Рубрика: Блог

Минувшие дня три были у меня очень динамичными, устроил себе длительные медитативные прогулки вдоль берега океана, причем позавчера прошел не меньше 15 км. Вначале утром доехал автобусом до Морджима, где было небольшое дело, а оттуда отправился пешком аж в самый Керим. Расстояние немалое, тем более по сильной жаре. Но в тот день мне очень повезло с погодой, с утра было пасмурно и относительно прохладно, такая погода держалась примерно до 2 часов дня, потом небо вновь очистилось от дымки и стало жечь солнце. К этому времени я уже купался и загорал в излюбленном своем месте, у каменного острова, где находится «нудистский пляж».

Путь вдоль океана, через пляжи Морджима, Ашвема, Арамболя, Калача и, наконец, Керима, занял примерно 3 часа без учёта времени, проведенного мною в скальной бухте. Иногда задаю себе такую встряску и даю своему телу физическую нагрузку чтобы не было застоя при однообразной жизни в Кериме. Хотя малоподвижной ее навряд ли назовешь, я повсюду хожу пешком в отличие от практически всех иностранцев, да и местных жителей — тоже. Здесь не принято ходить, все ездят на скутерах и байках, и у большинства гоанцев — проблема ожирения, то есть избыточного веса от малоподвижного образа жизни. Но мне это явно не грозит, моя физическая,форма по ощущению сопоставима с возрастом в 20 лет.

Фотокамеру с собой брать не стал, но кое-какие красивости снял.при помощи смартфона. В Морджим можно сказать съездил зря потому что магазин, куда направлялся, оказался закрыт. Уже добравшись до места я созвонился с его хозяином и узнал от него, что откроется заведение только после обеда. Понятное дело, ждать несколько часов совсем не входило в мои планы, поэтому дальний живописный путь вдоль линии прибоя я начал незамедлительно. По пути, кстати, нашел на одной из узких улочек Морджима другой аюрведический магазин и купил одно из тех средств, за которыми приехал. Потому все не зря, и эта поездка — тоже. Дойдя до Арамболя и изрядно проголодавшись заглянул в «Tender Coconut», где меня потчевали керальским идли. Это уже вошло в традицию: если бываю в Арамболе, непременно ем идли в одном и том же месте.

Любимые скалы, что возле бухты Кери, встретили меня тишиной и полным отсутствием людей. Вода в послеобеденное время стремительно прибывала, начался прилив, и я долго плескался с усталости в пенистых волнах, накатывающих в крохотную бухту, разбивающихся о вулканические камни-волнорезы. Единственным человеком, которого я встретил там, был тот же самый индиец из Мумбая, который время от времени приходит туда чтобы прогуляться на ложе дикой природы и позагорать, хотя на самом деле не совсем понятно зачем индийцам загорать, у них и без того темная кожа😊 Мы с ним немного посидели на камнях, пообщались за жизнь, после чего он направился дальше, в Керим, а я остался ещё в излюбленном месте, из которого не хотелось уходить.

Когда солнце принялось печь с неистовой силой, пришло и мне время двигаться в путь. Не знаю зачем, но во время прилива пошел через пещеру-тоннель, частично затопленную водой, где умудрился свалиться со скользких камней, застигнутый врасплох очередной высокой волной. Но ничего, отделался лишь маленькой ссадиной и промокшими вещами. Зато было весело и есть что вспомнить. Эти маленькие ежедневные приключения наполняют мою жизнь особым смыслом, ведь каждый день происходит что-то новое, необычное и неожиданное, а жить без таких событий — значит многое упускать, лишать себя полноты жизни.

Вчера у меня был «день тишины», прислушиваясь к своему внутреннему состоянию, практически никуда не выходил за исключением разве что ближайшего магазина. Благо ничего срочного не нужно было делать, все сейчас замерло в связи с разворачивающимися событиями, деловая жизнь практически полностью остановилась. И у меня появилось «окно», которое с благодарностью к Высшему принимаю и стараюсь использовать по прямому назначению, для работы над собой. На этом поприще ещё очень многое нужно успеть сделать до того как вечная странница-душа покинет это бренное тело, и искренне хочется верить в то, что она не будет слишком сильно обременена кармой… Хочется верить…

А вчера была тишина, немного ставшего привычным общения в сети со старыми-добрыми друзьями и с новыми — тоже. Я стараюсь сейчас не замыкаться на себе, на своих пернменчивых состояниях, а быть почаще в контакте с людьми потому что в нынешние времена перемен всем очень трудно, и надо держаться вместе даже несмотря и вопреки различиям в менталитетах, взглядах на жизнь и т.д. Потому что все мы — едины, между нами нет реальных различий кроме тех, которые создаёт придирчивый разделяющий ум. В трудные времена нужно держаться вместе, забыв обо всех различиях, поддерживать друг друга максимально, изо всех сил, и только так можно сохранить адекватность, выбраться в новую, прекрасную (хотелось бы в это верить) реальность.

Но до нее ещё надо бы дожить и внимательно следить чтобы «кукушка»не улетела. Людей сейчас таращит по самое нехочу, это отчётливо видно повсюду, не только там, где вы сейчас находитесь, уверяю вас — везде так… Вот в такие моменты мне помогает социализация и, конечно, духовные практики медитации. На самом деле даже не представляю каково сейчас не практикующим людям, насколько мощные перегрузки они испытывают в нынешнее время великих планетарных перемен. Мне намного проще преодолевать навязчивые состояния поскольку уже немало лет посвятил этому, но все равно иногда бывают мощные эмоциональные всплески, которые практически не поддаются контролю. В таких случаях я больше не подавляю эту энергию иначе она буквально разорвет мое не столь уж и молодое тело на мелкие кусочки если не на атомы.

Если возникает спонтанное желание орать — ору изо всех сил, если накатывает желание приложить физическую силу — тотчас же бью кулаком в стену или в дверной косяк. Ну да, больно конечно, зато действенно. Негативная энергия постепенно накапливается, и в какой-то момент по совершено пустяковой причине выстреливает мощным взрывом, если её не выводить вовремя, а подавлять — жди беды, она обязательно вырвется в самый неподходящий момент. Ещё очень важна регулярность практики, медитацию нужно делать ежедневно в одно и то же время несмотря ни на что. Нередко бывает так, что она не приходит, ум все никак не успокоится и генерирует мысли одну за другой.

Бороться с ним бесполезно, я попросту позволяю.мыслям свободно циркулировать, приходить и уходить, но не цепляюсь за них, не обдумываю. Обычно это очень помогает. Ведь медитация — это возвышенное состояние не-ума, полной свободы, небытия, связи с Богом. И, конечно, ее невозможно вызвать искусственно, все что мы можем, что нам под силу — это пригласить медитацию в свой дом, быть готовым ко встрече с этим божественным гостем. Иначе как тогда она к нам придет если двери нашей души захлопнуть, закрыты на множество щеколд и замков, а ещё к ним придвинут тяжёлый бельевой шкаф? Тихо постучит в дверь и пройдет мимо…

Иногда кажется будто вообще ничего не происходит, жизнь ровно и гладко перетекает изо дня в день с небольшими корректировками, маленькими радостями и печалями, достижениями и проколами. На самом деле каждый день наполнен множеством знаковых событий, особенно сейчас, когда время сконцентрировалось, и все мы вместе проходим через глобальные трансформационные процессы… Сегодня, например, серый кот дольше обычного спал на стуле, что на балконе. Обычно котейка уходит ранним утром по своим делам, а тут он валялся на подстилке, которую я предусмотрительно поместил на стуле аж до 9 часов утра. Видать скучает по старине Патрику, кормившему котов рыбой.

Более того, Серый настолько проникся ко мне доверием, что даже позволил себя погладить. Обычно он уходил, изображая из себя недотрогу хотя на самом деле ещё год назад с удовольствием сидел у меня на коленях. А сейчас вновь понемногу привыкает ко мне. Сижу сейчас, в полуденный зной внутри комнаты, а кот снова пришел, повалялся под стулом, потом спрятался под раковину (у меня на балконе мини-кухня), видать жарко ему. На самом деле днём действительно очень знойно, единственный плюс в том, что здесь часто дует ветер, сказывается близость океана. Поэтому раскалённый воздух не застаивается и есть возможность отдышаться хотя бы в тени.

Сейчас поделюсь печальной новостью. Все это время, с начала первых локдаунов здесь в Кериме жил наш соотечественник Руслан. Я его часто встречал в разных уголках поселка, в прошлый сухой сезон он обретался в палатке возле недостроенного моста, что у пляжа Кери, а в муссоны жил в той же палатке, поставив ее в автобусной остановке (!) в центре Керима. Местные, видя его положение, подкармливали Руслана и проявляли о нем заботу. Даже полиция его не трогала, трудно себе представить такое, например, в России. А в Индии — запросто. Позже Руслан стал ездить на «шутинги» как здесь называют съёмки в индийском кино в качестве массовки.

Когда я отправился в Дели в декабре месяце, Руслан с друзьями ехали тем же поездом, только без билетов. Их срочно пригласили на съёмки, времени на поиск билетов уже не оставалось. Пожалуй тогда мы с ним в последний раз долго общались на железнодорожной платформе. Он рассказывал как иногда приходится ездить из Гоа в Мумбай на съёмки, фактически на подножке вагона, в переполненных поездах, что в Индии — обычное дело. И вот, несколько дней назад мне рассказали — Руслана потеряли во время очередных съёмок в Мумбаи. Туда приехало много наших, а его найти не могли несколько дней. Позже выяснилось, что Руслан погиб на железной дороге, по версии полиции выпал из вагона или соскользнул с подножки поезда.

Далее следовали все неприятные формальности, наших российских девушек, кто хорошо знал его по съемкам в кино, вызывали в полицию, в морг на опознание, вскрывали комнату где он жил и так далее. Его родственники из России приехать для совершения всех формальностей не могут по объективным причинам, а тело полиция отказывается отдавать даже по нотариально заверенной доверенности, и более того, требуют выкуп в 200 000 рупий(!), это 275 000 рублей! Наши соотечественники, кто близко знал Руслана, готовы решить все формальности и организовать кремацию, но в Индии по непонятной причине на смерти иностранцев делают огромный бизнес, требуя чудовищный выкуп за мертвое тело.

Мне рассказали: это — обычная в таких случаях практика поскольку у нашей диаспоры уже большой опыт в похоронных делах (к сожалению, слишком много россиян умерло в Гоа за минувшие пару лет), и всегда получение мертвого тела даже самыми близкими родственниками — родителями, детьми, находящимися здесь же, является очень дорогой и сложной процедурой. С чем это связано, почему индийские законы не регулируют эти естественные и, в-общем, срочные вопросы так, чтобы не создавать людям, и без того убитым горем, дополнительных проблем, история умалчивает. Вот и в этом случае вполне возможно, что тело Руслана за такие огромные деньги так никто и не сможет выкупить, и его «утилизируют». Получается, живой человек никому не нужен, а на смерти ещё и огромные деньги поднимают…

Вот и прошел Холи, самый яркий весенний фестиваль в Индии, казалось бы, должно наступить затишье. Но нет, по ночам начал грохотать барабанный бой! Не знаю связано ли это как-то с Холи или нет, но примерно в 10 вечера начинается слаженный барабанный бой, который к полуночи достигает кульминации, перемежаясь дружными криками толпы, а к часу ночи наступает долгожданная тишина. Понятия не имею когда местные индийцы спят потому что ранним утром многие уже на ногах и спешат на работу, а женщины занимаются домашними делами с 5 часов утра. Возможно, отсыпаются днём когда совсем жарко, а как те, кто работает в офисах?..

В-общем, многое для меня остаётся загадкой как, собственно, и для всех иностранцев, пусть даже живущих в Индии долгие годы. По прошлым своим поездкам а Гоа помню, что во время Холи местные ходят компанией по улицам с барабанами и дудками, заходят к каждому дому, где хозяева предлагают им и всем сопровождающим угощение. Вроде бы это ритуал для отпугивания нечистой силы или что-то в этом роде. Помню как в Агонде, на юге Гоа раздавали всем страждущим бесплатное пиво, а детям — мороженое. Мы тогда с девчонками насели на вкусный сливочный пломбир, пиво совсем не вдохновило. И в Агонде это хождение с барабанами длилось недели две, судя по всему, здесь происходит примерно то же самое.

Ко счастью, я успел вдоволь выспаться днём и спокойно воспринял ночной грохот барабанов, занявшись текущими онлайн-делами до наступления долгожданной тишины. По ночам ко мне стал приходить большой серый кот. Он осторожно проходит по карнизу, идущему по периметру дома, забирается на стул и спит в нем. А ранним утром, около 5 он так же беззвучно уходит по своим кошачьим делам. Раньше этот кот был значительно меньше и не таким раскормленным, он даже позволял себя гладить. А сейчас остерегается всех и на руки не идёт, по крайней мере ко мне.

Вчера днём я, вернувшись с берега океана, обнаружил кота спящим на балконе под стулом. Бедолага спрятался от жары в самое укромное место, привалившись к моему спальному матрацу, над которым натянута противомоскитная сетка. «Что-ж, раз уж завелся у меня кот, так тому и быть», — с этой мыслью принес ему коврик, что кладут обычно под дверь. Он сразу перебрался на свою новую подстилку как будто сходу понял: это — для него. Коты в минувшие пару дней пребывают в печали и депрессии, а все потому что уехал из обожатель, пожилой француз по имени Патрик. Он всегда заботился о них, ездил на рынок за рыбой, наглаживал и лечил котеек если у них возникали проблемы. А сейчас вот взял и уехал.

По котам видно как они грустят, на них, как говорится, «лица нет», то есть морды конечно. Серый особенно расстроен, он был любимцем Патрика и, судя по всему, ему больше всех доставалось еды потому что буквально на глазах кот увеличился в размерах чуть не в два раза, заматерел, начал строить всех других котеек, живущих при доме (их здесь не менее десятка). Но ничего, и котам свойственно грустить, правда, непонятно по кому больше — по Патрику или по его рыбе😊 Пройдет немного времени, хвостатые привыкнут к новым реалиям как все мы — к ковиду. А пока я каждый день вижу грустное «лицо» серого валоокого кота, вздыхающего лёжа на стуле. Вот уж действительно у кого жизнь удалась, так это у наших хозяйских котов.

Теперь я стараюсь каждый день проводить как можно больше времени у океана, гуляю среди нагромождений вулканических каменных глыб, острых зубцов скал, о которые с грохотом разбиваются волны. У меня есть несколько укромных мест для купания и загорания, в зависимости от настроения и уровня воды в океане посещаю те или другие и провожу там много времени. Вчера, например, пошел бродом на скалистый остров во время прилива, воды было очень много, меня чуть не скрыло с головой. Кое-как, борясь с набегающим волнами взобрался на остров, а обратный путь оказался ещё сложнее потому что не рассчитал время прилива и отлива. За пару часов, проведенных на острове, вода ещё значительно поднялась, пришлось вначале, оставив вещи, разведать самый мелководный брод, а затем уже осторожно идти по каменистому дну, борясь с волнами и высоко подняв над головой наплечную.сумку с фотокамерой и смартфоном.

Обратно в Керим мы шли пешком по горной тропе уже поздним вечером, после дискотеки зайдя в керальскую закусочную чтобы подкрепиться овощным тали. Пройдя всю main road, главную улочку Арамболя, унизаную лавками-магазинчиками, отметили явное запустение, людей на ней было действительно очень мало, в разы меньше чем торговцев в магазинах. Второй,дальний выход на пляж мне всегда нравился в это время суток, поздним вечером, когда из узкого переулка попадаешь на широкое, чёрное пространство пляжа и открытого океана поодаль, всюду — тысячи свечей, горящих на столиках ресторанов, установленных прямо на пляже.

Эта романтическая обстановка вкупе с шумом прибоя и разнообразной музыкой, звучащей из каждого пляжного ресторанчика, очень вдохновляет, каким-то таким мне всегда представлялся Гоа. В этой части пляжа, ближе к «клифу» (Арамбольской горе) нет шумных ночных дискотек, зато множество уютных ресторанов прямо на берегу океана… Вскоре сквозь узкие торговые ряды мы вышли на пустой пляж Калача, только в дальнем его уголке возле костра расположилась маленькая компания европейцев, украсив стоянку праздничной гирляндой. В бархатной черноте неба сверкала полная луна, теплые волны океана ритмично накатывали на песчаный пляж.

Поднявшись по тропе на середину горного склона мы некоторое время шли, освещая себе дорогу мощным фонарем, который я предусмотрительно взял с собой. Действительно, эти места выглядят поистине сказочными, особенно в пору полнолуния. Дойдя до начала спуска к пляжу Кери мы некоторое время сидели на вершине скалы, любуясь лунным пейзажем, просто молчали, стараясь запомнить каждое мгновение прекрасного путешествия в некую параллельную реальность, где нет кризисов, войн и революций, аццких вирусов, ненависти и вражды, где все гармонично и целостно, а вечность растворена в каждом моменте…

Припозднившись, мы вернулись домой с новыми впечатлениями, этот день, такой контрастный и насыщенный, тоже стал частью вечности, наших воспоминаний о прекрасном времени, проведенном в Гоа, на берегу Индийского океана. Мне часто приходит здесь мысль о том, что являюсь очень счастливым человеком, волею Существования приведенным в эти тяжёлые, смутные для многих времена в одно из самых прекрасных мест на Земле, где несмотря ни на что благостно и спокойно, где можно вот так запросто гулять вдоль линии прибоя, наслаждаясь шелестом пенистых волн, криками ночных птиц в джунглях, стрекотом цикад, медленным движением небесной сферы, являющей невыразимую красоту мироздания…

Просто быть в присутствии, в моменте, наслаждаясь им в полной мере. Божественное Сознание ведет меня сквозь все перипетии судьбы, поддерживая и направляя, ежемоментно чувствую эту высшую заботу и поддержку. Когда-то, много лет назад, впервые приехав в Индию, в самый первый вечер лёжа на теплых, разогретых за день прибрежных скалах и глядя в безбрежные просторы Космоса, украшенные звёздами, мечтал о том, чтобы эта сказка никогда не кончалась. Прошло несколько лет — и намерение сработало с невероятной точностью, моя жизнь изменилась до неузнаваемости, и теперь нахожусь не по ту сторону Иллюзии, а по эту, которая, согласитесь, куда прекраснее😊 Хотя тоже, конечно, иллюзия.

По сути мир везде совершенен, нет на Земле места, которое было бы отвратительно само по себе (кроме тех, которые сами же люди превратили в настоящий ад). Природа, космос, Вселенная совершенны, но только наш загрязнённый ум создаёт противоречия, разрушая изначальный божественный баланс сил и энергий. Но зато какой это благостный и полезный опыт — проживание множества жизней, проходя через все этапы становления от отдельности, забывшей свою Причину, противопоставившей себя Богу в силу собственного невежества, и до аысшего существа, излучающего свет божественной любви! Мы создаём для того, чтобы когда-то разрушить и разрушаем для того, чтобы вновь что-то создать. Красивая, вечная игра на каждом этапе которой мы то взлетаем, то падаем, бросаясь из крайности в крайность. И за всем этим всегда можно ощутить тихое, безмолвное присутствие «Великого Лицедея», что всегда за пределами иллюзии. Но определено там что-то есть!

В ночь с 17 на 18 марта Индия отмечала Холи, весенний фестиваль красок, символизирующий победу сил света над тьмой. У этого праздника несколько историй, древних легенд, одна другой необычнее. В-целом, празднование Холи имеет много общего с Масленицей, тут явно прослеживаются общие исторические корни. В отдельных случаях детали обрядов настолько схожи, что не оставляет сомнения факт единства наших народов в не такой уж и дальней исторической перспективе. В прошлом году я уже детально описывал легенды, благодаря которым возник этот праздник, а также отдельные ритуалы, их содержание и значение.

Индийцы в ночь, предшествующую Холи, жгут костры, приносят щедрые дары огню, разве что не прыгают через костер (хотя, возможно, в древности это тоже было частью традиции). В России ведийский праздник ныне известен прежде всего традицией посыпать друг друга разноцветными красочными порошками обливать подкрашенной водой хотя на самом деле это — лишь малая часть праздничных мероприятий, самая веселая и зрелищная… Мы с другом накануне решили посетить Арамболь во время Холи и посмотреть что будет происходить в некогда самом русском городе Индии.

Ближе к вечеру когда нестерпимая дневная жара стала спадать, мы отправились автобусом в Арамболь, время от времени встречая на пути разукрашенных цветными порошками индийцев, едущих на своих байках и скутерах из Арамболя. В самом городке царило оживление хотя людей в разы меньше чем пару лет назад, в доковидную эпоху. Большая часть отдыхающих традиционно выбралась в предзакатное время на широкий, плоский Арамбольской пляж, кто-то обменивался с прохожими порциями разноцветных порошков, продающихся в это время в любой лавке, многие просто гуляли по берегу океана, никак не участвуя во всеобщем веселье.

Большей частью приезжие — индийцы, европейцев и россиян среди них единицы, не то что раньше. Мы дошли фактически до Мандрема, и лишь один раз трое молодых парней поздравили нас с Холи, аккуратно разукрасив наши лица яркими красками праздника. По большей части даже индийцы напряжены и совсем не расслаблены, видать их совсем задавили глобальные проблемы минувших пары лет. Не найдя ничего интересного мы вернулись в Арамболь, друг мой пошел плавать в океан, я остался охранять вещи, всё-таки Арамболь — не Керим с его пустым пляжем. Рядом гремела закрытая платная дискотека, судя по музыкальному стилю ближе к афро-чилл-пати, но очень уж однообразно. За минут 40 пока я сидел и ждал друга, мне успела надоесть эта музыка, которую с трезвым умом долго не выдержишь.

По пути мы зашли на открытую бесплатную вечеринку в пляжном ресторане, под модную, ритмичную индийскую электронную музыку между сценой и столикам. «рубилась» толпа мужиков, судя по всему, уже изрядно разгоряченных пивом. Я помню это место, здесь всегда, каждый вечер бывает весело. Мой индийский друг мечтал порезвиться на гоа-пати и получил, наконец, такую возможность. Присев на песок неподалеку от веселящихся, я сразу привлек к себе местную псинку, судя по всему, живущую при ресторане. Она прониклась ко мне доверием, вначале прижалась боком, а затем и вовсе развалилась кверху брюхом.

Не сразу заметил, что у нее отсутствует одна задняя нога, как таковой ноги попросту нет, скорее всего это — последствия травмы в щенячьем возрасте, ногу несчастному животному отдавило машиной, и ее пришлось ампутировать. Вскоре ко мне подошла ещё одна псинка, под ритмичную зажигательную и очень громкую музыку они служили мне чем-то наподобие живых барабанчиков. Вскоре для разогрева публики к танцующим присоединился наемный файерщик-европеец, стало ещё громче и веселее. Сам я на таких мероприятиях давным-давно не был, поэтому отвык от слишком громкой музыки и такой жесткой движухи, но ради друга готов был сколь угодно долго сидеть поблизости и ждать.

Анджуна оказалась очень многолюдной, особенно после пустынных пляжей Керима или Мандрема, по степени популярности среди индийских туристов она, пожалуй, не уступает Арамболю. И, конечно, сказывается особая привлекательность ее для любителей выпить, дознуться и подергаться на транс-пати [специфических ночных дискотеках], которые начинаются после захода солнца и продолжаются почти до рассвета. Публика, приезжающая в Анджуну, очень разнообразна, Но это точно место не для семейного отдыха😊 Ещё здесь развит секс-туризм, в темное время суток на набережной предлагают свои услуги не только наркоторговцы, но и проститутки, среди которых много так называемых «lady-boy» — молодых парней в женской одежде, с макияжем и множеством украшений.

Их услуги пользуются большим спросом среди приезжих индийцев. Вообще трансвестизм здесь — обычное дело, но об этом как-то не принято говорить хотя в Индии исторически есть даже каста, представители которой, будучи лицами мужского пола, всегда носят женскую одежду и ведут себя как женщины. Они занимаются примерно тем же, чем цыганки в России, то есть бытовой магией и вымогательством денег. Это — отдельная тема, как-нибудь расскажу и о таком явлении… Итак, Анджуна встретила нас оживлением, царящим на пляже, практически полным отсутствием людей со светлым цветом кожи, любопытными и я даже сказал бы настороженными взглядами тысяч приезжих индийцев, большая часть которых, похоже, белого человека видит впервые в жизни.

Мне как и прежде больше всего понравилось на пустынном южном пляже, где мы с другом освежились после долгого пешего перехода из Чапоры, вдоволь наплававшись в спокойном почти как озеро океане. Каменный массив застывших вулканических лав создал в этом месте небольшую лагуну, куда не проникают океанические волны. Но настало время возвращаться в Керим, и мы, пройдя немного по пляжу, свернули по хорошо мне знакомой неприметной тропе в переулок, откуда вскоре вышли к автобусной остановке. Минут через пять подошёл и автобус, впрочем, он не сдвигался с места минимум полчаса, видать ждал положенного времени отправления, мы же сидели в салоне, рассчитывая все же успеть попасть сегодня домой.

Расстояние в 9 километров, разделяющее Анджуну и Мапсу, автобус героически преодолевал целый час(!) Можете себе представить такую скорость в России? Я не шучу, 9 км/час — это скорость движения местного транспорта при том что дорога была практически пустой и остановок на пути совсем немного. Плюсом к этому сильная жара и духота, переполненный салон и другие прелести. Как понимаете, мы были искренне рады добраться-таки до Мапсы и успеть занять места в следующем автобусе, до Керима, который отправляется через полчаса.

По мере ожидания салон крохотного автобуса заполнялся и в итоге напомнил мне российский ПАЗик времён начала 1990-х, мы тронулись в путь. На сей раз ехали немного быстрее и преодолели расстояние в 27 км всего за полтора часа. Сидя на одной половине задницы между плотно набившимися на заднее сиденье индийцами, я выдерживал мощное давление потных тел троих подростков, которые, стоя в проходе, при каждом повороте буквально валились на последнего своего товарища, а он, естественно, на меня. И сделать с этим ничего было невозможно, только терпеть до Арамболя,где вышла большая,часть пассажиров. К концу поездки у меня затекло и болело все тело как будто побывал пол прессом, да ещё эта духота…

В-общем, поездка получилась содержательная, но непростая исключительно из-за проблем с транспортом, на путешествие в котором уходит слишком много времени, а скорость движения, как вы понимаете, сопоставима с велосипедом. Поэтому случись такое в следующий раз — самый лучший вариант это арендовать на день скутер и просто съездить самим независимо от общественного транспорта. И по цене получается то же самое: за автобусы мы заплатили 180 рупий на двоих, аренда скутера — 200 рупий, плюсом разве что литр бензина. Главное друг мой остался очень доволен, и я его прекрасно понимаю, всё-таки первое путешествие в Гоа многого стоит.

Сам я с детства люблю забираться на всякие высокие места и а молодости занимался скалолазанием, причем экстремальным, без страховки. А индийскому другу пришлось нелегко потому что карабкаться по скалистым утесам — то ещё приключение, особенно для индийцев, которых родители с малолетства учат бояться всего на свете. Тем не менее мы постепенно набирали высоту и в конце концов оказались на еле приметной узкой тропинке, идущей в сторону соседней бухты Вагатор. Уверен, другу это путешествие запомнится надолго, особенно такие моменты. Выйдя из зарослей кустарника и кешью мы невольно остановились чтобы полюбоваться видом на морских дали и прекрасные пляжи Вагатора.

Если забраться выше, там есть несколько каменных гдвб, с них можно увидеть ещё более обширную панораму побережья, но полуденная жара давала о себе знать, и мы спустились вниз, на пляж чтобы продолжить свой путь в Анджуну. Вагатор — традиционное место отдыха богатых индийцев, практически все отели здесь — от **** до ***** звёзд (по индийским меркам), по реальным — от силы **, максимум ***. Пляжи прекрасны, они сложены мелким песком, не образующим мути, плоское дно имеет медленный наклон что делает безопасным купание тех, кто не умеет плавать, а это 99% индийцев. Ещё здесь много водных аттракционов, услуги по катанию на лодках, каное, водных мотоциклах и другие виды активного отдыха бойко продаются как пирожки а ярмарочный день.

Пляж Вагатора отказался оживлённым в отличие от Чапоры, где нет развлечений и мы не встретили ни одного человека. По сути, здесь два отдельных больших пляжа, разделенных между собой каменным мысли, выдающимся в океан. Нам даже попалась пара светлокожих отдыхающих, хотя белых людей сейчас встречаем в Гоа все реже и реже, исключение составляет самый север штата — Арамболь, Мандрем и ставшая уже родной «Керимовка». Пройдя дальше, мы вышли на обширное скалистое побережье, где древние вулканические горные породы создают причудливые нагромождения глыб и слоев, смятых мощными горообразовательными процессами в складки.

Склоны спускаются к океану огромными ступенями, отсюда и название гор — Гхаты [в Индии гхатами называют ступенчатые спуски к водоему для совершения ритуальных омовений и религиозных церемоний]. Для того, чтобы попасть в Анджуну, следующую обширную бухту, нужно обогнуть пологую вулканическую гору, здесь нет пляжей, берег представляет из себя хаотическое нагромождение каменных глыб. Мы долго прыгали по ним, продвигаясь все дальше и дальше, в одном месте присев отдохнуть в тени дерева. После полудня становилось слишком жарко, а компанию нам составила только пестрая птичка — кингфишер, по-русски ее название звучит как зимородок.

Вот вдалеке показаллсь побережье Анджуны с ее просторными пляжами, перемежаемыми кирпично-красными и черными языками застывших в древние времена лавовых потоков. Часть набережной сейчас укрепляют рабочие, видимо во время прошлогоднего майского урагана она сильно пострадала. В остальном Анджуна практически не изменилась с осени 2020 года, когда я жил здесь чуть больше месяца. Северный пляж выглядит очень популярным, на нем царит оживление, много индийских отдыхающих приезжают сюда даже в обычный будний день. Из каждого прибрежного кафе доносится лектронная транс-музыка, повсюду продается алкоголь, а по вечерам и ночам — любые прочие интоксиканты.

Главная особенность Анджуны — доступность любого алкоголя 24 часа в сутки и, конечно, Гоа-транс-пати, психоделические вечеринки, начинающиеся после заката и длящиеся до восхода солнца. Это — самое неспокойное место штата Гоа и центр сбыта наркотиков. Основной контингент отдыхающих : молодежь из многих штатов Индии, ведь алкоголь и наркотики в большинстве из них, мягко говоря, не особо доступны. Правда, ценник на проживание и еду в Анджуне несколько выше чем в-целом по северному Гоа. Нам наконец удалось утолить жажду купив и залпом выпив по литру воды. На южном пляже совсем тихо, несколько утомленных жарой отдыхающих сидят в дорогом прибрежном ресторане и безучастно смотрят вдаль, на лазоревый океан, у них, как говорится, жизнь удалась😊

Решили мы с керальских приятелем совершить чудо-поездку на три дальних пляжа, что расположены ближе к Мапсе, самому крупному городу в северном Гоа. Раз уж он выбрался сюда впервые в жизни, нет смысла сидеть на одном месте даже если оно уютное и распрекрасное. Выехали мы в 8:45 утра, до места добрались ровно через 2 часа сменив два рейсовых автобуса. На преодоление расстояния в 25 километров потребовалось ровно два часа, нетрудно рассчитать среднюю скорость передвижения, равную чуть более 10 км/час… Пересадка в Мапсе не заняла много времени, но при попытке найти нужный автобус среди великого множества прочих не так то просто добиться ответа от людей.

Когда я подошёл и спросил пассажиров, ждущих, — как оказалось, — именно этот автобус, они все сделали «козью морду» и вообще не стали отвечать на вопрос как будто разговариваю не с ними. Очень неприветливые, надменные и чопорные люди, это преимущественно местные, гоанцы. Но мы разобрались и без них. Когда крохотный автобус, наподобие нашего ПАЗика, подошёл, все толпой наперегонки ломанулась занимать места, даже те, кому ехать всего пара остановок. Мне в тот момент пришла в голову фраза: «Обезьянки — вперёд!..» Людей в салоне было много, но не критично, вскоре автобус пыхтя и кряхтя медленно продвигался в срону хорошо знакомой мне Анджуны, где провел незабываемые полтора месяца осенью 2020 года.

Оставив позади Анджуну и Вагатор мы ехали по узким улочкам Чапоры, маленькой индийской деревеньки, расположенной в устье реки, впадающей в величественный океан. Выйдя из автобуса первым делом заглянули в уличное кафе чтобы перевести дух и настроиться на пешее путешествие. В то время когда мы с другом пережидали в Чапоре навогодние праздники лишь потому, что нашли здесь единственную дешёвую комнату во всем Гоа, каждое утро сидели в этом кафе, заказывая на завтрак фруктовый салат. С тех пор минуло года 4, но практически ничего здесь не изменилось, разве что посетителей стало в разы меньше. На сей раз за двумя столиками сидели только одинокие европейка и европеец, каждый — сам по себе, в своем дзене.

У входа все так же валялся большой пушистый пёс, а по полу с дружным чириканьем носились четверо совсем крохоных цыплят, все — разного окраса. Малыши держались вместе как будто бегали за мамой, стоило нам присесть за стол как эта чикикающпя инспекция примчалась изучать нашу обувь на предмет того, нет ли чего вкусного. Очень занятные малыши развеселили после долгой дороги в душных, битком набитых автобусах. Друг мой позавтракал, мне же ничего пока не хотелось, к тому же завтракаю овсяной кашей в 6 часов утра. После кафешки мы отправились на пристань, к пляжу Чапоры. По пути ещё посидели в уличной закусочной, заказав по стаканчику сладкого чая. В этом месте, где отдыхают водители и кондукторы автобусов, на конечной остановке растет огромный баньян, под его сенью расположилась пара закусочных, где царит милая сердцу, расслабленная индийская атмосфера.

Поблизости качаются на волнах рыбацкие лодки и катера, сами рыбаки заняты распутыванием сетей сидя в тени причала. Вскоре мы шли по узенькому и неприметному пляжу, окруженному живописными скалами, в этом месте расположен индуисиский храмик, на входе которого сидит в вечной недвижимости гоанский пёс, символизирующий терпеливое, любящее ожидание. Собака, верный друг человека, умеет ждать, у нее можно поучиться преданности и смелости. Наверное этот храм построен для рыбаков, ежедневно отправляющихся на свой опасный промысел далеко в открытое море.

Во время прилива большая часть пляжа скрылась под водой, и мы вскарабкались на прибрежные скалы чтобы пройти дальше, в маленькую бухту, где пенятся лазоревые волны. Здесь есть грот-пещера, где года четыре назад я медитировал каждый день, возвращаясь вновь и вновь. Мы вдоволь наплавались в этой бухте, как будто специально созданной для для благостного любования суровыми красотами черных прибрежных скал в сочетании с прекрасными морскими волнами. Горный склон порос кустарником и деревцами кешью, по нему идёт узенькая, еле приметная тропа в соседнюю бухту Вагатор. Она нам очень пригодилась после попытки форсировать брод, оказалось, вода слишком высока для того, чтобы беспрепятственно обогнуть мыс и пройти на другой пляж. Преодолев первое препятствие, мы оказались в ловушке грохочущих волн, ударяющих в отвесные каменные громады. Пришлось карабкаться наверх прямо по скалам.

Возле одинокого каменного острова-скалы, что в бухте между Арамболем и Кери, мы решили охладиться и забрались в воду, благо здесь недавно намыло небольшой пляж, и есть пологий спуск к воде. Кругом раскиданы вулканические глыбы, островок возвышается, ощерившись острыми зубцами скал. Это место мы приметили ещё в прошлом году и приходили сюда с Ромой медитировать, купаться в крохотном заливе среди скал и прыгать с отвесной стенки острова в воду. С тех пор почти ничего не изменилось разве что кроме появившегося песка. Чудесное место, оно совсем дикое, надёжно закрыто скалами со всех сторон. Но и туда приходят люди как будто им мало места на огромных пустынных пляжах.

Стоило нам забраться в воду и немного поплавать как тотчас же среди камней появились парочки индийцев, израильтян, девушка с виду японка и т.д. И все — именно сюда, хотя до нашего прихода место было совершенно пустынным. Но люди нас особо и не напрягли потому что место это достаточно известное среди узкого круга завсегдатаев, на крохотный пляжик посреди вулканических скал приходят те, кто любит уединение в окружении первозданной природы гоанского побережья. Я даже несколько раз сиганул со скалы в воду, подняв море брызг, вспомнив как мы с Ромой до изнеможения прыгали в эту крохотное лазоревое озеро, защищённое от океанических волн естественной преградой из подводных камней.

По сильной послеполуденный жаре мы вернулись домой, пройдя через пещеру, соединяющую две соседние бухты. Жарища, конечно, в эти дни стоит совершенно неестественная для марта как будто в небесной канцелярии «часы» забежали вперёд на один-два месяца. Ко счастью дома есть кондиционер, который время от времени можно ненадолго включать, охлаждать и осушать липкий, душный воздух. К тому же я сплю на балконе, хотя сейчас до полуночи по-прежнему жарко. Что происходит с климатом — это отдельный разговор, очевидно он становится все более жарким и некомфортным для жизни людей.

Есть наблюдения, позволяющие предположить, что климатические аномалии напрямую зависят от состояния психической энергии людей и сейчас планета разогревается как микроволновка от низкочастотных вибраций представителей нынешней цивилизации эпохи Кали, что и проводит к климатическому раздраю… На следующий день мы решили повторить путешествие, отправившись с утра автобусом в Арамболь. Правда ждать общественный транспорт пришлось ни много, ни мало больше часа. По непонятной причине в этот день не было ни одного автобуса, и никто мне не смог внятно объяснить что всё-таки случилось. Мы с другом уже возвращались домой когда увидели одиноко стоящего у дороги соседа, тоже тщетно ждущего автобус.

Он вселил в нас оптимизм и надежду всё-таки добраться сегодня до Арамболя. В конечном счёте автобус приехал, и мы направились в путь с более чем часовым опозданием, это в самый жаркий сезон года не очень комфортно потому как с каждым часом жара все усиливается, солнце нещадно палит, раскаляя воздух. Мы повторили вчерашний завтрак в керальском стиле, с рисовыми «оладьями» идли и направились в бухту Калача, к «Сладкому озеру». Там, углубившись в прохладные, тенистые джунгли, пришли к крохотной природной «ванне», наполненной холодной родниковой водой, предварительно намазались натуральной краской охрой, выходы которой встречаются в этих местах, и с удовольствием завалились в целительный водоем.

Поначалу вода кажется ледяной, но постепенно она как будто разогревается, ты просто чувствуешь лёгкую прохладу и ещё долгожданное облегчение от духоты. Выйдя из джунглей, мы вновь прошлись по каменным россыпям, среди скал вдоль линии прибоя и вернулись к мосту нашего вчерашнего купания. На сей раз спустя какое-то время в это затерянное посреди скал место пришел грузный индиец, он долго зачем-то наблюдал за нами, сидя на камне, вроде даже собирался купаться, но потом скрутил косяк, дунул втихаря и ушел в астрал😊, ещё где-то проявлялся на физическом плане то на одном камне, то на другом, а потом и вовсе исчез из поля зрения. Наверное, я его напугал своим очередным громким прыжком со скалы в воду