Автор: jayant

Под проливным дождем, по щиколотки в воде я шел по пустым улицам Керима, лишь изредка мимо пролетали скутеры с закутанным в плащи индусами, поднимая фонтаны брызг. На одном ехала целая семья, 4 человека, один из них держал в руке зонт, конечно, от такого ливня он не защитит но все равно весело. Несмотря на прочность и надёжность, непальское пончо не спасло меня от воды, я был мокрый насквозь. После такого испытания как прогулка по набережной в разгар грозы, вода проникла отовсюду потому что это все равно что побывать в автомойке, совмещённой а аэродинамической трубой😊 Зато настроение у меня было самое благостное.

К тому же, дома принял горячий душ, заварил себе чашечку кофе и сел на балконе любоваться продолжением ливневого дождя. Содержательная сегодняшняя прогулка оказалась очень приятной, много где удалось побывать и многое пережить. После нескольких дней, вынужденно проведенных дома, это большая удача и везение. Ещё по пути встретил продавца из магазина «рыбы» (помните, мы так называем торговую точку из-за большого аквариума с рыбами, стоящего у входа). Он пообещал, что завтра будет готовить «шарики», это у нас с Ромой кодовое название вкусного индийского блюда «гоби манчжуриан». Локдаун заканчивается, и это значит, вновь три раза в неделю можно лакомиться веганскими «шариками», которые готовят тут же, на улице, обжаривая в шкворчащем на огне масле.

Каждое мое ежедневное путешествие в джунгли — это маленькая история, она никогда не повторяется в точности. Сущее так многообразно в своих проявлениях, столько чудес происходит вокруг и в нас самих, разумеется, тоже. Научиться замечать это, свидетельствовать то, что происходит с тобой каждое мгновение жизни — непростая задача, но все же это возможно. А выработанная годами привычка записывать свои ощущения ежедневно, фиксировать метаморфозы своего сознания в любой жизненной ситуации — это большое подспорье в духовной работе. Для этого требуется немалая дисциплина и, конечно, творческий настрой. Попробуйте удержать этот мимолётный порыв и использовать его постоянно!

Высушить одежду в сезон муссонов — задача не из простых, сделать это можно только дождавшись солнечной погоды, которая тоже иногда случается в виде кратких перерывов между ливнями. Тут важно вовремя успеть унести все свои пожитки с улицы до того момента, когда дождь внезапно начинает лить стеной. Минута промедления — и все опять мокрое, можно выжимать и сушить по новой, дождавшись очередного просвета. Бывает и так: нескольких дней кряду идёт дождь, и тут помогает только кондиционер (у кого он есть) или потолочный вентилятор. Гоняя воздух по комнате, простой вентилятор хотя бы слегка подсушит промокшую одежду, но высушить ее полностью в такие дни нереально.

К слову сказать, нам очень повезло с погодой, в этом году сезон дождей начался в Индии примерно на 10 дней раньше обычного, есть надежда на то, что и; закончится он пораньше, а не в октябре месяце. К тому же, после недели обложных дождей выглянуло солнце, и вот уже несколько дней дождики хотя и идут, в-основном по ночам или в виде кратковременных дневных ливней. Даже в природе все начало немного подсыхать. Такой «мягкий» муссон похож на типичное лето в средней полосе России разве что средняя температура воздуха несколько выше, днём стабильно за +30, ночью +26.

И немного о братьях наших меньших. У нас на кухне живёт крупный геккон, он обычно прячется за столиком с посудой и продуктами, а по ночам выходит охотиться на насекомых. Время от времени, когда я сижу на кухне и занимаюсь своими делами, геккон осторожно выглядывает из своего укрытия, несколько раз и вовсе выдал себя перебежками по стене. Недавно поздним вечером прихожу я на кухню сполоснуть кружку, а геккон, видимо, ее рассчитав, свалился в металлическую мойку и не может из нее выбраться, стенки же скользкие. Некоторое время он метался по мойке, потом затих, я улучил момент, взял его в ладони и извлёк наружу, хотел выпустить гулять на подоконник, а он прыгнул на пол и скрылся за столиком. С тех пор он вроде проникся доверием и стал чаще появляться на виду хотя все ещё очень осторожен.

В тропических дождях начали возникать перерывы, и это позволило мне вновь начать прогулки по окрестностям Керима. На этот раз ливень начался в тот момент, когда я поднялся на плато и застал на открытом всем ветрам месте, где нет ни единого укрытия. Надев плащ, я с трудом шел вперёд, борясь со встроенным шквалистом ветром и сплошным потоком воды, падающей с неба. Находясь под таким дождем, чувствуешь себя как автомобиль внутри автомойки: все вокруг движется, свистит, грохочет, вращается, и тебя обдает мощными потоками воды абсолютно со всех сторон. Вот так примерно выглядит обычный муссонный ливень. Ветер нагонял все новые волны дождя, неистово бьющие по каменным плитам древнего вулкана, а я с немалыми усилиями добрался до опушки леса и сразу начал спуск вниз по каменным глыбам.

Русло оврага превратилось в тот момент в озеро, из которого вниз, в ущелье хлещет поток мутной воды. Спустившись к основанию водопада, я расположился на камнях чтобы переждать основной шквал. Буквально на глазах воды становилось все больше и больше, на фоне висящих повсюду сплетений лиан и хаотических нагромождений каменных глыб выглядел этот поток очень живописно. Вскоре дождь постепенно прекратился и даже на какое-то время выглянуло солнце, его лучи осветили мокрые кроны деревьев, скользнули по дну перенасыщенного влагой ущелья и вновь спрятались за дождевыми тучами.

Когда все затихло, я отправился вниз, с трудом балансируя на мокрых камнях, многие из которых затопило. Уровень воды сильно поднялся, повсюду, со всех сторон с поросших густыми джунглями склонов текут каскады ручейков, речка вбирает в себя множество временных потоков. Забираться в воду как это делаю обычно, в тот день не захотелось, во-первых, я и так изрядно мокрый, а во-вторых, вода стала очень мутной, к тому же внизу, на дне балки заметно похолодало. Пройдя вдоль горной речки до большого завала, что перед засохшими ныне баньяном, некоторое время посидел возле грохочущих водопадов, щедро питаемых ныне дождевой водой, и отправился в обратный путь.

На плато меня зацепил ещё один дождь, но он уже не был настолько сильным, поэтому спустившись, я решил прогуляться до океана и посмотреть как там обстоят дела. Вдоль узенькой дорожки раскинулись поля и огороды местных жителей, после трёх недель проливных дождей они оказались почти полностью затоплены, но до этого был собран урожай овощей, часть полей успели вспахать и освободить от сорняков. И сейчас повсюду идёт работа, крестьяне целым семьями выходят в поле — мужчины пашут, женщины собирают в корзины сорняки, готовя почву для посадки риса. Кто-то нанимает трактор, некоторые пользуются мотоблоком, но есть и те, кто пашет старым дедовским методом, при помощи простого плуга и пары запряженных в него волов.

Глядя на это, понимаешь насколько сильны в Индии традиции, ведь и 5000 лет назад, во времена Кришны, и 30000 — при Шиве местные крестьяне пахали поля именно таким образом, запрягая пару волов… Тем временем небо хмурилось, со стороны океана надвигался очередной циклон, который вот-вот разрядится проливным дождем. Ещё издалека было слышно насколько сильно штормит океан, грохот его волн я отчётливо слышал ещё будучи на плато. И вот, сижу на камнях и наблюдаю как мощные волны, обгоняя друг друга, накатывают на берег, все ближе подбираясь ко мне. Над ними — сплошная пелена туч ультрамаринового цвета, стихия подбирается все ближе и ближе, готовя очередное красочное шоу, неся миллионы тонн воды земле Индии, иссохшей за долгие месяцы зимней и весенней засухи.

На поваленном дереве встретил всю бригаду «прибираторов», они одеты в разноцветные плащи, в центре — паренёк, по бокам — по три низкорослых тётушки, а позади них — бушующий океан. Мы поздоровались друг с другом, и я направился по набережной, как раз в тот момент начался ливень. Волны вмиг стали выше, почти достигая пирса, ветер сбивал с ног, и если бы не трекинговая палка в руке, мне было бы сложно устоять на ногах. Поток дождя нещадно хлестал в лицо тяжёлыми каплями, не давая возможности полностью открыть глаза. Я был единственным человеком на набережной, и попал в самый сильный шквал. В какой-то момент возникало ощущение будто вновь начался ураган, вот-вот начнут валиться деревья как это было в середине мая. Мощные порывы ветра норовили сбить меня с ног и сбросить с набережной, а сплошная стена дождя, больно бьющая крупными каплями, которые разогнал до высоких скоростей ветер, прибивала меня к земле. Остановившись, я стоял лицом к великому Океану и наслаждался его мощи, несокрушимой силе неистовствующей стихии!

Это для меня не характерно, но вот уже второй год подряд в сезон муссонов буквально подсаживаюсь на кофе. И если прошлым летом в Ришикеше это был обычный заменитель — растворимый Nescafe из маленьких пакетиков по 10 рупий, то ныне, в столь шикарных условиях я стал варить нормальный зерновой кофе, причем 500-граммовой упаковки молотого индийского кофе, купленной на местном «Амазоне», хватает от силы на месяц. Скорее всего, сказывается именно сырая, дождливая погода, отсутствие солнца и, в-целом, сырой климат. Возможно, именно благодаря горячему кофе, который прекрасно тонизирует и слегка повышает давление и жизненный тонус, мне удается более успешно пережить этот самый трудный сезон года, во время которого многие люди попросту впадают в депрессию.

Я уже сравнивал индийский муссон с российской зимой, и это действительно так, ощущения от них очень схожи при всех климатических различиях. Наверное, в природе специально задумано так, чтобы в Южной и Юго-Восточной Азии небо весь летний сезон было затянуто толстым слоем облаков и почти постоянно шли дожди. Это позволяет природе восстановиться после долгой многомесячной засухи и не дать стоящему почти в зените солнцу испепелить иссохшую за осень, зиму и весну землю. Это — период цветения и роста всех без исключения растений, именно сейчас, когда воды в избытке, выращивают рис, главный пищевой продукт в странах Азии.

Несмотря на теплую погоду, по ощущениям становится зябко и прохладно, хочется горячей еды и горячего же кофе, а ещё — в теплый душ. Все это легко реализуемо в тех условиях, в которых я ныне оказался в Гоа. На самом деле мне очень повезло попасть именно в Керим, в отличный дом, за более чем вменяемые деньги снимать сухую, современную квартиру со всеми удобствами. Минувшие два муссона было совсем не так, приходилось жить в достаточно влажных маленьких комнатках, где не было кухни и вообще условий для готовки еды. Прошлый муссон я провел в Лакшманджуле (в Ришикеше), а позапрошлый — в Покхаре (Непал).

Арендуемый нами байк сейчас подолгу стоит без дела, в такую сырую погоду мало куда приходится ездить. Его облюбовали соседские курицы и петухи; как-то ранним утром я увидел из окна такую картину: на стоящей рядом паре байков разместилось все беспокойное куриное поголовье, курочки расселись на самых мягких и теплых частях, на сиденьях, а молодые петушки — на руле, они попеременно вставали, кукарекали и вновь приседали. Выглядит это очень комично, с тех пор такую сцену можно наблюдать каждое утро, но стоит начаться сильному дождю, они тотчас же удирают в укрытие, видать, не любят когда мочит. Так «железный конь» благодаря муссону превратился в настоящий курятник😊

Вчера утром был просто праздник живота: Настя не поленились и испекла настоящие русские оладьи! Вместо яиц, которые не приемлемы в вегетарианской диете, использовала спелые бананы. Получились волшебные на вкус оладьи, посыпанные семечками кунжута, с ломтиками бананов на блюде. Ничего подобного я не ел уже почти три года. В Индии готовят различные виды лепёшек, это чапати/роти, парата, нан, папад и т.д. В Керале еще есть идли и аппам, их пекут из рисовой муки. Но ни одно из этих блюд и близко не стоит с оладьями. Так что, если озадачиться и запастись терпением, хотя бы иногда можно готовить и вполне русскую еду.

Погода не каждый день выпускает меня на прогулку, но при первой же возможности умудряюсь забираться на плато и иду в джунгли. Очень помогает отличный по качеству, водонепроницаемый непальский плащ из мембранной ткани, удачно купленный в свое время в Катманду. Надо представлять себе насколько мощные муссонные ливни здесь бывают в сочетании с высокой температурой воздуха. Поэтому если тебя и не вымочит дождем, все равно окажешься весь мокрый из-за испарений собственного тела, особенно если много двигаешься и ходишь на большие расстояния. А ещё мне повезло с обувью, это приобретенные ещё в октябре галоши из мягкого латекса, они хорошо сидят на ноге и, самое главное, вообще не скользят на мокрых поверхностях. В них удобно и безопасно ходить по камням, пересекать горные потоки, гулять по воде, острым камням и обломкам ракушек. Такая экипировка очень помогает в условиях 100% влажности.

Ближе к вечеру дожди временно прекратились, и я, воспользовавшись моментом, отправился гулять на плато впервые за минувшую дождливую неделю. Временами даже выглядывало солнце, но погода явно не собирается улучшаться — небо затягивают тучи, готовые в любой момент обрушиться очередным тропическим ливнем. Становилось душно из-за испарений, ведь все вокруг буквально пропитано водой. На поле возле дороги стояло несколько местных, парни доставали сети, закинутые в воду прямо на затопленном поле, в них — длинная змея. Либо они рыбу ловят таким образом, либо от змей избавляются — непонятно. И откуда на поле всего за несколько дней дождей берется,рыба — тоже не совсем понятно.

Я поздоровался с ними и отправился дальше, на улочке было пусто, местные уже по инерции сидят по домам, многие все ещё боятся «короны», второй год сидят и боятся😊 Тропа, по которой поднимаюсь по лесу наверх, превратилась в ручей, по ней течет дождевая вода, повсюду слышен звук небольших водопадов, они прячутся в непроходимой лесной чаще. Чем выше я поднимался, тем меньше становилось воды, тропа приобрела прежний вид, разве что зелени вокруг стало ещё больше и распустилось много новых цветов. Наверху молодая трава подросла за неделю обложных дождей. Когда пересекал плато, увидел вдалеке, возле храмика Шивы пару людей, скорее всего местных индийцев.

Уже при спуске в ущелье меня встретил первый водопад, он появился впервые за этот сезон дождей, с уступа вода падает в озерцо, наполнив каменную чашу до краев. Здесь сразу стало прохладно и влажно, в ущелье всегда особый микроклимат и свое, непередаваемое состояние природы. Как будто попадаешь в затерянный мир, никогда не знавший человека, здесь все наполнено изначальной, первозданной красотой девственного тропического леса. Повсюду висят лианы, они стелются по земле среди нагромождений каменных глыб, обвивают деревья и поднимаются по ним высоко наверх, образуя тенистый свод, дающий укрытие многим лесным обитателям. Экзотические птицы щебечут среди густых крон деревьев, над нагромождениями замшелых камней, поросших папоротниками, порхают огромные разноцветные бабочки…

И повсюду течет кристальной чистоты вода, она журчит ручьями, грохочет водопадами, наполняет каменные чаши и образует прозрачные озера, отражая кроны деревьев и облака, плывущие по небу в редких просветах. Изначальный, невероятно прекрасный мир дикой природы, где царит вечная гармония… Я люблю гулять в этих местах, куда сейчас никто больше не может пробраться, лес как будто специально закрылся от посторонних, завалив все тропы упавшими деревьями, мать-природа спрятала от людей этот уголок леса в надежде, что он останется таким же прекрасным как сейчас. Помню как отшельница Нина рассказывала о тоннах мусора, который ей приходится убирать за индусами посое каждого сезона. Даже один человек при должном трудолюбии и терпении в состоянии прибраться за тысячами невежд. И в этом смысле один — всё-таки а поле — воин!

В одном месте мне пришлось протискиваться сквозь густое сплетение лиан, обычно там бывает сухо, и можно было пробраться по дну ущелья, но сейчас глубокая чаша из камней до краев заполнена водой, и я, с трудом балансируя на скользких ее краях, окруженных вертикальными стенками глинистого грунта, пролез сквозь лабиринт лиан, выбравшись на открытое место. Уверен, немногие бы сунулись в такие дебри, особенно индийцы. Именно труднодоступность спасает место от загаживания и уничтожения невеждами. Так полюбившийся мне некогда «лесной рай» стал за минувшие несколько дождливых дней ещё прекраснее: озерцо разлилось, питаясь водой из множества новых источников, зелень стала гуще и ярче, лес напонился птичьим многоголосьем и мерным рокотом водопадов.

Неспешно искупавшись, я отправился дальше, вниз по ущелью чтобы проверить как там дела, как выглядят сейчас водопады и озера. Воды стало в разы больше, и она преобразила некогда сухое ущелье, наполнив его радостным журчанием, грохотом падающей с каменных уступов воды. Эти места стали ещё прекраснее, они идеальны для прогулок и медитации. Добравшись по камням до лесного завала, отделяющего неприступную часть леса от Большого баньяна, я зашел на ствол упавшего дерева и сел в развилке его ветвей. В нескольких метрах подо мной грохочет горный поток, кругом — озера и водопады, завалы из каменных глыб, выше — уходящие в небо мощные стволы вековых деревьев, увитые лианами. На них скачут обезьяны-лангуры… Волшебный, непередаваемо прекрасный уголок дикой природы Индии!..

Ночью радостно квакали лягушки, причем и внизу, на земле, которая за неделю проливных дождей покрылась слоем воды, и наверху, на крыше, где стоят глубокие лужи. Но лягушки здесь издают совсем иные звуки, не зная, и не поймёшь кто именно, что за существа так «гукают». Я проснулся глубокой ночью от подозрительной, необычной тишины, как это ни странно, не было слышно шума дождя, он зачем-то кончился и все никак не начинался вновь. В этой непривычной пустоте слышались лишь песни лягушек и эхо дальнего морского прибоя, отражённое горой. Вскоре ветер усилился, он шуршат листьями пальм и выл в дверных щелях.

«Быть может, дождь всё-таки прекратится, не может же он идти месяцами напролет?» — С этой мыслью я перевернулся на другой бок и уснул вновь. А ещё стало прохладно, что тоже весьма необычно, ведь за столько месяцев жизни в Гоа привыкаешь к постоянной жаре и ночной духоте. А тут вдруг раз — и похолодало. Удивительно, но наутро дождя тоже не было, небо стало намного светлее, временами даже возникло ощущение, будто пытается выглянуть солнце. Этого, конечно, не произошло, но сам факт прекращения многодневного ливня обнадёживает. Я никогда не оставался на муссон в южной Индии, это для меня первый опыт. Но, судя по рассказом бывалых, «мунсун» — это время недельных, непрекращающихся дождей, когда все вокруг мокрое и вода повсюду.

Минувшая неделя оправдала эти ожидать в полной мере, теперь посмотрим что будет дальше. На завтрак мы сварили рисовую кашу на молоке, это моя традиционная еда на все случаи жизни, к которой привык за те пять недель, пока Рома обретался в лесном ашраме, в Махараштре. Сейчас наш рацион стал куда разнообразнее и обильнее. Когда я живу один, довольствуюсь малым, готовлю по чуть-чуть сразу на весь день, могу месяцами есть одно и то же. А сейчас, когда локдаун лишил нас доступных по цене фруктов, остаётся лишь налегать на рис, который в Индии возделывается в огромных количествах.

Погодный информер обещает на сегодня переменную облачность и погоду без осадков, в это, конечно, с трудом верится. А вот на ближайшую неделю — обложные дожди и грозы. Первым делом я сходил в магазин, по пути видел как буквально поводу стоит слой воды, огороды местных жителей превратились в озера, наверное, сейчас поводу в Гоа можно выращивать рис. Вода течет широкими ручьями, перетекая из огорода в город, образует большие лужи и озера. Хозяин нашего дома, отец Прасада, ходит за мото-культиватором и пашет участок, по щиколотку залитый водой. Соседи возятся в своих огородах, прочищая канавы для отвода воды, готовятся к следующей «серии» муссона.

Тут неожиданно из-за облаков ненадолго выглянуло солнце, стало даже немного припекать. Больше недели я не видел солнечного света, оно всегда было скрыто плотным слоем дождевых туч, и этот сумрак напомнил мне позднюю осень в средней полосе России. Между тем, сейчас — самые длинные дни в году, но здесь это не ощущается вовсе. Вернувшись из продуктовой лавки, я принялся за стирку, надо ловить момент пока нет дождя и можно высушить вещи потому как следующая возможность может быть очень нескоро. Вспомнился прошлогодний Ришикеш, где летом в перерывах между дождями я точно так же, по-быстрому, стирал все, что успевал и вывешивал на крыше, а затем надо было следить за тем, чтобы очередная внезапно налетевшая гроза не вымочила вновь почти высохшее белье.

Грозы тогда были мощные, суровые, они налетали со стороны равнины, с Харидвара, клубящиеся темные тучи изрыгали бесчисленное множество молний, повсюду стоял свист и грохот, вмиг становилось темно и прохладно после почти 40-градусной дары. Здесь погода совсем иная, и сейчас мы пытаемся увидеть хоть какую-то систему в бесконечной череде циклонов, которым, кажется, нет ни конца, ни края. Вот и сейчас чуда не произошло, после полудня мне пришлось побегать взад-вперёд на крышу чтобы спасти почти высохшие вещи от кратковременных ливней. Тучи внезапно налетали и обрушивались на землю крупными каплями, мгновенно сводящими на нет все мои усилия. Затем вновь выглядывало солнце, но стоило развестись белье, как через несколько минут снова налетал дождь. И так — несколько раз кряду. Очень странный здесь климат…и пока я не в восторге от гоанского муссона.

Муссон в Индии — это аналог русской зимы с той лишь разницей, что в России зимой холодно, а здесь — жарко. В остальном сходство очевидно: постоянно темно, небо сплошь закрыто тучами, вместо снега идёт проливной дождь с редкими передышками на обычный дождь. Люди сидят по домам и практически никуда не выбираются, особенно сейчас, в пору ставшего уже хроническим локдауна («блокировки»). За минувшую неделю ни разу не выглянуло солнце, все время льет как будто океан не внизу, на земле, а на небе. И, конечно, главная проблема — это 100% влажность, от которой практически нет спасения. Опытные «муссонщики» из числа одиночных иностранцев, оставшихся в Индии, снимают современные апартаменты и качественно построенные дома с кондиционерами, которые хоть как-то сушат воздух внутри помещения.

Одежда, постельное белье, полотенца, да вообще все не сохнет в принципе, очень быстро заводится плесень, которая проникает повсюду, а если это черная плесень, пораженные ею вещи можно сразу выкидывать, от нее практически невозможно избавиться. Прошлое лето я муссонил в гималайском Ришикеше, там дождей было намного меньше, но в разгар сезона у меня плесень завелась не только в вещах, но и в документах — на банковских картах и в обоих паспортах. Достаешь из герметичной сумки паспорт, а в нем — плесень😊 Понятия не имею как индусы спасаются от этой напасти, но некоторые наши соотечественники покупают для этих целей вакуумные пакеты, в которые помещают свои вещи, заранее выстираные с хорошим порошком-антисептиком и буквально прожаренные на солнце, после чего откачивают воздух из пакета до образования вакуума. Говорят, только в таком виде удается защитить что-либо от вездесущей плесени.

Ещё в сезон дождей появляется множество насекомых, все они, разумеется, в поисках лучшей доли стремятся проникнуть к вам в дом через любую крохотную щель, используя все мыслимые и немыслимые возможности. Поэтому это время — не для слабонервных и впечатлительных барышень, теряющих самообладание при виде летающего таракана размером с указательный палец или паучка величиной с чайное блюдце. Поэтому важно замуссонить в
жилье, хорошо защищённом от проникновения обильной тропической фауны, к которой, кстати, относится и 50 видов змей, обитающих в одном только штате Гоа. Первый этаж точно не вариант, да и местные жители, как правило, обитают именно поближе к земле, сдавая только верхние этажи своих домов. От земли по вечно влажным стенам вверх поднимается плесень, на первом этаже комфортно и прохладно в сухой сезон, а вот индийским летом — так себе.

Все окна необходимо затянуть тонкой сеткой чтобы избежать проникновения докучливых насекомых. Их здесь, конечно, не так много как в России в начале лета, но мелкие тропические комары да мошки доставляют определенные неудобства, к тому же они могут переносить опасные заболевания такие как малярия. Места укусов сильно зудятся, воспаляются, не заживают полностью неделями и месяцами. Если их не обрабатывать антисептиком, раздражение усиливается и возникают осложнения, всяческие виды аллергии, сопровождающиеся сильным зудом, кожными высыпаниями и грибковыми инфекциями. Ещё в это время нужно быть предельно внимательным к любым ссадинам, они мгновенно воспаляются и могут создать большую проблему вплоть до сепсиса.

Всё-таки наша иммунная система не совсем адаптирована к столь радикальной смене климата, она приучена работать в той климатической зоне, где мы родились и выросли, а при нынешнем образе жизни большинства людей и это не помогает. Что уж говорить о том, когда человек уже в весьма зрелом возрасте переезжает в совершенно другую климатическую зону. Гоа хотя и кажется раем земным, но только до поры, до времени, исключительно в зимний сухой сезон. Летом «рай» становится не столь райским: все время льет, пляжи смыло, океан грязный и штормит, всюду влажность и плесень, даже прогуляться по улице иной раз невозможно по несколько дней кряду.

Шли пятые сутки с момента, когда начался дождь, и он все не кончался…
Конечно, небольшие перерывы в потоках небесной воды случаются, но стоит выйти на улицу как тотчас же с неба на тебя обрушивается очередной поток, и далеко ты не уйдешь в любом случае. Зонты, плащи и прочие приспособления в Гоа не актуальны потому что льет с неистовой силой, и достаточно жарко, даже в плаще становишься за пару минут полностью мокрым именно из-за жары, вода здесь сейчас повсюду. Вчера утром, пользуясь перерывом в дожде, я вышел на минуту чтобы вынести пакет с мусором, и надо ж такому случиться, именно в этот момент втопил такой силы ливень, что я бежал обратно со всех ног, при этом полностью вымок за несколько секунд. Стоило вернуться домой — и дождь ослаб.

Несмотря ни на что мы втроём все же совершили прогулку до океана, надоело целыми днями находиться в помещении. На тот момент вроде дождь почти полностью прекратился и даже небо немного посветлело, появилась слабая надежда на улучшение погоды. Однако стоило нам собраться как очередной ливень накрыл Керим, поэтому отправились мы гулять под дождем. Не сидеть же теперь взаперти 3-4 месяца. По пути на крытой автобусной остановке мы встретили знакомого россиянина, он всю зиму жил в палатке на берегу океана, спрятавшись от посторонних взглядов за опорой недостроенного моста. Не так давно я встречал его здесь, в центре Керима, на тот момент он обретался в единственном на всю округу хостеле. А сейчас мы увидели его с приятелем на остановке, причем живёт он, судя по всему, именно в ней, поставив внутри палатку!

Я спросил у чудака, что случилось, почему съехал из хостела. Но никакого вразумительного ответа не получил, наверное, не поладил с кем-нибудь из жильцов или просто полностью закончились деньги. А без денег мы здесь нафиг никому не нужны. Скорее всего второе, но есть такие люди, которые никогда не признаются в этом, они не считают необходимым говорить о своих проблемах, принимая ситуацию такой,какова она есть. Помните, я в одной из статей рассказывал о «лчгушках», это пара наших соотечественников, живущих в Кериме где придется. Так вот, у них такой же подход к жизни, как и у индийских садху: будь что будет, принимаю все как есть и довольствуюсь малым, от меня ничего не зависит, все во власти Бога. Поэтому не надо предпринимать никаких действий ибо даже то, действуешь ты или нет, полностью зависит от высшей силы.

В какой-то степени это безусловно так, но есть в этой концепции и спорные моменты. Потому как человек от Бога наделен свободой воли и, соответственно, выбора. Если человек выбирает для себя такой образ жизни — он целиком и полностью принимает на себя ответственность за свой выбор. Многие садху, странствующие отшельники, следуют именно пути веданты, одной из древних индуистских философских школ. Но проблема заключается в часто неверном толковании ее положений и, как следствие, в следовании искаженному учению, что может привести человека в очередной духовный тупик, из которого не каждый в состоянии выбраться. В-общем, жить на остановке тоже, конечно, можно, вопрос лишь в мотивации. Есть здесь достаточно много людей, которые попросту не хотят возвращаться в Россию потому что там придется принимать на себя определенные обязательства и попросту невозможно вести такой раздолбайский образ жизни как в Гоа.

Но это : лишь мои размышления, если кто-то воспримет их как осуждение — тот глубоко ошибается. Размышление и обсуждение (осуждение) : вещи суть разные, а если человек не видит между ними различий, тут уж ничего не поделаешь. Итак, под проливным дождем мы благополучно добрались до океана, время от времени останавливаясь передохнуть в павильонах крохотных остановок. На скудных остатках некогда просторного пляжа, в устье реки Теркол множество местных мужиков ловят рыбу сетями, пожалуй, это — единственная возможность добыть пропитание и хоть что-то заработать, для многих семей, оставшихся без доходов в период локдауна. Пляж полностью завален мусором, океан выбрасывает обратно на берег все то, что люди с него выкинули, и зрелище это : не из приятных.

Мы пошли вдоль линии прибоя до того, места, где песок заканчивается, повсюду — тонны мусора; водная стихия пенится мутными волнами, при таком состоянии природы навряд ли захочется заходить в воду и тем более купаться. Судя по всему, весь летний сезон океан не пригоден для купания, теперь я в этом убедился на собственном опыте. Все то время, пока мы гуляли, дождь то прекращался на пару-тройку минут, то обрушивался ливнем вновь. Так по набережной мы дошли до круглого храма-ротонды Аджоба, в затем уже другой, узкой дорогой вернулись обратно домой. Повсюду стоит вода, некоторые поля превратились в рисовые плантации, на них взошли ростки самого популярного в Индии блюда на все случаи жизни. Судя по всему, за сезон муссонов рис успевает вырасти и созреть хотя в промышленных масштабах его в Гоа не выращивают, только для личного потребления.

Последующие три дня заливало так, что я не мог никуда выбраться, даже дойти до магазина. Дождь сплошной стеной все идёт и идёт практически без перерыва. Если иногда и начинает затихать, то затем внезапно вновь обрушивается как будто там, наверху перевернули вверх дном небесный океан. Вот это состояние природы здесь и называется «мунсун», или попросту муссон. Нам очень повезло с жильем, в таком доме относительно сухо, вода не попадает внутрь и повсюду есть потолочные вентиляторы, с помощью которых можно заставить теплый тропический воздух, насыщенный влагой, двигаться и не застаиваться на месте.

Ещё Прасад, хозяин дома, вчера предложил защитить от дождя балкон, на который время от времени, при сильных ливнях задувает немало воды, она никуда не уходит из-за неправильно сделанного водостока. Мы вместе с ним и Ромой растянули с подветренной стороны и закрепили вначале один баннер, а затем, видя как во время очередного ливня вода все же стала попадать внутрь, и второй. Теперь можно свободно сидеть на балконе и общаться, пить кофе, обедать даже при очень сильном ливне, вода на него больше не попадает. Дело в том, что все баннеры напрочь сдуло во время майского урагана, а я даже не предполагал насколько затяжные и сильные дожди идут здесь в муссон, никогда не был летом в Гоа.

Льет жестоко, методично, днями и неделями практически безостановочно. Поэтому большинство иностранцев-«долгожителей» уезжает отсюда на лето в Гималаи, где дожди хотя и идут, но не в таком количестве и не постоянно. Посмотрим что будет дальше, ведь муссон только начался, впереди два самых дождливых месяца года — июль и август… В крайнем случае, если не выдержу здесь, могу переместиться на это время повыше в Гималаи. Но на передвижения по стране требуются немалые средства на дополнительные транспортные расходы, к которым я пока не готов. Как-то вечером сходили в гости к Сурье и Лане, они живут по соседству, в другом доме. Посидели — пообщались в их больших, уютных апартаментах. Соседи у них, кстати, намного более шумные и неугомонные чем наши, из-за высокой плотности застройки слышно абсолютно все происходящее в окрестных домах, а местные жители с раннего утра и до поздней ночи проводят время на улице, очень громко общаясь, производя много шума.

Посидели волшебно, для меня смена обстановки в нынешней ситуации более чем полезна потому что седьмой месяц живу в одном месте почти никуда не выбираясь за исключением поездок в Арамболь и Мандрем. Тем более сейчас, когда снаружи дождь льет стеной, и вообще никуда не выберешься из Керима. Практически все россияне, кстати, уехали отсюда кто — в Россию, кто — в Ришикеш, Манали или Дхармсалу, повыше в Гималаи. Мы — одни из тех немногих, кто пока остался муссонить в Гоа. Дай нам Бог терпения пережить эти бесконечные дожди… Только теперь, застав все сезоны года, могу точно сказать — в эту части Индии есть смысл приезжать только с ноября по февраль, в самый сухой и умеренно-жаркий сезон года, все остальное время — сплошные крайности, либо неимоверно жарко и сухо, либо воды по колено, беспрерывные ливни, грозы и ураганы.

В любом случае, климат в Гоа намного приятнее чем на юге Индии, в той же Керале, где дожди в минувшие годы идут почти круглогодично, всегда, жарко и душно. Либо климат на Земле та стремительно меняется, либо так было всегда, но Южная Индия — это очень на любителя😊 К тому же, судя по всему, при нынешних реалиях о туристических поездках в Индию вообще можно забыть на долгие лета. Скоро отсюда уедут все оставшиеся иностранцы за исключением нелегалов, и местное население понемногу утратит навыки общения с интуристами. А приезжающие на отдых из других штатов страны индийцы — это совершенно иная категория туристов, на них бизнес не построишь.

Я уже делился с вами на днях некоторыми своим размышлениями о будущем Гоа и Махараштры, именно сейчас у них есть реальный шанс либо создать новую, очень привлекательную для туристов реальность, либо окончательно превратится в богом и людьми забытое захолустье, где только глубоко в джунглях будут обитать нелегалы — одичавшие, скурившиеся до идиотизма и паранойи «белые» хипари-фрики. Кстати, для наблюдения за ними можно организовывать сафари😊 Это будет единственная для индийцев возможность увидеть белого человека в условиях дикой природы. Шутка конечно, но, как известно, «в каждой шутке есть…»

В Гоа пришли затяжные муссонные дожди, вот уже несколько дней льет как из ведра с редкими перерывами на передышку. Третий день я не могу никуда выйти, даже до магазина, и сижу дома. Кстати, недавно Рома и Настя приехали-таки из лесного ашрама Митры Шри, что в Махараштре. Локдаун и какие-то ещё им одним известные обстоятельства не отпускали оттуда, потому Рома, уехав на пару часов в соседний штат Махараштру, вернулся аж через 5 недель😊 На самом деле, несмотря на формальности, через неприступную ныне границу с Махараштрой всё-таки пускают, разумеется, если заплатишь бакшиш, знакомые говорят, без проблем проезжали за 500 рупий (ок.500 руб.). Впрочем, Рома и Настя вообще не заплатили ни рупии, по авторской версии, он полицейским, дежурящим на «границе», за все это время уже сильно надоел.

Вечером, вернувшись с прогулки на плато и в джунгли, я вначале увидел вещи, много вещей, а вскоре приехали с побережья и наши потерявшиеся «лесники». Наверное, не слишком комфортно в такую погоду жить в джунглях практически без электричества, связи и питьевой воды (последнюю, впрочем, набирали во время дождей когда они начались). Пять недель моего одиночества завершились, это был полноценный, незабываемый этап путешествия по Индии несмотря на то, что я фактически никуда не выбирался. Сейчас, до начала июля — следующий этап, а потом — ещё и ещё. Кстати, правительство Индии продлило всем иностранцам, застрявшим в стране по турвизам, срок пребывания пока до конца лета. Теперь не надо ежемесячно оформлять новое продление.

Не помню уже сколько дней назад, когда отправился в джунгли на свое излюьленное место, вновь встретился со змеёй. Искупавшись и вдоволь поваляашись в воде во время дождя, я выбрался на камни и, пока вытирался, столкнулся взглядом с достаточно крупной змеёй. Она хотела забраться в воду и спускалась по крутому склону, появившись среди камней неожиданно. Посмотрев друг на друга, мы мирно разошлись: змея решила спешно вернуться обратно в укрытие, а я, одевшись, пошел наверх, к храму Шивы. Можно точно сказать — змей в Гоа достаточно много, особенно сейчас, когда людей стало в разы меньше, они чувствуют себя вольготно и частенько попадаются на глаза. И все же, самая эффектная встреча с огромной змеёй была под баньяновым деревом, когда большая, почти трёхметровая рептилия пронеслась со скоростью автомобиля в метре от меня.

Ничего, год назад в Ришикеше тигры и леопарды ходили по нашей стоянке, после них змеи — сущие мелочи… Непонятно, сколько ещё продлится этот непрекращающийся дождь, так уже хочется прогуляться по любимым местам, подняться на плато, погреться на закатном солнышке сидя на краю скалы. Но муссон пришел вовремя, и теперь все — в его власти. Говорят, завтра-послезавтра, возможно, будет меньше лить, хотелось бы в это верить. А пока у всех нас есть масса свободного времени для того, чтобы заняться своими обычными делами. Рома английский взялся учить, в чем ему помогает Настя, профессиональный переводчик.

Еще они с собой привезли из леса несколько килограммов манго и увесистый джекфрут. Если с манго большинство хорошо знакомы, то о существовании самого крупного на Земле фрукта знают далеко не все. Растет от в Южной и Юго-Восточной Азии, на высоких деревьях, чаще всего прямо на стволе, и весит от 7 до 40 (!) килограммов. Здесь, в Гоа джекфрут встречается повсюду, но в Кериме их почему-то не продают, поэтому подарок из соседней Махараштры пришелся очень кстати. Запах у него весьма специфический, особенно когда он свежий и не очищенный, потому мне пришлось упаковать презент в несколько полиэтиленовых пакетов и поместить на ночь в холодильник. Но и оттуда он каким-то непостижимыи образом пах…

На следующее утро дошли и до него руки; Настя как специалист в готовке индийской еды, вооружилась ножом и бутылкой растительного масла. Перед разделкой джекфрута руки и нож смазывают маслом чтобы они потом легче отмылись от натурального латекса, который содержится в кожуре этого фрукта и с трудом отмывается мылом. Джекфрут оказался совсем спелым, без труда удалось отделить от волокон многочисленные дольки, каждая из которых содержит крупную съедобную косточку. После избавления от кожуры былой запах исчезает, сьедобная часть пахнет куда приятнее, примерно как жевательная резинка в детстве. Вкуснейший деликатес нам на завтрак был обеспечен, а вместе с манго — это прямо праздник живота какой-то!

Хронически штормящий океан напирал мутными волнами свинцового цвета на кирпично-красные прибрежные скалы, сложенные вулканическими породами, поднимая шлейфы брызг на многие метры ввысь. Мне стоило немалых усилий пробраться в том месте, где океан вплотную подбирается к скалам, поросшим густыми, непролазными джунглями. «Трекинговые» сандалии предательски скользили, мне пришлось их убрать в сумку. Босиком лазать по мокрым скалам значительно удобнее. В тех местах, где оставались крохотные участки пляжа, я дожидался интервала между соседними волнами и быстро перебегал от одного каменного завала до другого, тут главное — угадать точное время чтобы не оказаться накрытым очередной волной.

Пару раз я чуть не шлепнулся, подскользнувшись на очень скользких, покрытых тиной каменных глыбах, но все обошлось благополучно, и вскоре уже стоял на черном песке возле храма Аджоба. Над океаном клубились грозные тучи; очередной атмосферный фронт накрывал Гоа, ещё есть время чтобы дойти до дома хотя на самом деле вся моя одежда уже давным-давно вымокли, и мне попросту все равно льет дождь или нет. Где-то там, над нагромождениями туч заходит солнце, завершается очередной день муссона, а моя небольшая прогулка в джунгли превратилась в маленькое содержательное путешествие. Трудно поверить в то, насколько сильно меняется облик этого уголка Индии от сезона к сезону, как благостный лазоревый океан, ласкающий песчаные пляжи, становится суровой, постоянно штормящей стихией, напрочь смываюшей и пляж, и все, что на нем было построено.

В этом году облик Керима полностью изменился, и он уже никогда не будет прежним, теперь есть две истории: одна — до урагана 2021 года, вторая — после него. Старожилы утверждают, за минувшие как минимум 50 лет здесь не было ничего подобного, настолько разрушительные циклоны в Гоа — большая редкость. Что-ж, и вновь мне повезло стать частью этого захватывающего явления тотального преображения природы и людей как ее части — тоже. Необычное, удивительное время, в которое мы живём, формирует новую реальность, и мир людей уже никогда не будет прежним, к тому, что было, возврата больше нет. Я с иронией смотрю на тех, кто утверждает будто «все вернётся на круги своя», и мир будет таким, каким мы его знали до 2020. Нет, это невозможно, мы сами уже стали совсем иными, качество энергий изменилось, жизнь людей стала иной.

Новая реальность не хуже и не лучше предыдущей, она просто другая, и в ней приходится жить, каждому — искать свое место под солнцем. Есть такое древнее китайское проклятие, гласящее: «Жить тебе во времена перемен!» А по мне так это великое благо потому что перемены — это и есть сама жизнь, жить в полную силу, по-настоящему возможно только в гармонии с природой, окружающим миром, а в нем нет и никогда не было никакой «стабильности» и «безопасности», их попросту не существует, это — обманки, ложные концепции ума. Мир подвижен, динамичен, полон опасностей, насыщен до предела…и он беспрерывно, ежемоментно меняется как и мы сами.

Кто осознает это, встраивается в процесс вечных трансформаций — тот живёт по-настоящему, в полную силу. А кто пребывает в плену иллюзий относительно «стабильности» и «пожизненных гарантий» — выбирает ложный путь самообмана, пребывая в иллюзии, глубоком заблуждении относительно всего мироустройства. Каждая душа выбирает для себя, данное священное право даровано ей свыше самим Источником. Именно эта особенность вкупе с сознанием и делает нас людьми. Каждый прожитый день приносит новый опыт, даже если кажется будто ничего не меняется, и день последующий так похож на предыдущий, на самом деле это лишь иллюзия стабильности и однообразия. Наблюдая за мелочами, из которых слагается большее, не перестаешь удивляться непостижимо прекрасной мудрости мироустройства, где все подчинено единым законам мироздания, при этом царит великое разнообразие.

Мир — это творческий замысел, он беспрерывно творится в сознании бессчетного множества существ, вместе составляющих единое Сознание Бога. Осознав себя частью Единого, ты начинаешь понимать степень ответственности за все, что было, есть и будет. Потому что нет разделения, а есть лишь Единое и неделимое целое, и оно происходит из Источника. Безгранично сложная, многомерная картина реальности сознанием каждого из нас строится по-разному, степень восприятия у каждого — своя, потому и мир мы видим творчески, каждый — по-своему. И в этом смысле мы выступаем как со-творцы, какое-то время находясь в состоянии мнимой, иллюзорной отделенной и от Высшего (майи), в плену концепции «ложного я». А дальше путь у всех один — возвращение к Источнику, в единое и неделимое сознание Бога. Сон закончится, настанет момент пробуждения и осознания, каким был этот сон — прекрасным или кошмарным — зависит от тебя самого. ОМ