Рубрика: Блог

Самым ярким впечатлением на пути вниз, из Мустанга в Покхару стал поселок Марфа. Да-да, именно так он и называется, остается лишь догадываться насчет родственности русского языка и непали, близкого по структуре к хинди, происходящего также от санскрита. Итак, Марфа — на удивление цивилизованный, чистый, опрятный населенный пункт, утопает в зелени яблочных садов. Через поселок проходит основная пешеходная дорожка, вымощенная каменными плитами, вдоль нее — все основные достопримечательности: уютные кафе, рестораны, гостиницы, монастыри, сувенирные лавки и т.д. Отсюда же начинается подьем в базовый лагерь вершины Дхаулагири, пятой по высоте после Эвереста.

Мы с удовольствием прогулялись по Марфе, оставившей самые благостные впечатления. На фоне неуютного, пыльного и совсем уж провинциального Джомсома Марфа — это цветущий оазис пореди высокогорной пустыни. Вот только бы еще дорога нормальная была отсюда до аэрлпорта…все туристы устремились бы именно сюда. Впрочем, мы встретили в поселке несколько иностранок, в том числе из Англии и Израиля. Здесь проходит кольцевой марщрут вокруг Аннапурны протяженностью более 200 км., но большинство туристов стартуют с другой стороны перевала, и после прохожления высочайшей точки маршрута спускаются в Джомсом, садятся в самолет, джип или автобус, и отбывают в менее суровые края, в благословенную Покхару отдыхать, греться и отмываться.

Еще нас в Марфе развеселило название одного из местных баров «Buddha Pub and Bar» да еще и с «Yak Dance». Интересно, как бы к этому отнесся просветленный царевич Сиддхартха Гаутама, он же — Будда? Иной раз люди просто не думают, когда соединяют понятия, полностью противоречащие друг другу. Наверное, в данном случае это просто здоровый стеб:-)

Ниже Марфы дорога совсем испортилась, вслед за руслом реки мы начали передвигаться по пыльным выемкам в скалах, где встречные автомобили и те, что едут перед нами, подняли такую пыль, в которой водителю не видно дороги. И это при том, что слева от нас — вертикальный скальный обрыв с бушующей внизу горной рекой Гандак, а справа — вертикально уходящая вверх скала (в Непале левостороннее движение на дорогах как и в Индии). Каким уж образом водители находят направление движения в такой пыли — остается лишь догадываться.

Вскрылась в самый неподходящий момент еще одна техническая проблема: в автомобиле сломан кондиционер, а при потере высоты за бортом становится все жарче и жарче, в салоне, соответственно, тоже. В жуткой пыли нам пришлось открывать окна, и вскоре салон превратился в один большой пылесос, внутри которого носятся пылевые вихри. Естественно, все начали кашлять и чихать. Спасали только повязки из тонкой ткани, котопыми мы закрыли нижнюю часть лица. Белая, мелкодисперсная дорожная пыль проникает повсюду, без кондиционера от нее нет никакого спасения.

По мере спуска дорога становилась все уже, транспортный поток активнее, а пыль стояла уже повсюду сплошной пеленой заполняя ущелье. Несколько раз мы попадали в длинные пробки, ждали то перерыва в работе экскаваторов, расчищающих дорожные завалы, то проезда какой-то фуры, то пока водители столкнувшихся на узкой дороге автомобилей разберутся друг с другом тем временем, когда тысячи авто ждут окончания их бесполезной дискуссии о том, кто прав, а кто виноват.

В-общем, дорога ужасна, и с течением времени здесь ничего не меняется в лучшую сторону, с каждым годом она становится лишь хуже. В бюджете Непала, маленькой развивающейся страны, серьезно пострадавшей от недавнего мощного землетрясения, нет средств на строительство дорог, тем более не первостепенной государственной важности. К тому же, в условиях самых высоких гор Земли дорожные работы — это самое дорогостоящее предприятие, требуются многомиллиардных инвестиций, а денег у страны попросту нет. Большая часть населения Непала занята в сельском хозяйстве, вторая статья доходов — туризм. Все остальное — сущие копейки.

Мы ехали в сплошной пылевой завесе, сотрясаемые во всех направлениях, и мечтали о том, как было бы здорово совершить здесь путешествие по хорошей, качественно построенной автодороге, как, например, в Швейцарии, и любоваться величественными гималайскими пейзажами, которые сейчас скрывает от нас вездесущая едкая пыль. А ведь на обочинах живут люди, всю свою жизнь живут, рожают детей, бегающих в этой пыли, дышащих ею 24 часа в сутки, сидят бабули и торгуют всякой всячиной, бродит скот, растут бананы и овощи… Вся их жизнь проходит в пылевой завесе, под грохот огромных грузовиков, раздолбанных автобусов и внедорожников… Это мы приехали-уехали, повспоминали и забыли…

В общей сложности, мы ехали с 8:30 утра и до 19:00 вечера, и это на персональном автомобиле. Автобусом — намного дольше. Самолёт летит от Джомсома до Покхары всего 20 минут, но на него уже за месяц вперёд не было билетов. По пути мы пару раз останавливались чтобы перевести дух, смыть с лица едкую пыль и подкрепиться. Обедали в придорожном кафе дал бхатом, непальской разновидностью южно-индийского тали. Поездка, как и предполагалось, получилась затяжной и утомительной, но благодаря профессионализму водителя мы ни разу ни с кем не столкнулись и не свалились с высокой скалы в условиях нулевой видимости. Нам несказанно повезло с водителем. Только вот кондиционер был сломан…

Покхара встретила царящим здесь уютом и праздничной атмосферой, мы остановились в том же отеле, что и накануне, по поездки в Мустанг.

Если вы хотите испытать себя на прочность, проехав примерно пол-суток по самой плохой дороге в мире, то вам определенно сюда, в Мустанг! Мне это сомнительное «удовольствие» досталось в мае прошлого года, когда, вернувшись из соло-похода вокруг восьмитысячника Аннапурны, ничего не подозревая, купил всего за $9 билет на «туристический» автобус и пустился в 180-километровое путешествие из Джомсома в Покхару.
Через 14 (!!!) часов этот ад закончился, все мое сушестао, не говоря уже о теле, ужасно мучалось и болело, голова раскалывалась на части. Вернувшись через пару дней в Россию, я с радостью ездил по прекрасным (после Непала) дорогам и понял, насколько мне повезло родиться в этой стране.
И вот тспытание, теперь уже ожидаемое, повторилось вновь, правда, на сей раз не на «убитом» напрочь рейсовом автобусе, забитом доверху местными жителями, тюками, корзинами с детьми, рюкзаками и бог невесть чем. Сейчас мы отправились на вполне приличном, дорогом внедорожнике. Но впечатлений огребли не меньше!
А началось все ранним утром с того, что заказанный накануне джип, насчет которого договаривался непосредственно с водителем наш гид-портер, просто взял и уехал с другими клиентами, обманув нас и оставив без транспорта! В Непале это очень даже запросто происходит… В означенное время ждем авто, а гид звонит водителю, вначале говорит спокойно, затем уже с явным раздражением, вскоре поввшает голос, прерывает звонок и говорит: «Он — плохой человек, обманул нас и увез других туристов в Татопани (бальнеологический курорт в горах).
Я попросил его подыскать другой вариант. В течение получаса проблема была успешно решена; и мы, выйдя на автостоянку за поселком, знакомимся с молодым водителем вполне нового и кажущегося исправным внедорожника. Цена вопроса — $250, хотя вчера нам предлагали авто аж за $400?Грузим рюкзаки, занимаем места в салоне и начинаем спуск из долины Муктинатх, впереди — очень долгий и опасный путь фактически по бездорожью, потому что назвать ЭТО дорогой язык не поворачивается.
Кстати, мы пытались взять обратные билеты на самолет, но из-за позднего заказа тура клиентами время было уже упущено, на эти даты билеты полностью распроданы. Учитывая то, насколько маленький летает самолетик, и большой спрос на билеты со стороны индийских паломников, рвущихся с священную долину Муктинатх, у нас просто не оставалось выбора.
Путь до Джомсома не составил большого труда, по этой дороге мы уже ездили не раз. В административном центре Нижнего Мустанга прошли повторную, уже обратную регистрацию, получив отметки в пропусках на посещение нац.парка «Аннапурна». По пути в Покхару таких пунктов несколько, и непонятно зачем нужно регистрироваться в каждом из них, хотя дорога всего одна.
Единственная транспортная артерия, соединяющая оба Мустанга, нижний, и верхний с большой землей, время от времени прерывается и уходит на широкое, с километр в поперечнике каменистое русло реки Гандак. Подпрыгивая на крупной гальке и валунах, джип преодолевает многочисленные водные потоки, карабкается на каменистые подьемы, снова опускается в русло реки. А вокруг — захватывающие дух горные пейзажи, вершины огромных гор парят в небесной синеве, и, разумеется, наши взгляды обращены именно на них.

Этот день мы решили посвятить походу в Гималаи. Утро выдалось ясным и солнечным, кристально чистый воздух бодрящим холодком пооникал в легкие, стоило мне открыть окно в комнате. В шестом часу утра быстро рассвело, вскоре из-за силуэтов остроконечных заснеженных пиков показались вертикальные лучи восходящего солнца. Медленно, но неуклонно силуэты высочайших горных вершин освещались розовым солнечным светом. Радостное пение птиц даже на такой большой высоте встретило утро нового дня.
На первом этаже отеля мне, кутающемуся в непальский плед из ячьей шерсти, купленный здесь же, в Муктинатхе в мае прошлого года после спуска с перевала Торонг-Ла (5614 м), приготовили горячий масала-чай и алу-паротта (лепешка с тертым картофелем).
Вскоре ко мне, наслаждающемуся завтраком, спустились участники нашего тура по Непалу и гид Бай Ман. Не мешкая, сразу после завтрака мы отправились в путь чтобы успеть запечатлеть на фото нежное утреннее освещение. Подьем на седло перевала занял почти 2 часа; мы неспешно и налегке шли наверх, на сей раз не обремененные тяжёлыми рюкзаками. Даже фототехнику нес в маленьком рюкзаке непальский гид-портер. Оставалось лишь наслаждаться прекрасными пейзажами долины Муктинатх, раскинувшейся внизу, в межгорной котловине, где течет река Гандаки.
Слева и позади мы оставляем покрытую снегами вершину Катунг-Канг, поднимаясь все выше по каменистому склону. Скудная растительность, в-основном, предстааленная низенькими кустиками-колючками, радует нас ярко-желтыми и голубыми соцветиями, источая нежный аромат. Время от времени встречаются ручейки талой воды, текущей с ледников.
Долина активно осваивается людьми, вдоль русла реки Гандаки разбиты поля и огороды, здесь даже растут яблони! Самым затяжным является финальный участок подьема, на преодоление его требуется много сил. Зато вид, открывающийся с седла перевала, компенсирует все усилия. Перед нами, справа и слева, позади нас — огромные, покрытые вечными снегами вершины Гималаев! Катунг-Канг, Тиличо-Химал, Нилгири, Дхаулагири, пик Тукуче… Всех названий и не запомнишь, оно и не к чему, достаточно просто сесть на прогревшийся под солнцем камень и предаться молчаливому созерцанию поистине фантастического пейзажа, когда на 360 градусов вокруг тебя раскинулись огромные, божественно прекрасные Гималаи! Просто молчать и слушать тишину, это особенное, торжественное безмолвие суровых, мощных, грандиозных естественных пирамид.
Где-то глубоко внутри моего существа пробудилась и начала набирать силу мантра, священный слог «А-У-М», звучание которого наполнило пустоту первозданной красоты самых высоких гор Земли. «Аум Мане Падме Хум»…О, Истина, Сверкающая в Лепестках Лотоса».

Путь вниз, к приютившейся на дне глубокого ущелья деревеньке Лубра занял еще как минимум два часа. Спускаться по крутой, извилистой каменистой тропе, изобилующей мелкими скользкими камнями и пылью, ох как непросто. Потому мы, никуда не спеша, внимательно смотря под ноги и не забывая любоваться горными пейзажами, медленно двигались вниз. Местами на сухих, выжженных солнцем склонах гор различимы белесые пятна соли; подземные воды в этих местах сильно минерализованы.
По дну ущелья течет узенькая змейка воды, с одной стороны к ней примыкает совершенно отвесная каменная стена, на поверхности которой навеки в неподвижности застыли древние волноприбойные знаки, оставленные на пляже морем Тетис сотни миллионов лет назад. Место это производит фантастическое впечатление, особенно когда видишь поверхность доисторического пляжа, поставленную геологическими процессами вертикально. Время в Лубре как будто замерло, это ощущение усиливается во время прогулки по единственной улочке деревни.
Заходим в крохотный ресторанчик,где в прошлом году по пути вокруг Аннапурны я пробовал традиционный тибетский хлеб. Все тот же улыбчивый хозяин зазывает нас в гости, расставляет пластиковые стулья вокруг стола (их убирают чтобы не унесло сильными порывами ветра). За год здесь совсем нично не изменилось, как будто в эффекте дежавю. Обедаем остреньким човмейном (спагетти с овощами и томатным соусом), благодарим хозяина за радушный прием и отправляемся в путь. Осталась пара километров до главной дороги от Джомсома на Муктинатх, но это — самая трудная часть пути.
Дороги здесь нет, джипы еще в прошлом году с трудом передвигались, находя брод на широком каменистом русле реки. Но сейчас единственная возможность добраться до Лубры — только пешком. По нашей просьбе гид Балман заранее созвонился с уже знакомым водителем такси чтобы тот ждал нас у «большой дороги». Все дело в том, что в это время по долине дует пронизывающий ветер, несущий тонны едкой пыли. Медленно продвигаясь по дну безжизненного ущелья, полностью лишенного какой-либо растительности, находим путь среди больших валунов и каменгых глыб, сорвавшихся с горных склонов осыпей. Чем ближе к основной долине — тем сильнее порывы ветра, несущего бурую пыль, проникающую везде — в глаза, нос, уши… При сильных порывах ветра с трудом удается устоять на ногах, тебя обдает ледяным душем, водой, сдуваемой с поверзности текущей здесь горной реки.
Из последних сил сопротивляясь порывам почти ураганного ветра, выходим в долину реки Гандак, по ней бурыми тучами несется пыль, поднятая ветром-суховеем. Ко счастью, крохотный, но спасительный автомобиль уже ждет нас, потому, наспех стряхнув пыль с одежды, запрыгиваем в салон и продолжаем свой путь, на сей раз — обратно в Муктинатх. По мере подьема по серпантину пыли становится все меньше, а в высокогорной долине стоит полный штиль.
Несмотря на усталость, после очистительного душа, смывшего дорожную пыль, я отправился в храм Вишну для того, чтобы успеть снять фото заката,обещающего быть очень живописным. И ничуть не ошибся в своих ожиданиях. По пути наверх меня приветствовали одинокие индийские паломники, спускающиеся вниз, некоторые из них складывают на счастье маленькие пирамидки из камней вдоль тропы.
Тем временем солнце медленно спряталось за горные вершины, его лучи, образовав корону, раскинулись на пол-небосвода. Между мною и картинно-прекрасным закатом в Гималаях в вечной медитации застыла статуя Будды, взирающего на заходящее солнце. Одинокая паломница в алом платье встала на колени перед Гаутама-Буддой и долго молилась, не поднимая головы, склоненной перед Пробужденным, пребывающим в Истине. Последние всполохи розового и алого, преломленные снежным пиком Дхаулагири, скользнули по его ровным граням и погасли, растворившись в ультрамариновой тени неумолимо надвигающейся ночи.

Спуск в старинную деревеньку Джаркот не составил труда; до нее ведет каменистая тропа, вдоль которой местами заботливо установлены скамейки для отдыха туристов. Река Гандаки в этом месте промыла глубокое ущелье, стенки которого изрезаны промоинами. Так образовался необычный ландшафт с колонноподобными каменными останцами. По кромке ущелья установлены буддистские флаги, во многих местах стоят белокаменные ступы.
Деревня Джаркот является типичной для этих мест, домики ютятся друг к другу, разделенные узкими лабиринтами улочек. На самом высоком месте — буддистский монастырь, стены которого окрашены в темно-красный цвет. Мы зашли в монастырский двор, где вовсю играли детишки-послушники. Здесь же встречаем студентов-волонтеров из Европы, веселящихся вместе с непальскими детьми. Судя по размещенной при входе надписи, этот монастырь находится под патронажем дамы-благотворителя из Австрии. Детишки аыглядят вполне счастливыми, с любопытством разглядывают нас. Вход в храм украшен старинными фресками с изображениями неких потусторонних мифических существ, порой выглядящих весьма зловеще. Обойдя храм по часовой стрелке, обнаруживаю за ним высокий обрыв, с головокружительной высоты которого открывается вид на долину Гандаки и глубокий каньон, на дне которого рокочет горная река.
Сама деревня кажется совсем безжизненной, нам встретился лишь старик, сидящий на крыше и сосредоточенно плетущий очередную корзину. Многие в это время трудятся на полях, либо работают в соседних поселках. Особая звенящая тишина, окружающая тебя высоко в горах, в таких местах ощутима отчетливо, — кроме свиста ветра и шелеста баддистских разноцветных флажков, установленных повсюду, нет ни одного звука. Как будто здесь — конец мира, край обитаемой Вселенной. Отчасти это действительно так, потому что выше -лишь царство вечных гималайских ледников, суровая горная страна…
До захода солнца мы успели вернуться обратно в поселок Ранипава (Муктинатх), где с таким трудом накануне нашли более-менее приличный гостевой дом. Порадовало то, что в номерах на самом деле оказалась горячая вода. Кто бывает высоко в горах, много путешествует по пыльным дорогам, тот нас поймет. Пусть за $15 в сутки, но иногда оно того стоит! Местный непалец-повар приготовил отличный ужин; тем временем солнце село за соседние вершины, быстро почерневшее небо раскинулось звездными россыпями над бескрайними просторами Гималаев. Завтра нам предстоит длительный переход в деревеньку Лубра и самые красивые виды на окрестные горные пики.

Наконец перед нами открылся невероятной красоты вид на священную долину Муктинатх;крохотный видавший виды автомобиль, просевший под нашим весом, терпеливо пыхтя, взобрался на финальный подьем, к автостанции.
Индуисты называют Муктинатх «Мукти Кшетра», что значит «Место спасения души». Также это место является одной из 51 Шакти питх — центров поклонения Шакти. Буддисты именуют прекрасную долину «Чумиг Гьяца», что на тибетском языке означает «сто священных вод».
Дойдя до забронированного через «букинг» гостевого дома, стоящего абсолютно пустым, мы посмотрели номера и поняли, что это совсем не вариант останавливаться за такие деньги ($15 за номер в сутки) в холодных комнатенках и без горячей воды (цена явно была завышена раза в 3). Мы обошли три соседних «отеля», один из них оказался закрыт, во втором на кровати застелено грязное постельное белье, которое не поменяли после отьезда предыдущих постояльцев. А еще мы увидели очень забавный номер, точнее его ванную комнату. В ней есть только унитаз и больше — ничего! На вопрос о том, где будут умываться гости, заплатившие $15 в сутки, сотрудник отеля не мог ничего сказать в ответ… Получается, умываться придется из унитаза?
В конце концов нам удалось найти вполне достойные номера за ту же цену, что и забронированные онлайн, но просторные, с горячей водой, с раковиной для умывания и приличным ресторанчиком на первом этаже. Все-таки если уж платить, то хотя бы за подобающий сервис чем просто кидать деньги на ветер. Оставив вещи в номерах, отправляюсь со своими взыскательнями туристами в главную святыню долины, храмовый комплекс Муктинатх. Являясь одной из основных индуистских святынь, он притягивает паломников из всех стран мира, население которых исповедует индуизм.
Взрослые и дети, молодые и старые, здоровые и совсем немощные — все они стремятся попасть сюда хотя бы раз в жизни. Мы видим как многочисленные, ярко одетые индийцы, приехавшие за тридевять земель, задыхаясь от недостатка кислорода (храм находится на высоте 3800 м. над уровнем моря), поднимаются по ступеням, как дети везут стариков от автостоянки на лошадках, заботливо придерживая их в седле, местные парни несут к храму носилки с тяжело больными и не ходячими паломниками… Это задевает за сердце, понимание того, насколько свято место и сильна вера людей в божественное благословение.
Храм Муктинатх посвящен Вишну, высшему богу индуистского пантеона, он совсем небольшого размера, по соседству расположен очень похожий по архитектуре храм господа Шивы и несколько буддистских монастырей. Без промедления я, поднявшись по ступеням, снимаю одежду и, согласно правилам, первым делом с молитвой совершаю омовение под 108 источниками, текущими из золотых голов священной коровы. Для этого нужно пройти (или пробежать) под струями ледяной воды. Затем совершаю омовение последовательно в двух бассейнах с холодной святой водой, для чего нужно 3 раза полностью погрузиться в нее, прося Бога об исцелении сердца, ума и тела.
Обсохнув и одевшись, босиком захожу в святая святых — внутренний двор храма, обхожу по часовой стрелке вокруг него, произнося слова мантры, обращенной к Вишну, и получаю благословение от местного бабы, поставившего мне в межбровье алую точку-тилаку по сложившейся индуистской традиции. Десятки паломников из Индии и Непала делают вместе со мной то же самое несмотря на прохладную погоду, опасность простыть, большую высоту и не лучшее самочувствие из-за «горной болезни». Потому что мы — не есть это тело, мы не есть этот ум, мы — вечное, бесконечно мудрое и прекрасное космическое Сознание, создающее и разрушающее своею силой великое многообразие миров. Мы — неотьемлемая часть Всевышнего.

Наш портер и гид по совместительству по имени Бал Ман Кумаи пошел искать авто, и вскоре вернулся с водителем, запросившим за доставку в Кагбени 4000 рупий ($40). Зарвавшийся водила был тотчас же поставлен на место и почему-то ушел. Видимо и тот и другой поняли, что просто так нас на деньги не развести, не на тех нарвались.
Недолго думая, мы просто взяли вещи и пошли на остановку автобусов, по пути остановив первый попавшийся навстречу легковой автомобиль. Водитель согласился довезти до места всего за 1500 рупий. Вот это скорее всего более-менее адекватная цена. Несколько километров пути вначале по покрытому булыжниками руслу реки, затем — по грунтовой дороге, петляющей по горным склонам между осыпями и камнепадами, и вот мы подьезжаем к крохотному оазису посреди суровой, практически лишенной растительности природы Нижнего Мустанга.
Днем в межгорной долине дует сильный ветер, поднимающий тонны пыли, заполняющей собой все вокруг. Настоящая пылевая буря свирепствует до захода солнца, затем ветер стихает до 10-11 часов утра следующего дня. И так практически ежедневно, круглый год. Деревня Кагбени оказалась очень живописной: узкие тоннели улочек между стенами домиков, выложенных из камня, образуют своеобразный лабиринт, куда не проникает свирепствующий в долине ветер. Бродя по этим коридорам, выходишь в самые неожиданные места, например, к буддистскому монастырю, где в тот момент проходила странная религиозная церемония: старшие монахи тщательно мыли на дворе монастыря совершенно голых маленьких детей, судя по всему, тоже начинающих послушников. Как нам обьяснил настоятель, этот ритуал проводится только по определенным дням.
По соседству с буддистским монастырем, на берегу стремительной горной речки мы застали последователей религии Хинду, проводящих ритуал поминовения усопших, кидающих в воду подношения. Паломники в ярко-оранжевых одеждах, высокие скалы вокруг, горящий огонь, грохот реки, — все это создает очень необычную картину совсем иной,параллельной реальности, в которой живут люди в маленьких горных селениях Непала.
В деревне есть несколько гостевых домов и даже небольших отелей, где путешественники останавливаются на ночь, много здесь и крохотных магазинов, где продается все самое необходимое. Устроившись в гостиницу, мы отправились вначале изучать Кагбени изнутри, обойдя все дворики всего за несколько минут, понимаешь насколько это маленький населенный пункт. До вечера еще оставалось время, и мы в сопровождении гида направились в соседнюю деревню, расположенную в трех километрах от Кагбени.
Путь среди голых скал, вдоль широкого каменистого русла почти пересохшей реки, на сильном порывистом ветру по почти инопланетным пейзажам оставил яркое впечатление. Деревня оказалась совсем небольшой, с одной улицей и такой же планировкой как Кагбени. Мы встретили несколько деревенских жителей, занятых своими повседневными делами. Мать, только что помывшая голову в тазу, прямо на улице, расчесывает волосы дочке, параллельно приводя в порядок и свои, старый дед сидит на земле возле стен крохотного храма, разглядывает нас, дети играют, катая друг друга на спине… Обычная, незатейливая жизнь этих приветливых людей, неизменно улыбающихся каждому встречному, так сильно отличается от той, что ведут жители мегаполисов.
Сняв множество удачных фото в узких лабиринтах улиц, осмотрев дома, плантации злаков, овощей и яблоневые сады, мы дошли до небольшого буддистского монастыря и к закату вернулись в Кагбени. Сидя на террасе кафе, построенного на самом удачном месте, откуда открывается вид на всю межгорную долину, мы любовались игрой света на горных склонах; временами накрапал легкий, холодный дождик, но там, вдалеке, в загадочном королевстве Верхний Мустанг еще по-прежнему светит солнце… В какой-то момент с горных склонов начали спускаться большие стада коз, рога которых окрашены хозяевами в разные цвета, видимо, для удобства опознавания. Громко крича, животные расходились по домам, безошибочно определяя к каким воротам идти. Вскоре и мы, замерзнув, поспешили на ночлег. Как говорится, утро вечера мудренее.

Ранним утром мы покинули отель, оставив часть вещей до своего возвращения из Гималаев, и направились в местный аэропорт. Совсем крохотный, он принимает всего несколько авиарейсов в день, в-основном из Катманду. Большой прпулярностью пользуются рейсы в Джомсом, административный центр провинции Нижний Мустанг.
Не сразу поняв, как устроена эргономика этого крохотного аэропорта, мы вначале стояли в очередь к стойке авиакомпании, указанной в билетах. Но оказалось, рейс будет выполнять не «Yeti airlines» а «Tara air». Значит, полетим не на «йети», а на «таре» (одна из буддистских богинь). Вскоре сотрудник компани, выдал нам посадочные, перед тем картинно проштамповав их. Происходило это в такой обстановке: заляпанное стекло стойки регистрации, внутри помещения древний стол и стул, какие-то тюки, корзины и прочая домашняя утварь. И еще порадовало обьявление о том, если по причине плохой погоды ваш рейс отменен — не волнуйтесь, возможно, он состоится на следующий день, но точно не раньше. Нам, кстати, с погодой очень повезло, было ясно, соонечно и почти полный штиль.
Небольшое помещение зала ожидания заполнилось людьми, что-то обьявляли по громкой связи, но из-за плохого английского диспетчера и всеобщего ора мы не смогли ничего расслышать. Наконец нас пригласил на посадку сотрудник аэропорта, и мы, пройдя пару сотен метров, заняли места в крохотном двухпропеллерном самолетике. Выбор места — произвольный, куда хочешь — туда и садишься.
Взревев моторами, видавший виды самолет вырулил на взлетно-прсадочную полосу, напрягся слегка, а затем молниеносно разогнался, подпрыгивая на кочках, и взлетел. Путешествие на таком крохотном самолете — это настоящее приключение потому что летит он относительно низко, можно предаться увлекательному занятию — наблюдению за плывущими внизу пейзажами через слегка грязный иллюминатор. Позади осталась Покхара с многочисленными разноцветными доммками, ее сменили невысокие, сплошь покрытые лесами горы, изрезанные серпантинами дорог, еще выше — безлесные горные склоны и, наконец, впереди вознеслись в небесную синеву огромные Гималаи.
Справа по курсу виден массив Аннапурны с несколькими вершинами высотой более 7000 метров, слева — не менее высокие горные вершины, покрытые вечными снегами. Сквозь облака медленно выплывали все новые хребты, и вот мы уже летим совсем низко, над иссохшими руслами временных потоков, над почти лунными пейзажами, кое-где видны крохотные поселки и деревни, змейки грунтовых дорог. Вот самолет проносится прямо между двумя хребтами, по ущелью, начинает подпрыгивать на восходящих воздушных потоках и проваливаться куда-то вниз, практически неожиданно снижается, касаясь шасси поверхности взлетно-посадочной полосы аэропорта Джомсрм! Всего 25 минут полета, а столько восторженных эмоций от захватывающего зрелища прекрасных гималайских пейзажей.
Выбравшись из салона, мы подошли а летчикам, поблагодарив их за мастерство пилотирования и доставленное удовольствие. Получив свой багаж и зарегистрировавшись в амбарной книге, выходим из аэропорта, где сразу встречает гид-портер, который будет сопровождать нас на протяжении четырех дней пребывания в Нижнем Мустанге. Таковы требования туристической компании, оформившей нам разрешения на посещение национального парка Аннапурна. Гид-непалец накануне приехал в Джомсом из Покхары, он родом из другого региона Непала.
Первым делом мы зашли в расположенный по соседству офис регистрационной службы и получили отметки в разрешениях на путешествие в районе массива Аннапурны, затем оставили вещи в соседнем отельчике, выпили горячий чай на веранде с видом на огромные заснеженные вершины Тиличо и Дхаулагири. Нам предстояло найти транспорт до места первой ночевки, поселка Кагбени, что в 10,5 км от Джомсома.

Впервые побывав в Покхаре чуть более года назад, я полюбил это место, и с тех пор волею судьбы возврвщаюсь сюда вновьти вновь. Расположенный на берегах горного озера Фева, этот городок является, пожалуй, самым уютным местом для отдыха в Непале. Мягкий климат, приятная прохлада, свежесть горного воздуха, близость Больших Гималаев, прежде всего массива горы Аннапурны, развитаятуристская инфраструктура, бессчетное число достопримечательностей, — эти и множество других факторов привлекают сюда туристов не только из Непала, но и совсего мира.
Еще в Покхаре есть небольшой аэропорт и два автовокзала. А по количеству отелей и гостевых домов она скорее всего не умтупает Катманду. Все это делает орный городок очень привлекательным для любителей самых разных видов отдыха.
Мы достаточно быстро нашли свой отель, совсем новенький, с очень гостеприимными работниками. Встретил нас сам владелец, сразу решил все вопросы. Оставив вещи и приведя себя в норму после долгого переезда, мы отправиоись на прогулку по еабережной озера Фева что усеянной уютными кафе и ресторанами. День выдался весьма солнечный и жаркий, потому, разморенные припекающим светилом, мы вскоре зашли вс прибрежный ресторанчик чтобы охладиться выпить причашке чая,/кофе. Гдавная туристическая дорога Покхары, идушая вдоль набережной — это бессчетное количество магазинов, экипировочных центров, турагентств, ресторанов и т.д.
Вдоволь поторговавшись с продавцами магазинов, покупаем недостающее туристическое снаряжение и проходим еще дальше вдоль набережной, до городского парка, где можно посидеть в тени деревьев, любуясь ровной гладью озера, по которой неспешно скользят лодки, катающие отдыхающих. На стадионе дети играют в футбол, молодожены заняты фотосессией на фоне идиллического пейзажа.
И последним аккордом этого дня стало посещение китайского ресторана, где нас так закормили, подав неожиданно большие порции, что мы с трудом выбрались из-за стола? Ужин определенно удался!
Очередной день путешествия по Непалу благополучно завершился, завтра нам предстоит отправиться высоко в Гималаи, продолжить путешествие по некогда запретному королевству Нижний Мустанг.

Мы предусмотрительно выехали из Катманду в 6 утра, заранее заказав автомобиль. По опыту прошлых поездок знаю, каково выбираться из столицы утром, когда на узкой горной дороге стоит многокилометровая транспортная пробка. Мы и сегодня не смогли избежать этой участи, а все по причине поломки всего лишь одного автомобиля, полностью блокировавшего на 2 часа движение по глааной автодороге страны.
На горных серпантинах не предусмотрены «карманы», потому если что-то случается — ждут все. Наконец изматываюшее ожидание в бесконесной очереди индийских «tata» и «mahindra» закончилось, мы постепенно продвигаемся на запад, ближе к уютной туристической Покхаре. Дорога петляет серпантином по склонам Гималаев и постоянно загружена транспортом, потому первую половину пути мы преодолели за целых 4 часа, хотя это всего 100 км. По российским меркам мизерное расстояние. Я уже не раз писал о том, что, тисходя из личного опыта, при планировании путешествий по Индии и Непалу нужно закладывать час на преодоление каждых 25-30 км. на пвтомобильном транспорте.
Небо постепенно хмурилось, и в конце концов разразилось грозой и сильным ливнем. Сразу стало свежо, прибило дорожную пыль. Мы заехали в обычное непальское кафе, куда иностранцы явно если и заглядывают, то очень нечасто. На обед был човмэйн — лапша (скорее спагетти), обжаренная с вареными овощами и соусом. Но сверху в каждую порцию зачем-то положили кусочки жгучего перца чили, который пропитал всю еду и сделал ее невыносимо острой. Что делать…пришлось есть, аккуратно удалив источник горечи. Чай нам налили в грязные стаканы, впрочем, вилки и тарелки тоже были явно не первой свежести. Но это — лишь издержки пути.
После практически бессонной ночи нас разморило в автомобиле, после обеда все, за исключением водителя, уже клевали носом, усыпленные мерным движением по однотипному горному пейзажу. На подсекающие нас автомобили, движение на высокой скорости по встречной полосе с разруливанием в последний момент перед возможным столкновением мы уже перестали обращать внимание. Вождение автомобиля в Индии и Непале — это особое искусство местных, которое можно назвать «затянувшийся танец со смертью».