Автор: jayant

В Гоа пришли затяжные муссонные дожди, вот уже несколько дней льет как из ведра с редкими перерывами на передышку. Третий день я не могу никуда выйти, даже до магазина, и сижу дома. Кстати, недавно Рома и Настя приехали-таки из лесного ашрама Митры Шри, что в Махараштре. Локдаун и какие-то ещё им одним известные обстоятельства не отпускали оттуда, потому Рома, уехав на пару часов в соседний штат Махараштру, вернулся аж через 5 недель😊 На самом деле, несмотря на формальности, через неприступную ныне границу с Махараштрой всё-таки пускают, разумеется, если заплатишь бакшиш, знакомые говорят, без проблем проезжали за 500 рупий (ок.500 руб.). Впрочем, Рома и Настя вообще не заплатили ни рупии, по авторской версии, он полицейским, дежурящим на «границе», за все это время уже сильно надоел.

Вечером, вернувшись с прогулки на плато и в джунгли, я вначале увидел вещи, много вещей, а вскоре приехали с побережья и наши потерявшиеся «лесники». Наверное, не слишком комфортно в такую погоду жить в джунглях практически без электричества, связи и питьевой воды (последнюю, впрочем, набирали во время дождей когда они начались). Пять недель моего одиночества завершились, это был полноценный, незабываемый этап путешествия по Индии несмотря на то, что я фактически никуда не выбирался. Сейчас, до начала июля — следующий этап, а потом — ещё и ещё. Кстати, правительство Индии продлило всем иностранцам, застрявшим в стране по турвизам, срок пребывания пока до конца лета. Теперь не надо ежемесячно оформлять новое продление.

Не помню уже сколько дней назад, когда отправился в джунгли на свое излюьленное место, вновь встретился со змеёй. Искупавшись и вдоволь поваляашись в воде во время дождя, я выбрался на камни и, пока вытирался, столкнулся взглядом с достаточно крупной змеёй. Она хотела забраться в воду и спускалась по крутому склону, появившись среди камней неожиданно. Посмотрев друг на друга, мы мирно разошлись: змея решила спешно вернуться обратно в укрытие, а я, одевшись, пошел наверх, к храму Шивы. Можно точно сказать — змей в Гоа достаточно много, особенно сейчас, когда людей стало в разы меньше, они чувствуют себя вольготно и частенько попадаются на глаза. И все же, самая эффектная встреча с огромной змеёй была под баньяновым деревом, когда большая, почти трёхметровая рептилия пронеслась со скоростью автомобиля в метре от меня.

Ничего, год назад в Ришикеше тигры и леопарды ходили по нашей стоянке, после них змеи — сущие мелочи… Непонятно, сколько ещё продлится этот непрекращающийся дождь, так уже хочется прогуляться по любимым местам, подняться на плато, погреться на закатном солнышке сидя на краю скалы. Но муссон пришел вовремя, и теперь все — в его власти. Говорят, завтра-послезавтра, возможно, будет меньше лить, хотелось бы в это верить. А пока у всех нас есть масса свободного времени для того, чтобы заняться своими обычными делами. Рома английский взялся учить, в чем ему помогает Настя, профессиональный переводчик.

Еще они с собой привезли из леса несколько килограммов манго и увесистый джекфрут. Если с манго большинство хорошо знакомы, то о существовании самого крупного на Земле фрукта знают далеко не все. Растет от в Южной и Юго-Восточной Азии, на высоких деревьях, чаще всего прямо на стволе, и весит от 7 до 40 (!) килограммов. Здесь, в Гоа джекфрут встречается повсюду, но в Кериме их почему-то не продают, поэтому подарок из соседней Махараштры пришелся очень кстати. Запах у него весьма специфический, особенно когда он свежий и не очищенный, потому мне пришлось упаковать презент в несколько полиэтиленовых пакетов и поместить на ночь в холодильник. Но и оттуда он каким-то непостижимыи образом пах…

На следующее утро дошли и до него руки; Настя как специалист в готовке индийской еды, вооружилась ножом и бутылкой растительного масла. Перед разделкой джекфрута руки и нож смазывают маслом чтобы они потом легче отмылись от натурального латекса, который содержится в кожуре этого фрукта и с трудом отмывается мылом. Джекфрут оказался совсем спелым, без труда удалось отделить от волокон многочисленные дольки, каждая из которых содержит крупную съедобную косточку. После избавления от кожуры былой запах исчезает, сьедобная часть пахнет куда приятнее, примерно как жевательная резинка в детстве. Вкуснейший деликатес нам на завтрак был обеспечен, а вместе с манго — это прямо праздник живота какой-то!

Хронически штормящий океан напирал мутными волнами свинцового цвета на кирпично-красные прибрежные скалы, сложенные вулканическими породами, поднимая шлейфы брызг на многие метры ввысь. Мне стоило немалых усилий пробраться в том месте, где океан вплотную подбирается к скалам, поросшим густыми, непролазными джунглями. «Трекинговые» сандалии предательски скользили, мне пришлось их убрать в сумку. Босиком лазать по мокрым скалам значительно удобнее. В тех местах, где оставались крохотные участки пляжа, я дожидался интервала между соседними волнами и быстро перебегал от одного каменного завала до другого, тут главное — угадать точное время чтобы не оказаться накрытым очередной волной.

Пару раз я чуть не шлепнулся, подскользнувшись на очень скользких, покрытых тиной каменных глыбах, но все обошлось благополучно, и вскоре уже стоял на черном песке возле храма Аджоба. Над океаном клубились грозные тучи; очередной атмосферный фронт накрывал Гоа, ещё есть время чтобы дойти до дома хотя на самом деле вся моя одежда уже давным-давно вымокли, и мне попросту все равно льет дождь или нет. Где-то там, над нагромождениями туч заходит солнце, завершается очередной день муссона, а моя небольшая прогулка в джунгли превратилась в маленькое содержательное путешествие. Трудно поверить в то, насколько сильно меняется облик этого уголка Индии от сезона к сезону, как благостный лазоревый океан, ласкающий песчаные пляжи, становится суровой, постоянно штормящей стихией, напрочь смываюшей и пляж, и все, что на нем было построено.

В этом году облик Керима полностью изменился, и он уже никогда не будет прежним, теперь есть две истории: одна — до урагана 2021 года, вторая — после него. Старожилы утверждают, за минувшие как минимум 50 лет здесь не было ничего подобного, настолько разрушительные циклоны в Гоа — большая редкость. Что-ж, и вновь мне повезло стать частью этого захватывающего явления тотального преображения природы и людей как ее части — тоже. Необычное, удивительное время, в которое мы живём, формирует новую реальность, и мир людей уже никогда не будет прежним, к тому, что было, возврата больше нет. Я с иронией смотрю на тех, кто утверждает будто «все вернётся на круги своя», и мир будет таким, каким мы его знали до 2020. Нет, это невозможно, мы сами уже стали совсем иными, качество энергий изменилось, жизнь людей стала иной.

Новая реальность не хуже и не лучше предыдущей, она просто другая, и в ней приходится жить, каждому — искать свое место под солнцем. Есть такое древнее китайское проклятие, гласящее: «Жить тебе во времена перемен!» А по мне так это великое благо потому что перемены — это и есть сама жизнь, жить в полную силу, по-настоящему возможно только в гармонии с природой, окружающим миром, а в нем нет и никогда не было никакой «стабильности» и «безопасности», их попросту не существует, это — обманки, ложные концепции ума. Мир подвижен, динамичен, полон опасностей, насыщен до предела…и он беспрерывно, ежемоментно меняется как и мы сами.

Кто осознает это, встраивается в процесс вечных трансформаций — тот живёт по-настоящему, в полную силу. А кто пребывает в плену иллюзий относительно «стабильности» и «пожизненных гарантий» — выбирает ложный путь самообмана, пребывая в иллюзии, глубоком заблуждении относительно всего мироустройства. Каждая душа выбирает для себя, данное священное право даровано ей свыше самим Источником. Именно эта особенность вкупе с сознанием и делает нас людьми. Каждый прожитый день приносит новый опыт, даже если кажется будто ничего не меняется, и день последующий так похож на предыдущий, на самом деле это лишь иллюзия стабильности и однообразия. Наблюдая за мелочами, из которых слагается большее, не перестаешь удивляться непостижимо прекрасной мудрости мироустройства, где все подчинено единым законам мироздания, при этом царит великое разнообразие.

Мир — это творческий замысел, он беспрерывно творится в сознании бессчетного множества существ, вместе составляющих единое Сознание Бога. Осознав себя частью Единого, ты начинаешь понимать степень ответственности за все, что было, есть и будет. Потому что нет разделения, а есть лишь Единое и неделимое целое, и оно происходит из Источника. Безгранично сложная, многомерная картина реальности сознанием каждого из нас строится по-разному, степень восприятия у каждого — своя, потому и мир мы видим творчески, каждый — по-своему. И в этом смысле мы выступаем как со-творцы, какое-то время находясь в состоянии мнимой, иллюзорной отделенной и от Высшего (майи), в плену концепции «ложного я». А дальше путь у всех один — возвращение к Источнику, в единое и неделимое сознание Бога. Сон закончится, настанет момент пробуждения и осознания, каким был этот сон — прекрасным или кошмарным — зависит от тебя самого. ОМ

Подниматься обратно наверх, на плато, совсем не хотелось, дождавшись небольшого перерыва в дожде, я отправился по дну ущелья к океану. Очень хотелось посмотреть на то, как сейчас выглядит некогда крохотная речка, а ныне — настоящий горный поток. Все вокруг изменилось до неузнаваемости; конечно, каменные глыбы и лесные завалы остались на своих местах, но само ущелье преобразилось — повсюду течет вода. Она журчит горными ручьями, грохочет маленькими водопадами, падая с каменных уступов, разливается озерцами. Вот о чем когда-то говорила мне отшельница Нина, о великом преображении Ведова леса в пору муссонов. Может быть, именно поэтому она и стремиться жить здесь не только в «туристический» сезон, но и сейчас, когда в Гоа остаются лишь самые очарованные.

Шаг за шагом, мне пришлось вновь преодолевать завалы, которых по ощущению стало ещё больше. Конечно их никто здесь не станет расчищать, и этот лес отныне стал ещё более диким и недоступным для многих. Хотя недавняя история с пьянкой индийцев среди «руин» Большого баньяна демонстрирует одно — если местные захотят, они заберутся куда угодно, даже в самую глухую лесную чашу. Зато для россиян — отшельников от этих перемен только одни плюсы, чем глуше и непролазнее лес — тем лучше. Мне стоило немалых усилий пробраться сквозь сплетения стволов, ветвей, корней поваленных деревьев, лиан, камней и ещё разливы реки. Местами пути по суше попросту нет, приходится лезть под завалами по пояс в воде.

Жаль невозможно передать на фото ту извечную, дикую красоту джунглей, которую встречаешь в этих местах. Любое изображение, пусть даже видео будет неполным без всех тех ощущений, которые испытываешь, пробираясь по сказочным, мистическим пейзажам. Может быть, неслучайно отшельники-россияне называют эту маленькую речку Гангой? Лесное жилище Нины с детьми преобразилось — она натянула большой полиэтиленовый тент над всей своей стоянкой, и где-то в глубине этой «норы», слегка защищающей от постоянно льющих дождей, и обитает это странное семейство… Проходя рядом, я не услышал изнутри ни единого звука, но все их вещи на месте. «Наверное, спят, не буду их беспокоить», — возникла у меня спонтанная мысль, и продолжил свой путь дальше, вниз по ущелью, найдя небольшой участок бывшей тропы.

Вскоре на пути возник очередной завал, пришлось вновь спускаться на дно ущелья и прыгать по скользким каменным глыбам, для чего я снял дурацкие «трекинговые» сандалии и продолжил путь босиком. Если б производители этой обуви провели хотя бы один тест стойчивости подошвы на влажных поверхностях, они никогда не назвали бы такую обувь походной…. Я дал этим сандалиям название: «убейся на ровном месте»😊 Пройдя дальше, с трудом узнал бывшую стоянку Кришна-бабы, на месте маленьких лужиц грохотали водопадами горный поток. Чуть ниже он соединяется с другой речкой, затем — ещё с одной. В общей сложности, я насчитал три основных рукава — истока, питающих эту реку длиной не больше километра.

Прежде чем раствориться в океане, она собирает все горные ручьи, стекающие с плато, источники, питаемые подземными водами, что просачиваются по системе трещин и полостей. Здесь, ближние океану, все чаще встречаются места стоянок «лесных людей», российских отшельников, мигрирующих от сезона к сезону то на север Индии, то в Гоа. Сейчас кроме Нины здесь никого не осталось, все разъехались кто-куда. Только в одном месте увидел издалека пару явно из России, они беззаботно плескались в речке. Тоже не стал из беспокоить и обошел по тропе. Возле Sweet lake («Сладкого озера») лесных завалов нет, в этом месте практически ничего не изменилось; по знакомой тропе можно подняться от пляжа до того места, где выходят залежи целебной жёлтой глины.

Океан встретил меня высокими волнами, все время штормящий во время муссонов, он практически непригоден для купания. Вдалеке индийская пара позировала фотографу в прибрежных волнах, а я направился в противоположную сторону, на тропу, ведущую в Керим. Мощный дождевой фронт перекрыл весь горизонт, зависнув над океаном, мне стоит поспешить чтобы успеть дойти до бухты Кери иначе могут увеличиться волны, и тогда скалистый берег станет непроходимым, придется подниматься на плато. Плащ я к тому времени скинул, в нем очень жарко, к тому же сильный дождь давно закончился, но все вокруг совсем мокрое. На горной тропе, ведущей сквозь густую растительность, пришлось собрать на себя всю влагу, и к моменту спуска в бухту Кери я уже был насквозь мокрым.

Оказывается, горное плато совсем не пустынно как кажется на первый взгляд, оно очень популярно у местных жителей и у некоторых иностранцев, на него поднимаются ближе к вечеру когда не так жарко (в сухой сезон) или прекращается идущий весь день дождь (в муссон как сейчас). Индийская молодежь на плоских зелёных лужайках и полях, поросших свежей травой, играет в футбол и крикет, пьет пиво в кустах и пускает по кругу «косяк». Иностранцы сидят на краю обрыва с грандиозным видом на закат в клубах терпкого дыма. Йогой не занимаются, ни разу не видел здесь таких. Раньше мне казалось будто на это плато вообще никто не ходит, но на самом деле оно вполне обитаемо, разве что следов присутствия человека здесь не так много.

За исключением битых бутылок и мусора, оставленного индусами а местах их «отдыха» само по себе плато напоминает уголок дикой природы. Особенно впечатляют павлины, их на удивление много, эти красочные птицы очень пугливы, и завидев человека с большого расстояния, тотчас же прячутся в густых кустах, выследить их не так просто. Но мне все же удалось застать врасплох нескольких павлинов и сделать снимки. Надеюсь дождаться момента, когда у них будет брачный период чтобы увидеть красочное шоу когда самцы дефилируют перед самочками с яркими распущенными хвостами. Обычно хвост у них сложен, и увидеть самца павлина во всей его красе можно только в период спаривания.

Закаты сейчас особенно живописны, ничего подобного не увидишь в засушливый сезон года. Помню как в январе — марте почти все они были одинаковыми: ни единой тучки на небе, ни облачка, солнце просто садится в знойную дымку, не достигая поверхности океана — и все… Особой живописностью в зимне-весенний период закаты в Гоа не отличаются, хотя на самом деле, раньше, когда мы ездили сюда исключительно зимой, нам казалось, будто именно в это время года вечернее небо особенно прекрасно. Но все постигается в сравнении, и сейчас действительно в небесах царит такое разнообразие, что можно беспрерывно снимать фото, не выпуская из рук камеру.

Я нашел для себя уютное местечко на краю скалы, и каждый вечер, когда небо относительно ясное, не идёт проливной дождь, сижу и наслаждаюсь грандиозными видами океанических просторов и движением грозовых туч над ними, игрой солнечных лучей, разноцветными шлейфами облаков, этой вечной динамикой борьбы противоположностей. Впрочем, иногда приходится уходить раньше срока, когда грозовые тучи стремительно надвигаются со стороны океана и накрывают побережье мощным тропическим ливнем, который может длиться часами.

Следующий день после моей встречи с большой змеёй выдался серым и дождливым, казалось ливень не прекратится ни на секунду и будет теперь идти вечно. Но ближе к вечеру стихия немного утихла, посветлело и даже возникла пауза между дождями, которой я тотчас и воспользовался чтобы совершить очередную прогулку в «Ведов лес». Воды в ущелье явно прибавилось, теперь крохотный ручеек, затерянный между камнями, превратился в поток чистой дождевой воды, образующий каскады маленьких водопадов и озера. Единственный мой промах на сегодня — это обувь. Вместо привычных резиновых галош, обладающих свойством вообще не скользить на мокрых камнях, я зачем-то извлёк из рюкзака новые «трекинговые» сандалии, которые в итоге оказались просто убийственно непригодными для какого бы то ни было трекинга кроме ходьбы по сухому асфальту.

Подошвы скользили фатально на всех без исключения поверхностях, и если бы не палка-собакогонялка в руке — я бы просто не выжил😊 Пока лежал в изрядно разлившейся озерце на дне ущелья, резко потемнело и вновь начался ливневой дождь. Лежа в воде, забавно наблюдать за дождем зная, что тебя он точно не замочит. А вещи надёжно спрятаны в водонепроницаемом пакете. Настало время выбираться из природной ванны, а дождь все не унимался, и я, облачившись в водонепроницаемый плащ, присел среди каменных завалов, любуясь буйством воды, текущей ныне повсюду и отовсюду. Некогда сухое ущелье с крохотной лужицей превратилось в сплошной поток с каскадами водопадов; природа вновь преобразилась, явив великое таинство ежегодной трансформации. В тропиках два сезона, и они настолько разные!..

День понедельника оказался для меня поистине мистическим и, как это нередко бывает в Индии, заставил призадуматься о многом в своей жизни. В дремучем лесу, на дне ущелья царил покой и благодать, после вчерашнего шума слышалось лишь радостное птичье многоголосье, шум ветра в кронах могучих деревьев и мерный звук текущей воды. Мир людей никак не проявлял себя в этой идиллической картине, потому хотелось побыть в лесу как можно дольше. Впрочем, я и гулять на плато ушел значительно раньше чем обычно пользуясь теплой, солнечной погодой. Вдоволь повалявшись в дождевой воде озерца, решил немного прогуляться и увидел недвижимо сидящую на ветке дерева огромную бабочку!

Судя по ее сонному состоянию и длинным, пушистым усикам-антеннам, она ведёт ночной образ жизни. Никогда ещё не встречал в дикой природе такую удивительную бабочку, как позже подсказал знакомый, ее название — «змеиный глаз». Прекрасное существо выбрало тенистый уголок и дремало на ветке, расправив крылья. В этом благостном месте мне уже второй раз подряд попадаются необычные бабочки, днём ранее обнаружил возле себя бабочку — «адмирала», она тоже отдыхала на ветке дерева, склоненной над водой, и не хотела улетать. Все то время, пока я находился там, бабочка мирно красовалась в метре от меня, и лишь после того как отправился немного прогуляться по ущелью, на обратном пути ее уже не застал.

Здесь летает немало крупных, экзотических бабочек, но они порхают с такой большой скоростью, что рассмотреть их попросту невозможно. Выбравшись из ущелья, я дошел до храмика Шивы, немного прибрался внутри, поставил упавшую латунную фигурку спирально закрученной кобры, постоянного спутника Махадэва, и сел медитировать под баньяном. Теплый погожий вечер, в тени свежо и прохладно, в кроне раскидистого баньяна щебечут птицы… Как всё-таки хорошо когда есть такое идеальное место посреди высокого горного плато, где можно побыть наедине с собой и с дикой природой Индии!.. Сквозь глубину своей медитации я вдруг услышал стремительно приближающийся звук, его непросто описать словами.

Как будто протекторы шипованых автопокрышек на большой скорости шуршат по асфальту, этот звук был уже совсем рядом когда я открыл глаза и…увидел как в полутора метрах от меня в сторону баньяна стремительно несётся огромная змея! Этот необычный звук издают ее многочисленные жёсткие чешуйки, которыми покрыто ее тело, при движении они шуршат о поверхность пемзы и о мелкие вулканические камешки. Не останавливаясь, огромная, метра под три в длину змея достигла своего укрытия и затаилась в кустах возле баньяна. Я и раньше, в предыдущие дни слышал шуршание в том месте, но не придавал этому значения. Меня поразил не факт появления змеи, к которой я сидел спиной и не заметил как она подползла, а та скорость, с какой она ломанулась к своей норе!

Тут мне вспомнились рассказы индийских святых отшельников о том, как быстро, почти молниеносно может передвигаться кобра, от нее практически невозможно убежать. Единственное, что многим спасало жизнь при близкой встрече с ней, так это полная неподвижность. У змей плохое зрение, они преимущественно ориентируются на слух. Я много раз видел змей в дикой природе, но чтобы они настолько быстро перемещались, практически со скоростью автомобиля…К сожалению (а может и к счастью) мне не удалось разглядеть голову и шею змеи чтобы понять что это за вид, ядовитая она или нет. На питона она явно не похожа, их я видел здесь уже не раз. Но если королевская кобра, все-таки стоит быть осторожнее, тем более, она здесь, судя по всему, живёт, и скорее всего не одна.

Я спокойно завершил медитацию на четках, поблагодарил Сущее за возможность встречи с Хранительницей храма Шивы (если это кобра, то в индуизме она особо почитаема как один из основных символов Шивы, кобре поклоняются и стараются ей всячески угодить, даже подкармливают). Времени до захода солнца было ещё предостаточно, и я отправился на край плато чтобы насладиться всегда прекрасным закатом над океаном. По небу бродили дальние грозовые тучи, а значит, закат обещает быть эффектным и живописным.

Гоа накрыли ливневые дожди, летний муссон все же вступил в свои права, и в этом природа неумолима. Солнца и дары было более чем достаточно, пришло время пасмурных, дождливых дней, беспрерывно льющихся с небес потоков воды, долгожданной прохлады и буйной, свежей тропической зелени. А я расскажу о последних погожих денечках, которые был для меня наполнены поистине мистическими событиями. В воскресенье Ведов лес как я его называю, наполнился пьяными воплями большой компании индусов. Трудно сказать что именно происходило в глухом тропическом лесу, куда из-за завалов, образовавшихся во время недавнего урагана, и пройти невозможно. Каким-то образом вся эта орущая кодла туда приникла и устроила вакханалию. Кстати, несколько вечеров подряд, накануне этого сборища, когда был в лесу, слышал вдалеке голоса и постоянно что-то колотили, как будто расчищали путь и что-то строили.

А когда сидел под баньяном на плато, каждый вечер в одно и то же время со стороны леса проходила компания местных мужиков. Я в толк не мог взять чем могут они заниматься каждый день в глухом лесу. Оказалось, готовили площадку для пьянки. Напомню, сейчас в Гоа строгий локдаун, поэтому любые празднования с массовым скоплением людей запрещены, за нарушение — арест и огромные штрафы. Судя по всему, местные решили проблему радикально — они обустроили себе место для развлечений посреди джунглей в ущелье между Арамболем и Керимом, где можно собираться и развлекаться в свое удовольствие, полиция туда точно не заглянет, да и не пройдет в любом случае, не зная тайной тропы.

А если учесть как индусы пьют и до какого состояние, напиваются…от русских они недалеко ушли. Разница лишь в том, что для достижения одинаковых состояний им требуется в разы меньшее количество пойла, если русскому — минимум бутылка водки на одного, то индусу достаточно бутылки пива😊 Но это так, к слову. В-общем, когда воскресным вечером я сидел в своем тайном укрытии посреди джунглей, вместо пения птиц лес был наполнен пьяными воплями, причем бухали они явно недалеко, в районе Большого баньяна. Но это все ерунда, меня удивило другое — когда пришел к озеру, огромные каменные глыбы были сдвинуты и брошены в воду! Ну кому взбредёт в дикую, шальную голову ползти через лесные завалы в джунгли чтобы катать камни весом 300-500 килограммов?..

И каков смысл этих действий,зачем это делать? Единственное логическое объяснение, которое у меня возникло — возможно, тем самым они хотели расчистить путь воде. Так она во время муссонных дождей и сама себе найдет дорогу. Часть камней, тех, что поменьше, я выкатил обратно и убрал из озерца, самые крупные просто физически не смог сдвинуть. Минус для меня заключался именно в самом факте присутствия все разрушающих на своем пути невежд, они и сюда умудрились добраться, в глухое, заблокированное со всех сторон место, в глубоком ущелье. И это — плохой знак. Хорошо хоть бутылок не набили и в озеро не набросали мусора, но это пока… Когда надоело слушать пьяные вопли, доносившиеся из леса, я собрался и переместился выше по ущелью, за поворот, где слышимость не настолько сильна. Там мне удалось провести медитацию и послушать пение птиц.

Позже я выбрался на плато и побыл некоторое время возле баньяна, зайдя к храмику Шивы. Там было относительно тихо и спокойно, но стоило сесть в медитацию как подъехали индусы на двух скутерах, остановились за моей спиной и начали ходить кругами, о чем-то громко разговаривая. К храму они даже не подошли и совершенно бесцельно ходили по окрестностям перекрикиваясь. Когда мне это надоело, я встал и ушел прочь, на край плато чтобы проводить заходящее солнце. Видимо, день такой, мне не дадут покоя, ни в глухом лесу, ни на диком горном плато, вообще нигде. Как это ни странно, индусы были повсюду — они компаниями ходили по грунтовке, сидели кучками среди кустов, тусили на обрывистом берегу.

И это на всегда пустынном, тихом горном плато, куда, как мне казалось, вообще мало кто поднимается. Оказалось, не все так просто, как говорится «всюду жизнь», эта суетность, крикливость, непоседливость время от времени проникает и сюда… Вспоминаю прошлогодний локдаун в Ришикеше, когда за выход из дома полиция лупиа местных палками. Сейчас я начинаю понимать пользу от столь радикальных действий потому что иначе с ними — никак (шучу конечно). В-общем, в это воскресенье повсюду оказалось очень многолюдно, даже в самых отдаленных местах. Зато был красивый, красочный закат с грозовыми тучами над океаном, солнечными лучиками и феерическим погружением дневного светила в непроглядную мглу циклона. Все как нам нравится😊

В субботу мне предстояло сделать ещё одно важное дело — отправить большую, тяжёлую посылку в Россию. После недавно пережитого опыта на арамбольской почте, не будучи мазохистом, я туда не поехал. Выйдя на главную дорогу, за пяток минут поймал первый попавшийся автомобиль и без проблем доехал до Мандрема, заплатив всего на 100 рупий больше чем позавчера — до Арамболя хотя расстояние в 2 раза больше. Иной раз выгоднее в случае крайней нужды не брать такси, а стопить местных на дороге. К тому же, водиле было не по пути, а так можно заплатить ещё меньше. Просто в выходные дни сейчас, во время локдауна на дорогах совсем пусто.

Я приехал задолго до открытия почты, но офис уже работал, знакомый мужичок, сотрудник, поздоровался со мной и подтвердил, что они сегодня работают. На роль-ставнях приклеено объявление, гласящее дескать почта из-за «ковида» доставляется и отправляется только по вторникам, то есть одна машина в неделю. Да Бог с ним, главное чтобы посылку приняли, уже почти месяц не могу ничего отправить из-за блокировок-локдаунов. Вскоре подъехала приемщица, милая молодая индианка, я безо всяких проблем отправил груз, получив только самые приятные впечатления, поблагодарил всех за помощь и двинулся в обратный путь. Никаких претензий с порога, никаких «новых правил», люди просто непредвзято относятся к клиентам и качественно выполняют свою работу. Это вам не Арамболь…

Поскольку тратиться на такси домой в мои планы явно не входило, решил вначале разведать новую для себя дорогу до пляжа, а потом двинуться вдоль океана до Керима, это примерно 10 км. пути, за полтора-два часа дойду, как раз получится полезная прогулка на свежем океаническом воздухе. Вооружившись приложением google.maps я без труда нашел дорогу до океана, выйдя точно в том же месте, что и в прошлый раз, когда ходил менять деньги в Мандрем, только подошёл с другой стороны. Перейти речку вброд во время отлива не составило труда, и вот уже иду по огромному, плоскому как зеркало пляжу Мандрема с мелким белым песком. Далеко на горизонте видны Арамбольские скалы, до них ещё идти и идти.

Мне нравятся эти прогулки вдоль океана, когда зеркальная гладь пляжа отражает небо, а теплые волны время от времени касаются твоих стоп, обдавая их мягкой пеной. На пляже — ни души, ни единого человека кроме автомобиля спасателей, изредка дефилирующего взад-вперёд в поисках затерявшихся индийских горе-пловцов. Но на сей раз никто не купается, до горизонта пляж совершенно пустынен. Наверное, такое здесь невозможно было увидеть раньше, потому как даже в муссон в этих краях всегда оставалось немало россиян, некоторые живут в северном Гоа годами. А сейчас совсем пусто как будто все вымерло. На подступах к Арамболю я увидел вдалеке идущую фигурку, по мере приближения к ней узнавалось что-то явно знакомое. «Да это же наша Любаня!» — Пронеслась у меня мысль.

И действительно, по пустынному пляжу шла Люба, время от времени нагибаясь и собирая камешки да ракушки. Она меня явно не видела. Поравнявшись, мы радостно встретились, обнялись и пошли вместе в Арамболь. Любаню и Рому я впервые встретил в марте прошлого года, мы вместе пережили первые локдауны в Ришикеше и жили в соседних комнатах одного гостевого дома. Дойдя за разговорами до Арамболя, я решил составить Любе компанию и позавтракать вместе в единственном открытом кафе с забавным названием «Tender coconut» (Нежный кокос). Как ни странно, «кокос» по-прежнему работает даже в напрочь опустевшем Арамбольске, хозяин родом из Кералы, они с супругой много лет назад открыли в Гоа небольшой бизнес, с тех пор их крохотное кафе является самым популярным среди знатоков и гурманов южно-индийской кухни.

Сегодня на завтрак — идли с чатни и самбар. Идли — маленькие пышные блинчики из рисовой муки, чатни — подливка из измельчённой мякоти кокоса и овощной пасты, а самбар — остренький овощной соус. И, конечно, традиционный индийский чай с молоком. Я с удовольствием вспомнил былое, когда мы с друзьями частенько сидели по утрам в этом кафе во время посещения Арамболя: вкусно, просто, дёшево и душевно! Подкрепившись и вдоволь пообщавшись, мы расстались с Любаней на пляже, она пошла на поиски любимого мороженого в магазин, что на соседней улочке, а я — в сторону своего временного убежища, в Керим.

По вечерам я хожу по одному и тому же маршруту, хотя время от времени меняю и его чисто спонтанно, по наитию. Могу идти в какое-то определенное место, вдруг останавливаюсь, чувствуя, что туда сейчас направляться не надо, и прихожу в совершенно иное место. Учусь слышать голос своего духовного сердца, а это иной раз очень непросто. Потому как диктатура ума, с которым отождествляемся множество жизней, так просто не отпустит, требуется длительная тренировка и терпение. То же самое касается других аспектов, например, подавленных чувств, таких как гнев. Сейчас у меня имеется масса возможностей отрабатывать и эти задачи — тоже.

Тихое, укромное место в глубине тропических джунглей радует меня вот уже который вечер, настраивая на самую положительную волну. В тенистой прохладе ущелья, куда практически не проникает прямой солнечный свет, я подолгу лежу в кристально чистой воде источника, сладковатой на вкус, наблюдаю за движением водомерок и жучков-плавунцов, за порханием ярких тропических бабочек, пестрых птиц… Один раз наведалось целое семейство обезьян лангуров, они долго прыгали по ветвям деревьев в нескольких метрах от меня, видимо, не решаясь спуститься к воде в присутствии человека, а потом крупный, размером во взрослого человека самец демонстративно пропрыгал свой «танец с саблями» в паре метров от меня.

Обезьяны эти очень пугливы потому что живут в дикой природе, их опыт взаимодействия с человеком обычно бывают не в их пользу; местные индусы обезьян не любят и гоняют отовсюду. А в Ришикеше, наоборот, лангуров подкармливают и боготворят как бога Ханумана. В штате Гоа Хануман-джи явно не в чести, по крайней мере, обезьянам здесь всегда достается роль отверженных и гонимых. Особенно в сезон созревания манго. Моя лесная купель недавно покрылась прекрасными мелками цветами, упавшими с высокого цветущего дерева, а воды в ней стало заметно больше после обильных ливневых дождей.

По горному склону выбираюсь на плато, частенько собирая на пути острые как лезвие бритвы колючки, впивающиеся в тело. Жестокий кустарник нет-нет да зацепит меня своими ловушками-шипами, бывает очень больно, и иногда я чертыхаюсь вслух, тем более, никто не слышит. Недавно даже порубил несколько веток палкой для трекинга потому что досталось мне очень сильно — несколько шипов впились в лицо и в голову, чудом не задев глаза. Естественно, все было в крови и очень больно. Я сразу постарался удалить воткнувшиеся ядовитые шипы чтобы они не вызвали воспаление. И, конечно, помахал палкой в попытках очистить себе дальнейший путь. Толку от этого, правда, было не так уж и много, зато моя обида на шипастый кустарник, наконец, нашла себе выход😊

Ещё в один и тот же вечер я познакомился на плато с семейством бродячих собак, а вскоре, уже внизу, отбивался палкой от собак вполне домашних и крайне агрессивных. Когда сидел в медитации под баньяновым деревом возле храмика Шивы, почувствовал чье-то присутствие подле себя, слегка приоткрыв глаза, увидел пару молодых собак, месяцев 7-8 от роду, а за ними прибежало ещё двое. Самый смелый пёсик подошёл ко мне, обласканый и довольный, он показал остальным пример. Так я познакомился с выводком из четырех щенков, а следом за ними пришла вначале мамаша, тоже вполне общительная, и, наконец, папаша, белый пугливый пёс, который так до сих пор и не подходит ко мне ближе чем на пару метров. Держит безопасную для себя дистанцию.

У меня не было с собой ничего съестного, но на следующий день запасся пачкой печенья специально для новых четвероногих друзей. Необычное изображение бога Шивы я увидел в этом крохотном храмике в тот же день: у божественных стоп собрались бычок Нанди и…4 собаки. Никогда прежде не видел такого изображения, на котором чета Шивы и Парвати были бы в окружении псов! Причем даже масть животных очень напоминает тех, что встретились мне возле храма Шивы. Наверняка это — знак свыше, и собаки совсем не простые, в Индии же чудеса встречаются на каждом шагу. Возможно, вот оно, одно из чудес и загадок древней Бхараты. А через полчаса, спустившись с плато, я подвергся очередному нападению собак, пришлось отбиваться палкой, причем одну из них я хорошенько ударил, и это спасло положение. Есть собаки-улыбаки, а есть собаки-сатаняки…

Всякий раз, отправляя что-либо с Арамбольском почты, я выхожу именно с таким ощущением, как будто после сдачи выпускного госэкзамена. А поскольку очередное образование получал не так давно, закончив академию в 2015 году, воспоминания ещё свежи в памяти. Наверное, этой тётке надо было не на почте работать, а председателем приемной комиссии в каком-нибудь крутом ВУЗе, там бы она могла реализовать себя в полной мере😊 С другой стороны, хорошо, что этого не произошло, потому как многие судьбы студенческие были бы ею загублены. Пусть уж лучше так, как есть. Несмотря и вопреки мне удалось отправить 5 из 6 посылок, и это — очевидный успех. Чтобы отвлечься и выйти из состояния очередного «почтового» стресса, я пошел пешком в Керим прямо по дороге, на сей раз не вдоль океана.

Просто надо понимать ситуацию — если бы она накрыла отправку, мне бы пришлось вновь нанимать такси до Керима и выкладывать ещё 400 рупий, либо примерно столько же, чтобы увезти их на почту Мандрема, где с большей долей вероятности все можно было бы отправить безо всяких проблем. А непредвиденные издержки совсем не входят в мои планы, и так с этим локдауном одни сплошные проблемы и убытки. Времени было где-то около 10 утра, солнце уже высоко, и становилось совсем жарко. Я остановился чтобы повязать на голову тюрбан дабы не получить тепловой удар, и в этот момент проскочил большой автобус. Возможно, он и служебный, но мог бы остановиться и довезти. Попросту растерявшись и не успев сориентироваться, я упустил эту возможность и пошел дальше.

Обычно в Гоа нередко останавливаются таксисты и водители тук-туков (моторикши) предлагают довезти, разумеется, за деньги. Но сейчас этого не происходит потому как и таксистов на улицах нет, и все «тук-туки» куда-то запропастились. А частники обычно никого не садят кроме знакомых потому что боятся»короны». Тем более белого человека, который если не родственник и не односельчанин — точно «короно-носитель😊 Поэтому все иностранцы арендуют скутеры и байки чтобы не зависеть от индусов. В других штатах Индии для меня всегда не составляло проблем остановить любой транспорт и уехать куда угодно, не знаю как сейчас дела с этим обстоят, всё-таки многие индийцы запуганы корона-пропагандой, большинство так ничего и не начали понимать… Спят глубоким сном невежества, это, впрочем — тоже их выбор.

Одна маленькая деревенька сменяла другую, дорога в этих местах огибает горный массив, раскинувшийся между Керимом и Арамболем, то поднимаясь вверх, то опускаясь в межгорные долины. В деревнях, таких как Палем, идёт тихая, размеренная жизнь, радуют глаз яркостью красок индуистские храмы, на полях пасутся буйволы и коровы, крестьяне заготавливают урожай, женщины перебирают какие-то плоды и ягоды, раскладывают их на клеёнку и сушат вдоль дороги, зачастую — прямо на дороге. Некоторые со мной даже здоровались, один забавный дедок поприветствовал как странствующего садху. В-целом, везде, в любой стране мира в деревнях люди намного более открыты и естественны. Даже между маленьким поселком Керим и чуть более крупным Арамболем уже чувствуется разница в менталитете жителей.

Большая часть пути была уже позади, мне оставалось чуть больше 2 километров до дома, и тут неожиданно на обочину съезжает скутер, ко мне обращается водитель и предлагает довезти. По пути рассказывает, что мы с Ромой как-то обедали в уличном кафе его отеля «Shree Ganesh» и ели тали. Я сразу вспомнил когда это было — в первый день нашего приезда в Керим, когда мы только заселились и очень проголодались с дороги. Это была единственная забегаловка, которая оказалась открытой. Так хозяин отельчика и кафешки нежданно-негаданно довёз меня до Керима, сократив мой путь по сильной жаре на пару-тройку километров. И денег за это не взял. Это я воспринял как подарок Сущего за сегодняшнее долготерпение и решимость.

Добравшись, я первым делом зашёл в магазин чтобы купить молока, надо было что-нибудь приготовить на завтрак, он же — обед и ужин. А самое большое удовольствие — это после долгой прогулки под жарким индийским солнцем забраться в освежающий, прохладный душ! Дело сделано, теперь можно немного расслабиться. Вечером предстоит прогулка на плато и в джунгли, в тайное мое убежище от суетных индусов, где всегда поют птицы, журчит вода в роднике и тонко пищат маленькие комарики. Целительная сила матери-природы всегда помогает нам восстановить силы и набраться вдохновения для того, чтобы жить дальше.

По пути таксист, местный фермер, рассказывал мне о перипетиях жизни при «короне», о сорванных вот уже двух турсезонах и полном отсутствии работы. Обычно они таксуют вместе с братом, а сейчас клиентов нет, автомобили второй год стоят без дела, остаётся лишь заниматься приусадебным хозяйством. На сей раз 6 км.обошлись мне в стандартные 400 рупий, на эти деньги я мог бы 13 раз съездить на автобусе в Арамболь и обратно. Если бы эти автобусы еще ходили… Вскоре мы подьехали к отделению почты, ко счастью, оно не было на сей раз закрыто, разве что прибыл я ещё рано, за 50 минут до начала рабочего дня. Расплатившись с таксистом и получив от него визитную карточку «на случай крайней необходимости», приготовился ждать.

Сотрудница почты, прибиравшаяся в помещении, предложила мне жестом занести посылки внутрь и взвесить их. Я распаковал все что было, и с ее помощью приготовил их к приемке, после чего вышел наружу и принялся созерцать такие до боли знакомые виды местной подворотни. Надо сказать, английский у работниц этого отделения связи настолько специфический, что я не понимаю ни слова из того, что они говорят. Помогает только язык жестов. Нигде в мире мне не встречались люди, настолько коверкающие, просто до неузнаваемости язык. В отличие от тех наших соотечественников, кто худо-бедно учил английский именно в Индии и потому понимает местный «хинглиш», я не могу даже уловить содержание разговора. При том всех иностранцев (туристов из западных стран) понимаю отлично.

Подошло время открываться, уже половина десятого утра две работницы почты подъехали, каждая — на своем скутере. Я пока стоял, умолял Сущее прислать сегодня не тётку, которая насилует мозг своими вечными докапываниями, а мужичка, спокойно принимающего посылки и не создающего никаких проблем. К сожалению, мне дано было ещё одно испытание — приехала именно эта тетка😒 Что-ж, делать нечего, значит предстоит непростая отправка, и обязательно будет какой-нибудь подвох. Если вообще удастся что-либо отправить. Скрепя сердце, я дождался пока тетка, лицо которой всегда полностью хакутано в платок разве что кроме глаз, на которые она сегодня надела ещё и защитный экран как в самолёте, так вот, пока она долго и методично чистила кисточкой решетку запылившегося вентилятора.

Только когда грязный, засаленный вентилятор был обработан, она приступила к работе. Первым делом мне сходу было выдвинуто новое невыполнимое условие. На сей раз она, увидев, что я отправляю аюрведические средства, указала на висящее на стене среди прочих десятков бумажек письмо, которое предложила мне прочитать. Датированное 25 мая, оно было направлено с таможни и содержало информацию о каком-то почтовом отправлении, возвращенном на почту по причине содержания в нем рецептурных лекарств и отсутствия в приложенных документах рецепта врача на их применение. Я спросил у приемщицы какое это отношение имеет к аюрведическим безрецептурным БАДам, по сути, профилактическим средствам, отпускающимся во всем мире без рецепта врача.

На что она, естественно, ответила якобы теперь вышли «новые правила», и все БАДы, витамины, гомеопатия должны отправляться только при наличии рецепта врача, выданного адресату в стране назначения, да к тому же ещё и в оригинале. Вы как себе такое представляете? И кто в той же России будет выдавать рецепт на аюрведу, да ещё на английском языке? В-общем, очередной бред сивой кобылы. Но, как и прежде, этот мозговынос надо было пережить. Я сделал невозмутимый вид и попросил ее в качестве исключения последний раз оформить посылки с аюрведой, если они и вернутся с таможни обратно — без проблем, заеду за ними и по результату буду решать вопрос.

Добившись снисходительности горе-приемщицы и приняв умоляющий вид, я получил ожидаемый эффект: она, ворча, все же начала оформлять приёмку посылок. Единственное что не удалось отправить, так это посылку в Нидерланды. Я ничего не понял из сказанного принмшицей и призвал на помощь подошедшую пару англоговорящих европейцев. Они смогли разобрать сказанное и перевели мне на нормальный английский: «В Нидерланды временно нет доставки потому что прекращено авиасообщение». Если бы не они, я бы так ничего и не понял😊 Недовольство приемшицы явно проявилось при взвешивании самой крупной посылки весом 10 кг. (при разрешенных к отправке 20). Тут опять возникла «проблема» с весом — «слишком много, зачем это 10 кг аюрведы?» — Да очень просто: каждая упаковка пасты «Чаванпраш» весит 1 кг., ее хватает на месяц одному человеку, при семье в 5 человек требуется 5 упаковок, то же самое и по многим другим средствам. Я объяснил как мог и умел, вроде подействовало. Вышел с почты только с одной неотправоенной посылкой, это — отличный результат на сегодня! А изнасилованный мой мозг — издержка производства…