Рубрика: Блог

Тропа, а точнее дорога к храму Кедарнатха достаточно утомительна, практически все 18 км.приходится подниматься наверх, причем местами это затяжной серпантин, пологими витками уходящий все выше и выше по горным склонам. Здесь все оборудовано для движения сотен тысяч паломников: имеются стационарнве и передвижные туалеты, много закусочных, пунктов медицинской помощи и т.д. В 2013 году в этом районе прошли сильнейшие дожди, возникло много оползней, в результате которых пострадали Кедарнатх и Гаурикунда, пеший маршрут к храму по этой причине был впоследствии изменен.

Стараясь идти в одном темпе, я практически не останавливался по пути, лишь на несколько мгновений когда подьемы становились уж слишком крутыми и утомительными. Постепенно начала сказываться высота, разряженность горного воздуха. И, конечно, заметно похолодало, хотя пока идешь — этого не замечаешь. Зато когда далеко впереди наконец расступились облака и возникла покрытая вечными снегами вершина пика Кедарнатх — усталость как рукой сняло. Увлеченный магнетической притягательностью Больших Гималаев, я даже ускорил подьем в надежде подняться как можно быстрее чтобы запечатлеть эту великую и торжественную красоту гор. Кедарнатх — не единственная вершина — семитысячник в этой горной гряде, зато выглядит он очень живописно, появляясь на фоне ясного синего неба в проеме между склонами, образующими долину реки Мандакини. Где-то там, далеко наверху, у подножия этой фантастически прекрасной горы, похожей на мираж, находится храм Кедарнатха. Что-ж, еще чуть-чуть, и я дойду до него.

Вскоре горы затянуло облаками, а затем и дождевыми тучами, которые быстро, клубясь, плыли снизу по ущелью; начал накрапать дождик. А бессчетное число паломников, сидящих на мулах, все двигалось наверх, и лишь немногие спускались обратно вниз. Интересно, удастся ли попасть в храм при таком количестве людей?.. Лошадок (все же местные мулы больше похожи на лошадь чем на осла) нещадно подгоняли погонщики, несколько раз я видел как они не только лупят бедных животных палкой, но и пинают ногами… Мулы часто спотыкаются о каменные ступени, их копыта проскальзывают на мокрых камнях, за что получают очередные порции криков и ударов от погонщиков. Что поделаешь, скорее всего, для местных жителей это — единсивенная возможность заработать денег за сезон, длящийся 6 месяцев в году, чтобы прокормить себя и семью. И мулов содержать конечно же. Из числа индийцев лишь единицы передвигаются пешком на сколь-либо значительные расстояния, менталитет их таков, что если нсть любая возможность как можно меньше двигаться и полениться — они тут же ею воспользуются. С другой стороны, в феврале, во время главного праздника Шивы — Махашиваратри я видел сотни тысяч ярко одетых индийских паломников, многие из готорых проходят пешком сотни километров чтобы почтить своим присутсивием священный город Харидвар. Потому разобраться в местном менталитете если и можно, то очень сложно:-)

Рядом грохочут мощные водопады, падая со скальных уступов, под ногами — дорожка, сложенная из округлых, мокрых от дождя камней, и кажущийся бесконечным подьем наверх, куда-то в заоблачную высь. Вскоре совсем рядом появились снега; в ушелье, по дну которого течет река, лежат глубокие сугробы. Нечасто приходится видеть, а тем более трогать руками снег, живя в жаркой, солнечной Индии:-) Тем временем с раннего утра, как только рассвело и разошлись густые облака, в небесах туда-сюда летают вертолеты: немалое количество паломников предпочитает этот, самый быстрый в горах вид транспорта. Стоимость путешествия по воздуху — $100, сюда входит два перелета, в Кедарнатх и обратно с интервалом в 1 час только чтобы успеть посетить храм и получить даршан. Судя по обилию летной техники в воздухе, эта услуга очень востребована среди состоятельных индийцев.

Наконец я вышел на финишную прямую, впереди, на плоской высокогорной долине, лишенной растительности, виден как на ладони весь Кедарнатх, и посреди него — кажущийся совсем крохотным храм Шивы. Позади поселка — следы огромного оползня, сошедшего несколько лет назад со склона горы и причинившего массу разрушений. Ко счастью, во время разгула стихии один из древнейших храмов Индии не пострадал. На подходах к поселку — вертолетная площадка и большая стоянка для мулов, их здесь тысячи, все — оседланы, терпеливо ждут клиентов. По пути меня несколько раз предлагали донести в корзине носильщики, и это выглядело для меня очень забавно. С трудом могу представить как меня вместе с рюкзаком несет маленький, хрупкий на вид горец, сидящего задом наперед в корзине на его спине и задравшего ноги. Забавное было бы зрелище не правда ли? Есть еще пассажирские носилки, которые несут 3-4 местных, такой способ передвижения тоже пользуется популярностью.

Храм Кедарнатха стоит на высоком, открытом месте, в центре площади, а нему ведет широкая пологая лестница, на ней устанавливают галерею со светильниками, по обе стороны — маленькие, двухэтажные, неприглядные лоджи для паломников по цене пятизвездочного отеля с бассейном и SPA в центре Нью-Дели. Есть на подходах гостевые дома, состоящие из стационарных палаток, цена места в общей палатке — 400 рупий ($6), персональный семейный номер дороже, уже 5000 рупий ($71). За такие деньги можно снять неплохую виллу в Гоа в разгар сезона. Но, видимо, находятся и те, кто платит… Оказавшись возле храма, я снял обувь, и по холодной, мокрой мостовой направился внутрь. Пришлось, правда, спрашивать полицейского как попасть в храм, где вход. Повсюду установлены турникеты и ограждения, к тому же я не увидел ожидаемой огромной очереди. Естественно, меня тут же атаковали «помогалы», представляющиеся браминами-пуджари, с предложением провести персональную пуджу (богослужение) в храме, разумеется, за хорошее вознаграждение. Я аккуратно проскользнул сквозь них и оказался внутри, людей было немного, паломники стояли с подносами, на которых — стандартный набор подношений и прасада для освящения его в храме. Такие наборы продаются в лавках перед каждым индуистским храмом.

Дождавшись когда предыдущая партия паломников выйдет из на самом деле совсем небольшого основного помещения храма, я вместе с 20-30 индийцами попал внутрь. Разглядеть то, что происходило в центре помещения, я не мог из-за плотной толпы рвущихся туда людей. Вжатый в очень узкое пространство между старинной, прокопченой каменной колонной и стеной, я разглядывал древние каменные барельефы на стенах храма, построенного в 8 веке н.э. Стоявший рядом брамин подсказал паломникам, а заодним и мне, кто изображён на скульптурах. Вот Ганеша, Арджуна, вот и сам Шива… Очень древние скульптуры, древнейший храм, в нем чувствуется дыхание времени и сила молитв, возносимых в течение столетий и даже не одного тысячелетия. Молодая женщина в религиозном экстазе ходила среди плотной толпы паломников и наносила на лоб каждому три полосы, окуная пальцы в блюдо с оранжевой охрой. Мне тоже достался знак «тримурти» (на всех изображениях Шиву легко ознать по этому символу, который он держит в руке (похож на вилы), означает он триединство главных индуистских божеств — Брахмы, Вишну и Шивы = сотворения, сохранения и разрушения соответственно).

Давление людей возросло, и мне пришлось проползти на коленях через узкий простенок между колонной и стеной храма чтобы выбраться из давки. Тут я разглядел что происходит в центре: возле естественного шивалингама, окаменевшего горба быка Зебу, облик которого принял Шива, уходя под землю, происходило одновременно несколько богослужений, отсюда шум и неразбериха. Каждый, кто заплатил снаружи за персональную пуджу, стремится пробраться к шивалингаму первым и обогнать других. В итоге началась давка, потом — ругань и потасовка. Обезумевшие от религиозного экстаза и жажды получить оплаченное действо, паломники разорались на весь храм, кто-то стал размахивать руками, толкаться. Давка усилилась, и я вновь на коленях прополз через следующий простенок, куда индусы не входят из-за своих габаритов.

Продвигаясь к выходу, я оказался возле святыни, которую поливали маслом, водой, освящали горящими лампадами. Пожилой брамин попытался меня отстранить и указал на выход, на что я ему ответил:
— Ни за что! Я из другой страны мира приехал и прошел весь этот путь для того, чтобы прикоснуться к шивплингаму, пока этого не сделаю — не уйду отсюда!
Он улыбнулся, видя мою решительность, помог отстранить двух женщин, которые в экстазе и полном забытье буквально прилипли к святыне, и никто не мог их от нее оттащить. Тем временем я снял со своего запястья одну из освещенных в храме Шивы, в Ришикеше верёвочек, положил ее на лингам и с молитвой во славу Шивы прикоснулся к нему. После чего беспрепятственно вышел, когда все толпились у лингама, борясь за место и первенство, меряясь физической силушкой и силой своего эго, я стоял в состоянии внутренней тишины у стены и думал:
— Бог любит тишину, Всеблагой Шива пребывает в медитативной тишине, а что творите вы, придя в храм? Не оскверняет ли вы святое место своим невежественным поведением? О, Шива, как же люди эпохи Кали низко пали, как боги терпят с высоты своей мудрости столь омерзительную человеческую реальность?
В довершение этой картины и в подтверждение моих мыслей брамин, ранее пытавшийся мне указать на выход, сказал: «Дай доллар, а лучше — пять.» На что получил ответ: «Шиве не нужны наши деньги, у него есть абсолютно и все и даже больше… Шиве нужна наша искренняя любовь и открытое сердце.» После чего я обнял его, поклонился шивалингаму и вышел наружу.

______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Стоит немного рассказать о тех удивительных местах, куда меня привело Сущее. Гаурикунд (Гаурикунда) — это священное место, в котором Парвати, супруга высшего из богов Шивы, провела многип годы в аскезах и медитации чтобы получить благословение Махадэва и стать его божественной супругой. Дело в том, что возлюбленной супругой бога Шивы была земная женщина, достигшая высшего уровня сознания, самореализации и готовая стать спутницей Того, кто привнес на землю искусство йоги и медитации. Но в разных своих воплощениях душа супруги Шивы принимала различные формы, обретая тела разных женщин. Это была Сати, Ума и, наконец, Парвати. Именно в этом знаковом месте, расположенном высоко в Гималаях, среди неприступных скал, где течет река Мандакини, исток которой находился в леднике возле пика Кедарнатх, где есть горячие серные источники, и жила будущая богиня, избранница самого Шивы.

В Гаурикунде находится несколько минеральных источников, в некоторых вода очень горячая, почти кипяток, в других — слегка теплая, есть и холодные кунды. Возле одного из них (индийцы называют их «кунда») построен маленький храмик, куда приходят паломники чтобы получить благословение Парвати, ее заступничество и поддержку.

История также гласит о том, что у Шивы и Парвати было двое сыновей, одного из них звали Ганешей. Как-то раз господь Шива ушел в глубокую, продолжительную медииацию и пребывал в ней несколько лет. За это время Ганеша вырос и возмужал, но отец не видел его почти с рождения. Как-то раз Шива вышел из медитации и принялся искать свою возлюбленную супругу, она в тот момент принимала ванну в термальном источнике Гаурикунды, ее покой охранял сын Ганеша. Шива увидел прекрасного юношу возле кунды, где совершала омовение Парвати и, приняв его за любовника, немедленно отсек Ганеше голову. Парвати была в ужасе, прокричав Шиве, что он только что убил собственного сына. Тогда господь призвал слуг, велел им пойти в лес и принести голову первого попавшегося существа чтобы оживить Ганешу. Но они не встретиои на своем пути ни единого человека, только слона. Выполняя волю Махадэва, слуги вернулись со слоновьей головой… Так Ганеша обрел свой известный всем облик. Его особо почитают и очень любят индуисты, в честь него устраивают пышные праздники и многодневные фестивали.

Такова вкратце история этого памятного места. А меня ровно в 4 утра разбудил сильный шум — это индусы ппоснулись все разом и принялись собираться в поход к Кедарнатху. Грохот посуды, хорканье, кашель, очень громкие разговоры, смех, топот… Я было спросонья решил что началось сильное землетрясение или война… А на самом деле ничего особенного, абсолютно нормальные сборы пары индийских семей численностью человек по 15-20-30:-) Естественно, было уже не до сна, я лишь ждал когда этот гвалт закончится. Пришлось запастись терпением пока все они наедятся, прохоркаются, вдоволь наорутся, рассядутся по лошадям и уедут. Этот благостный момент случился ровно в 6:00. Стало совершенно тихо, я наконец услышал утреннее пение птиц, шелест редких капель дождя, падающих на крышу террасы, дальний звон молитвенных колокольчиков и грохот горной реки… Утренняя тишина прекрасна…только без индусов (прости Господи). Мне искренне жаль людей, не умеющих слушать себя и окружающих, не обладающих даром слышать свой внутренний голос, голос тишины, где и обретается наша божественная душа. Господь пребывает в медитативной тишине, в благостном безмолвии. Но…почти полтора миллиарда жителей Индии об этом, похоже, давно забыли.

Я немного подремал и услышал стук в дверь. Это работник гостиницы пришел меня будить, полагая, что я проспал. Поспишь тут:-)
— Все уже ушли в Кедарнатх, сэр! — Заключил он.
— Очень хорошо, еще лучше если бы они ушли в 4 утра, сразу как только встали. Благодарю, но я не сплю, у меня немного другой график. — Ответил я этому заботливому и предупредительному человеку.
В половине седьмого я накинул на плечи рюкзачок, сдал ключ от номера и с молитвой направился паломнической тропой высоко в Гималаи. Погода стояла с утра пасмурная, судя по прогнозу, день ожидается дождливый и холодный. Стоило мне подняться по узкой ступенчатой дорожке, проходящей через Гаурикунд и выйти за деревню, как я тотчас же слегка испугался открывшегося зрелища… Сотни если не тысячи лошадей, паломников, паломников на лошадях, паломников верхом на носильщиках людей… Мне стало страшно от того, что же там, наверху творится, сколько там сегодня будет людей и удастся ли мне не то что попасть в храм, а просто даже подойти к нему.

Причем, сейчас — совсем не сезон паломничества, и людей относительно мало. Интересно что же здесь творится в «высокий» сезон, в мае-июле? Наверное, лучше об этом и не знать. Первый шок прошел, и я направился наверх по широкой каменистой дорожке с перилами, покрытой сплошным слоем лошадиных фекалий. Что поделаешь…индийцы не любят ходить пешком, они предпочитают нанять лошадь (кстати, цена за лошадку не меленькая — 2300 рупий ($33) в один конец), но очень многие, большинство едут верхом на лошадях, а точнее — мулах. И еще очень много носильщиков, некоторые — с пассажирской корзиной за спиной, другие — со специальными носилками, в которых переносят людей трое или четверо носильщиков. И все направляются наверх, в путь протяженностью 18 километров, на высоту 3600 м., где в 8 веке н.э. по инициативе святого Шри Шанкарачарьи Джи был возведен один из древнейших в Индии храм господа Шивы. Место это было выбрано не случайно: согласно текстам Вед как-то господь Шива явил себя на этой планете в облике быка Зебу, и в том месте, где Зебу ушел вглубь земли, на поверхности остался лишь его горб. С тех пор люди приходят сюда, к подножию пика Кедарнатх для того, чтобы поклониться самопроявленному шивалингаму — горбу священного быка, символу господа Шивы, высшего из богов…
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Третьим по счету священным местом для последователей религии Хинду (индуистов), расположенным высоко в горах индийского штата Уттаракханд, входящим в ятру Чор-дхам («четыре святыни») стал храм Кедарнатха. Находится он на высоте 3600 м., у подножия пика Кедарнатх в(ок. 7000 м) и является наиболее труднодоступным из всех четырех храмов. Прямой дороги до него нет, от Ришикеша мне пришлось вначале доехать до Сонпрайяга, маленького паломнического поселка, приютившегося на крутых горных склонах в излучине реки Мандакини, притока Бхагиратхи (Ганги). Дорога вначале та же, что и в Бадринатх, Так что, мне здесь уже все было хорошо знакомо. У городка Рудрапраяг дорога на Кедарнатх сворачивает налево от основного серпантина и петляет вдоль русла реки Мандакини. На всем протяжении этого участка, километров 65-70 — сплошные оползни, дорожные работы и т.д. Очень тяжёлая, изматывающая  дорога с постоянным набором высоты. Я выехал в 6 часов утра, и большую часть времени мы добирались именно от Рудрапрайяга до Сонпрайяга. В салон набилось много местных жителей, в том числе школьников, из-за отсутствия спец.пранспорта вынужденных пользоваться общественным. Как говорится «в тесноте да не в обиде», впрочем, на последнем участке пути количество пассажиров поубавилось, стало намного свободнее. От долгого сидения в набитом людьми автобусе все тело затекло, я впал в сомнамбулическое состояние.

Вечером, спустя примерно 12 часов с момента старта поездки, мы преодолели оставшиеся несколтко самых трудных километров пути до Сонпрайяга, временами казалось, что автомобили, в-принципе, не могут ездить по настолько разрушенным стихией дорогам. Каково же было мое удивление, когда с высоты горного склона увидел местный автовокзал с большой стоянкой, заполненной большими туристическими автобусами! Интересно, как они сюда попадают, может быть по воздуху?:-) Первым делом, прибыв в Сонпрайяг, я получил электронный пропуск — «фотометрическую карту» для путешествия к индуистской святыне. Хорошо, что заранее изучил данные, представленные в Интернете, потому что вся информация, написанная на крупных щитах возле автостоянки, естественно, изложена на хинди, для местных. Не владеешь хинди — это твоя проблема.

Мне быстро выдали пропуск-карточку со штрих-кодом и сделали электронную фотографию для базы данных. Немного размяв ноги, я зашёл в одну из множества забегаловок чтобы выпить чаю с парой сладостей, за весь сегодняшний день ничего не ел потому что на горных серпантинах сытому делать нечего. Чуток подкрепившись, поинтересовался у местных если ли места в гостевых домах по адекватной цене.
— Лучше сразу едь в Гаурикунд, там места есть, и цены ниже. — Поделились аксакалы. И я двинулся в путь. Стоило пройти несколько метров — тут же подскочил расторопный мужичок и предложил жилье в Гаурикунде за 400 рупий.
— Я — «русский баба (старец)», для меня дорого, за 200-300 рупий — нормально, а 400 — много. — Ответил ему я.
— О’К, можно и за триста.
Меня сразу же посадили в общественный джип, на «элитное» переднее место, автомобиль мгновенно набился паломниками под завязку (кто-то ехал даже на крыше и сзади, на бампере, держась за поручни). До Гаурикунда всего 5 км.пути, все время вверх по очень узкой горной дороге, вдоль глубокого ущелья, по дну которого течет Мандакини. Легко лавируя на скальных кручах и как-то разъезжаясь со встречными джипами, мы вскоре прибыли. Другой человек, менеджер отеля, тут же встретил меня, выдал визитную карточку заведения и сопроводил до места. Начинался дождь, поэтому шли мы очень быстро. Помню только высокие скалы, узенькую дорожку, запруженную паломниками и лошадьми, неприметный поворот налево и бег по ступеням среди дворов. На ресепшене администратор быстро оформил на постой, взял с меня обещанные 300 рупий (все честно, без обмана и вымогательства), и вскоре я уже сидел во вполне пристойном для высокогорья номере, не веря, что сегодняшняя долгая, утомительная и изматывающая дорога позади. 12 часов пути — и цель достигнута. Завтра ранним утром можно отправляться пешком по паломнической тропе в Кедарнатх.

Быстро стемнело, дождь заметно усилился, временами переходя а ливень, и я ощутил холодное дыхание Гималаев. Забравшись под одеяло, немного вздремнул, рассчитывая чуть позже поужинать как и предупреждал менеджер, в закусочной гостевого дома после 7 вечера готовят еду. Сидя в означенный час в забегаловке, у костра, на котором грелась большая сковорода для готовки еды, мы на ломаном английском общались с местными и с индийскими паломниками. Передо мной поставили традиционный кувшин с водой и металлический стакан (водой запивают острую пищу чтобы слезы из глаз не текли и дыхание не перехватывало), повар раскатал тесто, разделил его на кусрчки и принялся выпекать индийские лепешки чапати.

К чапати был ещё дал и сабжи (очень острые закуски-подливки). За разговором с соседями по столу я неосторожно проглотил кусочек перца чили из чашечки с сабжами, и у меня перехватило дыхание, из глаз потекли слезы, стало очень жарко. Унять пожар удалось стаканом воды, и то не сразу.
— Боже мой, как они это едят, невозможно же остро, обжигает все нутро…
Между тем, местные с удовольствием поглощали острейшую еду и просили добавки. Я к несъедобной подливке больше не прикасался, вытер слезы и попросил риса чтобы погасить внутренний пожар. Поужинав, отправился на прогулку по единственной узкой улочке Гаурикунда, которая одновременно является паломнической тропой. Как и везде, на ней сосредоточена вся местная жизнь — забегаловки, лавки с сувенирами, одеждой, всякой всячиной. В-целом, ничего особенного, типичный паломнический поселок, «заточенный» на обслуживание местных, индийских туристов, не требовательных ни к еде, ни к сервису.

Спустившись по ступенькам к реке и оборудованным возле нее гхатам, я увидел небольшое углубление в земле, метра 4 в диаметре, возле него на камнях сидели раздетые до трусов паломники и обливались водой из кувшинов. Это — одна из «кунд» — горячий источник, в котором совершаются очистительные ритуальные омовения. Я присоединился к ним, вначале предприняв попытку полностью зайти в воду. Куда там! Она горячая. Не кипяток конечно, но тело терпит воду такой температуры только несколько секунд. Поэтому лучший способ — это, сидя на прибрежном камне, медленно обливать себя из какой-нибудь маленькой ёмкости. Вода в источнике серная, с характерным запахом и привкусом, она очень полезна для кожи, но злоупотреблять тоже не стоит. Впрочем, за разговорами с парнями- паломниками из штатов Керала и Гуджарат я провел за омовением не меньше полутора часов, наслаждаясь попеременно прохладой ночного горного воздуха и горячей водой из священного серного источника. Стоит ли говорить как сладко мне спалось после столь долгой дороги, принятия серных ванн, под легкий шум ночного дождя…
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

В пятом часу утра я вышел на автостоянку; автобус, следующий в Ришикеш и Харидвар, уже стоял, рядом — паломники, ожидающие посадки. Бархатно-черное небо было усеяно яркими, крупными звёздами как это обычно бывает в горах. Вскоре водитель завершил предрейсрвый осмотр машины, и все спешно заняли места. Мне как иностранцу (которых здесь недолюбливают, ассоциируя всех «белых» с англичанами — захватчиками и колонизаторами) достался задний ряд, и, забравшись в угол, поближе к окну, завернувшись в теплый непальский плед из священной долины Муктинатх, я предался созерцанию медленно выплывающих из темноты гималайских пейзажей. Посмотреть здесь действительно есть на что, но и впечатления от поездки в общественном транспорте с рядовыми индийцами тоже бывают самыми разными. В этом рейсе мне попались забавные соседи, одному я про себя дал прозвище «хоркун», а второму — «блевун» потому что первый беспрерывно смачно и громко, на весь салон хоркал в форточку, а второй, соответственно, всю дорогу блевал. Причем, любой вменяемый человек, испытывающий проблемы при поездках по горным дорогам и страдающий синдромом укачивания прекрасно знает о том, что в дорогу и по время поездки нельзя есть, нужно полностью воздерживаться от приема пищи, а ещё лучше — купить дешёвые и очень эффективные таблетки от укачивания, в России продается, например, «Аэрон». Так ведь нет, на паре остановок этот парень наедался достаточно тяжёлой пищи, а потом вновь блевал. Он еще и купил по пути яблоки, один начал есть, откусил, съел, его тотчас же вырвало, и он просто швырнул недоеденное яблоко на пол, оно потом каталось по всему салону. Впрочем, так поступают практически все индийцы. Если не в салон выкидывают мусор, то в окно. И красота-чистлта природы их ничуть не интересует. В городах иногда стоят урны, но все индийцы кидают мусор не в урну, а рядом с ней, точнее где придется: съел что-то или выпил — и тут же выкинул упаковку. Соответсивенно, этими объедками питаются мыши, крысы, собаки, обезьяны, свиньи, коровы…и нищие из касты отверженных, которые ютятся в жалких лачугах на окраинах городов, преимущественно живя у сточных канав и мусорных куч. В каждом городе Индии есть такое поселение, а по окраинам крупных городов, возле свалок формируются анклавы отверженных. Это люди, в буквальном смысле слова питающиеся мусором, отходами жизнедеятельности тех, кому повезло родиться в семье более благородного происхождения.

Я мог бы об этом, конечно, и не писать и рассказывать лишь о красотах-прекрасностях природы, но, живя и путешествуя в Индии в одиночку, прекрасно вижу эту жуткую социальную несправедливость, явную, бросающуюся в глаза диспропорцию в уровне жизни между напыщенными и всеми из себя «европеизированными» белыми воротничками, офисным планктоном, и теми, у кого нет никаких надежд…их нет с рождения и до смерти потому что они — никто, и место им — только у мусорной кучи. Это — жуткая, омерзительная болезнь индийского общества.

Но вернёмся к «лирике»… Второй пассажир, тоже не обладающий элементарным умом и интеллектом, не говоря уже о воспитании, всю дорогу звучно хоркал в форточку. Мерзкие звуки, я их слышу во время путешествий по Индии каждое утро, особенно когда останавливаюсь в дешёвых, бюджетных гестхаусах, где ночуют индийцы. В 4-5 утра начинается хорканье (ударение — на первый слог), слышимое со всех сторон, потом — дикий ор как будто началась война, и надо срочно бежать в укрытие или с криками «ура» бросаться на амбразура противника. Они не разговаривают между собой — они все время орут. И им все равно что времени 4 утра, что нормальные люди ещё спят. Индийский принцип таков: «я не сплю — никто не спит». За время моего паломничества к гималайским святыням я не спал нормально ни одной ночи именно по этой причине: в 3-4 утра начинается гвалт, не прекращающийся до 6 часов, когда все наконец то уходят к своим святыням, а точнее, разьзжаются по ним на несчастных мулах (помесь лошади и осла), жестоко побиваемых погонщиками, часто — палкой или пинками ноги. Большинство индийцев очень ленивы и не любит ходить пешком. К тому же, практически все мужчины и женщины старше 30 лет страдают ожирением из-за неправильного и слишком обильного питания, гиподинамии и, в-целом, невежественного образа жизни. Ожирение здесь считается нормой с тех времён, когда миллионы людей голодали, а излишний вес считался признаком достатка и благополучия. Так оно осталось до сих пор. Вот пишу эти строки, а а коридоре отеля, уже в Ришикеше, кто-то опять хоркает как будто стадо свиней запустили… Омерзительная привычка… Не в номере, у себя в туалете, а в коридоре…видимо, для того, чтобы все слышали. Да не жри ты перец чили стручками , не лопай специи килограммами — и не будешь хоркать вообще, не будет накапливаться слизь в носоглотке. Но они этого не знают, не понимают и понимать не хотят.

А о скандалах, ругани и драках паломников в индуистских храмах расскажу немного позже, на эти гнусные сцены тоже насмотрелся вдоволь. Попробовали бы они так себя вести в мечети…или в православном храме… Я наивно полагал будто в Индии принято с уважением относиться к старшим, к пожилым людям. Да, когда-то это было так, но только не сейчас. В общественном транспорте повсеместно можно наблюдать как вся молодежь сидит, заняв места, а старики и старушки стоят на ногах даже если ехать им несколько часов. Им никогда не уступают место. Причем, если в салон заходят девушки, парни никогда не уступят им место, ни разу такого не видел. Потому что в Индии — культ мужчин, они ведут себя как павлины — все время любуются на себя, беспрерывно делают селфи, прихорашиваются, всецело и полностью заняты своей внешностью, отправляют друг другу смайлики в виде сердечек и поцелуйчиков, строчат каменты к фото друг друга с признаниями в любви и нахваливают друг друга:-)  В России так обычно ведут себя девушки, что вполне естественно и понятно, поскольку им нужно произвести впечатление на парней. Здесь все — с точностью до наоборот. И эта привычка индийских парней  беспрестанно прилюдно обниматься, держать друг друга за руку, гладить по коленками и тискать за ушки:-) Оставлю без комментариев, но в России это — явный признак нестандартной сексуальной ориентации. А в Индии — понятия не имею откуда это взялось.

Жизнь — контрастная штука, и я как самостоятельный путешественник — одиночка, попадая с самые разные житейские передряги, стараюсь рассказать вам обо всем самом лучшем, с чем встречаюсь на своих неисповедимых путях. Но излишне приукрашивать реальность тоже не стоит. Я вижу жизнь такой, какова она есть на самом деле и, уж извините, иногда делюсь и негативными своими впечатлениями потому что они — тоже неотьемлемая часть жизни. Так будет вернее и справедливее. Мне очень приятно то, что есть возможность, устав от индийского менталитета, сесть в самолёт и улететь в соседний Непал, где люди совсем другие. Просто побыть в иной среде общения, насладиться тишиной и покоем, медитативной возвышенностью, царящей на большей территории этой высокогорной страны (конечно, не в 3-миллионном мегаполисе Катманду).

В следующих статьях я расскажу о своих впечатлениях от двух поездок по священным местам индийских Гималаев — в храм Кедарнатха (Shri Kedarnath Mandir) и к истоку священной реки Ямуны, в храм богини Ямуны, сестре бога смерти Ямы (Yamuna Devi Mandir). Сегодня, вернувшись в Ришикеш из Ямунотри, я полностью завершил паломничество по четырем гималайским святыням. И, разумеется, побывав в новых для себя местах, общался со множеством людей, путешествуя на общественном транспорте и живя в дешёвых гестах, получил всю гамму впечатлений, и положительных, и отрицательных. Так что, продолжу свое повествование и…держитесь — будет интересно, местами очень смешно, местами — жёстко. Как говорится, любишь розы — люби и шипы, а любишь Индию — готовься и к жесткачу (как без него).
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

После купания в обжигающей тело ледяной воде мне стало вначале жарко, а затем холодно. Сказывается высота более 4300 м.над уровнем моря, здесь особо чквствуется пронизывающее дыхание ледника. Совсем рядом — белоснежные вершины Больших Гималаев; к тому же погода высоко в горах очень переменчива. Стоило облакам закрыть солнце как сразу похолодало, захотелось согреться в движении. Поэтому я, быстро одевшись и немного посидев у истока священной Ганги, направился в обратный путь. Идя той же тропой и встречая по пути людей, уставших от затяжного многочасового подъёма, пытался ободрить их, отвечая на вопрос о том, далеко ли ещё идти: «Нет, уже совсем рядом!» Кстати, возле того маленького храмика Шивы, что устроен посреди каменных глыб возле истока Ганги, ещё по пути вперёд я встретил очень колоритного старца-садху. Он одет во всё белое, на голове — тюрбан, в руке у него деревянная трость, какие здесь часто носят с собой отшельники. У бабы, которому на вид 60-70 лет, большая седая борода и пушистые, нереального размера брови. Внешне он напоминает совершенно сказочного героя, доброго волшебника. Позже я расскажу ещё об одной встрече с этим старцем, уже с совершенно другом месте.

Обратный путь — это преимущественно медленный спуск по склонам гор, он не составил для меня особого труда. Около трёх часов я в хорошем темпе шел по каменистой тропе, остановившись только один раз чтобы выпить горячего чая с печеньем. На всем 18-километроврм пути есть лишь два пункта, где можно слегка подкрепиться, но скорее всего во время «высокого» паломнического сезона, в мае-июле торговых точек здесь намного больше. Меня удивила чистота вдоль тропы, полное отсутствие мусора, что, скажем честно, для Индии совсем не характерно. Видно как сотрудники нацпарка следят за состоянием паломнической тропы, регулярно поновляют ее и прибираются за индийскими паломниками. По мере спуска с гор мне становилось все теплее, а яркое солнце, окончательно выбравшееся из облаков, светило мне вслед. Снежные вершины заволокло слоем облаков, сквозь которые проглядывали из сверкающие на солнце грани, похожие на миражи. Наконец я пришел к пропускному пункту, сдал свой разовый пропуск и искренне поблагодарил сотрудника за отличную работу, прекрасное состояние тропы, чистоту и порядок на маршруте. Ему было очень приятно услышать добрые слова благодарности, тем более от иностранца. Кстати, прямо возле КПП построен красивый индуистский храм, он расположен среди хвойного леса, на высоком скалистом обрыве святой реки, грохочущей каскадами водопадов.

По пути я встретил хозяина гостевого дома, в котором провел сегодняшнюю ночь, он поднимался в горы, сопровождая туристов и планировал заночевать в палаточном лагере. Мы договорились о том, что я вновь расположусь на ночлег в той же комнате с видом на водопад Сурьякунда. Поэтому, придя в деревню Ганготри, я первым делом устроился на прежнем месте. Когда все необходимые после восхождения дела были сделаны, я завалился в кровать под теплое одеяло и сладко задремал, удовлетворённый событиями сегодняшнего дня. На душе было светло и спокойно, полный штиль и безмолвие. Проснувшись вечером, я отобедал в том же крохотном ресторанчике, у приветливого деда, готовящего всю еду только своими руками. Он и его друзья немало удивились тому, как мне удалось в течение одного дня подняться до ледника и спуститься вниз, да ещё не поздно вечером, а при солнечном свете.
— У тебя много хорошей жизненной энергии. — Заключил дед, подкладывая мне только что испеченные на открытом огне лепешки-чапати.
Действительно, подъем протяженностью 18 км по горной тропе на приличной высоте я осилил без больших усилий за 3 с половиной часа, а спуск — за 3 с учётом получасовой остановки на чай и вкусняшки. Действительно постоянно чувствую поддержку высших сил, как будто у меня есть крылья, а тело потеряло свою массу, идти по тяжёлым горным тропам мне совсем просто, главное — не останавливаться и не жалеть себя. К тому же, за время жизни в Индии мое тело стало совсем лёгким и устойчивым к любым физическим нагрузкам, это — благодаря занятиям йогой и медитацией, а ещё — скромному питанию только натуральной, чистой и исключительно вегетарианской пищей.

В надежде попасть на вечернюю пуджу, я направился в храм Ганга Дэви, сделав это очень вовремя: как раз на площади перед белоснежным храмом, на специально расстеленных коврах собирались паломники чтобы принять участие в вечерней молитве и огненной пудже. Вскоре колоритный отшкльник-садху в оранжевых одеждах, с окладистой бородой и в тюрбане принялся звонить в колокола, молодой парень отбивал барабанную дробь, двери храма открылись, и двое браминов-пуджари начали яркую церемонию вечерней молитвы. Ганга Дэви преподносились подарки и, символически — все 5 элементов нашего мира. Я мысленно благодарил Гангу за покровительство и поддержку не только в сегодняшнем восхождении к истоку реки, но и за всю ту духовную помощь, исходящую от богини, которую чувствую постоянно, во всех жизненных ситуациях с тех пор, как сроднился со священной рекой Индии и начал чувствовать на тонком плане Ее энергетичнские вибрации. Причастившись от огня пуджи, направился к гхатам чтобы набрать воды в литровую бутылку и привезти с собой в Ришикеш. На обратном пути в гостевой дом купил несколько небольших подарков для своих индийских друзей, ведь завтра рано утром мне предстоит отправиться в долгий 11- часовой путь в Ришикеш.
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

В 6:30 утра я двинулся в путь, оставив позади деревню Ганготри с белоснежным храмом богини Ганги. Аккуратная каменистая тропа ведёт от остановки автобусов, немного поднимается вверх по горному склону и полого набирает высоту среди прекрасного хвойного леса. Вокруг — ни души, я иду совершенно один, продолжая паломничество по священным местам индийских Гималаев. Вчера я проходил этот участок два раза, не допущенный на территорию национального парка без некоего чисто формального разрешения. На сей раз, дойдя до КПП, мило пообщался со слегка заспаными сотрудниками службы охраны, поменял разрешение на временный двухдневный пропуск, заплатив как иностранец 600 рупий (около $9) и благополучно проследовал дальше. Тропа к леднику очень живописна, она проходит по скалистым горным склонам правого берега реки Бхагиратхи, и проложена таким образом, чтобы паломники не сильно уставали. Суммарный набор высоты на протяжении 18 километров составляет чуть больше 1000 метров, и тропа, в-целом, пологая, очень медленно поднимается все выше и выше.

Я настолько увлекся ходьбой и параллельно — созерцанием живописных гор, что практически не заметил как прошел половину пути, ровно 9 км., в этом месте тоже стоит контрольный пункт, где регистрируют посетителей нацпапка и проверяют наличие пропуска. Хвойный лес постепенно стал редеть, на пути появилось много каменистых осыпей и необычных скал-останцов, принявших самые причудливые формы. Далеко впереди, над заснеженными вершинами гор плавно взошло солнце, оно долго пробиралось сквозь слои облаков, окутавших горы, выпускало яркие лучи высоко в небо, а затем, осветив контровым светом вершину горы Бхагиратхи Парват, картинно выбралось из-за гор и быстро стало светить прямо в глаза. Необычное испытываешь ощущение, когда идёшь к столь значимой святыне, и тебя в начале пути торжественно встречает восходящее солнце! От этого в душе поднимается тепло и радость, перестаешь замечать трудности пути и полностью погрудаешься в возвышенное состояние высшего присутствия. Меня переполняла радость от осознания реальности затем посетить священные места в Гималаях, и среди них Ганготри, исток самой священной реки на Земле, занимает особое место. В обрывающемся высокими скалами берегу реки пробита узкая тропа прямо в каменной стенке, снизу закреплена цементом, положенным нс деревянный каркас. Местами есть перила, местами — нет. Передо мной идут лошадки с наездниками, это ранние паломники добираются гужевым транспортом до истока Ганги. А я, не желая плестись позади них, обгоняю лошадей в самом узком месте. Погонщик пугается моего маневра и показывает жестом чтобы обходил не со стороны обрыва, а вдоль каменной стенки. Но мне уже совершенно все равно, нет ни страхов, ни мыслей, у меня абсолютно пустая голова и прекрасное, возвышенное состояние духа — иду как будто лечу. Обогнав несколько индийских паломников, вышедших явно задолго до рассвета, я вышел на каменистые пустоши, где из-за большей высоты и сурового климата деревья и кустарники уже не растут. Зато какое здесь разнотравье, какие чудесные запахи цветущих трав…

Поднявшись по едва заметной толпе, ведущей через каменные завалы, образованные огромным оползнем, выхожу на кромку скалы, с которой открылся вид на Бходжваса, последнее, совсем крохотное поселение людей, точнее ашрам (духовная школа, сродни монастырю) и простенький туристический приют перед ледником Ганготри, который уже хорошо виден отсюда. Если присмотреться, то далеко впереди, под склонами, увенчанными пиками снежных вершин Бхагиратхи Парват и Сатопанг виден язык ледника, среди индийцев называемый «Гамукх», в переводе с хинди — «голова коровы». В нем в нем можно разглядеть ледяную пещеру бирюзового цвета, это и есть исток Ганги. Но до него ещё 5 километров пути. Не став спускаться в находящийся посреди низины горный приют, я продолжил медленный подъем а леднику. Дышать стало ощутимо труднее, сказывается приличная высота более 4000 метров над уровнем моря. Точнее, дышится вполне пормально, только в разреженном горном воздухе  не хватает кислорода. Навстречу мне идет, возвращаясь назад, туристка из Германии, спрашиваю ее далеко ли до ледника:
— С твоим темпом — не больше получаса. — Отвечает она. Мы обменивается любезностями и расходимся, каждый — своей дорогой.
Тропа становится совсем узкой, выложена остроугольными каменными глыбами, идти по ней нужно с большой осторожностью, потому что каждый камень — «живой», они шевелятся под ногами. Кстати, проблему с обувью я решил очень просто (писал о том, что при восхождениях в окрестностях Бадринатха лишился треккинговой обуви), а в это поездку взял из основного рюкзака, ждущего меня в Ришикеше, разношенные, лёгкие и удобные треккинговые ботинки. Поэтому сейчас не хожу-брожу, а прямо-таки летаю по горным тропам:-)

Тропа вывела меня к ледниковой морене, сплошь состоящей из больших каменных глыб. Это место относительно недавно было покрыто толстым слоем льда, сползающего с горных склонов, но из-за глобального потепления гималайские ледники тают намного быстрее и все время отступают, оставляя за собой высокие валы морен (каменных валов, состоящих из хаотических нагромождений глыб горных пород). И здесь, на половине пути от турприюта справа из-за горных склонов появляется самая необычная, священная вершина, называемая Шивлинг. Она имеет правильную пирамидальную форму и вздымается высоко в синее небо, пик окутан облаками. Шивинг или Шивалинг (шивалингам) — древний индуистский символ мироздания, олицетворяющий собой единение двух энергий творения — энергии разума (воли), или «мужского» начала и Шакти (любви), или «женского» начала Эта невероятно прекрасная горная вершина — естественный шивалингам, именно поэтому она и получила такое название. Во все окрестностях Шивлинг — самый живописный горный пик-шеститысячник. Прямо за ним, неподалеку расположена гора Меру. Та самая, которая в индуистской (и не только) теософии олицетворяет собой начало мира, основу всего сущего. Уверен, вы все когда-лиьо слышали о Меру. Так вот, она находится именно здесь, у ледника Ганготри! Чуть в стороне и севернее расположена ещё одна священная вершина Шри Кайлас. В индуизме Кайлас (Кайлаш) — священная гора Шивы, на который высший из богов, Махадэв пребывает со своей божественной супругой Парвати. Главный Кайлас находится неподалеку, в Тибете, ему поклоняются индуисты, буддисты и бонисты (аутентичная тибетская религия бон). И ещё один Кайлас находится здесь, на территории Индии.

После непродолжительного спуска я выхожу к большим каменным глыбам, среди которых поставлен шивалингам и обустроен импровизированный храм, увенчанный оранжевыми треугольными флажками, символизирующими Шиву. Рядом грохочет своими бурными, ледяными водами новорожденная река Бхагиратхи (Ганга). Вдоль речного русла тропы больше нет, приходится лезть по нагромождению каменных глыб, пробираясь наугад. Местами встречаются участки, покрытые мелким речным песком. Я пытаюсь подобраться к леднику как можно ближе, но вскоре упираюсь в тупик… Высокий горный склон сполз в реку огромной осыпью, вертикальные скальные стены обрываются в студёные воды грохочущего каскада не оставляя ни единого шанса пробраться дальше. Пути к леднику нет. По крайней мере, по этому берегу, а на противоположный перебраться невозможно — река слишком широкая и бурная, идти дальше — верная гибель. Здравый смысл меня остановил, уберег от неоправданного и бессмысленного риска. Из-за высоты слегка кружится голова, сознание становится спутанным. Тем актуальнее слышать голос разума. Я нашел место среди камней, прогреваемых лучами яркого гималайского солнца, снял одежду и попытался зайти в бкрные воды Ганги чтобы совершить обязательное в этом паломничестве ритуальное омовение в новорожденной святой реке. Забравшись по пояс и держась изо всех сил о камни чтобы не унесло течением. Меня мгновенно обжигает совершенно ледяной водой! Выскочив обратно с онемевшими от холода ногами, я омылся холодной как лёд водой, зачерпывая ее замёрзшим ладонями. Это — самая чистая и святая вода на планете, живая вода Ганги…
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии в ноябре-декабре:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Время от времени старец произносил одну и ту же фразу «Джей-джей Рам», «Ом Шри Рам». Прославляя господа Раму, аватара изначального божества, воплощавшегося на этой планете 23 раза в облике различных аватаров, не только людей, но и священных животных (вепрь, черепаха и др.). Я про себя назвал аскета Рам-баба потому что он беспрерывно воздавал хвалу Раме. Тем временем садху закончил с обедом, смачно рыгнул, сидя на корточках, достал откуда-то щепку, поковырялся ею в зубах,звучно прополоскал рот и откашлялся. Посуду он вымыл, наливая воду из большого чайника, что стоял на крохотной электрической плитке. Значит, у него есть электричество! Я спросил садху, дождавшись пока он закончит с хозяйственными делами:

— Баба, сколько лет ты живёшь а этой пещере?
Он на некоторое время задумался, а потом, весело глядя на меня, произнес на вполне хорошем английском:
— 11 лет живу. Ом Рам, Шри Рам. Даршан будешь? — Спросил он между делом.
— Благодарю, но я вообще не курю. — Ответил я, не совсем понимая о чём идёт речь.
— Рам — даршан. — Уточнил баба, некоторое время возился в куче своего барахла, извлёк из-под нее старый полиэтиленовый пакет, вытер его об рукав и положил на него пару лепёшек-чапати, предложив их мне. Из кастрюли налил чашку дала и поставил к лепешкам. Теперь я понял, что речь шла не о маха-прасаде, которым обычно является чилим с марихуаной, а даршан, то есть дар от божества, простая, освященная еда. Я с удовольствием съел предложенное Рам-бабой угощение и поблагодарил его за благословение. Старец тем временем возился с большим фонариком, достав из него батарейки и вновь вернув их обратно.
— Работает? — Спросил я его.
— Рам-Рам. — Ответил баба, включив вполне исправный фонарь.

Он жестгм показал мне где вымыть чашку; для этих целей служило квадратное углубление в каменном полу ниши, обычно в таких зажигается священный огонь ягьи. Я некоторое время сидел рядом с ним, пребывая в медитации, а садху, закончив свои бесхитростные рутинные дела, стал укладываться спать на тонкую подстилку, кинутую прямо на холодный каменный пол и укрывшись одеялом. Поблагодарив отшельника, я поклонился ему, пожелал всех благ и милости Всевышнего, после чего вышел из темной пещеры наружу. Рядом со входом стоят лавки, возле них растут кусты дикого крыжовника. Сорвав одну ягоду, я попробовал. Вкус сильно отличается от нашего, российского, но, судя по листьям, это точно он. После пещеры Пандавов с живущим в ней аскетом, благословившим меня даршаном, я направился обратно в деревню Ганготри, неспешно прогуливаясь по прекрасному хвойному лесу. Хотелось просто посидеть на камнях среди вековых лиственниц и послушать природу. На каменном плато, обрывающемся вертикальными скалами и глубоким каньоном, по дну которого с грохотом течет поток реки Бхагиратхи (Ганги), я нашел уютное место и расположился под большой, старой лиственницей на самом краю обрыва.

Сидел долго, до тех пор пока не стал замерзать. Горный воздух чист и прозрачен, а холод постепенно проникает внутрь, сковывая тело…
— Пора идти и согреться в движении, — Мелькнула у меня мысль, и спустя несколько минут я шел по лесу, собирая и пробуя все ягоды подряд. Одни из них оказались кислыми на вкус, другие — горькими. А от пары ягод ярко-оранжевого цвета, ошибочно принятых за дикую облепиху, у меня постепенно онемели язык и горло. Это было похоже на анестезию при лечении зубов стоматолога. Местных ягод я совсем не знаю, разве что кроме крыжовника. Вернувшись в деревню, ещё долго стоял над скалистым обрывом, прямо перед грохочущим мощным водопадом Сурья-кунды… «С этого места, освещённого первыми лучами восходящего солнца, начался весь наш мир…да пребудет в нем Свет, побеждающий тьму!» Рокот падающего водного потока небесной реки сотрясал землю, она вибрировала и гудела под ногами. «…И тогда всеблагой господь Шива принял на свою голову поток космической Ганги, проведя ее на Землю в виде стремительной горной реки…» Запредельное место, невероятная сила сокрыта здесь. Интересно, что будет дальше?

День близился к закату, последние лучи солнца освещали вершины высоких горных пиков, возвышающихся над Ганготри. После содержательной прогулки я прилёг отдохнуть, укрывшись толстым одеялом, и сразу мирно задремал под мерный рокот космической Ганги, падающей на голову всемогущего, прекрасного бога, принявшего облик странствующего аскета:
— Ом-Рам-Рам…Я покажу тебе мир, лишенный самости и фальши, я приведу тебя в Свет, к Источнику истинного блаженства, мудрости и благодати, где только Любовь, Принятие и Всепрощение. Я есть Истина, Я — причина и следствие, Тот, кто всегда здесь за гранью любой иллюзии, Я есть высшее присутствие и в самом малом, и в самом большом. Рам-Рам-Рам…

Проснувшись, я обнаружил, что уже совсем темно, интуитивно направился в сторону храма богини Ганги. К моему великому удивлению, в него уже не стояла длинная очередь, лишь несколько индийцев-паломников получали даршан. Я, сняв обувь, беспрепятственно прошел в храм, преклонив голову перед прекрасной богиней. Статуя изготовлена из чистого золота, черты лица Ее не разобрать, настолько ослепительно сверкает благородный металл. Ганга Дэви украшена гирляндами цветами и умащена благовониями, перед ней, тихо потрескивая, горят масляные лампадки. Пуджари (священнослужитель)  поставил мне тилаку (бинду) в межбровье, причастил слегка подслащеной  медом  водой из  Ганги и благословил. Я ещё долго сидел на ковре прямо перед статуей богини, пребывая в глубокой медииации, испытывая состояние абсолютного покоя и блаженства. Пройдя на гхаты, стоял перед стремительным потоком священной реки, а рядом, трепеща на ночном ветру, горело пламя масляной лампадки…

Завтра мне предстоит подняться к истоку Ганги, 16 километров пути наверх, к леднику Ганготри, увидеть, если повезёт с погодой, огромные, покрытые вечными снегами вершины Больших Гималаев. Разрешение я, кстати, получил безо всяких проблем — офис, где их выдают, расположен в минуте ходьбы от Сурьякунды, во дворах. Сотрудник нацпарка внёс мои данные в толстую амбарную книгу, взял ксерокопию визы, паспорта, и выдал бланк разрешения на посещение территории Национального парка «Ганготри», что расположен рядом с индийско-китайской границей. Все оказалось очень просто:-)
______________________________________
Места в моих авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» 13 — 18 ноября и 20 — 25 ноября Подробнее
«Священная Индия» 4 — 11 ноября Подробнее
«Сокровища Кералы» 27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря Подробнее

Я спросил про цену в паре гостевых домов, номер для одного человека, без горячей воды сдают за 600-700 рупий ($8-10), это дорого. Свернув на тихую, едва приметную улочку, увидел крохотный гостевой дом прямо на скалистом берегу святой реки и сразу понял «вот это то что надо». С хозяином мы сторговались за 400 рупий ($5,5) за ночь, причем я взял номер с видом на реку, балконом-террасой и, разумеется, основными удобствами — кровать, электричество и толчок с холодной водой. А что ещё нужно высоко в горах, и это — благословение, что есть возможность остановиться на ночлег не в палатке или под открытым небом. Всё-таки на такой высоте очень холодно, особенно когда годами живёшь без зимы и снега.

Завершив все формальности (занесерие записи в амбпрную книгу, заполнение анкеты гостя), принятые на всей территории Индии, я отправился подкрепиться, к тому же требовалась пауза чтобы успокоиться и умерить свою злость, если не сказать больше — ярость:-)
— Любовь, смирение и сострадание… Любовь, смирение и сострадание… — Повторял я про себя, успокаиваясь и приходя в норму. Забегаловка с едой оказалась прямо за углом, я заказал стандартный набор из лепёшек, гороховой похлёбки и чая, вышел на террасу, образованную крышей моего же гостевого дома, сел в медитацию над бушующей рекой Бхагиратхи, образующей Гангу и постепенно расслабился. Весело пели птицы, неистово грохотал водный поток, собранный в узком каменном жерле, ниспадающий водопадом, припекало вышедшее из-за облаков гималайские солнце.. Мне стало хорошо и комфортно, ничто не беспокоит, нет никаких противоречий, а все, что происходит или не происходит в жизни — все это правильно. Мы — лишь ничтожно малая часть Игры великого Режиссера.
— Благодарю, Всевышний, за эти уроки, за то, что показал мне мою внутреннюю злобу и ярость. Очень хорошо, есть что прорабатывать, что искоренять. Это — не я, а лишь непроработаннве, спонтанные тенденции ума и эго. Аум!

Дедуля приготовил обед и принес его мне прямо на крышу; выйдя из медитации совершенно в ином качественном состоянии, я уже любил всех и ася, готов был принять все как должное даже если это не соответствует моим ожиданиям и взглядам на жизнь. Очень сильный поток энергии в этом месте, меня буквально начало возносить и приподнимать вверх, стоило просто закрыть глаза, прервав «видеоряд» поступающей визуальной информации. Что это за место, почему здесь так несказанно хорошо? И тут меня осенило! Открыв заметки с заранее собранной информацией о каждом пункте посещения, читаю: «В Ганготри расположено ещё одно священное место, которому поклоняются Хинду, это Сурьякунд, мощный водопад, в котором, согласно древним текстам, господь Шива принял на свою голову поток небесной Ганги. Название происходит от имени бога солнца Сурьи и «кунда» — водная ванна, углубление, заполненное водой, место для принятия омовения. Считается, что с первыми лучами солнца, упавшими в Сурья-кунду, был создан этот мир! При низкой воде можно видеть естественный шивалингам, расположенный в кунде, именно на него падает поток водопада».
Отлично, теперь я буду ночевать прямо возле священного места, где Шива принял поток Ганги! Вот это было действительно большим подарком свыше. И не только… Вскоре я отправился на прогулку чтобы рассмотреть Сурьякунду со всех сторон и дойти до пещеры Пандавов, о которой тоже нашел информацию в Интернете.

Водопад оказался на редкость мощным, особенно в это полноводной время, когда Ганга обильно пополняется водой из ледника и множества притоков. Возле водопада стоит грохот, а земля сотрясается от мерного гула, образованного низкочпстотной вибрацией звука. От этого как будто что-то поднимается внутри твоего существа, и постепенно входишь в резонанс с естественными звуками природы. На всякий случай спросила у местных мужиков как дойти до пещеры Пандавов (указатель есть, но он, как вы уже догадались, тоже на хинди), я пошел вниз по течению реки по настоящему хвойному лесу, по красивой горной тропе, причыпаной хвоей, среди высоких, древних лиственниц и кедров! Чистый, прохладный горный воздух, мерный грохот реки в теснине каньона, высокие скалы с обоих сторон, завершающиеся остроконечными пиками вершин, проезжающих небо, — все это было совершенно прекрасно. По столь живописной тропе можно гулять бесконечно, наслаждаясь возможностью наконец то побыть одному, без посторонних энергий индийских обывателей, слишком материальных, слишком низкочастотных. Поэтому аскеты уходят в горы, в Гималаи, чтобы выйти из тех энергополей невежества, что пробуждают в нас внутренний диссонанс, вызывая противоречия и чувство злости от несоответствия уровней духовных вибраций. Очень трудно жить в обществе, почти невозможно, особенно тем, кто стремится достичь состояния абсолютной внутренней чистоты и свободы. Но хотя бы то, что мы пытаемся это делать — уже большая духовная заслуга, и Высшее нас всегда поддержит на этом тяжёлом пути. Сегодняшний день — наглядное тому подтверждение.

Я вышел на удивительно прекрасное место, где скалы обрываются вниз отвесными стенками, почти смыкаясь наверху, а с глубокой трещине, на самом ее дне по узкому каменному желобу каньона течет-грохочет Бхагиратхи. Большие каменные глыбы застыли на поверхности, образуя небольшое плато, местами поросшее кедрами и лиственницами. Я вышел на самый край скалы, нависающий над пропастью и лицезрел дикую, непостижимо прекрасную природу Гималаев. А выше…там тоже отвесные скалы, с обоих сторон! Даже ради того, чтобы побывать с таком месте, стоило приехать в Ганготри и испытать все трудности дальней дороги. То было ещё одним подарком свыше, но далеко не последним за сегодняшний день.

Пройдя дальше по тропе, я увидел в удалении большую каменную глыбу-скалу, а под ней — импровизированный домик аскета, живущего в уединении среди девственного леса. Указатель показывал именно в ту сторону, но написано все опять-таки на хинди, и ничего не понятно. Над металлической низенькой входной дверью прямо на скале нанесены надписи и рисунок — медитирующий Шива, у входа стоят тапки, значит, внутри кто-то есть. Я не стал никого беспокоить, отошёл немного от скалы и сел на камне с видом на лиственничный лес чтобы провести некоторое время в медитации. Это было прекрасно, невыразимо глубоко и ново. Меня обдало волной благодати, что-то очень древнее, родное и истинное проснулось внутри моего существа, как будто когда-то, давным-давно, столетия и тысячелетия назад я был аскетом и жил в горной хижине среди лесов и скал, знал язык животных и растений… Глубокие, давние воспоминания, память о прошлых жизнях начала всплывать и проявляться с необычайной силой. И это — ещё одно благословение дня.

Продолжив свой путь, выхожу к высокому обрыву, внизу среди скал течет приток, маленькая речка, а неподалеку — огромная скала-останец со сглаженной временем вершиной, на ней — шивпитский треугольный флаг садху. Аскеты часто вешают такие флажки возле своих уединенных жилищ. Спустившись а основанию скалы, вижу в ней маленькую дверь, совсем крохотный проем, над ней нарисован символ солнца-Сурьи и начертание священного слога «ОМ». Перед входом стоят поношенные шлепанцы, значит, в пещере кто-то есть. Я снялобувь и заглянул внутрь, с трудом разглядев человека, сидящего в глубине пещеры.
— Намасте, джей-баба! Это — пещера Пандавов? Можно войти? — Задал я вопрос.
— Хари Ом! Да, входи, я жду. — Последовал ответ изнутри.
— Пригнувшись и благословив себя, я вошел внутрь, в тусклом свете одинокой лампочки увидев старенького бабу-аскета, заросшего бородой и длинными космами седых волос. Он сидел возле очага и ел чапати.
Без лишних слов я сель возле него, на подстилку, и погрузился в медитацию… Тем временем баба с аппетитные причмокиванием доедал лепешку, обмакивая ее в дал. Тихо потрескивали угли догорающего костра, звуки внешнего мира полностью исчезли в черном, прокопченном чреве святой пещеры… Предание гласит: когда-то, очень давно, в ведичеспие времена братья Пандавы, достигнув максимального величия и власти, сразившись на поле брани при Курукшетре и поддержанные самим господом Шри Кришной (эти события детально описаны в «Бхагавад-Гите» и в «Бхагавата-Пуране»), ушли высоко в Гималаи, ведя отшельнический, аскетический образ жизни дабы угодить высшему среди богов Шиве. По пути в Кедарнатх, где они подвергали себя длительному воздержанию и в Бадринатх, откуда они ушли в высший, божественный мир по каменным ступеням священной горы, братья останавливались именно в этой пещере. И вот, я сижу с древним как сам мир аскетом в пещере Пандавов, высоко в Гималаях, и у нас все абсолютно хорошо:-) Ещё одно благословение дня!

Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
13 — 18 ноября, 20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Джип заполнился под завязку, и мы тронулись в путь около половины седьмого утра. Дорога до Ганготри необычайно живописна, она все время идёт вдоль русла реки Бхагиратхи (Ганги), проложившей себе путь среди отвесных скал. Местами она течет в глубокмх каньонах, своды которых почти примыкают друг к другу наверху, образуя теснину. Горы поросли кедровыми и лиственничными борами, в которых царит свежесть и прохлада. Деревень стало попадаться все меньше и меньше, по мере набора высоты климат становится все более холодным, потому и количество жителей сокращается в разы. Сама деревня Ганготри открывается для посетителей-раломников в мае, а в конце октября, после праздника Дивали здесь все пустеет, люди покидают эти места до следующего сезона и проводят хололные зимние месяцы внизу, там, где намного теплее. Только несколько отшельников-садху зимуют в самой Ганготри и даже выше, в самых суровых условиях, приближенных к российским.

По пути к нам сзади ещё подсели местные жители, вместо максимальных 10 в салоне ехало уже 13, а потом и 14 человек. Рядом со мной сидел парень, которого в дороге совсем разморило, и он, засыпая, все время падал вперёд. Мне его стало искренне жаль, так можно и шею сломать на крутых виражах серпантина, остаток пути я приобнял его и придерживал ему голову, смягчая удары. Мы только раз остановились полчаса не доезжая до Ганготри чтобы попить чаю, некоторые пассажиры прикупили яблок, которые с успехом выращиваются местными жителями на склонах гор. Гималайские яблоки красного цвета, сортовые, и очень сочные. Если я не ошибаюсь, традицию возделывания яблонь привезли в Индию англичане, с успехом разводя яблоневые сады на склонах Гималаев в штатах Химачал Прадеш и Уттаракханд. Впрочем, чайное дерево в Индию завезли тоже англичане, до них чай здесь никогда не возделывали:-) Так что, знаменитый индийский чай — это заслуга англичан и, разумеется, изначально — китайцев, ведь именно они впервые стали собирать чайные листья и заваривать их в кипятке.

Одна местная тетка, которую подсадил водитель, так громко трындела (именно трындела, тараторя без умолку), что у меня заложило уши. По мере набора высоты стало заметно холодать, мне пришлось достать из рюкзака теплый непальский шарф-плед чтобы не окоченеть в насквозь продуваемом салоне (индийцы ездят с широко открытыми окнами даже если снаружи жуткий холод, видимо, чтобы не стало дурно и не укачало). Транспорта на совсем узкой дорожке становится значительно больше, на подступах к Ганготри мы уже ехали в составе автоколонны из множества автобусов и джипов. Наконец, спустя ровно 4 часа удалось добраться до автостоянки, заполненной автомобилями и автобусами и, пройдя через высокую красочную арку с надписью «Добро пожаловать в Ганготри!», я оказался на оживленной торговой улочке со множеством магазинов, отелей и ресторанов. Она смотрится очень колоритно, особенно в окружении огромных горных вершин, устремленных в небо, кругом — дикая природа Гималаев, отвесные скалы, синее небо с пушистыми белыми облаками, плывущими совсем низко…

Улочка привела меня ко входу в белоснежный храм Ганга Дэви, куда за получением даршана (благословения) стояла длинная очередь из индийских паломников. Я снял обувь и зашёл на главный гхат, ступенчатую набережную, заполненную людьми, немного постоял на ней, сделав несколько снимков, и поспешил обратно. Слишком много людей, чересчур суетно и тесно… Захотелось уйти как можно дальше от этих толп и побыть в тишине и покое наедине с величественной природой Гималаев. Выяснив у прохожего, где тропа на исток Ганги, на Гамукх, я поменял обувь на треккинговую, накинул рюкзак и отправился в путь по каменным ступеням, ведущим от набережной с гхатами на горный склон, по основной тропе к леднику Ганготри. Расстояние от храма и деревни до ледника составляет 18 км, это — непростой путь в горы с набором высоты более 1000 метров, и я рассчитывал до окончания светового дня дойти до палаточного базового лагеря, Бхочбасе, переночевать там, а завтра ранним утром со свежими силами отправиться к леднику чтобы запечатлеть восход солнца и чистые, свободные от облаков горные вершины. Пройдя пару километров по пустынной горной тропе, где мне не встретился ни один человек, под сенью хвойных деревьев, среди скал, живописных каменных осыпей и завалов, я оказался на стационарном пропускном пункте в национальный парк «Ганготри». На Интернет-форумах читал о том, где, как и сколько нужно платить за разрешение на разовое посещение парка. Все данные соответствовали действительности кроме самого главного… Из беседы с сотрудником выяснилось, что в парк меня не пустят по причине отсутствия письменного разрещения, получить которое возможно только в дирекции нацпарка, в самом Ганготри. А уже потом идти сюда с разрешением, платить 600 рупий за посещение парка сроком до 2 дней (это — цена для нас, богатых иностранцев, для местных — в 4 раза ниже) и получать пропуск в нацпарк.

Если сказать я был ошарашен — значит ничего не сказать:
— Извините, вот я иностранный гражданин, приехал сюда впервые, по пути, пройдя 3 километра, не видел ни единой надписи на английском языке. Где информация о том, что нужно получать какое-то разрешение в самом Ганготри, почему ее нигде нет? Почему я, пройдя несколько километров, вдруг впервые узнаю об этом от вас?
— Но там же везде стоят предупреждения с надписями и информацией. — Парировал мне сотрудник нацпапка.
— Да, надписи есть, но они все на ХИНДИ! В Индии два официальных, государственных языка — английский и хинди, причем на хинди говорит только 43% населения страны, остальные — на 200 языках и наречиях, и общаются друг с другом люди из разных штатов страны именно на английском. Я не видел ни единой надписи на международном языке, который понятен всем… То есть вы хотите сказать, мне теперь надо идти несколько километров обратно, получать чисто формальную бумажку, а потом подниматься сюда, в горы вновь? — Спросил я.
— Именно так… — Ответил сотрудник.
— Что-ж, благодарю за гостеприимство и за столь чуткое и внимательное отношение к иностранным туристам, теперь я вижу как их здесь ждут. — Ответил я и пошел обратно в Ганготри с отнюдь не восторженными мыслями. Это было похоже на откровенное издевательство, и первое желание, которое у меня возникло — это сразу же уехать обратно в Уттаркаши и в Ришикеш.
— Да пошли они все нафиг, придурки, бюрократы хреновы, понаставили повсюду плакатов со своими каракулями и думают, весь мир должен знать их заморочный язык… Люди в такую даль едут, добираются по два дня по этим ужасным дорогам, которые никто сделать не может как следует, как в нормальных, цивилизованных странах, а они тут видите ли бумажки возлюбили. Совок мать вашу!
В-общем, сами понимаете какие у меня тогда были мысли в голове. А поскольку человек я решительный, то, придя в Ганглтри, пожалуй, раза в два быстрее чем до КПП, я стал спрашивать у людей где эта контора, которая выдает разрешения на посещение нацпарка. Но меня никто не понимал, ни один встречный человек. Индийцы в массе своей очень ленивы, и они совершенно не знают английского, второго государственного языка своей страны и языка международного общения. Хотя все они учат английский в школе/колледже/ВУЗе и т.д. Это взбесило меня ещё больше… В конце концов, подошёл к полицейскому зная, что хотя бы стражи порядка, работающие в международном паломническом центре, просто должны владеть английским.

Полицейский с искренней улыбкой, видя мое замешательство и растерянность, объяснил где находится офис нацпарка, но только работает он по утрам и вечерам, с 8 до 11 утра и с 5 до 7 вечера, потому разрешение я смогу получить только вечером, и попасть в нацпарк лишь завтра утром. Я поблагодарил полицейского и разозлился ещё больше:
— Ну это уже просто идиотизм, люди приезжают из разных стран мира, 12 часов добираются сюда от ближайшего более-менее цивилизованного города, и натыкаются на полное отсутствие информации, бюрократию и стяжательство. То есть, теперь я должен впустую провести практически целый день, потеряв уйму времени, ночевать в этом шумном и дорогом Ганготри, получать какие-то бессмысленные бумажки, причем выдают их только утром и вечером, а днём, видимо, дрыхнут или курят ганджубас…

И я пошел искать транспорт чтобы уехать прочь, обратно в Ришикеш. Так как все мои планы были разрушены, ситуация непредсказуемая, непонятная и глупая. И потом…что за излишние формальности, о которых даже нет ни слова ни на одном Интернет-ресурсе? Впрочем, с транспортом тоже явно не срасталось: автобусы на «большую землю» отправляются только ранним утром чтобы успеть добраться за световой день (в темное время суток движение пассажирского транспорта по опасным горным дорогам запрещено).  А джипов на Уттаркаши пока не было. Я был разозлен не на шутку, поэтому требовалось что-то делать, принимать то или иное решение — оставаться и смиренно ждать решения всех формальностей или опять-таки ждать попутку до Уттаркаши, а там уже ловить транспорт до Ришикеша. И тут меня пронзила мудрая мысль:
— Смотри, раз что-то не происходит, не срастается, не идёт так, как тебе бы того хотелось, — значит, это все для твоей же пользы. Подожди, не суетись, не давай волю эмоциям, не принимай необдуманныхх решений на эмоциональном фоне. Возможно, тебя здесь ждёт какое-то важное событие. Остановись.
И я пошел искать жилье на ближайшую ночь, которую проведу, судя по всему, здесь, в Ганготри.

_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Путь до Уттаркаши занял ровно 7 часов, дорога петляла серпантином по склонам Гималаев все выше и выше, мимо горы Кунджапури с храмом Шивы и Сати на вершине, вдоль маленькой горной речки, блестящей змейкой вьющейся где-то далеко внизу, по дну глубокого ущелья. Зелёные склоны гор являются приютом для сотен маленьких деревень, разбросанных повсюду, их хорошо видно издалека благодаря яркого цвета домам, построенным исключительно из бетона. В этой части Индии не строят дома из дерева, хотя древесины местами в избытке, связано это с очень влажным климатом, при котором за несколько сезонов муссонных дождей древесина быстро разрушается. В каждой деревне обязательно есть как минимум один индуистский храм, крупные храмы возведены в поселках, они обслуживают прихожан их всех соседних деревень.

Места эти очень живописны и благодатны для жизни, здесь никогда не бывает слишком жарко или холодно, никогда не выпадает снег, климат теплый и умеренный в течение всего года. Затем дорога зазмеилась по крутым склонам огромного водохранилища, это уже река Бхагиратхи, ниже по течению называемая Гангой. За минувшие дни вода в реках значительно спала и стала чистой; сезон муссонных дождей к концу сентября заканчивается, разве что высоко в горах по-прежнему дождливо и снежно. А ближе к Индостанской равнине устанавливается жаркая и сухая осенняя погода.

Очень долго мы ехали по совсем узкой дорожке, изобилующей бесчисленными поворотами, мимо деревень и сел, подсаживая и высаживая пассажиров. Повсюду идут ремонтные работы, устраняются последствия оползней и предпринимаются попытки расширения слишком узкой проезжей части. Это, судя по всему, процесс бесконечный как домашний ремонт-) В одном месте отремонтировали , в двух других прошли оползни и все размыло. Единственный радикальный выход — строительство системы тоннелей как это сделано в Европе или Китае, но Индии с ее только относительно недавно начавшей развиваться экономикой ещё долго не потянуть такие огромные вложения. Потому всему полуторамиллиардному населению страны приходится довольствоваться медленным передвижением по автодорогам со скоростью 20-30 км/час, и выхода из этой ситуации пока нет.  100 километров пути обычно преодолеваются за 3-4 часа, иногда и больше в зависимости от состояния дороги и трафика. Когда я планировал экспедиции по Индии и Непалу, туристы меня спрашивали почему на 200 км пути закладывается целый день. Да потому что реально требуется 11-12 часов чтобы преодолеть это расстояние… Именно преодолеть, другое слово будет тут неуместно.

Наконец водохранилище благополучно закончилось, и река Бхагиратхи выше по течению приняла естественную ширину и очертания, ее скалистые берега радуют глаз своей необычайной живописностью. До наступления темноты мы прибыли в относительно крупный городок Уттаркаши, который мне чем-то напомнил Ришикеш. Через бурную горную реку, будущую Гангу здесь построена пара вантовых пешеходных мостов, архитектура — точь-в точь как в Ришикеше. Высадившись на автостоянке, я первым делом воспользовался мобильным приложением google.maps чтобы найти дорогу до отеля, забронированного заранее за 370 ($5) рупий/ночь. Идти полтора километра, на противоположный берег реки.

Дойдя до будки-кассы, где продают автобусные билеты, убедившись, что на завтра ни одного рейса в Ганготри нет, я уточнил где расположена стоянка джипов, и отложил на завтрашнее утро решение этой задачи. Заранее читал где и как поймать джип из Уттаркаши.

Идя по оживленной торговой улочке со множеством лавок и забегаловок, я заглянул в одну из них подкрепиться горячим чаем и индийскими сладостями. По пути и до поездки ничего не ел чтобы не было дурно в автобусе на крутых поворотах и виражах. Мы как-то между делом разговорились о жизни с продавцом, выходцем из Непала, нашедшим здесь работу. Так незаметно за разговором пролетело время, и мне вновь пора идти. Стало совсем темно, неожиданно сгустились сумерки и сразу же на горы опустилась ночная тьма. Навигатор привел меня к мосту через реку Бхагиратхи, затем, по другому берегу — прямо ко входу в отель, входящий в систему OYO, он из себя представляет скорее простенький гостевой дом со стандартными комнатами и элементарными удобствами: холодная вода, туалет, постель и стул, больше ничего нет. Устроившись в номере, я стал участником вайшнавского ликования — часть гестхауса снимали кришнаиты, прибывшие на двух больших автобусах, и весь вечер во дворе звучала музыка, пели баджаны, а потом была лекция о Кришне на хинди.

Мне захотелось немного прогуляться по окрестностям и перекусить, благо совсем рядом несколько крохотных забегаловок для местных, в одной из них потчевали традиционными пресными лепешками чапати и далом, там же заказал стакан горячего чая. Все очень элементарно, просто и дёшево. Главное, я за сегодня преодолел 2/3 пути до Ганготри, завтра ещё 100 км — и можно начинать подъем к леднику. В соседнем номере остановилась компания сикхов, мы немного пообщались на ночь, и я решил отправится спать пораньше, ведь завтра вновь предстоит ранний подьем.

Здесь уже намного прохладнее чем в Рищикеше, особенно по ночам, чувствуется ледяное дыхание Гималаев. Ночь я спал неспокойно, кусали какие-то насекомые, скорее всего мелкие мошки, я таких встречал во время поездок по западному Непалу. Они наносят очень болезненные укусы, места которых потом долго чешутся и не заживают. Но по стечению обстоятельств фумигатор в эту поездку не взял пронадеявшись на холодный горный климат и на отсутствие кровососущих насекомых. Ранним утром, часа в 4 начался сильный шум, это вся многочисленная компания индийских кришнаитов собиралась в дорогу. Затем долго разогревали двигатели их автобусы, грузили вещи, что-то бурно обсуждали и т.д. В-общем, индийский принцип «я не сплю — никто не спит» был проявлен в действии:-) Мне оставалось только дождаться половины шестого чтобы выдвинуться в путь. Когда настало время, я осторожно, чтобы никого не разбудить из спящих (а точнее, только заснувших после шумных сборов и долгожданного отъезда паломников) пробрался мимо  спящих дежурных до стола ресепшена, положил ключ от номера и тихо закрыл за собой металлические ворота. Пустынные улочки утреннего городка Уттаркаши жили своей жизнью: дворники мели дороги возле лавок, собаки доедали все что можно ещё съесть, баба-садху бродил в поисках места для утреннего сбора податей, курицы и коровы занимались своими своеобычными делами…

На стоянке джипов имеется специальная будка, где можно заказать место на любой рейс. Меня сразу определили во внедорожник, через полчаса отправляющийся в Ганготри, все передние сиденья уже были заняты, поэтому ехать придется сзади, на «собачьем» месте, где больше всего трясет. Но мне уже ни к чему не привыкать живя так долго в Индии. Пользуясь случаем, заказал стаканчик чая чтобы согреться и скоротать время перед дальней дорогой. Сто километров до Ганготри —  4 часа езды по узкому серпантину, к этому нужно морально подготовиться, особенно после двух практически бессонных ночей и вчерашней 7-часовой поездки.

_______________________________
Места в авторских путешествиях по Индии:
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря