Рубрика: Блог

Ради интереса прошёлся по нескольким турагентство, благо в деревне Саураха они на каждом шагу. Все предлагают одно и то же, одинаковый набор туров и услуг, цены оказались тоже идентичными, с незначительной градацией рупий в 500. За аналогичный дневной пакет трёх видов сафари по нацпарку просили от 6000 до 6500 рупий, столько я и заплатил накануне в отеле. Раньше, судя по информации в Интернете, на форуме Винского, цены были в несколько раз ниже. Так, разрешение на посещение парка стоило 500, а не 2000 рупий, сафари на лодке и пешком — 800 вместо 2000 и т.д. В-общем, и здесь, как повсюду в Индии и Непале, цены неумолимо растут из года в год.

Познакомился с хозяевами агентств и взял их визитные карточки, в будущем пригодится. Возле реки стоит блокпост и бюро пропусков, где можно оформить разрешение на посещение нацпарка, рядом — большая воинская часть за бетонным забором с колючей проволокой. Повсюду множество маленьких частных отелей, кафе и ресторанов. Среди них есть очень уютные, с отличным ландшафтным дизайном и солидной охраной. Значит, сюда приезжают и богатые туристы, ценящие сервис и комфорт. Хотя, конечно, как показывает мой опыт путешествий по странам Азии, не всегда внешнее соответствует внутреннему содержанию. Пока не поживешь с таком номере — не поймёшь как оно есть. Но платить за ночь $150-200… Это не для нас.

Торговая улочка пестрит сувенирными магазинами, даже сюда добралась вездесущая поддельная «пашмина» из Кашмира, продается много бижутерии и скульптурки слоников ручной работы. В-принципе, весь стандартный набор сувенирной продукции здесь имеется. На перекрестке установлен памятник носорогу,  а натуральный размер.

Я спрашивал у продавцов в мелких лавках и магазинах, где здесь можно купить фрукты, все указывали на главную улицу, а один из продавцов и вовсе признался:
— Я раньше торговал и фруктами, но по ночам магазины иногда разоряют дикие слоны. Приходят в деревню и шастают в поисках вкусного. После такого набега мой магазин сильно пострадал,  с тех пор фруктами не торгую, боюсь.
Вот так! Слоны ходят прямо в деревне, причем дикие. А самое опасное животное в этих местах — это вовсе не тигр или леопард, а именно слон. И ещё носорог.

В итоге я без труда нашел магазин, торгующий фруктами, взял килограмм манго, но здесь они стоят уже не 150, а 180 рупий. Зато есть. И ещё бананов, маленьких, как раз тех, что хотя бы имеют вкус в отличие крупных и безвкусных. Вернувшись в свое временное пристанище, оставил покупки и направился гулять по окрестностям. Напротив увидел памятник слону, через несколько минут прямо перед ним прошествовал огромный азиатский слон с наездником, сидящим под солнцезащитным зонтиком. Очень колоритно выглядит такая картина на фоне проезжающих мопедов и автомобилей. И вообще здесь все очень интересно. За забором, в высокой траве и кустарнике что-то захрустело, я решил посмотреть и несколько изумился увиденному — как ни в чем ни бывало прямо в деревне разгуливает дикий носорог! Одно из опаснейших животных преспокойно щиплет траву в густых зарослях деревьев. Из леса, конечно, не выходит на дорогу, но ещё не вечер. Я вначале по окраске принял его за пасущегося буйвола.

Зашёл на слоновью ферму или, точнее сказать, «слоно-стоянку». За забором из натянутой толстой проволоки с пропущенным по ней током, каждый — под персональным навесом, привязанные к мощным столбам цепями, стоят огромные слоны. Как мне удалось выяснить, этих животных содержат за счёт государственной казны в качестве транспортного средства. Именно верхом на слонах несут службу военные, охраняющие национальный парк Читван! Позже я видел, как одетые в военную форму солдаты верхом на слонах форсируют реку и направляются на патрулирование территории парка.

Слонов здесь кормят, заботятся о них, дрессируют с детства. Но все равно печально видеть животных в неволе, привязанных тяжёлыми цепями к столбам. Всё-таки любая несвобода — это форма рабства. На Андаманских островах, например, слоны тоже официально работают, они занимаются заготовкой леса. Слон — самое экологически безопасное средство перемещения поваленных деревьев из заповедного леса, практически без повреждений грунта и растительности. Посмотрев на печальных работяг, я пошел к реке провожать солнце.

Дойдя до набережной речки, по которой проходит граница нацпарка Читван, приметил тихое местечко у воды, возле таблички с надписью » Внимание! К реке не подходить!» Умылся чистой, теплой речной водой, предварительно посмотрев, нет ли поблизости голодного крокодила:-) Сидя у реки, проводил солнце, торжественно садящееся за заповедный тропический лес под пение птиц и дикий рев слонов, доносящийся откуда-то со стороны деревни. Набережную недавно укрепили, провели серьезные, масштабные работы. На ней установлено множество столиков под традиционными, крытыми соломой зонтиками для защиты от палящего солнца. Повсюду маленькие ресторанчики с примерно одинаковым набором блюд непальской, индийской, китайской и европейской кухни.

После заката подошёл поближе, чтобы посмотреть на купающегося слона, несущего на спине, помимо погонщика, молодую пару. У них, судя по всему, медовый месяц и праздничная фотосъемка. Зверские крики и трубный клич слонов в деревне сменились звуками дискотеки, вездесущим «бум-бум». Мир людей и дикой природы в этих местах встретились друг с другом. Завтра посмотрю как им удается уживаться при столь близком соседстве.

Пройдя через навязчивых таксистов, спрятавшихся от лютого зноя в тени раскидистого дерева, я, вооружившись смартфоном в качестве навигатора, уверенно пошел искать гостевой дом, в котором заранее забронировал номер через booking.com Привязка на картах гуггл по этому отелю явно не соответствовала действительности; судя по карте, он должен находиться в центре заповедной территории, где вообще нет дорог и тем более построек. Приаязку ткнули куда попало… Поэтому просто ввел название в поисковую строку, получив более реальный ориентир на местности.

По сильной 40-градусной жаре, в полдень идти не очень комфортно, но я искренне наслаждался этой деревенькой: повсюду ухоженные рисовые поля, местами — плантации кукурузы, бананов, плодовые деревья возле домов. Чтобы срезать путь и посмотреть как живут здесь люди, сразу пошел по просёлочной дороге, встретил множество интересных мест, куда ещё позже вернусь для жанровой фотосъемки. Заодним познакомился с людьми, узнал о том, где поблизости находятся магазины, кафе, парикмахерская и т.д.

Жара даёт о себе знать, вскоре у меня начало темнеть в глазах и слегка закружилась голова. Это от непривычки, требуется некоторое время на обратную (ко счастью, ненадолго) адаптацию к тропическому зною. И все равно здесь в разы легче, чем в той же Камбодже, где от духоты становится дурно через 5 минут после выхода из кондиционируемого помещения.

Я без труда нашел гостевой дом, благо, они все подписаны, на главной улице установлены указатели и аншлаги с названиями отелей. Мне сразу, с первого взгляда понравилось это место: цветущий сад с прогулочными дорожками, с деревом личи по центру, опрятные коттеджи, есть даже крохотный индуистский храм на территории. Ресепшн и ресторан — в отдельном здании; меня сразу встретил менеджер, зарегистрировал в амбарной книге (прямо как в индийских отелях потому что здесь — приграничная территория). Вдруг я проберусь тайными тропами в нацпарк и верхом на слоне или крокодиле сбегу в любимую Индию без визы, денег и паспорта:-) Смех-смехом, но здесь большая воинская часть имеется, даже таблички на заборе висят «запретная зона, фото, видео-сьемка запрещены». Правда непонятно что там снимать, да ладно.

За $5 в сутки в моём распоряжении на ближайшую неделю просторный двухместный номер «Делюкс», занимающий половину коттеджа, с очень уютной обстановкой, собственной ванной комнатой, террасой, где можно сидеть в кресле с видом на сад. А когда я из любопытства выглянул через окно во двор…слегка обомлел — там огромные заросли марихуаны высотой метра два:-) Похоже, некоторые здесь неплохо проводят время не только наблюдая за дикими животными! Марихуану можно встретить по всему Непалу; в отличие от России с коноплёй как растением здесь никто не борется, это и в голову не приходит властям. Стоило открыть окно, и специфический запах «цветка Шивы» наполнил комнату…

Не откладывая на потом самое главное — знакомство с дикой природой Читвана, я сразу обсудил с менеджером отеля планы на завтра. Поскольку для входа в нацпарк необходимо получать разовое разрешение, которое действует всего день и стоит немало, целых 2000 рупий ($18), решил за один день ранним утром сплавиться на каное по реке, совершить 3-х часовую пешую прогулку по лесу, а во второй половине дня отправиться на джип-сафари продолжительностью 4 часа. Стоимость всего однодневного пакета составила 6000 непальских рупий ($54), Но что поделаешь, за этим я сюда и приехал. К тому же, нужны хорошие фото обитателей парка и типичных пейзажей. Оплатил авансом все услуги, завтра в 6:30 утра за мной заедет один из гидов, и приключение начнется. Вообще пранирую провести в Саурахе 7 дней, неспешно погулять по окрестностям, изучить предложения отелей, гостевых домов, турагентств, меню ресторанов. Чтобы прочувствовать место, в нем надо какое-то время пожить самому, а уже потом везти (или не везти) туристов.

На обед (он же — завтрак) заказал тарелку жареного риса с овощами и лимонный чай. Буквально через несколько минут все было готово. Вот это скорость! Немного отдохнув и наевшись сколько было сил (половину порции осилить не смог — слишком для меня много), отправился изучать окрестности, заодним найти фруктовый магазин или рынок. Как можно прожить хотя бы день без сладких непальских манго?

Ранним утром я накинул на плечи небольшой рюкзачок со всем самым необходимым, покинул отель и направился к автовокзалу.Расстояние до него всего 2700 м., а по пути несмотря на ранний час, несколько водителей такси предложили мне свои услуги. Круглые сутки работают, стараются… Перед входом на стоянку туристических автобусов (вокзала как такового в Покхаре нет) меня перехватил внушающий доверие зазывала, посмотрел билет, предложил подождать автобус якобы ещё рано, посадка будет позже.
В итоге, по его наводке я оказался сидящим за столиком уличного кафе, где за чашка масала-чая и тощую магазинскую булочку заплатил 160 рупий ($1.5)! Причем, он активно залавливает всех, особенно интуристов, которые, ничего не подозревая, заказывают завтрак и платят по цене европейского ресторана. Я попал совсем на небольшую сумму. Впредь наука. Не будешь же с ними разборку устраивать и закатывать скандал. В соседнем кафе, кстати, где я 2 недели назад за такой же чай, приехав во время дождя в Покхару, с меня взяли всего 40 рупий. Остерегайтесь слишком навязчивых «помогал».
Выехали мы на 45 минут позже указанного в билетах времени, долго ждали кого-то. У кондуктора есть номера телефонов всех пассажиров, так как большинство покупают билеты заранее через турагентства. Если кто-то задерживается на посадку, водитель обычно ждёт в пределах разумного времени. Тронулись, как я и предполагал чисто интуитивно, не раньше 8 утра, и тут же встали в пробку из таких же длинных туристических автобусов, которые вдруг все вместе, единовременно поехали в одном направлении.
Выглядело это очень забавно: в несезон, когда иностранных туристов в Непале совсем мало, тем не менее, можно стоять с пробке, образованной турбасами. К слову сказать, местные на них тоже ездят, но только те непальцы, у кого достаточно денег, потому что билеты на простой, рейсовый автобус дешевле как минимум раза в 2-3. Для иностранца заплатить $7 за поездку по горным дорогам протяженностью 140 км — не проблема.
Когда пробка непостижимым образом как-то сама собой рассосалась, мы понеслись по извилистой, узкой дорожке без ограждений со скоростью реактивного самолёта, с трудом вписываясь габаритами в резкие повороты. Слева — высокие горные обрывы и грохочущая далеко внизу река, справа — вертикальные скалы. При этом, водители автобусов ещё и обгоняют друг друга на серпантинах, на подъёме в гору, при отсутствии видимости встречной полосы… Но я уже практически не обращаю на это внимания, сказывается многолетний опыт путешествий по азиатским дорогам…
Э-эх, будь что будет… Зато какая вокруг красота, какие идиллические пейзажи! Горные склоны зеленеют омытыми обильными дождями широколиственными лесами, в межгорных долинах — салатная зелень рисовых полей и среди них — змейка реки с каменистыми плесами и перекатами. Вдоль дороги приютились маленькие городки непальцев с пёстрыми, красочными домиками, окруженными огородами; рядом мирно пасутся буйволы; мужики сидят в тени деревьев группами и наблюдают за проезжающими автомобилями; женщины, все одетые в ярко-алое и оранжевое, возятся с многочисленными детьми (традиционно в непальской семье минимум 4-5 детей), стирают, носят тяжёлые корзины с грузами. Мужчина с этой стране в норме не должен поднимать тяжести и выполнять физическую работу ибо это — удел женщины… Многое еще зависит от принадлежности к определенной касте, но это — совсем другая история.
Мы планово два раза останавливались на завтрак и обед, но я, не будучи голоден, просто взял маленький пакетик мангового сока и несколько печенек, разделив их с милым песиком, очень деликатно попросившим вкусняшки. На следующей остановке не стал выходить вообще, потому как мобильное приложение google maps показывало на остаток пути всего в 27 км. Очень удобно следить за дорогой, находить любые объекты на местности и очень помогает это приложение в экономии немалых денег при общении с водителями такси. Когда тебя, только что, впервые приехавшего куда-то хотят довезти 2 км по цене 20-ти, это очень легко обнаружить. Я сразу говорю: «Что? Да тут ехать 2 километра, я пешком дойду за 20 минут, вот смотрите на карте, все видно!» Этот аргумент работает всегда, главное — наглядно, с картинкой?
В итоге доехали мы до Саурахи, маленькой и очень симпатичной деревни, примыкающей к национальному парку Читван, всего за 4 часа, с учётом большой пробки это — очень быстро. Здесь, на равнине стало вновь жарко, температура воздуха в тени +40*С, и это ещё не предел. Что-то я за месяц немного отвык от постоянной индийской жары и духоты, царящей в этот сезон перед началом летних муссонов. Придется неделю потерпеть…

Энергетическая проблема решилась только спустя почти сутки, все это время в городе с населением более 300 000 человек не было электроэнергии. Днём я зашёл в соседний продовольственный магазин за печеньем, и пока общался со знакомым менеджером, вдруг включилось освещение и заработали холодильники. Более чем уверен — вся скоропортящаяся продукция, которая сутки хранилась в тепле, будет со временем продана ничего не подозревающим покупателям…Я спросил работника магазина, указавшего мне на неработающие холодильники с мороженым, мясными и рыбными полуфабрикатами, посетоваашего на проблемы с электричеством, куда всю эту продукцию девают. На что он лишь загадочно улыбнулся. Уверен, они все это продадут. Как всё-таки хорошо быть вегетарианцем и никогда не есть тухлое мясо и рыбу, вымоченные в марганцовке для удаления запаха разлагающегося мяса.
Но это все — проза жизни. На самом деле здесь очень хорошо! Вот вчера, например, утром было видно заснеженные горные пики. Впервые за почти 2 недели моего пребывания здесь состояние атмосферы позволило увидеть, пусть и в дымке, вершины Аннапурны. В это время года из-за высокой дневной температуры и ежедневных дождей атмосфера не прозрачна, испарения скрывают всю красоту Гималаев. А после обеда горы закрывают густые кучевые облака, в 2-3 часа дня приходит гроза, до вечера льет дождь, иногда с градом и сильными порывами ветра.
Вчера я почти всю ночь не спал — в соседние номера по случаю выходных поселилась приехавшая из Индии молодежь (всегда только парни), устроившая всенощную пьянку и непрекращающуюся болтовню на своем тарабарском языке. Не уверен точно, но больше всего этот «птичий» язык был похож на тамильский или малаялам, когда люди тараторят очень громко и с невероятной скоростью, а звук при этом такой, как когда пускают газы в воду? Булькающий, неприятный язык, режущий слух. Но это — ещё одно испытание, данное мне чтобы совсем не расслабился. Я всю жизнь — в дороге, в отелях и гостевых домах, в них творится все что ни попадая, насмотрелся уже всякого за многие годы странствий.
Остаётся садиться в медитацию, надеть наушники и включить режим терпимости и толерантности. Всегда стоит помнить о том, что люди — разные, и если ты проявляешь заботу об окружающих и думаешь об их удобстве и благе, то вовсе не обязательно они должны о таких «несущественных» вещах помнить. Я уже говорил о том, что у индийцев и китайцев нет чувства личного пространства, им вообще все равно кто рядом, они просто всегда делают, что хотят и как хотят, и их не интересует, напрягает это кого-то или нет. Рыгать и пукать в ресторане — нет проблем, там же кидать мусор на пол и хоркать при входе прямо перед твоим лицом — отчего бы нет? В-общем, улыбаемся и машем? Слава богу, меня в детстве научили основам культурного поведения, этикету и уважению к окружающим. Но не всем так повезло в жизни.
Сегодня — мой последний день в этом отеле; время пролетело очень быстро, впереди — новое путешествие, на сей раз на самый юг Непала, а границе с Индией. Завтра мне предстоит проехать 155 км.на автобусе, по непальским меркам это 6-7 часов. Следующий пункт назначения — национальный парк дикой природы Читван, где я ещё ни разу не был. В джунглях намереваюсь провести почти неделю, путешествуя с проводником пешком по девственному лесу, сплавиться на каное по реке, изобилующей крокодилами, совершить прогулку верхом на склоне среди диких животных. В Читване будет возможность увидеть множество обитателей джунглей в их естественной среде обитания. Пока не буду раскрывать всех планов (тем более, им свойственно иногда меняться), но после Читвана рассчитываю посетить ещё одно уникальное место, о котором непременно расскажу вам в следующих постах.

Дни мне считать надоело, да и нет в этом особого смысла особенно когда не коллекционируешь внешние впечатления, потакая желаниям ума, а погружаешься во внутренний мир, в духовную Вселенную, которой, как и внешней, нет ни конца, ни края… Впрочем, во внешнем мире происходят тоже очень любопытные события?

Вчера в Покхаре случился блэкаут, этим новомодным английским словом называют длительные перебои в подаче электроэнергии. По-русски «конец света». Причем несмотря на то, что прошло уже больше чем полсуток, электроснабжение всего города не восстановлено. Туристы отсыпаются в отелях, работники и хозяева кафе, ресторанов и супермаркетов сидят у входа в свои заведения и скучают. Но уличная торговля не прекращается — ведь в Непале как и в Индии практически не используются банковские карты и нет кассовых аппаратов. Все расчеты в стране — на 99,9% наличные. Банкоматы, кстати, тоже не работают, ни один. У них нет резервных источников электроснабжения. Поэтому кто вчера не успел снять деньги — выражаясь фигурально «тихо курят бамбук в сторонке».

Возможно, что-то произошло во время сильной грозы, которые буйствуют в этих местах во время сезона муссонов. В Непале остро стоит проблема энергоснабжения несмотря на то, что потенциально страна очень перспективна для ее производства: множество бурных горных рек при относительно недорогом строительстве мини-ГЭС способны не только покрыть собственные энергозатраты непальцнв, но страна может поставлять электроэнергию в ту же Индию, которая могла бы в ответ (как предлагалось) помочь Непалу в строительстве дорог.

Но это все — политические и макроэкономические вопросы, а на бытовом уровне люди, особенно владельцы бизнеса, несуто большие убытки — товар же портится. В прошлом году, когда я ходил поход вокруг горы Аннапурны, в целом регионе электроэнергии не было несколько суток. И это — обычное явление. Люди в деревнях живут примущественно натуральным хозяйством, те, кто порасторопнее, давно обзавелись солнечными батареями и специальными приспособлениями в виде зеркальной чаши, позволяющими использовать для готовки пищи солнечную энергию. Отличное решение проблемы в условиях страны, где почти всегда ярко светит горное солнце!

Вчера, пока утром сидел у озера, подошёл местный мужичок в мотоциклетном шлеме и с рюкзаком, оказывается, его лодка во время сильных дождей затонула, предстояло вытащить ее с метровой глубины, отмыть от ила и подготовить к навигации. Глядя на его тщетные попытки открыть ключом замок, крепящий цепь под водой, я вызвался помочь в спасении плавсредства.

Постепенно, совместными усилиями мы подняли лодку из-под воды, мужик отмыл ее и удалил остатки воды. Я заметил, что каждое утро в одно и тоже время специальный человек приходит с пластиковым ведром и удаляет накопившуюся во время вечернего дождя воду из каждой лодки. Но он работает только с компанией, чьи лодки пронумерованы и используются для сдачи в аренду туристам. А у частников судна часто тонут, при резком поднятии уровня воды в озере оказавшись на порядочной глубине.

Кстати, лодку можно взять в аренду как с гандольером, то есть гребцом, так и рулить самостоятельно, что не совсем удобно. Традиционно здесь пользуются только одним коротким веслом, для чего садятся на корму и гребут попеременно то с одной, то с другой стороны. Для нас это выглядит странно и очень неудобно, намного быстрее и привычнее грести двумя веслами, закреплёнными в бортах лодки. Но непальцам такие технологии неведомы. Кроме лодки, можно взять в аренду каяк или водный велосипед.

Новая авторская программа от Jayant’a
Продолжительность: 15 дней/14 ночей
Авторский тур, разработанный для тех, кто любит настоящие путешествия!
За одну поездку вы сможете посетить все основные достопримечательности долины Катманду, высокогорную область Нижний Мустанг, совершить сафари на каноэ и верхом на слонах в парке дикой природы Читван, спуститься в пещеру Сиддха, вторую по величине в Азии, встретить восход солнца над Гималаями, подняться на перевал высотой 4 км., побывать на родине Будды, совершить полет на крохотном самолёте между заснеженными горными пиками высотой более 8 километров!

Подробнее о туре

Я почти потерял счёт времени, сколько дней прошло с тех пор, как вернулся в Покхару — не помню, не считаю дни. Вроде бы, это было примерно 14 мая, а сегодня 23? Теперь можно как-то соотнести это время, проведенное на берегах горного озера Фева, с общепринятой шкалой времени… Практически ни с кем не общаюсь, не завожу новых знакомств и прежних стараюсь не поддерживать насильно: что пришло — пришло, принимаю безоговорочно, что ушло — то ушло, и Бог с ним…
За время, проведенное в Непале, в иных нежели в Индии энергиях, много внутренних изменений произошло, глубинная трансформация на духовном плане идёт с переменным успехом, а жизнь мирская продолжается сменой разнообразных картинок — декораций на безграничном полотне Иллюзии.
Путь этот не усеян розами, он — самый трудный из всех, что проходят наши души через миллионы воплощений, и завершится он не тогда, когда мы сами этого захотим, но по милости божьей, когда Ему это будет угодно. Хотя и наша доля ответственности тоже есть, она заключается не в том, чтобы ни разу не оступиться (так не бывает), а чтобы всегда помнить, куда мы идём на самом деле. Выбрал направление вверх, на вершину Горы — иди, но будь осознан и не форсируй события, иначе придется продолжить только в следующих жизнях?
Многие Мастера сравнивают духовный путь с восхождением на самую высокую гору. Фигурально, наверное, это действительно так, — чем выше — тем сложнее, тем больше осознанности нужно прилагать к каждому, пусть даже кажущемуся малозначительным действию. Потому что на большой высоте мелочей не бывает, важно абсолютно все. Так же и на духовном пути — чем выше ты, чем ближе к Источнику — тем чаще тебя будет проверять Сущее, давать «тестовые задания». Духовная наука — самая точная из всех, это своего рода «Высшая математика Духа», где Истина — одна, но путей решений теоремы — миллиарды, где задачи не с одним неизвестым, а со множеством, а на решение любой из них порой требуются многие воплощения/жизни.
Я пишу, рассказываю о малых вещах, о бытовых ситуациях, что тоже — неотъемлемая часть нашей жизни, этой непостижимой игры Бога. Но всегда помню о том, что за пределами видимой и относительно осознаваемой части «реальности». Быть бдительным, быть осознанным… Как это порой непросто.
На днях сижу на берегу озера, любуюсь величественным закатом с лодочками, косыми солнечными лучами, освещающими лесистые бока гор. Подходит старик с большой корзиной на спине, предлагает фрукты. Обычно ходят по набережной пожилые местные женщины и продают таким образом манго по цене раза в 2-3 дороже, чем в соседней лавке. От товара я отказался, потому что часом ранее уже купил килограмм манго. Старик спрашивает:
— Из какой ты страны?
— Из Высшей Реальности, из параматмы, — Отвечаю я.
— М..мм, это где?
— Это все, что есть, проявленные и непроявленные Вселенные, трансцендентальное «Я» — неотъемлемая часть Бога. В этом смысле я — ничто из ниоткуда, одновременно все и сущее во всех мирах единовременно. — Продолжаю наш странный диалог.
— Сколько тебе лет? 30, 40 или, может быть 50? — Решил упростить задачу дед.
— Я не знаю сколько лет моей душе — миллионы, миллиарды, а может быть и триллионы. Не считал… — Такой был мой ответ.
Дед понимающе улыбнулся и пошел дальше. Быть может, кто-то ещё не успел купить на завтрашнее утро манго…
Сколько лет твоей Душе?… Не надоело ещё воплощаться, может быть, пора двигаться дальше, к Источнику?
Хотя здесь такие вкусные, сладкие, спелые манго…?

Примерно в километре от пещеры Махендры есть ещё одна подземная полость, о которой немногие знают. Я нашел информацию о ней случайно, прогуливаясь по просторам Интнрнета, изучая отзывы туристов о посещении Покхары и ее окрестностей.

Пройдя немного назад по уже знакомой дороге, свернул в сторону по неприметному указателю, и через несколько минут был у цели. Но, как это часто бывает со мной, немного дезориентировался и направился по проселочной дорожке совсем в другую сторону. Навстречу попался местный парнишка, я его спросил в какой стороне находится Bat’s cave, он указал направление вдоль дорожки. Но, похоже, либо он меня вообще не понял, либо одно из двух:-)

Воспользовавшись онлайн-картой, я вовремя обнаружил свою ошибку, развернулся назад и через пару минут был в входа в пещеру. Стоимость для иностранцев та же, 150 рупий, при наличии билета ещё выдают фонарь, но его я брать не стал, понадеявшись на мощный светодиод, встроенный в смартфон. Вход в эту пещеру намного интереснее: карстовый колодец глубиной метров 12-15 уводит далеко под земную поверхность, обрывистые склоны воронки поросли живописными зарослями папоротников. Каменные ступени идут все глубже и дальше от солнечного света, оказываюсь фактически в полной темноте. Но не в тишине, потому что в пещере, естественно, гуляет несколько семейств из Индии. Гвалт стоит такой, что будь свод пещеры нестабилен, он давно бы уже рухнул, заставив этих людей наконец то замолкнуть навеки:-)

Пещера весьма крупная, после входного карстового колодца в большую, высокую и протяженную округлую подземную полость ведёт галерея. Стенки покрыты сталактитами, свод находится, очень высоко, но, а сожалению, на нем мне не удалось обнаружить ни одной летучей мыши. Куда-то они явно запропастились, впрочем, я бы на их месте тоже поискал более укромное жилище, где нет неугомонных, горлопанящих индийцев:-) Далее начинается самое интересное; я читал в отзывах об очень узком, экстремальном «запасном» выходе из пещеры, более того, до спуска подходил к нему (расположен в соседней карстовой воронке). После обильных вчерашних дождей стенки лаза и, как выяснилось, вся прилегающая нему часть пещеры, покрыты жидкой глиной, чтобы пройти эти «шкурники», нужен комбинезон, но не обычная уличная одежда, меня же с автобус потом не пустят в таком виде.

Дождавшись пока после тщетной попытки протиснуться через лабиринт узких лазов обратно спустилось индийское семейство с очень объемными дамами, одетыми с яркие сари (заметим, это на дне грязной пещеры), я поднялся по скользким камням до сильно сужающегося лаза, ведущего наверх, к выходному «шкуродеру» и понял, что дальше — только в сменной одежде. Вот интересно, как эти грузные дамы даже сюда смогли забраться по весьма опасным скальным стенкам со скользкими камнями? ..  Освещения внутри пещеры действительно нет, меня очень выручил смартфон, благодаря которому можно не только ориентироваться под землёй, но рассматривать сталактиты, фотографировать (с качестве фонарика с ближним светом).

Стены и своды этой части пещеры обильно покрыты натечными образованиями кальцита, не только сталактитами, но и своеобразными «занавесами». Наконец оставшись один, я насколько смог поднялся наверх и упёрся в вертикальную скальную стенку. К сожалению, ни одной летучей мыши не висело даже на сводах боковых ниш — всех животных распугали туристы…

Выходить из пещеры было очень приятно: поднявшись по каменным ступеням, попадаешь в райские сады с щебетом птиц, зарослями папоротников, орхидей и огромных бамбуков. Перевести дух и закрепить полученные впечатления помогло мороженое и чашка горячего чая масла в уличном кафе. Согревшись и охладившись одновременно такими контрастными лакомствами, я нашел нужный автобус и долго-предолго, медленно, но верно приехал на нем в центр города, где пересел в другой автобус и снова долго-долго, со множеством остановок и сбором по окрестностям пассажиров, но все же добрался до отеля. Кондуктор узнал меня ещё по утреннему рейсу (как раз его спрашивал как добраться до пещер) и с 30 рупий за проезд сделал мне скидку до 20!

Итого моя поездка в пещеры на общественном транспорте, на трёх автобусах обошлась в 80 рупий, это 46 рублей. За такси пришлось бы отдать минимум 700-800 в одну сторону. Зато сколько впечатлений! На вопрос о том, стоит ли посетить эти две пещеры будучи в Покхаре и имея свободное время, отвечу утвердительно — да, это на самом деле интересно хотя бы для расширения собственного кругозора. К тому же, вдруг вам повезет, и весь свод Bat’s cave будет покрыт висящими вниз головой мохнатыми тушками летучих мышей, этих милых и таких ранимых созданий.

Пещера была найдена и впоследствии исследована англичанами в 1950-х гг. получила свое название в честь девятого короля Непала Махендры, выпускника Гарварда, правившего с 1955 по 1972 гг. и многое сделавшего для развития инфраструктуры страны.

Протяженность всех основных ходов подземной полости — более 200 м., для посещения туристами открыта только половина, так как в более узких коридорах часты обвалы. Образовалась пещера в плотных известняках ориентировочно в эпоху плейстоцена, с тех пор став убежищем для многих видов животных, прежде всего летучих мышей.

Вход в пещеру оборудован весьма своеобразно и чем-то напоминает преддверие храма: округлая арка с приветственной надписью и изображением мудры «намасте», прогулочные дорожки среди цветников, зелёные лужайки со скамейками… Чтобы войти внутрь, нужно немного спуститься по бетонной лестнице в полукруглый грот, из него горизонтальная галерея ведет в основной ход пещеры.

К сожалению, освещение внутри сделано очень символичное: время от времени на стенах торчат круглые плафоны с энергосберегающими лампами, и больше — ничего. А жаль…можно было бы выставить эффектное освещение чтобы посетители прочувствовали так сказать «дух пещеры». В нишах оборудованы шивалингамы, причем имеющие вполне естественное происхождение, в данном случае это обычные сталагмиты. Силою веры и воображения даже заурядный сталагмит превращается в символ мироздания — Шивалингам. Их легко узнать по оранжевым лентам, ярким красочным порошкам, которыми осыпают «перст Шивы», местами — и по надписям на непали (языка не знаю, о значении написанного можно лишь догадываться).

Я прошел всю пещеру до небольшого расширения, где сидит местный баба (святой отшельник) и речитативом повторяет мантры. Передо мной шла как всегда шумная индийская семья, оглашая всю пещеру своими громким разговорами и возгласами. Баба прекратил пуджу и призвал их к тишине на святом месте. Те как-то на удивление быстро притихли, и вскоре их крики звучали уже далеко в лабиринте пещеры. Баба обрадовался этому и продолжил пуджу (священнодействие), после чего, видя мое смиренное спокойствие и вовлечённость, предложил благословить, я с радостью согласился. После совместного повторения мантр во славу Вишну, Ганеши, Шакти и, конечно, Махадэва, я получил от бабы тилаку («третий глаз») освещённым порошком и продолжил прогулку по пещере.

Найдя неприметную табличку «выход», перелез через каменный завал и оказываюсь в небольшой сужающейся галерее, откуда наверх идёт совсем узкий лаз, в конце него, наверху, брезжит дневной свет. Стены этой галереи покрыты натечными образованиями кальцита, на своде сохранились небольшие сталактиты. Из ниши на свет фонарика моего смартфона показалось очень странное божество со множеством рук, я не сразу признал в нем Ханумана. Бог-обезьяна, весь укатанный оранжевыми лентами и присыпанный алым порошком, взирал на меня из темноты пещеры, множество рук его демонстрировали разные мудры (священные жесты).

К сожалению, крикливая индийская семья, увидев свет моего фонарика, со свойственным многим индусам рвением и энтузиазмом лезть везде и всюду, бросилась покорять каменный завал и вскоре нарушила мое уединённое общение с божеством… Пропустив их молодняк вперёд, я вскоре сам протиснулся через узкий лаз и оказался у выхода из пещеры. Старшее поколение, обладающее крупными, увесистыми телесами, не смогло пролезть в жерло при всем своем старании, и направилось выбираться через главный вход:-)

На мой взгляд, неплохая и очень простая для прогулок пещера, в ней нет красивых натечных образований кальцита, причудливых форм и красок, зато она расположена в очень живописном месте, и внутри чувствуются духовные энергетические вибрации. Но для этого нужно попасть в нее тогда, когда внутри нет индийцев (что совсем непросто), неспешно прогуляться по подземелью, разглядывая шивалингамы, постоять и помолчать возле изображения Шивы, когда баба своим тихим голосом произносит мантры… Вот ещё бы качественное, художественное  освещение сделать внутри. Но это уже — прерогатива местных властей.

Явно засидевшись на одном месте и уже изрядно устав от повторяющихся ежедневных ритуалов, сегодня решаю отправиться на исследование окрестностей. Благо, в Покхаре и есть на что посмотреть. Тем более, давно собирался изучить местные пещеры, насколько вообще они интересны для посещения туристами. Все дело в том, что я многие годы увлекался спелеологией и, прмимо прочего, водил небольшие группы в достаточно экстремальные пешеры, с очень узкими лазами — «шкурниками». Поэтому и интерес к подземному миру не случаен.

Наметив маршрут до двух ближайших и наиболее популярных пещер, одна из которых носит название «Mahendra cave», а вторая — «Bat’s cave» с мобильном приложении gоogle.maps, для экономии средств и получения максимального обьема впечатлений, отправляюсь не на такси, а на общественном транспорте. Конечная остановка городских автобусов совсем рядом, на берегу озера, прямо напротив отеля. Первый же опрошенный водитель сориентировал меня нс каком бассе лучше ехать, но кондуктор предупредил: прямого маршрута до пещеры нет, придется делать пересадку в городе.

Мы медленно выдвинулись в путь и через несколько метров встали снова. Специфика тут такова ; автобусы едут от остановки к остановке, которые расположены метрах в 200-300 друг за другом, иногда чаще, кондуктор (всегда мужчина) выскакивает из салона наружу и зычными криками зазывает пассажиров, при этом ходит по окрестностям в поисках потенциальных пассажиров. Когда таковые находятся (это может занять 10-15 минут), автобус двигается дальше. Кроме того, подбирают пассажиров и по пути, между остановками, достаточно им слегка махнуть рукой. Проезд стоит всего 30 рупий, это 17 руб., время в пути не ограничено. Посадив пассажиров, кондуктор хлопает 2 раза ладонью по борту, что означает «поехали», сам запрыгивает на ходу, когда автобус уже тронулся и набрал скорость.

До пещеры,судя по данным навигатора, всего 9 км., проехав километра 4, что с учётом многочисленных остановок и ожидания заняло уйму времени, мы прибыли на конечную, в центр города. Дальше я не стал ждать очередной автобус, а решил прогуляться пешком. Шел по оживлённым городским кварталам вдоль берега текущей где-то внизу горной реки. Кроме меня в этой части Покхары ни одного иностранца, ни единого туриста! Но в отличие от Индии люди в Непале не слишком любопытны, они не рассматривают тебя в упор, не пытаются прикоснуться к тебе и сделать селфи. Каждый просто занят своим делом, если здороваешься ты  — с тобой тоже обязательно поздороваются, а ежели нет, то и суда нет. В-целом, непальцы ненавязчивы, приветливы, доброжелательны и миролюбивы. Кричащих, выясняющих на людях отношения, дерущихся людей я здесь не видел.

Вскоре городские кварталы закончились, начался частный сектор. Вдоль дороги построены очень симпатичные коттеджи, добротные, с качественной отделкой фасадов, иногда даже встречаются виллы с ажурными воротами, цветниками и ландшафтным дизайном на территории. Если учесть, что вокруг Гималайские горы, чистый воздух, обилие туристов круглый год, следовательно, всегда можно найти источник дохода, работая в сфере обслуживания турпотока. Покхара весьма перспективна и производит самое лучшее впечатление. Вдоль ставшей узкой дорожки под огромными, древними деревьями с раскидистыми кронами сидят красочно одетые бабушки и дедушки, причем всегда женщины от мужчин отдельно, как говорится, у каждого — своя тусовка:-) Навстречу мне прошла пожилая дама далеко за 80, но в яркой, стильной национальной одежде, в солнцезащитных очках и с зонтиком(!) Тут же на обочине другая, менее удачливая дама, чуточку моложе, накладывает маленькой короткой лопатой гравий в большую корзину, закрепленную за спиной при помощи широкой лямки, накинутой на лоб (так в Непале носят тяжести). Судя по всему, она работает на расположенной поблизости стройке.

Так, накопив немало впечатлений, я дошел до указателя «Mahendra cave», оказавшись у вездесущих торговых рядов, заплатил в кассу 150 рупий (87 руб.) как иностранный турист, получил на руки красочный входной билет и отправился, в небольшое подземное путешествие, как уверяют путеводители, в самую популярную пещеру Покхары.