Автор: jayant

Не раздумывая ни минуты, я направился по аккуратной каменной дорожке в сторону огромной горной вершины, пронзающей синее небо в самом конце долины. Справа и слева ввысь вздымаются острые скальные гребни, увенчанные пиками самых причудливых очертаний, проглядывпющих сквозь облака, нанизанные на каменные шпили, замки, колонны, пирамиды… Из этой запредельной высоты, из-под самых облаков устремляются вниз потоки водопадов невероятной высоты! Чистейшая ледниковая вода течет повсюду, образуя многоуровневые каскады сотни метров высотой. Стекая по горным склонам, они образуют бурный речной поток, называемый Риши Ганга! Именно так называется этот правый приток реки Алакананды, берущей начало в гималайских ледниках в паре десятков километров отсюда. Риши — на санскрите «мудрец», а Гангу вы уже знаете, она официально называется так с момента слияния Алакананды и Бхагиратхи у городка Девапрайяг.

Живописная дорожка медленно уводит меня все выше по межгорной долине, а вокруг все цветет и зеленеет, по мере набора высоты растительность быстро меняется, повсюду распустилось множество цветов, источающих нежный аромат. Время от времени на своем пути встречаю индийских парней, тоже идущих наверх, две небольшие группы ребят достаточно быстро, в хорошем темпе формируют склон в надежде добраться до подножия священной горы Нилкантха. Мы улыбаемся друг другу, время от времени присаживаясь на камни перевести дух, и вновь отправляемся в путь. Дышать становится ощутимо сложнее, чувствуется сильная разреженность горного воздуха. Но и набранный темп подъёма не хочется терять. Дорожка переходит в каменистую тропу, а затем в тропинку среди нагромождений осирых каменных глыб, время от времени теряется среди колючих кустарников и появляется вновь. Так медленно и неуклонно я взбирался все выше и выше, и неизменными спутниками моими были горные вершины да индийские подростки, то обгоняющие меня, то остающиеся позади. Снежная пирамида Нилкантхи, кажется, вот уже совсем рядом, но на самом деле в горах есть такой эффект — чем ближе подходишь к основанию каменной громады — тем выше и грандиознее она становится, только у самого подножия можно ощутить все величие и мощь горы, покрытой где-то, далеко в вышине белеющими на солнце вечными снегами. Стоит остановиться — и тебя тотчас же окружает запредельная тишина. Горный воздух кристально чист и прозрачен, в ушах стоит лёгкий звон от ощущения высоты, при любом резком движении начинает кружиться голова.

Вскоре я вышел на плоскую межгорнцю долину, покрытую низкорослой цветковой растительнлстью, и повсюду — бессчётное множество студеных водных потоков. Ручьи, стекающие со склонов гор со всех сторон, устремляются к единому руслу; именно так рождается река, грохочущая ниже, в ущелье мощными водопадами и каскадами. Основной поток, образующий Риши Гангу, стекает полноводными водопадами со скалистых, обрывистых склонов Нилкантхи.

Парни меня догнали, и мы теперь уже вместе с частыми прредышками продолжили подъем вверх среди сплошных каменных завалов. Растительность почти исчезла, уступив место голым скалам и нагромождениям каменных глыб. В какой-то момент я начал запинаться и обнаружил, что одна из моих треккинговых сандалий безнадежно порвана… Обувь, купленная в Непале и служившая мне верой и правдой больше года, быстро развалилась на каменных тропах Гималаев, в этой ситуации выход только один — идти босиком обратно либо продолжить подъем. Увлеченный белоснежной вершиной, время от времени выглядывающей из-за облаков, я оставляю треккинговые сандалии в расщелине между камнями и продолжаю восхождение босиком. Раз Шиве угодно, чтобы я шел по острым, битым камнчм, испытывая боль, — пусть так и будет, значит, так надо. Ведь аскеты в большинстве своем ходят босиком, даже высоко в горах. И я, живя на юге Индии месяцами, в Керале или в Гоа, тоже не пользуюсь обувью, Но это требует медленной адаптации. К тому же, здесь нет песка и мягкой травы, поводу лишь острые камни, осыпи, обвалы, булыжники и валуны, и все это — живое…

Впрочем, местные парни все, кроме одного, тоже карабкались на каменистый склон босиком… Чуть медленнее, осторожнее и внимательнее чтобы не сбить ноги, я шел вместе с ними, перепрыгивая с одной глыбы на другую. Тропа стала совсем незаметной, а угол подъёма таким, что через кажные пройденные 50 метров приходилось присаживаться на камни и учащенно дышать. Сказывается недостаток кислорода, скорее всего мы уже на высоте более 4000 м. Парни тоже заметно выдохлись уже не неслись вперёд сломя голову, а медленно поднимались на морену (приледниковое нагромождение камней и льда). Местами стали встречаться остатки сугробов, а возле них — множество цветов-первоцветов фантастической красоты. Посреди голых камней, покрытых лишайниками, яркие соцветия всех цветов радуги создают пестрый живой ковер. Когда видишь такое великолепие, а над ним, в заоблачной выси — белоснежную пирамиду священной горы Шивы, это невозможно забыть никогда!

Дойдя до большого снежного поля, мы остановились, раздумывая, что же дальше, и все же решились идти прямо по снегу босиком. Можете себе представить какие ощущения испытывают ноги, когда идёшь долгое время по снежному насту! Но некуда деваться — надо продолжать путь. Когда снега остались позади, мы оказались среди дикой каменной пустоши, выше — только крутые горные склоны и царство вечных снегов. И повсюду — множество ярких цветов-подснежников. Ни тропинок, ни дорожек, только дикая, первозданная природа. Нас догнала ещё одна группа индийской молодежи, они изрядно выдохлись, но продолжали идти вверх. Посмотрев на часы, я понял: уже 13:30, на обратный путь, если возвращаться той же тропой, потребуется минимум 3 — 3,5 часа, как раз до наступления темноты есть время вернуться в Бадринатх. В противном случае можно остаться высоко в горах без палатки и теплых вещей с риском замёрзнуть насмерть, что часто случается с незадачливыми туристами. Я присел на камни, вдыхая нежные цветочные ароматы, и полностью расслабился. Так хотелось остаться в этом заоблачном раю… Послышался отдаленный рокот, а затем — грохот мощного камнепада, обрушившегося со склонов Нилкантхи где-то высоко за облаками. Эхо разнесло звуки пробудившейся стихии по всей долине. Затем грохот падающих каменных глыб повторился, ещё сильнее, все ближе и ближе. Гималаи живут, они, как очень молодая горная система, постоянно растут и развиваются. Кажется, даже земля задрожала под ногами. И вновь все стихло, в воздухе повисла звенящая тишина.

Я решил возвращаться назад, тем более, впереди — лишь каменные и снежные поля, а обуви на моих уже изрядно сбитых ногах, нет. Попрощавшись с парнями, медленно и осторожно иду по острым камням, время от времени корчась от сильной боли, доставляемой «живой» каменной щебенкой, наступая на острые грани обломков. Тропу мне удалось найти не скоро, но даже по ней идти было очень болезненно, тем более вниз. Устроившись возле мощного, но небольшого водопада, у речки с ледяной, кристально чистой водой, я полностью разделся и сел под грохочущий поток воды, самой чистой на этой планете! Фантастические, непередаваемые ощущения, пережив которые, их уже никогда не забудешь. Некоторое время я сидел в медитации на каменной глыбе, нависающей над водопадом, посреди горного потока, а затем, памятуя о дефиците времени, продолжил спуск с морены в живописную межгорную долину, испещренную ручьями и речками. Там, среди густой травы, карликовых кустарников и целых полей эдельвейсов, разбросаны большие каменные глыбы. На одной из них, покрытой сухими лишайниками, я вытянулся в полный рост под ярким гималайским солнышком. Вокруг журчат кристальные ручьи, над ними нависают соцветия прекрасных цветов, со всех сторон — неприступные горные громады, пронзающие облака острыми пиками вершин, а прямо надо мной — глубокое, безбрежно-синее небо, по нему плывут облака, но не смыкаются надо мной, а начинают в весёлом танце вращаться по кругу, оставляя по центру эллипс чистого неба… Я закрыл глаза, тотчас же остановился ум, осталось лишь чистое Сознание, присутствие в вечном «Здесь и сейчас». Бесконечное, безначальное блаженство поглотило все мое существо; мир иллюзии перестал существовать, уступив место Вечности, высшему божественному присутствию. Свершилось! Вот он, момент Истины! Здесь и сейчас…
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала»
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны)
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии»
20 — 25 ноября
«Священная Индия»
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы»
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Выйдя из храма Бадринатха с последними посетителями, я, находясь в состоянии полной осознанности и «невесомости» (как бы отделенности от физического плана) пошел в свое временное пристанище, просторную стационарную палатку. По пути встретил нескольких садху, просящих милостыню; почему-то даже когда я одет так же как они, успел загореть настолько, что выгляжу почти как местный, они все равно просят у меня денег или еды. Для них каждый иностранец — богач хотя бы потому, что смог приехать в Индию. Я встретился взглядом с одним пожилым, бородатым садху, просящим поесть, денег ему давать не стал, а, пройдя несколько метров, зашёл в первую попавшуюся закусочную, заказал на вынос несколько чапати (индийские традиционные пресные лепешки) с далом (похлебка из бобовых). Дождавшись готовности заказа, вернулся с пакетиком еды к деду и передал ему. На его старческих глазах выступили слезы, он по-отечнски обнял меня и благословил…

Спал я очень крепко, после предыдущих двух бессонных ночей даже не в силах раздеться и не выключив свет, забрался прикорнуть под пару теплых одеял и провалился в благостный сон. Долгая, изматывающая 15-часовая дорога позади, нахожусь высоко в Гималаях, в одном из самых священных мест этого мира, а судя по тексту Сканда-пураны, в самом энергетически сильном месте среди всех миров… Сон был настолько крепким, что наутро, проснувшись и немного придя в себя, не помнил что снилось. Ночью было очень тихо, и утром ничто не беспокоило, только где-то вдали слышался мерный звон молитвенных колокольчиков. Пуджа (служба) в храмах начинается очень рано, задолго до восхода солнца. Выбираться из-под теплых одеял на холод не хотелось, в то же время я понимал — время очень ограничено, всего за полтора дня нужно успеть посетить все основные достопримечательности Бадринатха и окрестностей, а в условиях высокогорья и разреженного горного воздуха, когда тебе не хватает кислорода, сделать это непросто.

На улице было очень свежо, особенно после жаркого равнинного климата, радостно щебетали птицы и каркали вороны. И…какие прекрасные горы вокруг! Гора Нара Парвата гаходится напротив храма, а гора Нараяна Парвата — немного позади нее. Эти вершины были названы в честь великих мудрецов Нары и Нараяны Риши, некогда медитировавших в Бадринатхе. Гора Нилкантха с пирамидальной вершиной (6596 м.) расположена слева от Нараяна Парваты, в конце горной долины. На восходе и закате солнца ее склоны меняют цвет, поэтому иногда ее называют «Царицей Гималаев» и «Сияющей пирамидой». Меня буквально притянула эта вершина своей лучезарной красотой, белоснежным сиянием на фоне чистого синего неба. Лишь основание горы было слегка скрыто пушистыми белыми облаками.

Первым делом я направился в забегаловку, что напротив, через дорогу. Вчера вечером поужинал у гостеприимных ее хозяев чем бог послал, самой простой индийской едой — далом, чапати и молочным чаем. Раз обещал зайти на завтрак — нужно свое обещание сдержать. Работники, впрочем, только начали просыпаться, потому, сделав заказ, я поспешил на фотосъёмку, чтобы успеть запечатлеть красоту утреннего освещения на окрестных шеститысячных вершинах. Пока фотографировал, познакомился с парой индийских паломников, живущих в гостевом доме по соседству, разумеется, они не пржэеминули возможностью снять со мной селфи. Пока сидел в кафе, по дороге в сторону храма прошествовала большая и торжественная процессия иностранцев, судя по всему, немцев, все — в одинаковых одеждах, видимо, послушники ашрама, во главе колонны — солидный индийский баба в оранжевых одеяниях, со свитой, перед ними шли барабанщики в окружении полицейских, начинали и замыкали шествие полицейские машины.
— Какое счастье, что я путешествую один, налегке, без помпы и важности, без охраны и всяких условностей, и никому до меня нет дела!
После лёгкого завтрака (до вечера это будет моя единсивенная еда) отправился в сторону храма, не имея особых планов, просто шел куда ноги ведут. На сей раз в храм Бадринатха, где вчера вечером уже побывал и получил даршан-откровение, ноги мои не пошли, а, пройдя мимо, направились вдоль узкой торговой улочки в сторону горного склона, плотно застроенгого маленькими, уютными домиками местных жителей. Поднимаясь все выше и выше по ступенькам длинной каменной лестницы, ведущей ввысь, я оставил позади поселок, прошёлся по травянистому горному склону, радующему глаз свежей зеленью и многочисленными цветами. По пути встретил  садху в оранжевых одеждах, спускающегося мне навстречу. Другой аскет медитировал, сидя на большом камне и накрывшись с головой покрывалом, рядом с ним стояла корова и задумчиво смотрела вдаль.

Я увидел далеко впереди маленький храмик со стенами, выкрашенными в вишневый цвет, и направился прямо к нему. Что-то мне подсказывает, это то самое место, где можно отдохнуть и провести утреннюю медитацию. Накануне я читал о Дева Даршини, священном месте, откуда, согласно легендам, полубоги наслаждаются даршаном города Бадринатх. Судя по всему, именно туда и привело меня Сущее и, что удивительно, в храмике и поблизости совершенно никого не оказалось. Кристально чистый горный воздух, запах полыни и цветов, пение птиц, яркие лучи солнца, звуки родника, текущего с горного склона, — все располагало к отдыху и медитации. Под шиваитскими флагами, развевающимися на фоне ярко-синего неба, умывшись родниковой водой, я устроился на молитвенной площадке с потрясающе красивым видом на Бадринатх и окрестные горы, закрыл глаза и погрузился в созерцание внутренней Вселенной.

Вернувшись в мир физический, первым делом умылся из родника и вдоволь напился чистейшей горной воды. Кто знает, что там впереди, есть ли источники на моем пути. И вновь, доверившись сердцу, пошел вверх по дорожке, проходящей по крутому горному склону. Снежный кристалл горы вскоре предстал перед мной во всем своем торжественном блеске и, привлеченный невероятной красотой открывшейся моему взору горной долины, я зашагал по тропе в сторону горы. Вскоре впереди показались две большие палатки, как выяснилось, одна — это место для медитации, вторая — жилье местного бабы-отшельника, следящего ни много ни мало, за отпечатками стоп самого Всевышнего Вишну! Согласно ведическим текстам, господь Вишну спустился из Вайкунтхи на землю именно в этом месте, называемом Чаранападук. Возле тропы стоит каменная плита, а на ней — отчетливые отпечатки божественных стоп. Заведомо сняв обувь, я подошёл к реликвии, совершил земной поклон и долго стоял на коленях, прикасаясь ладонями и лбом к этому чуду! Рядом пожилой индус читал священный текст на санскрите, чета паломников сидела в медитации, и одна бабуля прилегла в глубоком религиозном экстазе возле божественного камня… Вокруг лишь дикая природа Гималаев и свойственная высокогорью торжественная тишина. Уверен, именно в таком месте Господь сошел на Землю, сияющую в своем естественном, первобытном великолепии.

Вскоре я зашёл во вторую палатку, она оказалась крохотным импровизированным храмом и одновременно — домом живущего здесь бабы. Посидев внутри, в специально оборудованной пещерке для медитации и поклонившись отшельнику, вновь прикоснулся к стопам Господа, запечатленным на каменной плите, покрытым сверху яркой охрой. Вдали манила, возвышаясь над горной долиной, искрящаяся снежная пирамида «Царицы Гималаев» и, не в силах сопротивляться магнетизму горы, я направился к ней, по пути встретив надпись на камне, гласящую: «Гора Нилкантх, 7 км.»
— Ом Намах Шивайе! Так это же гора Шивы, Махадэва, Пашупати, Нилкантха! Вот почему она с раннего утра притянула мой взор, даже не знавшего ее названия (вначале принял ее за Нанда Дэви). Тем более, мне — туда!

______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы»Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Ехали мы достаточно долго, эти 15 километров я бы протопал пешком часов 5-6 по такой извилистой дороге, уходящей далеко ввысь по горным склонам. Дождь как собрался, так и неожиданно закончился, хотя небо зоволокло густыми облаками, мчащимися прямо над нами, совсем низко. Вокруг — лишь дикие горы, лишенные растительности, и никаких признаков человеческого жилья, хотя навигатор упорно настаивал на близости Бадринатха. Долина появилась совсем неожиданно: после резкого поворота и набора высоты прямо перед нами раскинулся священный город Бадринатх с огромным паломническим центром, низенькими отелями, гостевыми домами, ашрамами, ресторанчиками, кафе, забегаловками… Есть здесь даже торговый центр, не цивильный конечно, но по-индийски колоритный. Городок показался мне очень уютным и красивым, он органично вписывается в межгорную долину, окружённый со всех сторон вершинами-шеститысячниками.

Проехав по главной улочке Бадринатха, мы остановились возле вывески-указателя, как оказалось, совсем недалеко от главного храма города и места паломничества сотен тысяч последователей Хинду не только из Индии, но и со всего мира. Водитель плохо говорил по-английски, но, в-целом, меня вполне понимал, когда я спросил его о том, сколько требуется заплатить, он отрицательно покачал головой и дал понять -довез бесплатно. Пооблагодарив его и пообещав помолиться за его здоровье и благополучие я, накинув рюкзак, отправился на поиски жилья. Попытки отыскать бюджетный номер в Бадринатхе посредством всех известных систем бронирования не увенчались успехом…предложения, конечно, есть, но все — очень дорого, стоимость одноместного номера стартует от 1400 рупий ($20) в сутки, а это — совсем не мой бюджет. Мне удалось найти дешевое жильё за 200 рупий в государственном паломническом центре, Но это — кровать в 20-местной «казарме», а в хостелах я никогда не ночую поскольку предпочитаю жить только один.

Что-то мне подсказывало: «не волнуйся, сейчас — не сезон массового паломничества, не май-июнь-июль, когда дешевое жилье в Бадринатхе найти вообще невозможно, все равно на месте разберёшься.» Я подошёл к первому встречному, как показалось, местному мужику, приветливо удыбающемуся, и спросил его, где можно снять дешёвую комнату. Он взялся мне помочь и проводил в три ближайшие гостиницы, в двух из них мест не было вообще, в третьей цена комнаты от 1000 рупий. Я поблагодарил его за помощь и продолжил искать жилье уже самостоятельно. В известном ашраме, про дешевизну номеров которого читал ранее в Интернете, мест не оказалось, зато на выходе я встретил паренька, который предложил благоустроенную палатку в кемпинге за 400 рупий в сутки. Кемпинг оказался прямо за ашрамом, в 50 метрах от главной улицы города, но в тихом дворике, где нет автомобилей и людей. Палатка — просторная, стационарная, настоящий дом со всеми основными удобствами, чистая и уютная. В моем распоряжении оказался прекрасный двухместный номер, брезентовая дверь которого запирается на молнию. В туалет с белоснежной раковиной и унитазом тоже можно попасть изнутри через запирающуюся на молнию «дверь». На большой кровати аж 4 теплых одеяла, и это очень порадовало, потому что на такой высоте, — Бадринатх расположен на уровне 3400 м., — уже достаточно холодно, особенно по ночам. После Ришикеша, стоящего в предгорьях Гималаев, на высоте всего 370 м., здесь ощутимо прохладнее.

Зайдя в соседнюю палатку-домик, и заполнив строку со своими данными в традиционной для каждого индийского отеля или постоялого двора толстой амбарной книге, я заплатил парню, оказавшемуся администратором кемпинга, за две ночи вперед, пошел разбирать вещи и устраиваться. Нужно было прислушаться к себе и понять, что делать дальше. Потому что больших планов у меня не было, чаще всего действую по наитию, по велению сердца. На сей раз оно сразу же позвало меня в храм Бадринатха… В индуистских писаниях эта территория упоминается на протяжении тысячелетий как Бадари или Бадарикашрама, место это священно для господа Вишну, особенно в его двуедином воплощении (аватарах) в виде мудрецов-риши Нары и Нараяны.

Бадринатх нередко упоминается во многих священных индуистских текстах. В «Бхагавата-Пуране» («Шримад-Бхагаватам») говорится: «В Бадрикашраме проявлена Личность Бога в Своем воплощении мудрецов Нара и Нараяны, которые с незапамятных времен совершали здесь великие эпитимьи ради блага всех живых существ». Господь Кришна отправил в Бадарикшрам Уддхаву. Вот как это описано в «Шримад-Бхагаватам» (11.29.44): «Всевышний Господь сказал: «Мой дорогой Уддхава, последуй Моему указанию и отправляйся в Мой ашрам Бадарика, очисти себя, прикоснувшись и приняв омовение в священных водах, изошедших из Моих лотосных стоп, избавься от бремени греховных реакций, обратив свой взор к священной реке Алакананде». В Сканда Пуране о Бадринатхе говорится буквально следующее: «В раю, на земле и в аду есть несколько священных мест, но ни одно из них не сможет сравниться с Бадринатхом ни сейчас, ни в будущем». Согласно ведическим текстам, Бадринатх и его окрестности — это самое священное место не только на Земле, но во всем мироздании!

Я готовился к этой поездке духовно, читал священные тексты, в том числе объёмную «Шримад Бхагаватам», и потому уже заранее знал, как именно следует заходить в храм и какие места посетить в Бадринатхе. Сердце подсказало мне, куда следовать далее… По узкой улочке, по обоим сторонам которой — лавочки с дешёвыми сувенирами, забегаловки с простой едой и магазинчики с теплой одеждой (индийцы замерзают уже при +20) прохожу к берегу реки Алакананды, грохочущей в скальном желобе где-то внизу. Здесь множество аскетов-садху, сидящих вдоль дорожки и традиционно просящих милостыню. Все они очень колоритны, прямо как на подбор! Я поздоровался с каждым, приветствуя фразой, восхваляющей верховную личность Бога: «Харе Ом». Так здороваются садху друг с другом в Ришикеше и других священных городах Индии.

Пройдя по узенькому мосту через реку, первым делом снял обувь, оставив ее в специальной ячейке, и пошел вниз, к реке, где, судя по описаниям, расположены Кунды. Кунда в данном случае — это горячий черный источник, оборудованный для купания паломников. Традиция предписывает перед посещением храма совершить омовение в священных термальных водах, самым лучшим считается омовение в Нарада Кунде и Тапта Кунде. Без труда я нашел одну из них по горячему пару, поднимающемуся в холодном ночном воздухе от этого крохотного сооружения. Кунда — небольшой бассейн с крышей и поддерживающими ее колоннами, выкрашенными в жёлтый цвет, здесь же установлено изображение божества, алтарь и висят молитвеные колокольчики. Возле кунды встретил только одного полноватого индуса-добряка, уже сидящего возле воды в набедренной повязке и готовящегося совершить омовение. Раздевшись, я недолго думая, по пояс сел в воду и тотчас же выскочил наружу: кунда заполнена кипятком!!!  Вода настолько горячая, что ее даже не выдерживает опущенная внутрь ладонь!

— Ничего себе, так же свариться можно, не только очиститься! — Поделился я со смеющимся индусом. Он, судя по всему, здесь уже не в первый раз, знает как совершить омовение и не обжечься. Следуя его примеру, я сел в позе лотоса на гхат (ступеньки, ведущие к воде), зачерпывал пригоршни горячей воды и омывал частями все тело до тех пор, пока полностью не прогрелся, после чего даже смог выдержать горячий «душ», поливая голову кипятком. Когда становилось слишком горячо, ждал некоторое время и продолжал омовение. Ощущения просто невероятные! Очень долго я не мог отойти от источника и прекратить омовение.

Обтеревшись, оделся и направился в храм. По пути меня благословил местный баба, поставив на лоб тилаку и возложив ладонь на мою голову. Храм Бадринатх в его нынешнем виде построен в 16 веке. Вот история главной реликвии, хранящейся в нем: согласно легенде Шри Шанкара нашёл каменное изображение Владыки Бадринараяны, сделанное из шалаграмы-мурти, в реке Алакананде. Он сначала хранил его в пещере возле горячих источников Тапт Кунд, а в 16 веке царь Гархвала перенес мурти в храм, где скульптура божества хранится и поныне. Господь Бадринатх сидит, погрузившись в медитацию в падмасане, йогической позе со сложенными у груди руками.

Фасад храма хорошо освещается в темное время суток и виден издалека, он яркий и красочный. Вход во внутренний двор — через высокие ворота. Паломники совершают обход храма по часовой стрелке, многие при этом читают мантры, сложив руки у груди в мудре «намасте». Людей достаточно много, но время уже позднее, девятый час вечера, у меня есть шанс попасть внутрь и увидеть скульптуру Господа Бадринатха, что в обычное время совсем непросто сделать.

Я поднялся по ступеням и посмотрел сквозь толпу паломников через дверной проем с ограждением на церемонию, проходившую в храме. Но разглядеть толком что-либо было крайне сложно.  Затем, улучив момент, выбрался из толпы и беспрепятственно зашёл внутрь храма, где совершалось вечернее таинство, наблюдать за которым можно было в том числе и на большом мониторе, висящем на стене прямо передо мной. Брамин аккуратными движениями омывал совсем небольшую по размеру статую господа Вишну, изготовленную из черного камня, очищал пространство вокруг светильником с горящими в нем огнем, а затем насухо вытер изображение божества белой тканью, после чего другим куском ткани того же цвета полностью накрыл ее, судя по всему, на ночь, до первого утреннего богослужения.

Мне несказанно повезло беспрепятственно попасть в храм, увидеть главную реликвию, и при этом не быть помятым толпой. Но тут произошло буквально следующее: в какой-то момент напор толпы, устремившейся внутрь храма усилился, одни люди пытались пробраться как можно ближе а реликвии, а другие, засмотревшись, не уступали им место. Началась давка, крики, люди стали толкать друг друга, кто-то истерично закричал. Прямо во время церемонии один из служителей храма (но не брамин) встал на ограждение, схватил за грудки паломника, находящегося в толпе, и между ними завязалась потасовка. Трудно было понять что там происходит, но дело явно шло к драке, люди в толпе тоже принялись скандалить, толкая друг друга в надежде приблизиться к алтарю. Рядом со мной стояла чета солидных пожилых индийцев, я встретился с ними взглядом и понял по их выражению, что все это очень и очень печально, как вообще люди способны вести себя таким образом в храме, да ещё возле главной реликвии…

Без особых проблем я выбрался наружу, по пути видя как охранники, грубо толкая, тащат, а точнее скорее выпинывают из храма стариков, и понял, что эти люди безумны. Зайдя за храм, я сел на пол возле старенького, иссохшего от голода и многолетних аскез садху с оранжевым тюрбаном на голове, и погрузился в медитацию. Все вокруг тотчас же озарилось неземным светом, истекающим из центра моего существа, поток безграничной любви и сострадания обдал меня теплой волной, все тело вибрировало, по нему, очищенному кипятком из серного источника, прокатывались волны тепла. Поток света с молниеносной скоростью поднялся от Хары вверх, по чакрам, достигнув макушки, и разлился в пространстве радужными всполохами. Из глаз моих текли слезы, а душа пребывала в состоянии абсолютного блаженства… «Прости их, Господи, ибо не ведают что творят… Безмерна Твоя любовь и Твое сострадание к чадам своим, неисповедимы пути и деяния Твои, лучезарный, безгранично прекрасный Господь…»

Неизвестно, сколько времени длилось это блаженство, целиком поглотившее все мое существо, но в какой-то момент издалека послышались голоса, шуршание одежд и знакомые слова «чело-чело» (,хинди: иди, идите). Дедок садху, сидевший рядом, своим тихим старческим голосом пел «Ом-ом-ом…» Картина реальности медленно возвращалась ко мне, а вместе с ней пришло понимание, что прошло немало земного времени, и храм закрывается на ночь. Последние посетители выходили из него, их поторапливали охранники. Следуя велению сердца, я пододвинулся на коленях к старцу, поклонился ему в ноги, дал денег сколько с собой было и получил от него благословение. По лицу текли слезы блаженства, а в душе — абсолютный покой и благодать… Все, что должно было случиться, уже случилось. Именно ради этого момента я приехал сюда. Были к тому знаки свыше, один из них — это садху, встреченный на улочке Ришикеша ещё весной. Я спешил на утреннюю медитацию к любимой Ганге, а он шел навстречу, остановил меня и подарил крупную бусину, благословив, сказал, что идёт из Бадринатха пешком уже много дней, и бусина эта — оттуда, на удачу и в память о встрече. Знаки, знаки…

______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия»  Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

На пути в загадочный Бадринатх, расположенный высоко в Гималаях и являющийся основным паломническим центром индуистов в этой части страны, постоянной нашей спутницей была Ганга. Русло ее петляет среди живописных горных склонов, местами обрывающихся вертикальными скальными стенами. Каждый год, во время летних муссонов в горах спускается множество селей и оползней, и в начале осени дорога практически повсюду блокирована грудами камней, земли и деревьев, обрушившихся сверху, с горного склона. На протяжении всего пути в 300 километров мы останавливались возле завалов, разгребаемых тяжёлой дорожной техникой или даже вручную специальными бригадами. Причем, в их составе работают как мужчины, так и женщины, и те и другие носят тяжёлые камни, корзины со щебнем и песком, мужчины колют большими кувалдами каменные глыбы, измельчая их вручную! В такие моменты забываешь о том, что сейчас 21 век, эпоха высоких технологий, полетов в космос, генетических исследований и протонных ускорителей…

В одном месте возле свежего оползня стояло несколько рабочих, в задумчивости почесывая затылки, а из-под завала виднелась часть экскаватора с надписью «Volvo», перевёрнутого на бок и придавленного тоннами скальных пород. Опасная же у этих людей работа… Дорога ремонтируется на всем ее протяжении, каждую сотню метров — последствия оползней, завалы, устранение их последствий и вызванные этим транспортные пробки. В-общем, неудивитедьно что по расписанию автобуса эти 300 километров преодолеваются за 13-14 часов. Примерно так оно и получилось фактически. Автобус рейсовый, местного значения, поэтому он повсюду останавливался, запускал и высаживал пассажиров, грузы, тюки, корзины. Правда, на сец раз в салоне никто не вез домашних животных (коз, куриц и т.д.), что само по себе очень характерно для Индии.

Я с наслаждением любовался проносящимися пейзажами, величественными горными склонами, змейкой священной реки, петляющей далеко внизу, городками и посёлками местных жителей. После Девапрайяга, где сливаются два горных потока Бхагиратхи и Алакананда и начинается Ганга, мы ехали уже вдоль реки Алакананды вплоть до самого Бадринатха. Эта полноводная, бурная река берет свое начало высоко в Гималаях, от ледника, расположенного примерно в 15 км. от деревни Мана, которую мне тоже предстоит посетить в качестве паломника. На обед мы остановились только один раз, за пару часов до Джошиматха, в маленьком горном селении, где я дозаправился горячим чаем с молоком и тремя крохотными кусочками индийских сладостей. Есть до и во время форсирования горных серпантинов крайне нежелательно по причине возможного рвотного рефлекса. Меня очень редко укачивает в транспорте, но иногда случается и такое, поэтому всегда путешествую голодным.

По пути мы проехали через несколько живописных городков, почти все они имеют в своем названии корень «прайяг» и расположены в устье какой-либо реки, одного из притоков Алакананды. Яркие, разноцветные домики прилепились к горным склонам и спускаются несколькими уровнями прямо к бушующей на дне ущелья реке. Автомобильные и подвесные пешеходные мосты соединяют берега для передвижения людей и транспорта. Позади остались Шринагар, Рудрапраяг, Тилаги, Шивананди, Карнапраяг, Нандапраяг, Гопешвар и другие городки, а мы все взбирались на горные кручи, виткам серпантинов уже не было числа, с подъемом и спускам — конца и края. Наконец дорога взмыла витиеватым серпантином высоко вверх, почти на самую вершину горы, откуда открылся захватывающий дух вид на окрестности пропасти и километровые вертикальные скальные стенки, уверчанные заострёнными горными пиками. Вдали появились чуть проглядывающие в атмосферной дымке белоснежные вершины Гималаев. Это Джошиматх, достаточно крупный городок, в котором проводят зиму практически все жители деревень и поселков, расположенных выше. На время летнего туристичесеого сезона, с мая по октябрь они выезжают на заработки в Бадринатх и окрестности, а на зиму перебираются ниже, туда, где более мягкий климат и нет сильных морозов.

На обратном пути я скорее всего остановлюсь на ночёвку в этом городке, поэтому с любопытством рассматривал вывески мини-отельчиков и гостевых домов, расположенных на узких улочках Джошиматха. Очень колоритное место, типичный горный город, утопающий в зелени гималайских сосен, кедров и рододендронов. Затем был долгий спуск по серпантину; вот мы уже мчимся вдоль грохочущей пенными бурунами Алакананды и въезжаем в глубокое ущелье, из которого с ревом вырывается священная река. Огромные скалы уходят высоко в небо, вершин почти не видно, а дорога петляет вдоль реки в глубокой нише, вырубленной в вертикальных и отвесных скалах. Ещё несколько километров пути — и вот уже Говиндгхат, место, которое я через пару дней планирую посетить на пути в затерянную среди Гималаев «Долину цветов».

Ещё немного, судя по навигатору, до Бадринатха осталось всего 15 километров пути, и мы упираемся в хвост длинной пробки из автобусов и автомобилей… Все, приехали… После эмоциональных разговоров на хинди и гарвали (местное наречие) часть пассажиров с вещами выходит из салона и идёт дальше пешком. Я понял — дальше дороги нет, спросил у местных, что случилось.
— Пару дней назад сошел большой оползень, дороги на Бадринатх нет, когда восстановят — неизвестно. Дальше — только пешком. — Наконец то внятно ответил мне один из пассажиров.
Надев рюкзачок, я поблагодарил водителя и направился к завалу. По пути встретил множество носильщиков с плетёным корзинами на спинах. Но в отличие от обычных корзин для переноски тяжестей в этих сзади сделан большой прорез для пассажира! Да-да, в этих корзинах они носят людей, тех, кто по какой-либо причине не в состоянии идти сам. Я немного пообщался с сидящими у дороги носильщиками, пошутив по поводу их предложения проехаться верхом на их могучих спинах:
— Парни, мне сейчас 48, и я слава богу на своих двух неплохо хожу, даже высоко в горы. Вот когда мне будет 90, и я приеду сюда вновь — ваши услуги мне скорее всего очень пригодятся. Так что, придется немного подождать.
Мы дружно посмеялись, сделали фото на память, и я продолжил свой путь в Бадринатх, уже пешком. Встречный полицейский указал, по какой тропе обходить оползень и объяснил, что по ту сторону завала можно арендовать место в джипе и добраться до Бадринатха.

Я же почему-то по внутреннему интуитивному ощущению решил идти остаток пути пешком. Может потому, что 13-часоаое сидение в автобусе сморило окончательно, захотелось движения, активности. А может и по причине святости того места, куда направляюсь. Ведь с древнейших времён в долину Бадринптха паломники ходили пешком вдоль Ганги и Алакананды, тогда не было дорог, только опасные, крутые горные тропы, по которым добирались сюда месяцами. Оставив позади шумных индусов, толпами атакующих подъезжающие со стороны Бадринатха джипы, я умылся и испил воды из грохочущего придорожного водопада, постоял над ревущими потоком Алакананды, окружённой неприступными отвесными скалами, полюбовался на горные вершины, синеющие далеко-далеко, в синей атмосферной дымке, и пошел пешком в Бадринатх. Пахнет мятой и полынью, временами — дикой индийской коноплёй и цветами. Прохожу по узкой дорожке под мощным козырьком оз отвесных скал, чудом висящих в воздухе и не обрушивающихся вниз. Пейзаж вокруг совершенно сюрреалистический!

— До Бадринатха 15 км., это примерно 4 часа ходьбы в быстром темпе с учётом горного коэффициента сложности (примерно 1,6), — Думалось мне, — Ну и что, к ночи буду на месте, найду ночлег и отдохну, боже, как же устало, затекло и онемело все тело от долгого сидения в автобусе…
Слева от меня осталась гидроэлектростанция, турбины которой вращает стремительная горная река, вдоль дороги приютилось несколько утлых лачуг, явно обжитых. В них скорее всего живут садху, аскеты. Здесь же — крохотная будочка-храмик господа Вишну. Я преклонил колени перед божеством, олицетворяющим Высшее бессмертное Сознание, силой которого существуют все миры, и направился дальше вверх по дороге. С каменных круч вниз устремляются бесчисленные водопады, их тонкими струями испещрены скальные отвесы, на дне уделья ревет-грохочет река Алакананда… Вокруг — дикая, нетронутая природа, где всё идёт своим чередом. На обочине сидит пара местных женщин в ярко-красных национальных одеждах, подле них — сумки и тюки с вещами. Я здороваюсь и уточняю, в том ли направлении иду.
— Да-да, там — Бадринатх, — Улыбаясь, отвечают они.
Взбираюсь вверх по еле приметной горной тропе среди зарослей ароматных цветов и трав, пытаясь срезать очередную петлю дороги, кое-как сохраняю равновесие на неустойчивых камнях осыпи. Очистив одежду от приставших ко мне семян и колючек, больше не решаюсь пробираться по бездорожью. Мимо проносятся джипы, загруженные до отказа индийскими паломниками, я лениво, без особой надежды вытягивают руку чтобы остановить попутку, но никто не останавливается, все либо перегружены, либо спешат по своим делам. К тому же, одет я как странствующий аскет, с оранжевой чалмой на голове, с малой (четками) на шее.А с таких денег не возьмёшь, у них их попросту нет. Вдруг неожиданно позади меня тормозит автомобиль, проезжает немного вперёд и сруливает на обочину, пассажиров в нем нет, только водитель.
— Брат, до Бадринатха докинешь? — Спрашиваю я без особой надежды.
— Конечно, садись. — Отвечает он на ломаном английском.
И вот мы уже мчимся по серпантину, вздымающемуся высоко наверх, снаружи начинается мелкий дождь, а за окнами творится нечто невероятное: огромная гора правильной пирамидальной формы пронзает небо, на ее склонах клубятся облака… Вершина горы настолько напоминает пирамиду, что не остаётся никаких сомнений в том, что это — сооружение созданное гением некой исчезнувшей, могущественной цивилизации. И это — лишь самое начало тех чудес, что ожидают меня в священном Бадринатхе…

______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Перед дальней дорогой мне что-то не спалось, может быть, просто из-за жары, или, как оно обычно бывает, от предвкушения новых событий, перемены мест. Хотя при таком образе жизни привыкаешь абсолютно ко всему; в Индии-Неппле я давно уже чувствую себя как дома. Билет на рейсовый автобус я забронировал несколькими днями ранее через мобильное приложение Red Bus, единственное, через которое иностранцы могут покупать в Индии билеты на автобусы, и только оно позволяет производить оплату с международных банковских карт. Все другие системы бронирования наотрез отказываются это делать по никому неизвестной причине.

Отправление рейса в 6:14 утра, я заранее вчера созвонился с диспетчером и кондуктором, чтобы уточнить место посадки и не попадать больше в глупые ситуации, не имея понятия где, в какой темной подворотне среди ночи искать автобус. Дело в том, что помимо государственных муниципальных рейсов работает много частных перевозчиков, и они, в отличие от «официалов» не обслуживаются автостанциями, посадка/высадка пассажиров на такие рейсы производится в любом месте, только не на вокзале. В переговорах мне помог приятель, работающий официантом в кафе, где ежедневно обедаю. Это для подстраховки, потому что на хинди, своем языке им проще понять друг друга. Английским, конечно, многие в Индии владеют…но большинство — так себе, и не факт, что тебя поймут и ты поймёшь собеседника при разговоре по телефону.

В половине шестого я уже переходил через Гангу по подвесному мосту Лакшманджула, на спине — маленький городской рюкзак со всем самым необходимым в горном походе. Посреди моста, мирно раскачивпющегося на ветру, на асфальте сидела пара местных парней в наушниках, оба пели песню. Несколько подростков состязались в беге на короткую дистанцию. И это — в 5:30 утра! Вездесущие бродячие собаки время от времени проявляли бдительность, тявкая в мою сторону, но, не получив ответной реакции в виде страха, сразу теряли ко мне всяческий интерес. Местные в темное время суток ходят с бамбуковой палкой для защиты от нападения уличных псов, которые по всей Индии расплодились в немыслимых количествах. Помню, в туристическом поселке Бенаулим, в штате Гоа возле наших бунгало по ночам обреталась большая стая диких собак количеством не меньше сотни. Туристы в темное время суток наружу не высовывались. И это — в самом туристическом штате страны, в Гоа, где цены на все в 3-4 раза выше чем в любой точке Индии, даже в столице.

Благополучно добравшись до центральной дороги, называемой «Бадринатх роуд», я, поздоровавшись с полицейским, несущим вахту возле участка полиции квартала Тапован, принялся гладить симпатичного теленка, совсем по-собачьи лежащего на коврике перед входом в местную забегаловку. Теленок оказался просто чудесен: стоило почесать ему за ухом, как он задрал вверх голову, закатил свои большие выразительные глаза с длинными ресницами и впал в состояние блаженства. Неподалеку на обочине дороги лежали, судя по всему, его родители. Напротив, с другой стороны дороги — другая коровья семья, с парой более взрослых телят. Мимо прошла компания местной молодежи, процокали подковами лошадки, везущие на стройку тяжёлые мешки с песком и гравием. Зазевавшихся лошадей подгоняет криками и бамбуковой тростью мужик-погонщик. Здесь же, среди кустов копошатся свиньи.

Потрёпанный, заспанный полицейский, раскуривая индийскую папиросу «биди», поинтересовался у меня, не в Бадринатх ли еду и, получив утвердительный ответ, многозначительно произнес, воздев к небу глаза и сложив руки в мудрец намасте: «Джей Бадринатх!». Вскоре мне позвонил кондуктор чтобы уточнить, где нахожусь, и спустя несколько минут я занял место в маленьком рейсовом автобусе, похожим на наши «ПАЗики», уже заполненном пассажирами. Место заранее выбрал в первом ряду салона, чтобы не укачивало на горных дорогах-серпантинах. Видавший виды автобус понёсся в кромешной темноте по уже хорошо знакомой мне по предыдущим поездкам дороге на Девпраяг, место, где сливаются две горные реки Бхагиратхи и Алакананда, откуда река называется Гангой. Огни Рищикеша остались далеко внизу и позади, а дорога уходит все выше в горы.

Было уже много сказано об особенностях вождения в Индии; для неподготовленного туриста такая поездка может стать самым жутким шоком и кошмаром в жизни. А для рядовых жителей страны такой стиль вождения — абсолютная норма. Иногда мне кажется, что права в Индии просто продают на рынках за деньги всем желающим, а такого понятия как «правила дорожного движения», вообще не существует. Основной элемент общения между водителями — это звуковые сигналы, главный принцип вождения — гони так, чтобы обогнать всех и каждого чего бы тебе это ни стоило, даже твоей собственной жизни и жизни пассажиров. В Индии никто не ездит спокойно, все гоняют и беспрерывно сигналят, при этом все равно средняя скорость движения по любой дороге страны — не более 30 км/час. Это — факт непреложный. Как бы ты ни гнал, ни обгонял всех и каждого, все равно твоя средняя скорость не превысит этой «магической» цифры. Потому что пробки, бесконечные ремонтные работы, завалы камней-осыпей на дорогах и т.д.

В-общем, мы стремительно гнали по узкому горному серпантину, резко поворачивая, сигналя куда-то в темноту, пролетая по краю отвесных скальных обрывов, уходящих далеко вниз, в зияющую бездну, где грохочет горный поток Ганги… Постепенно светало, речная долина заполнилась густым туманом, над его плотным слоем слегка видны очертания окрестных горных вершин. За окном на бешеной скорости проносится край пропасти, ничем не огороженный, местами искореженные остатки бывших ограждений валяются на обочине либо просто висят над бездной как свидетельство былых аварий или камнепадов… Ещё у индийских водителей есть такая особенность: они зачем-гонят, развивая максимальную скорость и внезапно резко тормозят даже при том, что прекрасно видно расположенное впереди препятствие, перед которым в любом случае пришлось бы тормозить. Размеренного, безопасного и спокойного движения как в Европе или США здесь не бывает, все ездят рывками, то необоснованно разгоняясь, то резко тормозя. Например, перед самым бампером грузовика, вылетающего из-за крутого поворота узкой горной дороги. Тут оба резко тормозят, потому что дорога настолько узка, что разъехаться невозможно физически, одно авто даёт плавный задний ход, уступая дорогу, и затем медленно, впритирку, они разъезжаются чтобы не задеть друг друга. Зеркала заднешо обзора обычно сняты, ими не пользуются дабы было удобнее разъезжаться на серпантинах. Ограждения на обрывах тоже ставить не принято, наверное, чтобы не менять их в случае разрушения:-)

Вскоре я мирно задремал, время от времени просыпаясь на очередных резких виражах, при истошных сигналах, раздающихся за секунды до кажущегося неизбежным лобового столкновения,… Но все обходится милостью высших сил, невероятным, сверхъестественным образом. А если нет — что-ж, «такая карма» как говорят в Индии. Здесь привычная нам логика и «здравый смысл» не работают, а все — только на уровне ощущений, чувств и эмоций. Это, пожалуй, главное отличие индийского менталитета.
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Я стоял на широкой площадке перед храмом, а там, где обычно несёт свои быстрые воды красавица Ганга, клубились облака, над ними в небесную синеву вздымались величественные вершины Гималаев, покрытые вечными снегами. Горные пики прятались поочередно в белых облаках, а солнечные лучи, преломляясь, играли плоскостями снежных склонов как кристаллами хрусталя. Со мной, слева от меня был ещё кто-то из друзей, но, восхищённый открывшейся картиной мира, я не смог даже запомнить, кто именно был моим спутником.

Внезапно перед нами на фоне гор появилось яркое видение — среди клубящихся белых облаков зияла сверкающая пустота, в ней возник облик, как казалось на первый взгляд, Иисуса… На вид ему было лет 30, из одежды — лишь белая набедренная повязка, руки его были раскинуты так, как будто стоял он перед крестом, готовясь принять мученическую смерть во избавление всех сущих от грехов бренного мира. Он был похож на йога, долгое время иссушающего себя аскезами в гималайской пещере. Но его глаза… Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, кто именно передо мной…

Вдруг сотканный из света и облаков незнакомец издал оглушительный крик: «Не смей ходить сюда, дальше пути нет, вы все — в моей власти!» Его грозную тираду повторило эхо, нося между горными пиками. В этот момент я почувствовал сильнейший подъем внутренней духовной энергии, а мое сердце подсказало что делать дальше. Подойдя к самому краю и приблизившись к видению, я спокойно, но жёстко ответил ему:
— Ты — тот, кто ты есть, я узнал тебя! Мир — не в твоей власти, все мы,, и ты — тоже во власти Единосущего господа Бога! Изыйди, Сатана! Изыйди! Именем единого, сияющего во всех мирах бога, именем Иисуса, именем Кришны и всех аватаров Создателя, именем Всеблагого Шивы, именем Брахмы, именем Аллаха, именем величайшего из учителей Будды Шакьямуни, именем Зороастра… Изыйди, Сатана!
Моя правая рука очертила в воздухе крестное знамение, затем — символ «ОМ», и благостная, богоподобная фигура аскета, так похожего на Иисуса, вдруг стала изменяться, утратив божественные черты, голографическая картина видения как будто изнутри расщеплялась лучами пробивающегося света…
— Именем лучезарного, животворящего Господа единосущного, именем всех святых, пророков, аскетов, просветлённых учителей изыйди, Сатана! — Не унимался я; и магическое видение окончательно растворилось, оставив после себя лишь прекрасную горную долину с клубящимися внизу облаками.

Мощным волевым усилием и молитвой во славу Всевышнего мне удалось выйти из состояния сна, лежа в темноте гималайской ночи, я продолжал рисовать в воздухе крестные знамения, рука делала это автоматически, а губы шептали слова мантр и молитв. Немного придя в себя, когда сильное душевное волнение улеглось, я задал себе вопрос:
— Что это было, что все это может значить?

Некоторое время лежал неподвижно на спине, слушая в полной темноте звук капель дождя, барабанивших о металлическую крышу. Постепенно волнение прошло, и передо мною вновь открылся идиллический горный пейзаж, сотканный из лучей животворящего света. Буквально из ниоткуда возник святой старец, в белых одеждах, с окладистой бородой. Он излучал доброту и любовь, казалось, от него во всех направлениях исходит божественный свет. Я приветствовал старца, как это принято в Индии, прикоснувшись к его стопам и поклонившись.
— Всевышний просил передать тебе: за твоё упорство на пути к духовному совершенству Его волею и по Его властью отныне ты неделяешься даром исцеления наложением руки. Да будет так! — Произнес старец, слегка прикоснувшись к моему лбу и благословив.
— Благодарю… — Только и успел ответить я небесному старцу, как он растворился в воздухе, оставив после себя благоухание, которое невозможно передать словами.
— Используй этот дар во благо и во славу Всевышнего Господа!.. — Раздался тихий голос старца внутри моего существа. В тот же миг я осознал, что не спал вовсе, это было скорее состояние забытья, йога-нидра (йогический осознанный сон, приходящий с практиками глубокой медитации).

Вспомнились загадочные слова странствующего аскета Чандрананда, сказанные во время недавней встречи на берегу Ганги, в нашем потаенном месте для медитаций. Он долго смотрел на меня, а потом отчего-то произнес:
— Некоторые бабЫ (святые аскеты) обладают силой (энергией).
— «Сила» — это сверхспособности, сиддхи? — Поинтересовался я.
— Да, сиддхи, я знаю таких аскетов, некоторые из них способны на такое, что невозможно описать словами, это — настоящие чудеса, — Ответил Чандрананд, — Тебе вскоре тоже откроется Сила, я вижу это, требуется лишь время.
— Но что я буду делать с этими сверх-способностями, как и зачем их применять, и, возможно, они даже мешают на пути духовного развития. — Спросил я.
— Тебе придет ответ свыше. — Сказал садху. Он вообще не отличается разговорчивостью и многословностью. Но потом рассказал о своем знакомом брамине, который ведёт аскетическую жизнь в окрестных горах, поблизости от Ришикеша, о некой специальной пудже (ведической религиозной церемонии) для открытия сиддх, проводимой им. С тех пор Чандрананда я не видел, он до окончания сезона муссонных дождей ушел в район Рамджула, в другую часть Ришикеша.
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Небо тем временем заволокло грозными тучами, вот-вот готовыми разразиться очередным ливнем. В небесных сферах сверкало и грохотало как будто сами индуистские боги являли сущим свою силу, власть и покровительство над «городом мертвых». Оставив местных парнишек, ловивших рыбу в священной реке, мы шли узкими проулками, петляющими среди старинных домов, построенных таким образом, что чем выше — тем площадь больше, и улицы поэтому сужаются кверху. Это такой особый феномен старой части Варанаси.

Выйдя к крохотному незатопленному водой участку гхата, мы увидели резвящихся в воде подростков. Местные как ни в чем ни бывало бултыхались в темно-бурых водах Ганги, с разбегу прыгая со ступенчатого гхата, делая в воздухе сальто. Их ничуть не смущает загрязнённость воды хотя бы потому, что Ганга — это мать, а во-вторых, у них попросту нет альтернативы. Некоторое время глядя на всеобщее ликование, я почувствовал настойчивую внутреннюю потребность совершить омовение. Делаю это только по зову сердца, когда чувствую необходимость.

К немалому удивлению ребятни, я, перевязавшись шиваитской набедренной повязкой оранжевого цвета, медленно зашёл в воду, спускаясь по затопленным ступеням гхата, и совершил троекратное окунание с головой, сконцентрировавшись на внутренней молитве Ганга Дэви. Вода оказалась не такой холодной как в Ришикеше и совершенно непрозрачной из-за обилия глинистого ила. Но это — та же Ганга, что сверкающими потоками, чистыми как слеза младенца, стекает со склонов Гималаев от самого ледника Ганготри! Отплыв на некоторое расстояние от берега и лёжа на спине у поверхности воды, я услышал пронзительный свист — это специальная служба безопасности сигналит чтобы никто не заплывал слишком далеко. Хотя умереть в Варанаси — высшее благо и везение для любого индуиста, судя по всему, с жизнью расставаться здесь совсем не спешат:-)

За мной поплыли несколько местных пацанов, скорее всего, свистели именно им, потому что охранники знают, насколько хорошо многие иностранцы умеют плавать даже при высокой воде и сильном течении. Я как-то жил в Варанаси с неделю, стояла сильная жара, и каждый день купался по несколько раз вместе с местными жителями, при этом далеко заплывая к центру реки. Но сейчас, в сезон муссонов Ганга очень широка, и течение в ней намного стремительнее. Помню, один из местных парней предлагал мне переплыть через Гангу, но я почтительно отказался от этой затеи. Не стоит «покорять» святыни, взбираться на священные вершины, переплывать священную реку. Это неуважительно по отношению к божеству и признак раздутого эго.

Выйдя из воды и попав под начинающийся было дождь (весь ритуал сопровождался громом и вспышками молний), я обнаружил исчезновение малы — четок с портретом моего гуру Самдарши в серебряном медальоне. Ганга практически сняла с меня малу, видимо, во время троекратного окунания в воду. Впервые за все время с момента принятия саньясы (ученичества) у меня исчезла мала. Это явно некий знак свыше, есть над чем задуматься… Вытираясь под кроной большого дерева, где не мочит дождь, я с задумчивостью смотрел на гладь воды, несущейся внизу, под гхатом, и пытался осмыслись случившееся — придет время, и все станет ясно как божий день. А то, что происходит в священном городе Шивы, на берегах великой Ганги — это особое благословение свыше. «Принимай и ни о чем не сожалей» — был такой ответ.

На этом мистика отнюдь не закончилась. Дождавшись прекращения дождя, мы со спутницей пошли дальше по переулкам, и буквально через несколько минут ее кто-то окликнул их проема в каменном заборе. Вслед за ней я зашёл внутрь, это оказался вход в храм Шивы. Причем храм очень необычный, в него поднимаешься по высоким ступеням и оказываешься в совсем небольшом помещении с установленным по центру шивалингамом, дверей здесь нет, на все 4 стороны света — проемы, энергия свободно циркулирует среди четырех несущих колонн. Из переулка храм почти незаметен, он скрыт наверху, в сени раскидистых древних деревьев. Пуджари с гостеприимной улыбкой пригласил внутрь и организовал для нас персональную пуджу (богослужение). Вначале Ганга Джи снимает с меня малу, надетую гуру, духовным наставником, а затем Шива через своих служителей приглашает в храм совершить пуджу…Воистину неисповедимы Пути господни. Мы долго общались с брамином и его друзьями, сидя на маленькой каменной площадке перед храмом:
— Бенарес — очень сильное место, здесь тысячи индуистских храмов, никто не знает сколько их на самом деле. В этом месте особо проявлена энергия Шивы, высшего из богов, Махадэва. — Напомнил он, задумчиво глядя в свинцового цвета небо, отозвавшееся на его слова гулким, раскатистым громом.

Пуджари зажёг масляную лампу и отправился с моей спутницей продолжать молитву перед шивалингамом. А меня накрыло бесконечной благодатью: как будто освободившись от бремени тела, душа воспарила ввысь, в благодатные небесные сферы, где нет ни горя, ни печали, в пространство, сотканное из божественного света, лишённого признаков двойственности.
«Хар, Хар, Махадэв» — Слышалось со всех сторон и, будто бы даже из-под земли. Гулкие раскаты грома превратились в бесконечно звучащий «ОМ» среди лучезарных Вселенных, порождаемых Сознанием Единосущего, искры погребальных костров рассыпались яркими звёздами по всем девяти Вселенными, а ликующие освобождённые души как капли, растворялись в вечном Причинном океане Блаженства, теряя иллюзию разделенности. Посреди бесконечного покоя на тысячеглавом змее Шеша возлежит лучезарный господь Нараяна, пребывающий в йога-нидре, благостном, осознанном йогическом сне. От лотосных стоп Его живительным нектаром течет небесная Ганга…

Сарнатх порадовал тишиной и умиротворением. Вообще, по моему опыту путешествий, во всех священных местах буддизма царит созерцательная, медитативная атмосфера, как здесь, в Индии говорят «шанти-шанти». Видимо, умиротворённость немногословность Будды тысячелетиями присутствует там, где бывал великий просветлённый. Среди развалин немногие замечают пару хорошо сохранившихся колонн, вытесанных искусными мастерами древности из прочного песчаника. Это, между прочим, один из национальных символов, изображённых на денежных купюрах.

Ещё один символ Индии, присутствующий на государсивенном гербе страны, можно увидеть в археологическом музее Сарнатха, куда мы и направились после посещения места раскопок. Кстати, приобретая комплексный входной билет всего за 305 рупий, музей можно посетить практически бесплатно. Он стоит того чтобы в нем побывать по ряду причин. Одну из них я уже сообщил ; это главный экспонат, представленный в первом зале музея, капитель древней колонны с изображением львов, несущих на себе Колесо Сансары. Скульптура настолько искусно изготовлена и прекрасно сохранилась, что является национальным символом, ее изображают на гебре республики Индия. Вторая причина — коллекция скульптур, иллюстрирующих Будду и события из его жизни. Некоторые из изображений очень мастерски изготовлены, их можно разглядывать часами! Для тех посетителей, кто не обременен знаниями о фактах из жизни Будды Шакьямуни, повсюду имеются пояснительные таблички с текстами на хинди и английском. Кстати, все экспонаты обнаружены археологами во время раскопок Сарнатха. И, наконец, третья причина — в музее прохладно и работают кондиционеры, что после уличной парилки воспринимается как дар небесный!

Прикоснувшись к прекрасному, мы со спутницей выехали в Варанаси тем же мото-рикшей, он терпеливо дождался нас на автостоянке. Экскурсия длилась без малого 4 часа, пролетевших как одно мгновение. И вновь шумные улицы большого города, под завязку забитые транспортом, чадящим и сигналящим почём свет стоит. С умиротворённым состоянием души совсем непросто воспринимать всю эту суета сует с ее звуками, образами и порой скверными запахами. Поэтому иногда затыкаешь уши, закрываешь накидкой нос. Тем временем тук-тук героически протискивается сквозь плотный строй таких же бедолаг, медленно пробирающихся каждый-к своей цели: кто-то — по суетным делам живых, иные, везущие мертвых — в последний путь, на Маникарника-гхат. Дыхание жизни и смерти особенно ощутимо в этом уникальном городе, самом древнем в Индии и одном из древнейших в мире.

Добравшись до гостевого дома, мы с удовольствием устроили себе сиесту. При таком зное, царящем снаружи, единственное желание — найти прохладное место и погрузиться в сон. Что и было реализовано на практике. К тому же, на небе вновь загрохотало, собрались тучи, и вот-вот разразится очередной тропический ливень. Дождь на самом деле вскоре пошел, зато спать под его звуки — большое наслаждение. Вечером мы решили совершить прогулку по окрестным гхатам, точнее, по той их части, что осталась над поверхностью воды. Ещё предполагалось дойти или доехать до Маникарникаа-гхата чтобы увидеть вблизи церемонии кремации, но спутница моя наотрез отказалась от созерцания процесса сжигания человеческих тел, поэтому мы просто пустились в вольное путешествие вдоль Ганги, заходя туда, куда ноги ведут, петляя по узеньким улочкам, приводящим порой в самые необычные места. Именно такой стиль прогулок по мистическому Варанаси позволяет окунуться в непередаваемый колорит города Шивы. В чем мы этим вечером и убедились.

Пройдя несколько сотен метров по переулкам, обходя кучи неубранного мусора и мирно копошащиеся в них коров, свиней, собак и огромных буйволов, мы вышли на совсем крохотный гхат. Местные парнишки под руководством опытного старшего наставника вовсю рыбачили, каждые пару-тройку минут извлекая на поверхность мутной воды бредень с кучкой рыбок, внешне похожих на окуней. Сам процесс рыбалки выглядит очень забавно: трое-четверо парней по колено заходят в очень мутную, совершенно непрозрачную воду и прижимают бредень к стене гхата, их старший товарищ орудует под водой бамбуковой палкой, отгоняя от стены ничего не видящую рыбу и направляя ее прямо в сети. Пара минут — и бредень наполнен рыбой, которой в Ганге обитает великое множество.

Кстати, в верховьях святой реки никто и никогда не рыбачит, обитателей Ганги традиционно нельзя убивать и употреблять в пищу. А вот в Варанаси рыбачат повсюду. Причина обилия рыбы очевидна, о ней я уже писал ранее, когда рассказывал о похоронном обряде Хинду и о том, как более 45000 человеческих трупов ежегодно топится в водах Ганги только в одном Варанаси… Это на заметку любителям рыбы — настоятельно не рекомендую есть ее в акватории Ганги, да и вообще любую рыбу, пойманную в пресноводных водоемах Индии. Потому что питается она преимущественно человеческими останками.
______________________________________
Места в путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Поздним вечером я включил смартфон, накануне упавший в воды Ганги, он работал как ни в чем ни бывало. Правда, по ощущению, перестал заряжаться от сети. Это — обычное явление после намокания контактов. На всякий случай как следует просушил гнездо заряда и подключил «коммуникатор» на ночь к сети, вдруг зарядится. Впрочем, наутро заряд был полным, это значит, все в полном порядке, вынужденное купание в Ганге не причинило ему особого вреда. Впредь нужно быть осторожным при использовании смартфона поблизости от воды. Возможно, это событие имеет и какой-то мистический смысл, но об этом остаётся лишь догадываться.

Утром нового дня нам принесли отличный индийский завтрак прямо а номера, причем как выяснилось позже, это — подарок от хозяина отеля. Кроме фруктов был сабж (блюдо из риса и множества компонентов — приправ, орешков и т.д.). Позавтракав, мы направились на стоянку мото-рикш, что в нескольких минутах ходьбы по узким улочкам района живописных бенаресских трущоб. Без труда договорившись с первым же водителем, на его «боевом коне» направляемся через весь Варанаси в небольшой городок Сарнатх, расположенный в 15 км.севернее, в удалении от Ганги. Известно это место всем буддистам мира и является одним из центров массового паломничества, это связано с историей о том, как Будда Шакьямуни (Сиддхартха Гаутама), обретя дар просветления под деревом Бодхи в Бодхгайе, направился в окрестности Бенареса, туда, где впоследствии был построен Сарнатх, и здесь он дал первый сатсанг (урок) для своих учеников. Легенда гласит о том, что ранее на месте Сарнатха были леса, и многие странствующие аскеты, монахи, искатели истины проводили долгое время в молитвах и медитации среди первозданной природы.

Именно сюда, в относительно безлюдное место и направился Будда. В лесу жило множество оленей, которые, как это ни удивительно, тоже заинтересовались проповедью великого Просветлённого. Предание гласит о паре оленей, пасшихся рядом и внимавших учению Будды. Слова мастера были настолько мудры, а духовная энергетика его — такой мощной, что даже твари лесные, бессловесные, внемля словам Будды, обрели впоследствии дар просветления. Именно поэтому на буддистских монастырях всего мира изображают двух золотых оленей, обращённых головами к Колесу Сансары, символизирующему череду рождений и смертей и надежду на выход из замкнутого круга силой мудрости великого Ппосветленного.

Водитель наш прекрасно знал все обходные пути, чтобы не стоять с транспортных пробках. Мы без особых препятский доехали до Сарнатха и, договорившись о встрече часа через 3-4 (именно столько намереревались провести в местах Будды), направились в археологический заказник. Именно так! В Сарнатхе археологи обнаружили руины древнего города по соседству с чудом сохранившейся несмотря на набеги мусульман будистской ступой; в результате многолетних раскопок были найдены фундаменты многочисленных монастырей и храмов. Вся эта территория в настоящий момент огорожена, содержится в идеальном состоянии, что для Индии на самом деле чудо! Здесь можно часами гулять босиком по стриженым зеленым лужайкам, медитировать в тени раскидистых крон деревьев, среди древних развалин, возле огромной ступы…

В Сарнатхе всегда много паломников из всех стран мира, население которых исповедует буддизм. И в этот раз мы встретили множество приезжих, в том числе и из Индии. Целый ашрам (духовная школа) приехал сюда, люди преимущественно преклонного возраста, одетые в белые одежды, отличается лишь одеяние духовного наставника, он — во всем оранжевом. Поблизости сидит на лужайке более сотни гостей из Вьетнама, все — в белых робах, взоры людей обращены к буддисиской ступе, на фоне которой вешает в портативный микрофон настоятель. Под деревом сидят буддистские монахи в вишнёвых робах, некоторые молятся, кто-то неподвижно застыл в медитации… Как это непохоже на суетный, вечно спешащий Варанаси! Как будто два мира сосуществуют параллельно. Всё-таки, Индия — удивительная страна невероятноятных контрастов, где каждый рано или поздно находит свое. Где даже олени становятся просветленными!
______________________________________
Места в путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Разразившийся тропический ливень не оставлял ни малейшего шанса выйти наружу, зато у нас появилось время выспаться после долгой ночной дороги. За сегодня это уже вторая сиеста, и все благодаря нестабильной погоде. Впрочем, к вечеру дождь угомонился, дав нам возможность посетить самую важную религиозную церемонию Варанаси, проводимую на берегу Ганги.

Обычно, когда бываю в этом городе, участвую в Ганга Арати на Асси-гхате, именно сюда мы и направились, благо это в 10 минутах ходьбы от гостевого дома. Но вскоре мы вместе с другими приезжими наткнулись на ограждение — гхат полностью затоплен водой, пути к нему перекрыты потому что дальше дорожка уходит под урез воды. Удивительно насколько сильно разливается Ганга во время летних муссонов! И приведенная в Интернете цифра 52 метра (максимальный уровень подъёма воды) — это более чем реально. Я спросил местных о том, где проводится Ганга пуджа, нам указали на узкий переулок, через который нужно пройти на параллельную берегу улочку, и уже по ней следовать дальше. Впрочем, долго искать не пришлось — через сотню метров в неприметный проулок уже шли люди, а значит, нам сюда.

Расположившись на мокрых от обильного дождя ступенях верхней, не затопленной части соседнего с Асси гхата, мы оказались в неком амфитеатре, с одной стороны — Ганга со множеством привязанных к берегу лодок и катеров, с обоих сторон — раскидистые кроны деревьев, позади нас — ещё несколько ступеней и жилой квартал с крохотными одноэтажными лачугами. Судя по пяти помостам, приготовленным для браминов, Ганга пуджа временно перенесена именно сюда. Ожидание затягивалось, а вокруг уже сгущались сумерки, люди понемногу прибывали, церемония все никак не начиналась. Какой-то маленький, горластый мужичонка долго бегал о орал своим пронзительным голосом на языке, нам неведомом. Совершенно непонятно было, что вообще происходит, по какому поводу крик.

Второй мужик, в дхуни (мужская набедренная повязка) тоже начал орать, также хаотично передвигаясь с места на место. В итоге вскоре стало понятно: первый кричал рабочим и зрителям о том, что сейчас понесут длинную бамбуковую лестницу. Зачем-то им приспичило при скоплении людей переносить лестницу с крыши одной лачуги — на другую. Цель этого действа так и осталась непонятной. А второй мужик орал потому что являлся распорядителем Арати, и раздавал команды кому что надобно делать. В итоге, к наступлению темноты крики прекратились, и вроде бы все наладилось. Молодые брамины (каста священнослужителей), нарядно одетые в ритуальные одежды алого и жёлтого цвета, заняли свои места и начали сложный и длительный ритуал поклонения Ганга Дэви.

Но в небесах и на земле сегодня явно что-то разладились, и в самый ответственный момент пошел ливневой дождь. Часть зрителей сразу ретировались, оставшиеся попытались спрятаться кто-куда. Вскоре дождь стих так же внезапно, как и начался. В темных небесах несколько раз вспыхнули молнии и гулко громыхнуло. Как будто сам господь Шива наблюдал за происходящим на гхате. Когда началась «огненная» часть церемонии, во время которой брамины мастерски орудуют горящими факелами, вырубилось электричество, полностью погасло освещение и утихла музыка. В полной тишине пять чаш с факелами расчерчивали пространство густой южной ночи, слышались лишь звуки полыхающего пламени, развевающегося на ветру, да стрекот цикад в кронах деревьев. В старину, до эры электричества, Арати выглядела именно так как сейчас! В этом чувствовалась мистика и высшее присутствие. Оно усиливалось от звуков грома и всполохов молний, а ещё яркими огнями дальних костров, отражающихся в Ганге, на них круглосуточно сжигают сотни умерших на Маникарника-гхате.

Брамины хором запели мантру во славу Шивы, ловко орудуя огненными чашами; многие зрители, знающие санскрит, подпевали им. Вскоре по Ганге поплыли тысячи цветов и корзиночки с подношениями и огоньками. Мы заранее приобрели пару таких корзинок с цветами и свечкой, вместе со всеми запустили их вниз по Ганге с благими пожеланиями и благодарностью святой реке. Именно в этот момент я протянул третью, случайно оказавшуюся у нас корзинку, первому попавшемуся парню-индийцу, своявшему в нерешительности рядом, и услышал странный звук как будто в воду упало что-то крупное. Интуитивно протянув руку чтобы проверить на месте ли мой смартфон, я его не обнаружил в маленькой наплечной сумке. В доли секунды сообразив что-к чему, я протянул руки под мутную воду и ко счастью сразу нащупал смартфон, лежащий на каменной ступени под водой.

Мгновенно достав его, тут же выключил, извлёк из ударопрочного (но не влагозащищённого) чехла и завернул в индуистский тряпичный ширф, который ношу на шее. Вроде бы, устройство ещё работало даже находясь под водой. Стоит ли говорить, насколько важно в путешествии наличие смартфона, этого единственного приспособления, связывающего меня с внешним миром? Это связь, дневник, записная книжка, контакты, бюджет, ориентация на местности, и вообще практически все… Оставалось надеяться на лучшее, по проверить жив ли смартфон, можно только после того как он высохнет.

После необычной Ганга Арати, попытки бегства в Гангу и утопления смартфона мы зашли в расположенное здесь же вполне европейское кафе-пиццерию и заказали простой жареной картошки.
______________________________________
Места в путешествиях:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Далее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Далее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Далее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря