла звенящая тишина.

Я решил возвращаться назад, тем более, впереди — лишь каменные и снежные поля, а обуви на моих уже изрядно сбитых ногах, нет. Попрощавшись с парнями, медленно и осторожно иду по острым камням, время от времени корчась от сильной боли, доставляемой «живой» каменной щебенкой, наступая на острые грани обломков. Тропу мне удалось найти не скоро, но даже по ней идти было очень болезненно, тем более вниз. Устроившись возле мощного, но небольшого водопада, у речки с ледяной, кристально чистой водой, я полностью разделся и сел под грохочущий поток воды, самой чистой на этой планете! Фантастические, непередаваемые ощущения, пережив которые, их уже никогда не забудешь. Некоторое время я сидел в медитации на каменной глыбе, нависающей над водопадом, посреди горного потока, а затем, памятуя о дефиците времени, продолжил спуск с морены в живописную межгорную долину, испещренную ручьями и речками. Там, среди густой травы, карликовых кустарников и целых полей эдельвейсов, разбросаны большие каменные глыбы. На одной из них, покрытой сухими лишайниками, я вытянулся в полный рост под ярким гималайским солнышком. Вокруг журчат кристальные ручьи, над ними нависают соцветия прекрасных цветов, со всех сторон — неприступные горные громады, пронзающие облака острыми пиками вершин, а прямо надо мной — глубокое, безбрежно-синее небо, по нему плывут облака, но не смыкаются надо мной, а начинают в весёлом танце вращаться по кругу, оставляя по центру эллипс чистого неба… Я закрыл глаза, тотчас же остановился ум, осталось лишь чистое Сознание, присутствие в вечном «Здесь и сейчас». Бесконечное, безначальное блаженство поглотило все мое существо; мир иллюзии перестал существовать, уступив место Вечности, высшему божественному присутствию. Свершилось! Вот он, момент Истины! Здесь и сейчас…
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала»
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны)
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии»
20 — 25 ноября
«Священная Индия»
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы»
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Выйдя из храма Бадринатха с последними посетителями, я, находясь в состоянии полной осознанности и «невесомости» (как бы отделенности от физического плана) пошел в свое временное пристанище, просторную стационарную палатку. По пути встретил нескольких садху, просящих милостыню; почему-то даже когда я одет так же как они, успел загореть настолько, что выгляжу почти как местный, они все равно просят у меня денег или еды. Для них каждый иностранец — богач хотя бы потому, что смог приехать в Индию. Я встретился взглядом с одним пожилым, бородатым садху, просящим поесть, денег ему давать не стал, а, пройдя несколько метров, зашёл в первую попавшуюся закусочную, заказал на вынос несколько чапати (индийские традиционные пресные лепешки) с далом (похлебка из бобовых). Дождавшись готовности заказа, вернулся с пакетиком еды к деду и передал ему. На его старческих глазах выступили слезы, он по-отечнски обнял меня и благословил…

Спал я очень крепко, после предыдущих двух бессонных ночей даже не в силах раздеться и не выключив свет, забрался прикорнуть под пару теплых одеял и провалился в благостный сон. Долгая, изматывающая 15-часовая дорога позади, нахожусь высоко в Гималаях, в одном из самых священных мест этого мира, а судя по тексту Сканда-пураны, в самом энергетически сильном месте среди всех миров… Сон был настолько крепким, что наутро, проснувшись и немного придя в себя, не помнил что снилось. Ночью было очень тихо, и утром ничто не беспокоило, только где-то вдали слышался мерный звон молитвенных колокольчиков. Пуджа (служба) в храмах начинается очень рано, задолго до восхода солнца. Выбираться из-под теплых одеял на холод не хотелось, в то же время я понимал — время очень ограничено, всего за полтора дня нужно успеть посетить все основные достопримечательности Бадринатха и окрестностей, а в условиях высокогорья и разреженного горного воздуха, когда тебе не хватает кислорода, сделать это непросто.

На улице было очень свежо, особенно после жаркого равнинного климата, радостно щебетали птицы и каркали вороны. И…какие прекрасные горы вокруг! Гора Нара Парвата гаходится напротив храма, а гора Нараяна Парвата — немного позади нее. Эти вершины были названы в честь великих мудрецов Нары и Нараяны Риши, некогда медитировавших в Бадринатхе. Гора Нилкантха с пирамидальной вершиной (6596 м.) расположена слева от Нараяна Парваты, в конце горной долины. На восходе и закате солнца ее склоны меняют цвет, поэтому иногда ее называют «Царицей Гималаев» и «Сияющей пирамидой». Меня буквально притянула эта вершина своей лучезарной красотой, белоснежным сиянием на фоне чистого синего неба. Лишь основание горы было слегка скрыто пушистыми белыми облаками.

Первым делом я направился в забегаловку, что напротив, через дорогу. Вчера вечером поужинал у гостеприимных ее хозяев чем бог послал, самой простой индийской едой — далом, чапати и молочным чаем. Раз обещал зайти на завтрак — нужно свое обещание сдержать. Работники, впрочем, только начали просыпаться, потому, сделав заказ, я поспешил на фотосъёмку, чтобы успеть запечатлеть красоту утреннего освещения на окрестных шеститысячных вершинах. Пока фотографировал, познакомился с парой индийских паломников, живущих в гостевом доме по соседству, разумеется, они не пржэеминули возможностью снять со мной селфи. Пока сидел в кафе, по дороге в сторону храма прошествовала большая и торжественная процессия иностранцев, судя по всему, немцев, все — в одинаковых одеждах, видимо, послушники ашрама, во главе колонны — солидный индийский баба в оранжевых одеяниях, со свитой, перед ними шли барабанщики в окружении полицейских, начинали и замыкали шествие полицейские машины.
— Какое счастье, что я путешествую один, налегке, без помпы и важности, без охраны и всяких условностей, и никому до меня нет дела!
После лёгкого завтрака (до вечера это будет моя единсивенная еда) отправился в сторону храма, не имея особых планов, просто шел куда ноги ведут. На сей раз в храм Бадринатха, где вчера вечером уже побывал и получил даршан-откровение, ноги мои не пошли, а, пройдя мимо, направились вдоль узкой торговой улочки в сторону горного склона, плотно застроенгого маленькими, уютными домиками местных жителей. Поднимаясь все выше и выше по ступенькам длинной каменной лестницы, ведущей ввысь, я оставил позади поселок, прошёлся по травянистому горному склону, радующему глаз свежей зеленью и многочисленными цветами. По пути встретил  садху в оранжевых одеждах, спускающегося мне навстречу. Другой аскет медитировал, сидя на большом камне и накрывшись с головой покрывалом, рядом с ним стояла корова и задумчиво смотрела вдаль.

Я увидел далеко впереди маленький храмик со стенами, выкрашенными в вишневый цвет, и направился прямо к нему. Что-то мне подсказывает, это то самое место, где можно отдохнуть и провести утреннюю медитацию. Накануне я читал о Дева Даршини, священном месте, откуда, согласно легендам, полубоги наслаждаются даршаном города Бадринатх. Судя по всему, именно туда и привело меня Сущее и, что удивительно, в храмике и поблизости совершенно никого не оказалось. Кристально чистый горный воздух, запах полыни и цветов, пение птиц, яркие лучи солнца, звуки родника, текущего с горного склона, — все располагало к отдыху и медитации. Под шиваитскими флагами, развевающимися на фоне ярко-синего неба, умывшись родниковой водой, я устроился на молитвенной площадке с потрясающе красивым видом на Бадринатх и окрестные горы, закрыл глаза и погрузился в созерцание внутренней Вселенной.

Вернувшись в мир физический, первым делом умылся из родника и вдоволь напился чистейшей горной воды. Кто знает, что там впереди, есть ли источники на моем пути. И вновь, доверившись сердцу, пошел вверх по дорожке, проходящей по крутому горному склону. Снежный кристалл горы вскоре предстал перед мной во всем своем торжественном блеске и, привлеченный невероятной красотой открывшейся моему взору горной долины, я зашагал по тропе в сторону горы. Вскоре впереди показались две большие палатки, как выяснилось, одна — это место для медитации, вторая — жилье местного бабы-отшельника, следящего ни много ни мало, за отпечатками стоп самого Всевышнего Вишну! Согласно ведическим текстам, господь Вишну спустился из Вайкунтхи на землю именно в этом месте, называемом Чаранападук. Возле тропы стоит каменная плита, а на ней — отчетливые отпечатки божественных стоп. Заведомо сняв обувь, я подошёл к реликвии, совершил земной поклон и долго стоял на коленях, прикасаясь ладонями и лбом к этому чуду! Рядом пожилой индус читал священный текст на санскрите, чета паломников сидела в медитации, и одна бабуля прилегла в глубоком религиозном экстазе возле божественного камня… Вокруг лишь дикая природа Гималаев и свойственная высокогорью торжественная тишина. Уверен, именно в таком месте Господь сошел на Землю, сияющую в своем естественном, первобытном великолепии.

Вскоре я зашёл во вторую палатку, она оказалась крохотным импровизированным храмом и одновременно — домом живущего здесь бабы. Посидев внутри, в специально оборудованной пещерке для медитации и поклонившись отшельнику, вновь прикоснулся к стопам Господа, запечатленным на каменной плите, покрытым сверху яркой охрой. Вдали манила, возвышаясь над горной долиной, искрящаяся снежная пирамида «Царицы Гималаев» и, не в силах сопротивляться магнетизму горы, я направился к ней, по пути встретив надпись на камне, гласящую: «Гора Нилкантх, 7 км.»
— Ом Намах Шивайе! Так это же гора Шивы, Махадэва, Пашупати, Нилкантха! Вот почему она с раннего утра притянула мой взор, даже не знавшего ее названия (вначале принял ее за Нанда Дэви). Тем более, мне — туда!

______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы»Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Ехали мы достаточно долго, эти 15 километров я бы протопал пешком часов 5-6 по такой извилистой дороге, уходящей далеко ввысь по горным склонам. Дождь как собрался, так и неожиданно закончился, хотя небо зоволокло густыми облаками, мчащимися прямо над нами, совсем низко. Вокруг — лишь дикие горы, лишенные растительности, и никаких признаков человеческого жилья, хотя навигатор упорно настаивал на близости Бадринатха. Долина появилась совсем неожиданно: после резкого поворота и набора высоты прямо перед нами раскинулся священный город Бадринатх с огромным паломническим центром, низенькими отелями, гостевыми домами, ашрамами, ресторанчиками, кафе, забегаловками… Есть здесь даже торговый центр, не цивильный конечно, но по-индийски колоритный. Городок показался мне очень уютным и красивым, он органично вписывается в межгорную долину, окружённый со всех сторон вершинами-шеститысячниками.

Проехав по главной улочке Бадринатха, мы остановились возле вывески-указателя, как оказалось, совсем недалеко от главного храма города и места паломничества сотен тысяч последователей Хинду не только из Индии, но и со всего мира. Водитель плохо говорил по-английски, но, в-целом, меня вполне понимал, когда я спросил его о том, сколько требуется заплатить, он отрицательно покачал головой и дал понять -довез бесплатно. Пооблагодарив его и пообещав помолиться за его здоровье и благополучие я, накинув рюкзак, отправился на поиски жилья. Попытки отыскать бюджетный номер в Бадринатхе посредством всех известных систем бронирования не увенчались успехом…предложения, конечно, есть, но все — очень дорого, стоимость одноместного номера стартует от 1400 рупий ($20) в сутки, а это — совсем не мой бюджет. Мне удалось найти дешевое жильё за 200 рупий в государственном паломническом центре, Но это — кровать в 20-местной «казарме», а в хостелах я никогда не ночую поскольку предпочитаю жить только один.

Что-то мне подсказывало: «не волнуйся, сейчас — не сезон массового паломничества, не май-июнь-июль, когда дешевое жилье в Бадринатхе найти вообще невозможно, все равно на месте разберёшься.» Я подошёл к первому встречному, как показалось, местному мужику, приветливо удыбающемуся, и спросил его, где можно снять дешёвую комнату. Он взялся мне помочь и проводил в три ближайшие гостиницы, в двух из них мест не было вообще, в третьей цена комнаты от 1000 рупий. Я поблагодарил его за помощь и продолжил искать жилье уже самостоятельно. В известном ашраме, про дешевизну номеров которого читал ранее в Интернете, мест не оказалось, зато на выходе я встретил паренька, который предложил благоустроенную палатку в кемпинге за 400 рупий в сутки. Кемпинг оказался прямо за ашрамом, в 50 метрах от главной улицы города, но в тихом дворике, где нет автомобилей и людей. Палатка — просторная, стационарная, настоящий дом со всеми основными удобствами, чистая и уютная. В моем распоряжении оказался прекрасный двухместный номер, брезентовая дверь которого запирается на молнию. В туалет с белоснежной раковиной и унитазом тоже можно попасть изнутри через запирающуюся на молнию «дверь». На большой кровати аж 4 теплых одеяла, и это очень порадовало, потому что на такой высоте, — Бадринатх расположен на уровне 3400 м., — уже достаточно холодно, особенно по ночам. После Ришикеша, стоящего в предгорьях Гималаев, на высоте всего 370 м., здесь ощутимо прохладнее.

Зайдя в соседнюю палатку-домик, и заполнив строку со своими данными в традиционной для каждого индийского отеля или постоялого двора толстой амбарной книге, я заплатил парню, оказавшемуся администратором кемпинга, за две ночи вперед, пошел разбирать вещи и устраиваться. Нужно было прислушаться к себе и понять, что делать дальше. Потому что больших планов у меня не было, чаще всего действую по наитию, по велению сердца. На сей раз оно сразу же позвало меня в храм Бадринатха… В индуистских писаниях эта территория упоминается на протяжении тысячелетий как Бадари или Бадарикашрама, место это священно для господа Вишну, особенно в его двуедином воплощении (аватарах) в виде мудрецов-риши Нары и Нараяны.

Бадринатх нередко упоминается во многих священных индуистских текстах. В «Бхагавата-Пуране» («Шримад-Бхагаватам») говорится: «В Бадрикашраме проявлена Личность Бога в Своем воплощении мудрецов Нара и Нараяны, которые с незапамятных времен совершали здесь великие эпитимьи ради блага всех живых существ». Господь Кришна отправил в Бадарикшрам Уддхаву. Вот как это описано в «Шримад-Бхагаватам» (11.29.44): «Всевышний Господь сказал: «Мой дорогой Уддхава, последуй Моему указанию и отправляйся в Мой ашрам Бадарика, очисти себя, прикоснувшись и приняв омовение в священных водах, изошедших из Моих лотосных стоп, избавься от бремени греховных реакций, обратив свой взор к священной реке Алакананде». В Сканда Пуране о Бадринатхе говорится буквально следующее: «В раю, на земле и в аду есть несколько священных мест, но ни одно из них не сможет сравниться с Бадринатхом ни сейчас, ни в будущем». Согласно ведическим текстам, Бадринатх и его окрестности — это самое священное место не только на Земле, но во всем мироздании!

Я готовился к этой поездке духовно, читал священные тексты, в том числе объёмную «Шримад Бхагаватам», и потому уже заранее знал, как именно следует заходить в храм и какие места посетить в Бадринатхе. Сердце подсказало мне, куда следовать далее… По узкой улочке, по обоим сторонам которой — лавочки с дешёвыми сувенирами, забегаловки с простой едой и магазинчики с теплой одеждой (индийцы замерзают уже при +20) прохожу к берегу реки Алакананды, грохочущей в скальном желобе где-то внизу. Здесь множество аскетов-садху, сидящих вдоль дорожки и традиционно просящих милостыню. Все они очень колоритны, прямо как на подбор! Я поздоровался с каждым, приветствуя фразой, восхваляющей верховную личность Бога: «Харе Ом». Так здороваются садху друг с другом в Ришикеше и других священных городах Индии.

Пройдя по узенькому мосту через реку, первым делом снял обувь, оставив ее в специальной ячейке, и пошел вниз, к реке, где, судя по описаниям, расположены Кунды. Кунда в данном случае — это горячий черный источник, оборудованный для купания паломников. Традиция предписывает перед посещением храма совершить омовение в священных термальных водах, самым лучшим считается омовение в Нарада Кунде и Тапта Кунде. Без труда я нашел одну из них по горячему пару, поднимающемуся в холодном ночном воздухе от этого крохотного сооружения. Кунда — небольшой бассейн с крышей и поддерживающими ее колоннами, выкрашенными в жёлтый цвет, здесь же установлено изображение божества, алтарь и висят молитвеные колокольчики. Возле кунды встретил только одного полноватого индуса-добряка, уже сидящего возле воды в набедренной повязке и готовящегося совершить омовение. Раздевшись, я недолго думая, по пояс сел в воду и тотчас же выскочил наружу: кунда заполнена кипятком!!!  Вода настолько горячая, что ее даже не выдерживает опущенная внутрь ладонь!

— Ничего себе, так же свариться можно, не только очиститься! — Поделился я со смеющимся индусом. Он, судя по всему, здесь уже не в первый раз, знает как совершить омовение и не обжечься. Следуя его примеру, я сел в позе лотоса на гхат (ступеньки, ведущие к воде), зачерпывал пригоршни горячей воды и омывал частями все тело до тех пор, пока полностью не прогрелся, после чего даже смог выдержать горячий «душ», поливая голову кипятком. Когда становилось слишком горячо, ждал некоторое время и продолжал омовение. Ощущения просто невероятные! Очень долго я не мог отойти от источника и прекратить омовение.

Обтеревшись, оделся и направился в храм. По пути меня благословил местный баба, поставив на лоб тилаку и возложив ладонь на мою голову. Храм Бадринатх в его нынешнем виде построен в 16 веке. Вот история главной реликвии, хранящейся в нем: согласно легенде Шри Шанкара нашёл каменное изображение Владыки Бадринараяны, сделанное из шалаграмы-мурти, в реке Алакананде. Он сначала хранил его в пещере возле горячих источников Тапт Кунд, а в 16 веке царь Гархвала перенес мурти в храм, где скульптура божества хранится и поныне. Господь Бадринатх сидит, погрузившись в медитацию в падмасане, йогической позе со сложенными у груди руками.

Фасад храма хорошо освещается в темное время суток и виден издалека, он яркий и красочный. Вход во внутренний двор — через высокие ворота. Паломники совершают обход храма по часовой стрелке, многие при этом читают мантры, сложив руки у груди в мудре «намасте». Людей достаточно много, но время уже позднее, девятый час вечера, у меня есть шанс попасть внутрь и увидеть скульптуру Господа Бадринатха, что в обычное время совсем непросто сделать.

Я поднялся по ступеням и посмотрел сквозь толпу паломников через дверной проем с ограждением на церемонию, проходившую в храме. Но разглядеть толком что-либо было крайне сложно.  Затем, улучив момент, выбрался из толпы и беспрепятственно зашёл внутрь храма, где совершалось вечернее таинство, наблюдать за которым можно было в том числе и на большом мониторе, висящем на стене прямо передо мной. Брамин аккуратными движениями омывал совсем небольшую по размеру статую господа Вишну, изготовленную из черного камня, очищал пространство вокруг светильником с горящими в нем огнем, а затем насухо вытер изображение божества белой тканью, после чего другим куском ткани того же цвета полностью накрыл ее, судя по всему, на ночь, до первого утреннего богослужения.

Мне несказанно повезло беспрепятственно попасть в храм, увидеть главную реликвию, и при этом не быть помятым толпой. Но тут произошло буквально следующее: в какой-то момент напор толпы, устремившейся внутрь храма усилился, одни люди пытались пробраться как можно ближе а реликвии, а другие, засмотревшись, не уступали им место. Началась давка, крики, люди стали толкать друг друга, кто-то истерично закричал. Прямо во время церемонии один из служителей храма (но не брамин) встал на ограждение, схватил за грудки паломника, находящегося в толпе, и между ними завязалась потасовка. Трудно было понять что там происходит, но дело явно шло к драке, люди в толпе тоже принялись скандалить, толкая друг друга в надежде приблизиться к алтарю. Рядом со мной стояла чета солидных пожилых индийцев, я встретился с ними взглядом и понял по их выражению, что все это очень и очень печально, как вообще люди способны вести себя таким образом в храме, да ещё возле главной реликвии…

Без особых проблем я выбрался наружу, по пути видя как охранники, грубо толкая, тащат, а точнее скорее выпинывают из храма стариков, и понял, что эти люди безумны. Зайдя за храм, я сел на пол возле старенького, иссохшего от голода и многолетних аскез садху с оранжевым тюрбаном на голове, и погрузился в медитацию. Все вокруг тотчас же озарилось неземным светом, истекающим из центра моего существа, поток безграничной любви и сострадания обдал меня теплой волной, все тело вибрировало, по нему, очищенному кипятком из серного источника, прокатывались волны тепла. Поток света с молниеносной скоростью поднялся от Хары вверх, по чакрам, достигнув макушки, и разлился в пространстве радужными всполохами. Из глаз моих текли слезы, а душа пребывала в состоянии абсолютного блаженства… «Прости их, Господи, ибо не ведают что творят… Безмерна Твоя любовь и Твое сострадание к чадам своим, неисповедимы пути и деяния Твои, лучезарный, безгранично прекрасный Господь…»

Неизвестно, сколько времени длилось это блаженство, целиком поглотившее все мое существо, но в какой-то момент издалека послышались голоса, шуршание одежд и знакомые слова «чело-чело» (,хинди: иди, идите). Дедок садху, сидевший рядом, своим тихим старческим голосом пел «Ом-ом-ом…» Картина реальности медленно возвращалась ко мне, а вместе с ней пришло понимание, что прошло немало земного времени, и храм закрывается на ночь. Последние посетители выходили из него, их поторапливали охранники. Следуя велению сердца, я пододвинулся на коленях к старцу, поклонился ему в ноги, дал денег сколько с собой было и получил от него благословение. По лицу текли слезы блаженства, а в душе — абсолютный покой и благодать… Все, что должно было случиться, уже случилось. Именно ради этого момента я приехал сюда. Были к тому знаки свыше, один из них — это садху, встреченный на улочке Ришикеша ещё весной. Я спешил на утреннюю медитацию к любимой Ганге, а он шел навстречу, остановил меня и подарил крупную бусину, благословив, сказал, что идёт из Бадринатха пешком уже много дней, и бусина эта — оттуда, на удачу и в память о встрече. Знаки, знаки…

______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия»  Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

На пути в загадочный Бадринатх, расположенный высоко в Гималаях и являющийся основным паломническим центром индуистов в этой части страны, постоянной нашей спутницей была Ганга. Русло ее петляет среди живописных горных склонов, местами обрывающихся вертикальными скальными стенами. Каждый год, во время летних муссонов в горах спускается множество селей и оползней, и в начале осени дорога практически повсюду блокирована грудами камней, земли и деревьев, обрушившихся сверху, с горного склона. На протяжении всего пути в 300 километров мы останавливались возле завалов, разгребаемых тяжёлой дорожной техникой или даже вручную специальными бригадами. Причем, в их составе работают как мужчины, так и женщины, и те и другие носят тяжёлые камни, корзины со щебнем и песком, мужчины колют большими кувалдами каменные глыбы, измельчая их вручную! В такие моменты забываешь о том, что сейчас 21 век, эпоха высоких технологий, полетов в космос, генетических исследований и протонных ускорителей…

В одном месте возле свежего оползня стояло несколько рабочих, в задумчивости почесывая затылки, а из-под завала виднелась часть экскаватора с надписью «Volvo», перевёрнутого на бок и придавленного тоннами скальных пород. Опасная же у этих людей работа… Дорога ремонтируется на всем ее протяжении, каждую сотню метров — последствия оползней, завалы, устранение их последствий и вызванные этим транспортные пробки. В-общем, неудивитедьно что по расписанию автобуса эти 300 километров преодолеваются за 13-14 часов. Примерно так оно и получилось фактически. Автобус рейсовый, местного значения, поэтому он повсюду останавливался, запускал и высаживал пассажиров, грузы, тюки, корзины. Правда, на сец раз в салоне никто не вез домашних животных (коз, куриц и т.д.), что само по себе очень характерно для Индии.

Я с наслаждением любовался проносящимися пейзажами, величественными горными склонами, змейкой священной реки, петляющей далеко внизу, городками и посёлками местных жителей. После Девапрайяга, где сливаются два горных потока Бхагиратхи и Алакананда и начинается Ганга, мы ехали уже вдоль реки Алакананды вплоть до самого Бадринатха. Эта полноводная, бурная река берет свое начало высоко в Гималаях, от ледника, расположенного примерно в 15 км. от деревни Мана, которую мне тоже предстоит посетить в качестве паломника. На обед мы остановились только один раз, за пару часов до Джошиматха, в маленьком горном селении, где я дозаправился горячим чаем с молоком и тремя крохотными кусочками индийских сладостей. Есть до и во время форсирования горных серпантинов крайне нежелательно по причине возможного рвотного рефлекса. Меня очень редко укачивает в транспорте, но иногда случается и такое, поэтому всегда путешествую голодным.

По пути мы проехали через несколько живописных городков, почти все они имеют в своем названии корень «прайяг» и расположены в устье какой-либо реки, одного из притоков Алакананды. Яркие, разноцветные домики прилепились к горным склонам и спускаются несколькими уровнями прямо к бушующей на дне ущелья реке. Автомобильные и подвесные пешеходные мосты соединяют берега для передвижения людей и транспорта. Позади остались Шринагар, Рудрапраяг, Тилаги, Шивананди, Карнапраяг, Нандапраяг, Гопешвар и другие городки, а мы все взбирались на горные кручи, виткам серпантинов уже не было числа, с подъемом и спускам — конца и края. Наконец дорога взмыла витиеватым серпантином высоко вверх, почти на самую вершину горы, откуда открылся захватывающий дух вид на окрестности пропасти и километровые вертикальные скальные стенки, уверчанные заострёнными горными пиками. Вдали появились чуть проглядывающие в атмосферной дымке белоснежные вершины Гималаев. Это Джошиматх, достаточно крупный городок, в котором проводят зиму практически все жители деревень и поселков, расположенных выше. На время летнего туристичесеого сезона, с мая по октябрь они выезжают на заработки в Бадринатх и окрестности, а на зиму перебираются ниже, туда, где более мягкий климат и нет сильных морозов.

На обратном пути я скорее всего остановлюсь на ночёвку в этом городке, поэтому с любопытством рассматривал вывески мини-отельчиков и гостевых домов, расположенных на узких улочках Джошиматха. Очень колоритное место, типичный горный город, утопающий в зелени гималайских сосен, кедров и рододендронов. Затем был долгий спуск по серпантину; вот мы уже мчимся вдоль грохочущей пенными бурунами Алакананды и въезжаем в глубокое ущелье, из которого с ревом вырывается священная река. Огромные скалы уходят высоко в небо, вершин почти не видно, а дорога петляет вдоль реки в глубокой нише, вырубленной в вертикальных и отвесных скалах. Ещё несколько километров пути — и вот уже Говиндгхат, место, которое я через пару дней планирую посетить на пути в затерянную среди Гималаев «Долину цветов».

Ещё немного, судя по навигатору, до Бадринатха осталось всего 15 километров пути, и мы упираемся в хвост длинной пробки из автобусов и автомобилей… Все, приехали… После эмоциональных разговоров на хинди и гарвали (местное наречие) часть пассажиров с вещами выходит из салона и идёт дальше пешком. Я понял — дальше дороги нет, спросил у местных, что случилось.
— Пару дней назад сошел большой оползень, дороги на Бадринатх нет, когда восстановят — неизвестно. Дальше — только пешком. — Наконец то внятно ответил мне один из пассажиров.
Надев рюкзачок, я поблагодарил водителя и направился к завалу. По пути встретил множество носильщиков с плетёным корзинами на спинах. Но в отличие от обычных корзин для переноски тяжестей в этих сзади сделан большой прорез для пассажира! Да-да, в этих корзинах они носят людей, тех, кто по какой-либо причине не в состоянии идти сам. Я немного пообщался с сидящими у дороги носильщиками, пошутив по поводу их предложения проехаться верхом на их могучих спинах:
— Парни, мне сейчас 48, и я слава богу на своих двух неплохо хожу, даже высоко в горы. Вот когда мне будет 90, и я приеду сюда вновь — ваши услуги мне скорее всего очень пригодятся. Так что, придется немного подождать.
Мы дружно посмеялись, сделали фото на память, и я продолжил свой путь в Бадринатх, уже пешком. Встречный полицейский указал, по какой тропе обходить оползень и объяснил, что по ту сторону завала можно арендовать место в джипе и добраться до Бадринатха.

Я же почему-то по внутреннему интуитивному ощущению решил идти остаток пути пешком. Может потому, что 13-часоаое сидение в автобусе сморило окончательно, захотелось движения, активности. А может и по причине святости того места, куда направляюсь. Ведь с древнейших времён в долину Бадринптха паломники ходили пешком вдоль Ганги и Алакананды, тогда не было дорог, только опасные, крутые горные тропы, по которым добирались сюда месяцами. Оставив позади шумных индусов, толпами атакующих подъезжающие со стороны Бадринатха джипы, я умылся и испил воды из грохочущего придорожного водопада, постоял над ревущими потоком Алакананды, окружённой неприступными отвесными скалами, полюбовался на горные вершины, синеющие далеко-далеко, в синей атмосферной дымке, и пошел пешком в Бадринатх. Пахнет мятой и полынью, временами — дикой индийской коноплёй и цветами. Прохожу по узкой дорожке под мощным козырьком оз отвесных скал, чудом висящих в воздухе и не обрушивающихся вниз. Пейзаж вокруг совершенно сюрреалистический!

— До Бадринатха 15 км., это примерно 4 часа ходьбы в быстром темпе с учётом горного коэффициента сложности (примерно 1,6), — Думалось мне, — Ну и что, к ночи буду на месте, найду ночлег и отдохну, боже, как же устало, затекло и онемело все тело от долгого сидения в автобусе…
Слева от меня осталась гидроэлектростанция, турбины которой вращает стремительная горная река, вдоль дороги приютилось несколько утлых лачуг, явно обжитых. В них скорее всего живут садху, аскеты. Здесь же — крохотная будочка-храмик господа Вишну. Я преклонил колени перед божеством, олицетворяющим Высшее бессмертное Сознание, силой которого существуют все миры, и направился дальше вверх по дороге. С каменных круч вниз устремляются бесчисленные водопады, их тонкими струями испещрены скальные отвесы, на дне уделья ревет-грохочет река Алакананда… Вокруг — дикая, нетронутая природа, где всё идёт своим чередом. На обочине сидит пара местных женщин в ярко-красных национальных одеждах, подле них — сумки и тюки с вещами. Я здороваюсь и уточняю, в том ли направлении иду.
— Да-да, там — Бадринатх, — Улыбаясь, отвечают они.
Взбираюсь вверх по еле приметной горной тропе среди зарослей ароматных цветов и трав, пытаясь срезать очередную петлю дороги, кое-как сохраняю равновесие на неустойчивых камнях осыпи. Очистив одежду от приставших ко мне семян и колючек, больше не решаюсь пробираться по бездорожью. Мимо проносятся джипы, загруженные до отказа индийскими паломниками, я лениво, без особой надежды вытягивают руку чтобы остановить попутку, но никто не останавливается, все либо перегружены, либо спешат по своим делам. К тому же, одет я как странствующий аскет, с оранжевой чалмой на голове, с малой (четками) на шее.А с таких денег не возьмёшь, у них их попросту нет. Вдруг неожиданно позади меня тормозит автомобиль, проезжает немного вперёд и сруливает на обочину, пассажиров в нем нет, только водитель.
— Брат, до Бадринатха докинешь? — Спрашиваю я без особой надежды.
— Конечно, садись. — Отвечает он на ломаном английском.
И вот мы уже мчимся по серпантину, вздымающемуся высоко наверх, снаружи начинается мелкий дождь, а за окнами творится нечто невероятное: огромная гора правильной пирамидальной формы пронзает небо, на ее склонах клубятся облака… Вершина горы настолько напоминает пирамиду, что не остаётся никаких сомнений в том, что это — сооружение созданное гением некой исчезнувшей, могущественной цивилизации. И это — лишь самое начало тех чудес, что ожидают меня в священном Бадринатхе…

______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Перед дальней дорогой мне что-то не спалось, может быть, просто из-за жары, или, как оно обычно бывает, от предвкушения новых событий, перемены мест. Хотя при таком образе жизни привыкаешь абсолютно ко всему; в Индии-Неппле я давно уже чувствую себя как дома. Билет на рейсовый автобус я забронировал несколькими днями ранее через мобильное приложение Red Bus, единственное, через которое иностранцы могут покупать в Индии билеты на автобусы, и только оно позволяет производить оплату с международных банковских карт. Все другие системы бронирования наотрез отказываются это делать по никому неизвестной причине.

Отправление рейса в 6:14 утра, я заранее вчера созвонился с диспетчером и кондуктором, чтобы уточнить место посадки и не попадать больше в глупые ситуации, не имея понятия где, в какой темной подворотне среди ночи искать автобус. Дело в том, что помимо государственных муниципальных рейсов работает много частных перевозчиков, и они, в отличие от «официалов» не обслуживаются автостанциями, посадка/высадка пассажиров на такие рейсы производится в любом месте, только не на вокзале. В переговорах мне помог приятель, работающий официантом в кафе, где ежедневно обедаю. Это для подстраховки, потому что на хинди, своем языке им проще понять друг друга. Английским, конечно, многие в Индии владеют…но большинство — так себе, и не факт, что тебя поймут и ты поймёшь собеседника при разговоре по телефону.

В половине шестого я уже переходил через Гангу по подвесному мосту Лакшманджула, на спине — маленький городской рюкзак со всем самым необходимым в горном походе. Посреди моста, мирно раскачивпющегося на ветру, на асфальте сидела пара местных парней в наушниках, оба пели песню. Несколько подростков состязались в беге на короткую дистанцию. И это — в 5:30 утра! Вездесущие бродячие собаки время от времени проявляли бдительность, тявкая в мою сторону, но, не получив ответной реакции в виде страха, сразу теряли ко мне всяческий интерес. Местные в темное время суток ходят с бамбуковой палкой для защиты от нападения уличных псов, которые по всей Индии расплодились в немыслимых количествах. Помню, в туристическом поселке Бенаулим, в штате Гоа возле наших бунгало по ночам обреталась большая стая диких собак количеством не меньше сотни. Туристы в темное время суток наружу не высовывались. И это — в самом туристическом штате страны, в Гоа, где цены на все в 3-4 раза выше чем в любой точке Индии, даже в столице.

Благополучно добравшись до центральной дороги, называемой «Бадринатх роуд», я, поздоровавшись с полицейским, несущим вахту возле участка полиции квартала Тапован, принялся гладить симпатичного теленка, совсем по-собачьи лежащего на коврике перед входом в местную забегаловку. Теленок оказался просто чудесен: стоило почесать ему за ухом, как он задрал вверх голову, закатил свои большие выразительные глаза с длинными ресницами и впал в состояние блаженства. Неподалеку на обочине дороги лежали, судя по всему, его родители. Напротив, с другой стороны дороги — другая коровья семья, с парой более взрослых телят. Мимо прошла компания местной молодежи, процокали подковами лошадки, везущие на стройку тяжёлые мешки с песком и гравием. Зазевавшихся лошадей подгоняет криками и бамбуковой тростью мужик-погонщик. Здесь же, среди кустов копошатся свиньи.

Потрёпанный, заспанный полицейский, раскуривая индийскую папиросу «биди», поинтересовался у меня, не в Бадринатх ли еду и, получив утвердительный ответ, многозначительно произнес, воздев к небу глаза и сложив руки в мудрец намасте: «Джей Бадринатх!». Вскоре мне позвонил кондуктор чтобы уточнить, где нахожусь, и спустя несколько минут я занял место в маленьком рейсовом автобусе, похожим на наши «ПАЗики», уже заполненном пассажирами. Место заранее выбрал в первом ряду салона, чтобы не укачивало на горных дорогах-серпантинах. Видавший виды автобус понёсся в кромешной темноте по уже хорошо знакомой мне по предыдущим поездкам дороге на Девпраяг, место, где сливаются две горные реки Бхагиратхи и Алакананда, откуда река называется Гангой. Огни Рищикеша остались далеко внизу и позади, а дорога уходит все выше в горы.

Было уже много сказано об особенностях вождения в Индии; для неподготовленного туриста такая поездка может стать самым жутким шоком и кошмаром в жизни. А для рядовых жителей страны такой стиль вождения — абсолютная норма. Иногда мне кажется, что права в Индии просто продают на рынках за деньги всем желающим, а такого понятия как «правила дорожного движения», вообще не существует. Основной элемент общения между водителями — это звуковые сигналы, главный принцип вождения — гони так, чтобы обогнать всех и каждого чего бы тебе это ни стоило, даже твоей собственной жизни и жизни пассажиров. В Индии никто не ездит спокойно, все гоняют и беспрерывно сигналят, при этом все равно средняя скорость движения по любой дороге страны — не более 30 км/час. Это — факт непреложный. Как бы ты ни гнал, ни обгонял всех и каждого, все равно твоя средняя скорость не превысит этой «магической» цифры. Потому что пробки, бесконечные ремонтные работы, завалы камней-осыпей на дорогах и т.д.

В-общем, мы стремительно гнали по узкому горному серпантину, резко поворачивая, сигналя куда-то в темноту, пролетая по краю отвесных скальных обрывов, уходящих далеко вниз, в зияющую бездну, где грохочет горный поток Ганги… Постепенно светало, речная долина заполнилась густым туманом, над его плотным слоем слегка видны очертания окрестных горных вершин. За окном на бешеной скорости проносится край пропасти, ничем не огороженный, местами искореженные остатки бывших ограждений валяются на обочине либо просто висят над бездной как свидетельство былых аварий или камнепадов… Ещё у индийских водителей есть такая особенность: они зачем-гонят, развивая максимальную скорость и внезапно резко тормозят даже при том, что прекрасно видно расположенное впереди препятствие, перед которым в любом случае пришлось бы тормозить. Размеренного, безопасного и спокойного движения как в Европе или США здесь не бывает, все ездят рывками, то необоснованно разгоняясь, то резко тормозя. Например, перед самым бампером грузовика, вылетающего из-за крутого поворота узкой горной дороги. Тут оба резко тормозят, потому что дорога настолько узка, что разъехаться невозможно физически, одно авто даёт плавный задний ход, уступая дорогу, и затем медленно, впритирку, они разъезжаются чтобы не задеть друг друга. Зеркала заднешо обзора обычно сняты, ими не пользуются дабы было удобнее разъезжаться на серпантинах. Ограждения на обрывах тоже ставить не принято, наверное, чтобы не менять их в случае разрушения:-)

Вскоре я мирно задремал, время от времени просыпаясь на очередных резких виражах, при истошных сигналах, раздающихся за секунды до кажущегося неизбежным лобового столкновения,… Но все обходится милостью высших сил, невероятным, сверхъестественным образом. А если нет — что-ж, «такая карма» как говорят в Индии. Здесь привычная нам логика и «здравый смысл» не работают, а все — только на уровне ощущений, чувств и эмоций. Это, пожалуй, главное отличие индийского менталитета.
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Я стоял на широкой площадке перед храмом, а там, где обычно несёт свои быстрые воды красавица Ганга, клубились облака, над ними в небесную синеву вздымались величественные вершины Гималаев, покрытые вечными снегами. Горные пики прятались поочередно в белых облаках, а солнечные лучи, преломляясь, играли плоскостями снежных склонов как кристаллами хрусталя. Со мной, слева от меня был ещё кто-то из друзей, но, восхищённый открывшейся картиной мира, я не смог даже запомнить, кто именно был моим спутником.

Внезапно перед нами на фоне гор появилось яркое видение — среди клубящихся белых облаков зияла сверкающая пустота, в ней возник облик, как казалось на первый взгляд, Иисуса… На вид ему было лет 30, из одежды — лишь белая набедренная повязка, руки его были раскинуты так, как будто стоял он перед крестом, готовясь принять мученическую смерть во избавление всех сущих от грехов бренного мира. Он был похож на йога, долгое время иссушающего себя аскезами в гималайской пещере. Но его глаза… Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, кто именно передо мной…

Вдруг сотканный из света и облаков незнакомец издал оглушительный крик: «Не смей ходить сюда, дальше пути нет, вы все — в моей власти!» Его грозную тираду повторило эхо, нося между горными пиками. В этот момент я почувствовал сильнейший подъем внутренней духовной энергии, а мое сердце подсказало что делать дальше. Подойдя к самому краю и приблизившись к видению, я спокойно, но жёстко ответил ему:
— Ты — тот, кто ты есть, я узнал тебя! Мир — не в твоей власти, все мы,, и ты — тоже во власти Единосущего господа Бога! Изыйди, Сатана! Изыйди! Именем единого, сияющего во всех мирах бога, именем Иисуса, именем Кришны и всех аватаров Создателя, именем Всеблагого Шивы, именем Брахмы, именем Аллаха, именем величайшего из учителей Будды Шакьямуни, именем Зороастра… Изыйди, Сатана!
Моя правая рука очертила в воздухе крестное знамение, затем — символ «ОМ», и благостная, богоподобная фигура аскета, так похожего на Иисуса, вдруг стала изменяться, утратив божественные черты, голографическая картина видения как будто изнутри расщеплялась лучами пробивающегося света…
— Именем лучезарного, животворящего Господа единосущного, именем всех святых, пророков, аскетов, просветлённых учителей изыйди, Сатана! — Не унимался я; и магическое видение окончательно растворилось, оставив после себя лишь прекрасную горную долину с клубящимися внизу облаками.

Мощным волевым усилием и молитвой во славу Всевышнего мне удалось выйти из состояния сна, лежа в темноте гималайской ночи, я продолжал рисовать в воздухе крестные знамения, рука делала это автоматически, а губы шептали слова мантр и молитв. Немного придя в себя, когда сильное душевное волнение улеглось, я задал себе вопрос:
— Что это было, что все это может значить?

Некоторое время лежал неподвижно на спине, слушая в полной темноте звук капель дождя, барабанивших о металлическую крышу. Постепенно волнение прошло, и передо мною вновь открылся идиллический горный пейзаж, сотканный из лучей животворящего света. Буквально из ниоткуда возник святой старец, в белых одеждах, с окладистой бородой. Он излучал доброту и любовь, казалось, от него во всех направлениях исходит божественный свет. Я приветствовал старца, как это принято в Индии, прикоснувшись к его стопам и поклонившись.
— Всевышний просил передать тебе: за твоё упорство на пути к духовному совершенству Его волею и по Его властью отныне ты неделяешься даром исцеления наложением руки. Да будет так! — Произнес старец, слегка прикоснувшись к моему лбу и благословив.
— Благодарю… — Только и успел ответить я небесному старцу, как он растворился в воздухе, оставив после себя благоухание, которое невозможно передать словами.
— Используй этот дар во благо и во славу Всевышнего Господа!.. — Раздался тихий голос старца внутри моего существа. В тот же миг я осознал, что не спал вовсе, это было скорее состояние забытья, йога-нидра (йогический осознанный сон, приходящий с практиками глубокой медитации).

Вспомнились загадочные слова странствующего аскета Чандрананда, сказанные во время недавней встречи на берегу Ганги, в нашем потаенном месте для медитаций. Он долго смотрел на меня, а потом отчего-то произнес:
— Некоторые бабЫ (святые аскеты) обладают силой (энергией).
— «Сила» — это сверхспособности, сиддхи? — Поинтересовался я.
— Да, сиддхи, я знаю таких аскетов, некоторые из них способны на такое, что невозможно описать словами, это — настоящие чудеса, — Ответил Чандрананд, — Тебе вскоре тоже откроется Сила, я вижу это, требуется лишь время.
— Но что я буду делать с этими сверх-способностями, как и зачем их применять, и, возможно, они даже мешают на пути духовного развития. — Спросил я.
— Тебе придет ответ свыше. — Сказал садху. Он вообще не отличается разговорчивостью и многословностью. Но потом рассказал о своем знакомом брамине, который ведёт аскетическую жизнь в окрестных горах, поблизости от Ришикеша, о некой специальной пудже (ведической религиозной церемонии) для открытия сиддх, проводимой им. С тех пор Чандрананда я не видел, он до окончания сезона муссонных дождей ушел в район Рамджула, в другую часть Ришикеша.
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря