Автор: jayant

В Ришикеше я «завис» в состоянии глубокой медитации более чем на три недели, пребывая в прекрасном расположении духа. День за днём, все ближе гималайская зима, ее скорое наступление ощутимо повсюду — ночи стали холодными и ветреными, по утрам вдоль долины Ганги дует порывистый ветер, утихая лишь с наступлением самого теплого времени дня, когда яркое солнце высоко поднимается над вершинами окрестных гор. С 15 декабря, судя по размещенным онлайн объявлениям, мой духовный учитель Свами Прем Самдарши начинает ежедневные встречи с учениками в своем ришикешском ашраме (духовной школе).

Но, придя в означенный день к ашраму, белому трехэтажному особняку, расположенному во дворах района Тапован, я обнаружил лишь ремонтную бригаду… Бригадир сказал мне, что работы затягиваются, сатсанги с Мастером начнутся не раньше 1 декабря… А мне надо покидать Ришикеш 26-го числа, потому что 27-го лечу в Кералу, в Тируванантапурам. Что-ж, бывает и так, значит, в этот раз с Гуру встретиться не удастся. Зайдя в расположенное по соседству уличное кафе, я заказал чашку масала-чая, наслаждаясь уютной домашней атмосферой этого местечка. Кафе находится в живописном саду, разбитом во дворе частного отельчика, оформленного в альпийском стиле. Масала-чай оказался очень вкусным и ароматным; я познакомился с сыном хозяев заведения, который показал несколько комнат, кухню и всю прилегающую территорию. Очень уютное местечко для недолгого проживания в Ришикеше, пожалуй, как-нибудь остановимся здесь с гостями.

Мои самостоятельные духовные практики продолжились без физического присутствия Мастера, видимо, так угодно Существованию. Постепенно я перешёл на одноразовое питание, ежедневно ел только чашку риса с мелко порезанными овощами и килограмм бананов. Этого оказалось вполне достаточно, конечно, не принимая в расчет масала-чай. При длительных занятиях духовными практиками еды требуется все меньше и меньше, в конечном счёте тело насыщается самой малостью и при этом не испытываешь чувства голода. Как будто в тебе открывается скрытый, внутренний неиссякаемый источник энергии. То же самое происходит со мной на юге Индии, когда месяцами живу в Гоа и Керале, но там играет роль ещё и очень жаркий климат, при котором еды требуется в разы меньше. Так постепенно приходишь к своей оптимальной норме потребления пищи, к идеальной массе тела, в котором нет ничего лишнего. Кроме того, это ещё и существенная экономия, что немаловажно для меня как «лонгстейера», подолгу живущего в Индии и Непале.

Вскоре ко мне приехал друг со своей девушкой, они родом из Дагестана и Азербайджана, вот уже несколько лет живут и работают в Китае. Мы заранее списались и решили вместе путешествовать до середины декабря. Так что, мне стало намного веселее, особенно благодаря появившейся возможности общения на русском языке. На самом деле, это очень важно, потому что постепенно, разговаривая только на английском, утрачиваешь практику разговорной речи на своем родном языке. Так что, впереди — наше совместное путешествие не только по окрестностям Ришикеша, но и на самый юг Индостана, в жаркую и солнечную Кералу.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

Мои дни в Ришикеше хотя и не отличались особым разнообразием, зато свободный режим жизни позволил посвятить практически все время духовной работе. В гостевом доме было пустынно, «высокий» турсезон закончился, и кроме меня в нем никто не жил. Разве что кроме сотрудников, которые меня воспринимают как члена своей семьи. По вечерам я ходил на Ганга Аарти, красочную и мощную в плане энергетики пуджу (богослужение), проводимое возле 14-этажного храма, на берегу Ганги. Ночью стало прохладно, временами до +10*С, что для меня, уже привыкшего к постоянному теплу, не очень комфортно. По утрам дул сильный порывистый ветер с Гималаев, принося свежесть и прохладу, а к 10 часам он стихал, становилось тепло и солнечно, как летом. В-целом, погода в это время года очень напоминает нашу среднюю полосу России в августе, когда ночи становятся прохладными, а дни иногда радуют солнышком и теплом. Это — очень комфортное время для прогулок и медитации.

Со мной вышла на связь наша соотечественница, живущая вот уже несколько лет в ФРГ, они с немецкой подругой впервые путешествуют по Индии уже в течение двух с половиной месяцев, и как раз находятся неподалеку, в Харидваре. Увлеченная духовными поисками, она пустилась в свое первое самостоятельное путешествие по загадочной Индии, и мы решили непременно встретиться, чтобы поговорить лично. К тому же, я обещал показать основные достопримечательности Харидвара, города, который носит название «Врата Бога». Утром следующего дня, сев в рейсовый автобус на автостанции Ришикеша, через час я уже шел по пыльным узким улочкам одного из районов Харидвара, чтобы встретить свою новую знакомую и попутчицу, живущую в ашраме. Она накануне рассказала мне увлекательную историю о том, как познакомилась с продвинутым йогом, обладающим сикхами (сверхспособностями), он как-то ушел в состоянии сомадхи, высшей трансцендентальной реальности, находясь высоко в Гималаях, тело его постепенно занесло снегом. Но местные жители спустя долгое время нашли бездыханного йога, выкопали его из-под снега, привели его в чувство, фактически оживили, и стали заботиться о нем — кормить, поить и просить у него благословения. Так уже находившийся за гранью добра и зла аскет исподволь стал духовным наставником, вокруг него собрались ученики и последователи.

Мою попутчицу он сразу заприметил, взяв под свою опеку и покровительство. Пожалуй, это многого стоит, когда мастер такого уровня реализации оказывает духовную помощь ищущему себя ученику, находящемуся на пути к духовной реализации. В Харидваре мы, встретились возле стен ашрама, посидели на берегу одного из каналов, на которые разделяется поток Ганги и вскоре отправились в храм Манса Дэви (Матери богов), расположенный на горе прямо над городом. Храм этот является местом массового паломничества с незапамятных времён и одним из основных пунктов посещения в священном городе. Пройдя по периметру храма, где всегда многолюдно, мы не сразу нашли второй выход и, спустившись по ступеням длинной лестницы в запруженные людьми городские кварталы, направились на главный гхат (набережную) Харидвара, называемую Хар Ки Паури. Там, найдя уже хорошо знакомый мне неприметный пенджабский ресторанчик, прекрасно пообедали одной порцией южноиндийского блюда тали, устроившись в самом уютном местечке, представляющем собой шестиугольную нишу с алтарем, украшенную изображениями индуистских божеств. Особенно много там было портретов Шивы и Его семейства. Принесенные моей спутницей благовония создавали благостную атмосферу, располагающую к неспешному общению.

А затем, выйдя на набережную, что является местом традиционного массового омовения, мы совершили обряд очищения водами святой Ганги. Именно на этом гхате проводится главная Аарти, а купание в реке является обязательным очистительным ритуалом. Ведь именно здесь сконцентрирована духовная энергия неимоверной силы, тысячелетия назад боги и демоны пролили бесценные капли амриты, элексира бессмертия. Ощущение безграничной чистоты и благодати нисходит на каждого, кто целиком вошёл в воды Ганги. Ежегодно миллионы паломников приходят в Харидвар для того, чтобы прикоснуться к этому таинству трансформации духовной энергии и, приносят домой маленькие канистры воды из божественной реки, люди целый год используют ее во время домашних религиозных ритуалов, для лечения болезней и проведения других очистительных ритуалов.

Мы отправились на прогулку по набережным, на которых повсюду стоят каменные скульптурки индуистских богов, частично — на ступенях гхатов, некоторые — прямо в воде. Их приносят сюда во время религиозных праздников и церемоний. И, наконец, перейдя по мосту через Гангу, мы расположились на траве возле огромной статуи Шивы. Мурти (образ божества) выполнен настолько профессионально, что господь как будто живой, возвышается на берегу священной реки, за его могучей фигурой открывается панорама набережных Харидвара. Сложно было сконцентрироваться на медитации когда перед тобой столь совершенное изображение бога. Хочется глядеть на него неотрывно как можно дольше, на фигуру, как будто парящую в небесах на фоне заходящего солнца. Здесь мы простились со спутницей, она поехала в ашрам на заполненном пассажирами «тук-туке», а я — на другом моторикше, в противоположную сторону, в Ришикеш. Такой получился содержательный день, наполненный высокими духовными энергиями и искренним дружеским общением.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Катхакали — традиционное танцевально-драматическое искусство индийского штата Керала, возникшее в XVII веке. Истоки катхакали — народная драма и танцы, которые исполнялись керальскими крестьянами. Традиционно катхакали исполнялось на открытом месте в лунную ночь и длилось до рассвета. Сюжетом катхакали, как правило, являются сцены из древнеиндийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Катхакали исполняется мужчинами, которых готовят в специальных школах. Обучение начинается с 11-летнего возраста и продолжается 5-6 лет. В состав труппы артистов катхакали обычно входят несколько танцоров, оркестр из четырёх человек и два-три исполнителя речитатива, излагающие изображаемый сюжет. Основная роль в Катхакали отводится пантомиме и языку жестов, поэтому исполнители катхакали считаются актёрами, а не танцовщиками. К середине XIX века катхакали пришёл в упадок и был восстановлен в середине ХХ века. Посетить театр Катхакали во время декабрьского путешествия в Кералу

Ришикеш — воистину волшебное место, где искрящиеся, запредельные божественные энергии Ганги, живой богини-реки радостно вырываются из гималайских ущелий на равнину, неся с собой божественное озарение всем тем, кто готов принять посыл Высшего. Тысячи лет сюда приходят люди чтобы побыть возле священной реки, поклониться ее бирюзовым водам и совершить ритуальное омовение с троекратным окунанием с головой в талую воду гималайских ледников, очищающую ото всех грехов этой и предыдущих жизней. Многие аскеты, искатели запредельной Истины так и остаются жить на берегах Ганги, находя себе пещеры, скрытые в скалах и поросших густым лесом горных склонах, иные строят маленькие хижины или даже целые ашрамы-духовные школы, куда приходят жить ученики. Ганга дарит любовь и очищение всем страждущим, принимает как любящая мать каждого, кто пришел, не делая предпочтений и исключений. На ее берегах происходят мистические трансформации сознания, стоит лишь отвлечься от повседневных рутинных дел и найти каждый день пару-тройку часов чтобы побыть с матерью-Гангой, со-настроиться с нежным пением ее волшебных вод.

Вернувшись из пыльного, душного и очень шумного в праздничные дни Вриндавана, я первым делом ушел к Ганге, на свое излюбленное место среди каменных глыб, между которыми среди россыпей булыжников и крохотных песчаных пляжей можно затеряться от людей, побыть в тишине и покое. За время моего отсутствия многое изменилось: воды стало значительно меньше, и она приобрела ярко-бирюзовый оттенок, опала часть листьев с деревьев из-за наступления сухого зимнего сезона, по ночам стало намного прохладнее, а днём — не так жарко. Но по-прежнему течет живая вода среди разноцветных камней, врезаясь в скальные берега, вознося на своих гребнях счастливых рафтеров, сплавляющихся до Ришикеша на плотах и каяках. Я очень коскучился по Ганге, а ещё по тишине, одиночеству и чистоте. И вновь убеждаюсь в том, что здесь — лучшее место во всей Индии, где мне светло и комфортно. Что бы ни случилось — вновь возвращаюсь в Ришикеш, на берега Ганги, быстро восстанавливаясь, смывая усталость и негатив.

Порой путешествия по Индии даются мне очень непросто, особенно по ее центральным штатам, где всегда стоит сильная жара, пыльно и грязно, а количество населения зашкаливает. Но стоит выбраться на север страны, поближе к Гималаям, или на побережье Аравийского, Лаккадивского морей (юго-запад Индии) — ты попадаешь в настоящую сказку… Совершив омовение в водах Ганги, я предался благостному безделью, растянувшись под ярким солнышком на песочке, среди каменных глыб, и сразу впал в йога-нидру, «йогический сон», когда ты пребываешь в блаженстве, при этом свидетельствуя все, что происходит внутри твоего существа и во внешней Вселенной. Это — поистине волшебное состоянии нахождения здесь и сейчас, в текущем моменте. Где-то далеко на периферии сознания остались все события минувшего месяца путешествий по Непалу и в индийский Вриндаван, а из центра, где находится атма, вечная, безначально-бесконечная Душа, исходит яркое свечение, растекаясь вокруг, заливая своим белым, живым светом этот непостижимо-прекрасный, божественный мир, суть — иллюзию, майю, воспринимаемую нашим отождествляющим умом как «реальность».
— Что есть этот мир и все в нем?
— Иллюзия, голографическая картинка, что строится посредством нашего сознания, частицей единого божественного Сознания, пребывающего в Вечности. Ом Намо Нараяна.
Приходящая в такие моменты Истина непередаваема, необличима в слова, ее можно лишь прожить, принять и действовать сообразно полученному знанию о природе вещей.

А жизнь… Да, это — иллюзия, в которую так просто поверить, отождествиться со своим умом и эго. Мир — величайшая мистическая тайна, магия и волшебство Бога, плод Его неиссякаемо-прекрасного творчества, в котором мы — со-творцы. Какой бы мы хотели видеть эту иллюзию, каким — этот мир, — зависит во многом от нас самих. «Что посеешь — то и пожнёшь»…
Открыв глаза, я увидел гуляющих рядом обезьянок, они, давно привыкнув ко мне за несколько лет, подходят очень близко, занимаются своими делами и никогда не мешают мне. На прибрежных кустах созрели вкусные, сладкие ягоды, напоминающие ежевику, приматы терпеливо и целеустремлённо залазят на тонкие ветви, поедая этот деликатес. Среди камней и стволов засохших деревьев, принесённой потоком Ганги ещё летом, во время муссонных дождей, стремительно бегают молодые игуаны, детёныши той парочки взрослых ящериц, что по-прежнему, вот уже несколько лет живут в расщелине моего любимого камня, на котором установлен неприметный шивалингам. Над цветами порхают разноцветные крупные бабочки, уже не в таком несметном количестве как летом. А вот пару змей, живущих неподалеку, среди скопления крупных камней, я давненько не видел. Возможно, они уползли в другое, более безопасное место ещё летом, когда река сильно разливалась, затопив берега. Змеи — очень скрытные и осторожные животные; можно годами жить рядом с ними и даже не догадываться об этом соседстве.

Невероятно, но факт — последующие 25 дней жизни в Ришикеше пронеслись для меня на одном дыхании. За это время было много интересных встреч и новых знакомств, красочные, торжественные пуджи и Аарти, поездка в Харидвар, приезд друзей и начало совместного путешествия по Индии, длительные медитации у Ганги. Я погрузился в по-домашнему уютную атмосферу любви и сострадания, которая царит на берегах Ганги. С каждым днём чувствуется приближение зимы, ночи становятся холодными, а световой день — коротким. Солнце уже не так нещадно палит почти из точки зенита, поднимаясь над горами не слишком высоко, но даже в этом время его прекрасный, жизнеутверждающий свет освещает этот мистический мир, даря тепло и радость жизни всем сушим.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Пока я шел от станции метро к гостевому дому, видел пару банкоматов, вроде бы даже работающих:-) Но, выйдя вновь в лабиринт узких улочек старого Дели, совершенно перестал ориентироваться в пространстве; тут как раз подошёл мужичок, продающий почтовые карточки, неплохо говорящий по-английски. Я выяснил у него, где можно поблизости снять наличные, и как-то между делом между нами наладилось общение. В итоге мы обошли весь квартал, не без труда нашли работающий банкомат, в котором есть деньги (в большинстве они заканчиваются ещё утром), и где нет очереди, я наконец получил требуемую сумму наличных, без которых в Индии путешественнику не выжить, 99% расчетов в этой стране — наличные. Ещё мне очень хотелось есть, потому что вот уже сутки голодал. По совету моего попутчика зашёл в ближайшее заведение — дхабу (на пенджаби — ресторан, закусочная). И продавца картинок тоже пригласил отобедать вместе раз уж он взялся мне помогать — отчего бы нет.

Дхаба оказалась очень приличной, и недешевой, зато в таких заведениях хорошее обслуживание, чистота, качественная еда и можно не беспокоиться о последствиях. За обедом мы много общались на самые разные темы; в течение минувших нескольких дней, проведенных во Вриндаване, я практически ни с кем не разговаривал, разве что иногда — сам с собой:-) Отлично перекусив, мы отправились на поиски моего временного делийского пристанища и, поддавшись уговорам, я не только оплатил еду бедолаге, но и купил у него пару дорогих почтовых открыток с изображениями Кришны и Его возлюбленной супруги Радхарани. В память о Вриндаване и этой встрече в Дели. Простившись с продавцом открыток, я поднялся в комнатку и немного вздремнул после долгой, утомительной дороги по жаре. Вечером мой автобус отправляется в Ришикеш, отсюда ещё предстоит добраться до места посадки на метро, зато уже завтра ранним утром вновь окажусь на берегах священной Ганги и, надеюсь, смогу отоспаться после непрекращающегося вриндаванского Дивали с его круглосуточными взрывами петард, фейерверками, карнавалами, шествиями и процессиями… Празднование — это, конечно, хорошо, но когда-то нужно и в тишине побыть, послушать себя и тихий голос Бога внутри своего существа.

Слегка передохнув и дождавшись когда спадет полуденная жара, я прогулялся по окрестностям, купив чуточку индийских сладостей и выпив чаю в уличной забегаловке. Когда пришло время отправляться в путь, попрощался с очень любезной, пожилой хозяйкой гостевого дома и направился пешком до станции метро. Эта часть Дели очень колоритна, в ней нет новых зданий, зато повсюду — множество отелей, яркие вывески которых красуются на фоне весьма обшарпанных фасадов. Дойдя до главного железнодорожного вокзала города, без труда нашел подземку и спустился в чистое, просторное делийское метро. Всего несколько станций — и я у цели, оставалось лишь найти место посадки в автобус, что обычно очень непросто сделать. Выйдя наружу, я примерно сориентировался по навигатору куда нужно идти, в какую сторону, но автозаправки, возле которой должен ждать автобус, на том месте не оказалось. Спросив пару прохожих на улице, я перешёл через широкое шоссе, и вскоре отыскал требуемый автобус по номеру, отправленному ранее оператором. Конечно, пару раз пришлось созвониться с диспетчером и уточнить все детали. Коммерческие междугородние рейсы отправляются не с центрального автовокзала, а из самых разных точек города, и порой найти место посадки бывает весьма непросто. Зато радуют очень демократичные цены на перевозки. Путешествуя автобусами, можно существенно экономить, живя в Индии подолгу.

Автобус оказался весьма комфортным и просторным, с современными мягкими креслами и системой кондиционирования, и я наконец полностью расслабился после напряжённой во всех смыслах, бессонной поездки во Вриндаван, куда уже давно мечтал попасть, но все никак не мог собраться. До Ришикеша мы доехали превосходно; водитель не несся напропалую, не сигналил бесконечно, а очень комфортно рулил, пару раз остановившись на оборудованных стоянках, где можно перекусить и отдохнуть. В Ришикеш я прибыл в 5 часов утра, решил не брать «тук-тук» (моторикшу), а прогуляться 4 км. пешком по улочкам ещё крепко спящего города, пересёк святую Гангу по мосту Рамджула, поздоровался с просыпающимися отшельниками-садху, ночующими на скамейках современной, надавно отремрнтированной набережной, поставил вещи возле закрытой на замок двери своей крохотной комнатки в гостевом доме и задремал сидя на стуле этажом ниже. Прохладный утренний ветер, дующий по долине Ганги с Гималаев, радовал после душных и пыльных просторов центральной Индии.
— Джей Ганге Мата! Я вернулся в твои материнские объятия, твои светлые, радужные, искрящиеся энергии…

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

Вечером, когда пальба по всему Вриндавану возобновилась (жители и паломники пятые сутки напролет праздновали фестиваль Дивали), я прогулялся по старому городу до реки Ямуны, по пути став свидетелем настоящего карнавала. На декорированных автомобилях везли скульптуры божеств индуистского пантеона, во главе процессии ехала повозка, запряжённая огромными белыми быками, на ней — изображение Шри Кришны и Радхарани, перед которым сидели детишки, раздающие прасад (сладости). В другой поводке ехала танцующая богиня Кали с саблями в руках, роль которой играл ряженый актер. Грохот музыки, вырывающийся из динамиков вкупе с боем барабанов просто оглушал, неистово звучал в узеньких переулках Вриндавана. Такие процессии ездят по всем городам Индии во время больших индуистских праздников.

Дойдя до Ямуны, я некоторое время любовался погруженными в ночную тьму речными просторами; по поверхности воды вновь плавно скользили огоньки молитвенных светильников «дипа». На обратном пути зашёл в расположенный по соседству величественный храм, в нем как раз завершалась последняя вечерняя пуджа (служба). Радостно звучали баджаны, звуки которых усиливал сводчатый купол, прихожане воспевали имена бога, а я чувствовал поток позитивной энергии, осознавая, что завтра уезжаю из этого необычного городка, где все до мелочей связано с благим именем Кришны. Ночь была тоже шумной, как и прежде, но меня сморило быстро, видимо, сказывалась накопившаяся за несколько суток усталость.

Утром, собравшись, я попрощался с гостеприимными хозяевами ашрама и направился в сторону автостоянки в надежде найти попутный транспорт до главной автострады Агра — Дели. Водители тук-туков, видя мою белокожесть и принадлежность к явно другой национальности, сразу называли запредельную цену и никак не хотели идти на уступки. Это меня часто обижает, и иногда выводит из равновесного состояния. На сей раз я не стал с ними спорить и что-либо доказывать, просто пошел а трассе пешком. Это не очень удобно когда на тебе два рюкзака, но ничего не поделаешь, денег у меня в тот момент было в обрез, и предстояло ещё как-то добраться через Дели до Ришикеша. Девять километров пути дались мне относительно легко, не считая сильной 35-градусной жары, когда при долгой ходьбе под грузом начинает кружиться голова и заплетаются ноги. По пути меня никто не посадил, автомобили и переполненные пассажирами моторикши пролетали на большой скорости мимо. Некоторое время я шел вровень с воловьими повозками, везущими грунт в соседнюю деревню. По обе стороны от дороги раскинулись поля с редко стоящими на них деревьями да кое-где виднелись деревни.

Добравшись до трассы, я почти сразу остановил попутный автобус и, закинув рюкзаки на багажную полку, предался лёгкой дреме, наблюдая за проносящимися мимо пейзажами обширных просторов Уттар-Прадеша. Дорога до Дели заняла примерно два с половиной часа, и вскоре я уже шел по широкому проспекту до ближайшей станции метрополитена. Забронировав накануне самый дешёвый номер в старом Дели, рассчитывал отдохнуть несколько часов перед посадкой в ночной автобус, идущий в Ришикеш. Уже знакомой дорогой проехав через весь огромный Дели, вышел в самом центре города и по навигатору направился вглубь старых жилых кварталов в сторону крохотного гостевого дома, затерявшегося в узких лабиринтах улочек Дели. Эти районы совсем не похожи на столицу, скорее на обычный провинциальный городок, которых в Индии не счесть. Упёршись в переулок, где навигатор поставил точку, я без труда нашел искомое. По лестнице поднявшись наверх, устроился в крохотной, не особо чистой комнатке всего на несколько часов. Мне ещё предстояло найти ближайший работающий банкомат и снять наличные, которых уже не осталось из-за непредвиденных затрат во Вриндаване.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

По пути мне пришлось постоянно спрашивать у прохожих в том ли иду направлении; как это ни странно, встретившиеся мне двое женщин-полицейских, дежуривших совсем недалеко от того места, что я искал, вообще понятия не имели где оно находится и как называется:-) Так что, холм Ранга Бхуми в Матхуре не так то просто найти. При входе на территорию храма — широкая пешеходная улица, напичканная всякими лавками, запруженная народом как везде в Индии, в местах массового паломничества. Пройдя немного дальше, я заметил огороженную высоким забором кунду, место омовения, оборудованное неработающими фонтанами. Все гхаты и другие постройки окрашены в темно-вишневый цвет, а вода в искусственном водоеме — зеленоватая.

Моя попытка попасть в храм не увенчалась успехом: перед входом на его территорию стоит блокпост с металлодетектором. Строгий полицейский не пропустил меня из-за наличия фотокамеры в сумке, и смартфона, их здесь требуют сдавать в камеру хранения. Мне такая мера показалась совершенно излишней, тем более, при входе не в сам индуистский храм, а лишь на его территорию. Сдавать дорогостоящую технику в непонятно какую камеру хранения я не захотел, развернулся и пошел прочь. Иногда в Индии явно перебарщивают со всякими запретами и ограничениями, а вход в некоторые индуистские храмы вообще закрыт для иностранцев. Так что, ничего не могу вам рассказать о храме Рангешвара Махадэв, знаменитом тем, что царь Камса любил его посещать до схватки со Шри Кришной и своей гибели. Мне также не удалось попасть на холм Ранга Бхуми, где Кришна убил в поединке этого царя-злодея. Выйдя на улицу, я взял мото-рикшу и поехал на место строительства самого высокого культового сооружения в мире, Вриндаван Чандродайя Мандир, огромного, величественного храма Кришны.

Расположен храмовый комплекс в нескольких километрах к западу от Вриндавана, он был заложен Международным обществом сознания Кришны в 2014 году и находится в стадии строительства. Кроме самого высокого на Земле храма здесь будет целый городок с жилыми апартаментами класса «люкс», отелями, вегетарианскими ресторанами, парками, скверами для прогулок и медитации и даже с фермой для священных коров. До фундамента самого храма сейчас не пройти — повсюду охранники, вход разрешен только на прилегающую территорию, где оборудованы прогулочные дорожки, небольшой купольный храм, веганские кафе и другая инфраструктура. Храм в форме купола оказался временно закрыт, он работает только в определенные часы, по расписанию, поэтому я лишь посмотрел экспозицию с макетом будущего комплекса, выставленную в фойе и проулялся возле небольшого искусственного озера. Дойдя до фермы, где содержатся ухоженные и выглядящие вполне счастливыми коровы, был остановлен охранником, дальше на территорию строительства пути нет. Зато я нашел уютное местечко посреди зеленой лужайки, усыпанной опадающими цветами рододендронов, и разместился в прохладной тени для отдыха и медитации. В дневные часы здесь очень жарко даже несмотря на осенний сезон. А в апреле-мае скорее всего невыносимо душно, в эти месяцы на большей части страны устанавливается 45-градусная жара!

Выйдя на центральную дорогу и попытавшись торговаться с водилой «тук-тука» понял — он малость неадекватен и явно принимает всех иностранцев за лохов, предлагая свои услуги за 500 рупий:-) Пройдя километр-полтора, я поймал другого моторикшу и доехал до центра Вриндавана всего за 30 рупий. Финансовая безопасность для туристов важна везде, а в Индии — особенно, иначе вас просто будут беспардонно обманывать на каждом шагу. Остаток пути по уже хорошо знакомой дороге я преодолел пешком; всего за 4 дня стал хорошо ориентироваться в старой части города среди лабиринтов узких переулков, образующих разветвленную систему проходов. У меня ещё осталось время для послеполуденного отдыха в номере, что снимаю в ашраме, впереди — последний вечер во Вриндаване, завтра утром направляюсь в Дели, оттуда — назад, в Ришикеш.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

До Матхуры, ближайшего от Вриндавана относительно крупного города, всего 15 км. Утром я сел в заполненный пассажирами «тук-тук», и мы направились туда, где у благословенной семьи Васудэвы, плененной демоническим царем Камсой, более 5000 лет назад родился малыш, названный Кришной («темным») с цветом кожи, подобным грозовой туче. Напуганный предсказатлем-астрологом, местный царь, творивший многие бесчинства, понимал, что близок его конец, потому панически боялся рождения Того, кто вершит высшую Справедливость во всех девяти Вселенных.. Матхура — типичный город, каких немало в центральной Индии, густонаселённый, со множеством пыльных, узких улочек, безумным движением и всеми прочими атрибутами обыденной жизни любого рядового индийца. Примерно сориентировавшись по навигатору где выходить, я, заплатив всего 30 рупий, направился пешком на поиски одного маоенького, но очень важного храма, затерявшегося в узких улочках прибрежной части Матхуры. Храм построен в том месте, где родился Кришна.

Пройдя по нескольким улицам и свернув в узкий переулок, упираюсь в место, отмеченное на карте «гуггл.мэпс» как место рождения Кришны, но храма не видно нигде, по обе стороны переулка — простые жилые дома. Мне пришлось спросить у местных жителей как добраться до Кешава Дев. Они указали на тот самый переулок, где я только что был, пройдя несколько метров, вновь вижу лишь жилые дома. А издалека мне машет местный мужичок, указывая куда-то налево. В итоге прямо передо мной открывается дверь в обычном доме, появляется простой (с виду) местный житель и говорит:
— Радхе-Радхе, храм здесь, заходи.
Действительно, внутри находится совсем небольшой алтарь с мурти (скульптурами) Шри Кришны и Радхарани, украшенный золотыми тканями и цветами, на полу расстелен ковер, арядом с алтарем — лежак, на котором, судя по всему, и спит сам брамин, смотритель храма. Подойдя к алтарю, я приветствовал Всевышнего Вишну, явившего себя в этом мире иллюзий в столь необычном месте и облике пастушка Кришны. А затем спросил настоятеля можно ли присесть в медитацию примерно на час-полтора. Получив добро, устроился рядом с алтарем и погрузился во внутреннее созерцание. Объекты внешней иллюзорной реальности постепенно начали растворяться в моем сознании до тех пор, пока не образовалась единая всеобьемлющая пустота, из самых глубин которой начал подниматься неземной Свет, постепенно заполняющий все мое существо. Живой Свет, прекрасный и лучезарный, растекался лучами невиданной красоты во всех направлениях, и вскоре я стал единым целым с источником божественного свечения. Исчезли время и пространство, осталось присутствие в моменте «здесь и сейчас». На меня снизошла благодать…

Далеко-далеко слышались голоса людей, кто-то осторожно проходил мимо, тихо, шепотом разговаривал вокруг, были звуки колокольчиков и зажигали масляные светильники. Но мое сознание в то время было очень далеко. Медитация была прекрасной, лучезарной, чистой и всепоглощающей. Вышел я из нее нескоро, не знаю сколько минуло земного времени. Мне пришло состояние безусловной любви ко всему сущему, к творениям божьим; мироздание раскрылось совершенно по-иному. Вернувшись, я открыл глаза и увидел сидящего рядом брамина, читающего «Гиту», он предложил чашку горячего масала-чая, и в тишине крохотного храма в жилом квартале Матхуры я медленно приходит в себя после пережитого духовного катарсиса, хотя душа по-прежнему была очень высоко, в далёких и прекрасных божественных сферах. Поблагодарив семью, содержащую храм, я в благодатном состоянии пошел по узкой улочке в сторону набережной, предстояло найти самый главный гхат Матхуры, Вишрама гхат где, согласно текстам пуран, совершил ритуальное очистительное омовение Кришна после убийства демонического царя Камсы. Навигатор по узеньким улочкам привел меня к выходу на набережную, где проходят ведические церемонии и массовые омовения паломников. Разноцветные лодочки курсируют по реке, перевозя пилигримов на другой берег. Я впервые увидел здесь необычный метод переправы: выстроившись в одну линию, лодки плывут вдоль натянутого между ними разноцветного полотна, в лодках стоят люди и держат этот длинный отрез ткани, благодаря чему лодки двигаются друг за другом от берега — к берегу. Очень необычный способ, не правда ли?

На набережной оборудованы палатки, в них брамины проводят религиозные церемонии для групп паломников. Многие совершают омовение в реке, которое считается очень важной очистительной церемонией и обязательным элементом ятры. Но я, подойдя ближе к воде, лишь смог опустить в нее руки, заходить в реку не решился… В Варанаси купался и совершал омовения каждый день, хотя Ганга там сильно загрязнена. Но в Матхуре не смог. Дело в том, что Ямуна течет через Дели, расположенный выше по течению, можете представить как выглядит река после огромного индийского мегаполиса… На гхатах расположен храм со множеством колоколов, возле него картинно возлежит священная белая корова. Выходя на улочку, идущую вдоль гхатов, я встретил свадебную церемонию: под бой барабанов шла группа празднично одетых людей, некоторые мужчины несли на головах свадебные дары. Купив несколько сладостей и отыскав место, где можно, сидя на скамейке, испить горячего чаю, по-прежнему находясь в высшей реальности, я наблюдал за движением на улице, за жизнью живущих здесь людей. В путеводителях написано об ещё одном месте обязательного посещения в Матхуре, холме Ранга Бхуми, где Шри Кришна во время честного поединка убил Камсу. Именно туда мне предстояло идти. Прмвязки к месту с таким названием на картах гуггл не оказалось, также на них отсутствует храм Рангешвара Махадэв, где Камса поклонялся шивалингаму. Поэтому мне пришлось регулярно спрашивать прохожих как туда пройти.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

Обратный путь я проделал по маршруту ятры — священного обхода Вриндавана, выйдя на набережную реки Ямуны. И вновь меня притянул к себе древний храм Маданамохана, некоторые время, сидя на газоне возле его могучих стен, выточенных из цельного камня, я любовался идеальными каменными узорами на его стенах, воркованием голубей и доносящимся издалека шумом городских улиц. В какой бы точке города ни оказался — все равно каждый день непостижимым образом возвращаюсь сюда. Очень сильное место! Когда улеглись переполняющие меня позитивные эмоции, полученные во время киртанов в храме Кришны-Баларамы, настало время вернуться в свою комнату в ашраме для послеполуденного отдыха, всё-таки днём достаточно жарко. Я вновь зашёл в маленькую забегаловку, предварительно купив несколько сладостей, и очень медленно, стараясь быть максимально осознанным, выпил содержимое большого глиняного стакана, в которых здесь подают масала-чай. Сегодня мне стало очень хорошо, особенно радовало исчезновение больших толп людей и полупустые улицы Вриндавана. Городок уже не казался настолько шумным и переполненным паломниками. Хотя взрывы петард продолжались повсюду даже в дневное время.

Проходя мимо места, где мне недавно нахамили толстые мужики-продавцы, работающие в лавках, к своему удовольствию обнаружил, что все они закрыты (быть может, навсегда?:-)) Апогей праздника миновал, и многие магазины сегодня не работают. Уличная жизнь с ее непременными атрибутами — снующими под ногами свинками, обилием плешивых собак, бычков и коров, сточными канавами вдоль дороги меня просто забавляет; интересно наблюдать за тем, что происходит вокруг когда находишься в столь благостном расположении духа. А мне на самом деле было очень легко и спокойно. Немного вздремнув и дождавшись вечера в своем тихом и укромном номере, я вновь отправился на прогулку в сторону Ямуны чтобы принять участие в вечерних киртанах, проводящихся во временном уличном храмике Кришны. Выйдя на узенькую торговую улочку, купил несколько бананов, спрятав их в сумку от обезьян, потому что эти мохнатые местные жители очень неравнодушны ко всему сьестному, что находится у вас в руках. Поделившись бананом с живописно стоящей на дороге белой коровой, большой, красивой, как будто изваянной из белого мрамора, я прогулялся по набережной и занял место на коврике внутри храма. Пение баджанов продолжалось как будто и вовсе не прекращалось с позавчерашнего дня. Скорее всего, так оно и есть; группы музыкантов сменяют друг друга, а пение маха-мантры не прекращается все 5 суток Дивали ни на минуту!

Ко мне здесь все привыкли, и практически не обращали внимания на единственного светлокожего посетителя «храма в палатке». Рядом уже второй вечер подряд спал на полу один и тот же мужичок, время от времени переворачиваясь, просыпаясь и сонно обзирая окружающих. Внутрь зашли несколько женщин, они принялись радостно танцевать, кружиться, обходя алтарь с мурти Кришны и Радхарани. Баджаны то пелись очень динамично, то затухали — этому способствует особая манера исполнения. Умиротворенный, через некоторое время я вышел на берег Ямуны и вновь наблюдал мистическую картину: в ночной темноте по поверхности воды плывут сотни и тысячи корзиночек с цветами и зажженными огоньками. Во время вечерней пуджи (священнодейства) люди пускают по течению эти маленькие дары, прося у живой богини Ямуны Дэви покровительства и спасения от оков невежества. Прекрасная, добрая традиция; впервые такую романтическую картину я наблюдал когда приехал в Ришикеш, на Гангу лет 7 назад.

Этот вечер был немного спокойнее, чем предыдущие, хотя повсюду продолжали взрывать петарды и запускать фейерверки, но силы у празднующих уже явно пошли на убыль. Мне бы ещё пару ночей продержаться, а там будет проще — отосплюсь когда вернусь в благостный Ришикеш. В ашраме я встретил управляющего, добродушного индийца, он предложил поужинать, и вскоре прямо в номер его супруга и сын принесли мне большую тарелку с яствами, приготовленными по случаю праздника. Все было очень вкусно и без излишка специй. Конечно, шум на улице не стихал и этой ночью примерно до 3 часов утра, только после того как отгремели фейерверки, я смог нормально уснуть. На следующий, последний полный день во Вриндаване наметил поездку в соседний город Матхуру чтобы посетить место рождения Шри Кришны и несколько особо почитаемых храмов. Кроме того, предстояло побывать на строительстве самого высокого в мире культового сооружения — Вриндаван Чандродайя мандир, гигантского храма высотой 210 метров, заложенного в 2014 году в нескольких километрах от Вриндавана.

__________________________________

Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии

 

Во Вриндаване храм Кришны-Баларамы является самым популярным среди приезжих иностранцев, большей частью членов Международного общества сознания Кришны. Поблизости расположено несколько ашрамов, кде можно относительно недорого снять комнату, примерно по цене среднего отеля в столице. В несезон, скорее всего, цены значительно ниже. О Шри Кришне знают все, а вот о Балараме — только интересующиеся и преданные.»Преданными» в кришнаитской традиции называются те, кто является членом данного общества и следует его правилам, в-целом, в точности соответствующим тем постулатам, что были переданы Кришной другу, воину Арджуне на поле великой битвы при Курукшетре, описанной в «Бхагавад-Гите», главной книге индуизма. Баларама — божественный брат Кришны. В «Бхагавата-пуране» рассказывается о том, как высший господь Вишну реализовал себя в то время на Земле одновременно в двух аватарах — Кришне и Балараме, двух братьях. И если о божественных играх (лилах) Кришны имеется много свидетельств, то личность Баларамы остается некоторой загадкой, в чем отчасти и заключается непостижимая мудрость игры Высшего Сознания. Кришна переворачивает все представления о «правильном» и «неправильном», о добре и зле, традиционном и нетрадиционном, он наслаждается жизнью, делает только то, что Ему хочется потому что Богу можно все.

Храм Кришны — Баларамы — современная постройка, это целый комплекс зданий, обьединенных единым архитектурным стилем. Из-за обилия иностранцев вход в него производится через металлодетектор, повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Войдя в храм, сразу попадаешь в атмосферу непрекрашающегося праздника; я как раз пришел во время пуджи (богослужения), сопровождающейся исполнением ритмичных баджанов. Градус веселья здесь настолько высокий, что сразу становишься частью всеобщего ликования. Мне стоило немалых усилий пробраться ближе к алтарю чтобы увидеть что там происходит. Прихожане очень доброжелательны, меня лишь один раз с силой толкнул молодой индус-подросток, но, в-целом, поскольку храм особо популярен у иностранцев, индийцы в нем вынуждены вести себя более цивилизованно и адекватно нежели в других священных местах (я уже писал о том, как был свидетелем драк в храмах Бадринатха и Кедарнатха). Подростку я показал кулак, и он тут же присмирел и перестал толкаться:-) У меня возникла потребность в медитации и, выбрав укромное местечко между сидящих вдоль стены паломников, погрузился во внутреннее созерцание под все нарастающий энергетический катарсис, создаваемый киртанами (вайшнавскими ритмичными песнопениями, состоящими из повторения маха-мантры «Харе Кришна, Харе Рама»). Люди идут в храм нескончаемым потоком, а ты просто сидишь в сторонке и присутствуешь в моменте «здесь и сейчас».

Когда пуджа закончилась, и киртаны перенесли от алтарной чпсти храма ближе к центру, я завершил медитацию и присоединился к большой толпе паломников, чтобы быть поближе к поющим. С каждой минутой всеобщее ликование все нарастало и нарастало, а затем, когда достигло максимума, уже тысячи людей одновременно пели слова маха-мантры и танцевали (насколько позволяла возможность — в храме было тесно). Это, пожалуй, — самый веселый храм Вриндавана, в нем царит атмосфера праздника и всеобщего веселья, чему способствует особая манера исполнения киртанов, когда поток энергии постепенно усиливается, достигая максимума, а затем вновь ослабляется, образуя как бы эмоциональные волны, легко подхвстываемые тысячами людей, одновременно находящихся в помещении. На меня это место произвело сильное впечатление. Среди музыкантов и исполняющих киртаны много иностранцев, я видел и явно русские лица. Это — интернациональный храм, где преданные со всего мира могут радоваться и достигать состояния религиозного экстаза вместе.

Мне удалось попасть к алтарной части и посмотреть вблизи на мурти (священные реликвии -скульптуры) Шри Кришны и Его возлюбленной Радхарани. Влекомый плотной толпой, вскоре оказался снаружи, где нашел местечко в тени, у входа, посидев некоторое время в медитации. Снаружи храм украшен каменной резьбой и изображениями сцен из жизни Шри Кришны. Меня привлек еще один, белокаменный храм, посвященный Бхактиведанта Свами Прабхупаде. Это — очень красивая постройка, вся отделка интерьера выполнена из белого мрамора. Поднявшись по беломраморной лестнице, нашел тихое местечко на широком подоконнике и присел для отдыха и медитации. На соседнем подоконнике устроилась девушка из Европы и плела что-то из биссера. Внизу, на первом этаже началась пуджа, рядом на полу сидит группа молодеди исполнчет баджаны. В этом прекрасном храме не так многолюдно, а красота его интерьеров не поддается описанию — настоящий дворец! Завершив медитацию и параллельно попозировав для пары-тройки селфи с индийцами (куда ж без этого), спустился на первый этаж, отдал дань почтения Свами Прабхупаде и присоединился к девушкам, поющим, сидя на полу, баджаны. Среди них были и россиянки. Мне очень понравилась атмосфера храма, здесь нет излишней скученности людей, нет агрессии, присущей местам массового скопления индийцев, многие из которых не понимают что такое личное пространство. Люди искренне радуются, наслаждаются общением с Высшим. Из такого храма не хочется уходить…

Воодушевленный, одухотворенный и заряженный позитивной энергией света, любви и добра, я вышел из храма и направился к ашраму имени Бхактиведанта Свами Прабхупады, расположенному поблизости.

__________________________________

Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:

Индия: от махараджей до трущоб

40 дней в Индии

Сокровища Кералы

Четыре бриллианта Индии