Рубрика: Блог

Дождавшись перерыва между очередными порциями дождя, я, допив сладкий молочный чай, решил пройтись пешком по пустынным, мокрым улочкам Покхары. Но стоило отойти буквально на несколько метров, как дождь припустил вновь, мне пришлось встать под навес возле магазина. Следующая попытка прийтись снова закончилась через пару минут бегством под навес; настырный дождь все никак не унимался. В такие моменты во мне борются два противоположных желания — взять такси и за пять минут доехать уже до отеля, с другой стороны, погулять под рюкзаком после 8 часов сидения в замкнутом пространстве автобуса.

Ждал — ждал, а дождь все никак не прекращался. В конце концов поблизости остановилось такси, я закинул с салон оба рюкзака, большой и городской, запрыгнул сам, и всего за несколько минут прибыл ко входу в отель. Расстояние от автовокзала до моего временного пристанища в Покхаре всего 3 километра. Отель, заранее забронированный через «букинг», с виду оказался вполне приличным и достаточно старым, я бы сказал видавшим виды. На первом этаже — кофешоп, ресторанчик, турагентство и даже зал для проведения мастер-классов по варке кофе!

Парнишка-непалец на ресепшене долго пытался найти мое бронирование, вместе с хозяйкой отеля, симпатичной возрастной индианкой они о чем-то совещались, видимо, не решаясь мне сказать нечто. Пользуясь случаем и вынужденной заминкой, я заказал себе чашку кофе и дал им время решить вопрос по бронированию. В итоге все сложилось очень удачно: забронированного на длительный срок одноместного номера не оказалось в наличии, мне предложили большой двухместный номер Делюкс по цене одноместного, без доплаты. Почему бы и нет?:-)

Так я стал временным обитателем большого номера с ванной комнатой, горячей водой, балконом, террасой и прочими благами цивилизации. И всего за $5 в сутки! Добавим к этому пару штрихов: отель расположен на главной туристической улице, идущей вдоль берега озера Фева, окна номера выходят на тихий внутренний двор, поблизости мое любимое семейное кафе со вкусной едой и низкими ценами, продовольственный супермаркет и фруктовый рынок с вожделенными спелыми манго по $1,4 за килограмм. В-целом, картинка складывается самая благоприятная, лучшее и представить сложно, тем более за такие деньги. В большинстве стран Западной Европы за $5 даже не позавтракать, крохотная чашка кофе эспрессо с напёрсток величиной и тощий круасан там стоят дороже.

Так началось мое длительное бюджетное проживание в курортной Покхаре, третьем по величине городе Непала с населением около 300 000 чел. (правда, сам город находится в стороне от Лэйксайда и ничуть не напрягает отдыхающих). Дождавшись прекращения дождя, я отправился на вечернюю прогулку по набережной, заглянул на ужин к семейной паре, держащей кафе. Стоит ли говорить о том, что они были очень рады увидеть своего завсегдатая вновь:-)

В ночной тишине среди мокрых от дождя трав сверкают призрачные огоньки светлячков (в отличие от наших, российских, местные их родственники умеют летать и светиться на лету), в раскидистых кронах деревьев радостно стрекочут цикады, рыбки плещутся на мелководье, тревожа зеркальное отражение множества огоньков, сверкающих на склонах Гималаев…

В ближайшем турагентстве я купил билет на автобус в Покхару, обошелся он всего в $9, отправление — в 7 утра с ближайшей стоянки туристских автобусов, до которой от отеля всего 400 метров! Все здесь, в Непале устроено разумно, удобно и предельно просто. Поскольку в Тамеле множество отелей, соответственно, тут же рядом импровизированный автовокзал, с которого можно уехать в любую точку страны.

Аэропорт не где-то у черта на куличках как почти везде в мире, а прямо в городе, до него доехать с учетом всех пробок минут 20-30, не надо переплачивать таксистам за многокилометровый трансфер. И еще…если есть отель, в нем или в 5-10 метрах от входа в него обязательно есть ресторан, причем не один, а несколько, с разным меню и ценами. Всегда есть выбор, что очень радует.

В половине седьмого утра я уже шел вдоль стоящих на обочине городской улицы десятков или даже сотен туристических автобусов, не забывая справшивать готовящихся к рейсам водителей где мой «басс то Покхара». Вскоре нужный «Volvo» был найден, номер у него оказался другой, не как в билете, просто заменили один автобус другим. Место у меня в самом начале салона, чтобы лучше видеть пейзажи и меньше укачивало.

На удивление точно, всего с 5-минутным опозданием наш борт тронулся, вначале медленно развернувшись посреди узкой улочки. В этом водителю ассистирует помощник, мальчишка, который выходит наружу, указывает куда рулить и пятиться, при этом забавно стучит рукой о борт. Это — как азбука Морзе, определенное количество ударов о борт имеет значение. Как я понял, три удара — «задний ход», два удара — «все О’К» и т.д.

По дороге, которая заняла 8 часов, мы пару раз останавливались для того, чтобы поесть. При этом все организовано наилучшим образом: «прикормленные» вместительные придорожные рестораны обслуживают по схеме «шведский стол». Подходишь, платишь либо за завтрак, либо за обед, идешь по указателю и находишь вполне приличный выбор блюд.

Все очень вкусно, чтобы случайно не взять слишком острую пищу, можно чуть-чуть попробовать и понять, приемлемо ли сие для тебя. Туалеты, кстати, вполне современные и чистые. В-целом, организация и логистика перевозок очень порадовала. К тому же, водитель не берет слишком много пассажиров, только по количеству мест. Никто не стоит и не толпится в салоне, никаких остановок у каждого столба.

Кстати, что мы на шикарном автомобиле три дня назад ехали за $100, что я сейчас на автобусе за $9, продолжительность поездки оказалась совершенно одинаковой — 8 часов! Между прочим, можно изначально взять билет с включенным питанием, такая услуга тоже есть. Ровно через 8 часов мы подьехали к автовокзалу Покхары, над которой сгустился мрак, небо разразилось грозой и ливнем.

Водитель предусмотрительно высадил нас прямо к навесу над вокзальным кафе, не пришлось мокнуть при высадке и получении багажа. Чтобы переждать дождь, я заказал масала-чай, устроился поудобней на стуле с видом на стоянку автобусов, где спешно бегали люди, кто только что приехал, кто-то, наоборот, отправлялся в путь. Никакой особой усталости от дороги не было, как будто прокатился на комфортном авто. Конечно, 200 км за столько часов — это долго, по таким узким горным дорогам транспорт передвигается медленно… Зато какие кругом пейзажи!
*******
Присоединяйтесь к моим путешествиям по Непалу! Ближайшие туры по программе «Очарование Непала»: https://jayant.info/route/nepal/
Даты заездов:
с 5 по 16 июня
с 17 по 28 июня
с 29 июня по 10 июля

Дни в Катманду пролетели как-то незаметно, из номера я выходил только при крайней необходимости чтобы поесть. Неприятно было только одно: всякий раз, когда шел по улочкам туристического Тамеля, мне на каждом шагу предлагали наркотики — гашиш и марихуану. В любое время суток, в любом месте куда бы я ни шел. Навязчивость торговцев «дурью» просто зашкаливает… Создается ощущение, что они на самом деле считают всех иностранцев кончеными наркоманами, которые только и думают о том, где достать и чем дознуться. Возможно, это мнение не беспочвенно…но меня это все начало напрягать. Я поинтересовался у охранника нашего отеля, одетого в полицейскую форму, что делать в случаях излишней назойливости наркодилеров и получил от него четкий ответ: «Пристают — бей в морду!»

Вечером по улице ходила какая-то религиозная процессия, пока я разбирался с фототехникой и одевался, празднующие уже далеко ушли. Успел лишь сделать пару фото и видео смартфоном с балкона… У хинду так много праздников в течение всего года, что просто не представляется возможным посетить каждый из них.

Питался я эти дни в уютном вегетарианском ресторанчике, что на первом этаже отеля «Avataar», возле ресепшена. Ребята готовят очень недурно и, главное, четко выполняют просьбы клиентов, если сказано «без перца чили» — значит его в твоей еде не будет. Хороший ресторанчик, совсем крохотный, готовят прямо при тебе, то есть кахня не спрятана где-то в глубинах подсобных помещений, ты можешь видеть кто и в каких условиях готовит тебе еду.

Изучая меню, я один раз ввел официанта с ступор своим вопросом: «У вас веганский ресторан, даже коровье молоко во всех напитках заменено соевым или кокосовым, а почему блюда из рыбы есть? Разве рыба — не животное?» Действительно, в меню ресторана, позиционирующего себя как «Pure Veg.», то есть чисто веганский, рыба совсем ни к месту.

Поскольку времени у меня было достаточно, присмотрел среди прочих пару достойных отелей для размещения туристов. На будущее. Потому что в случае с Индией и Непалом обычные критерии поиска отеля не работают, даже в 4-5 звездочном заведении можно нарваться на отвратительный сервис, отсутствие воды в номере и грязное, не поменянное после предыдущих постояльцев постельное белье. Про другие «мелочи» я уж и не говорю… Если вы следите за моими передвижениями, уже читали о «фейковых» отелях в Индии, которые есть на «букинге», а на местности их нет и никогда не было!

В-целом, в Непале намного чище, люди гостеприимны, трудолюбивы и честны. Если и обманывают, то не сильно. Исключение — провинция Мустанг, где туристы избаловали местное население долларами и евро, вот там нужно быть предельно внимательным на каждом шагу.

Жителям Индии ещё очень далеко до достойного сервиса, а как быть с непорядочностью индийцев, их необязательностью, ленью и склонностью ко лжи — это уже вопрос менталитета. Здесь, в Непале, мне частенько приходится выслушивать «оды» индийцам, особенно в отелях, где после «индо-постояльцев» мусор и грязь мешками выгребают…
Вот и ответ на вопрос почему в Индии везде грязно, а в Непале — сравнительно чисто, хотя почти 90% населения обоих стран исповедует религию Хинду. Менталитет-с…
*******
Присоединяйтесь к моим путешествиям по Непалу! Ближайшие туры по программе «Очарование Непала»:
https://jayant.info/route/nepal/
Даты заездов:
с 5 по 16 июня,
с 17 по 28 июня

Туристам, с которыми мы колесили по Непалу в течение минувших 11 дней, сегодня предстоит путь домой, в далекую Россию. Прямого авиасообщения между Москвой и Катманду нет, самый оптимальный маршрут — через ОАЭ. Раньше, до закрытия воздушного пространства Пакистана еще была удобная стыковка в Дели. Но пока, до момента решения вопросов безопасности полетов над приграничной территорией стран, находящихся в состоянии вялотекущей войны, Индии и Пакистана, остается лишь надеяться и верить…

После бессонной ночи наутро мы были не в лучшей форме; а этот отель попал в мой «черный список» как неприемлемый для проживания. В Тамеле на самом деле все очень относительно, как уж повезет. Потому что ночная жизнь кипит здесь повсюду, и где, с какой день недели и какой момент времени будет следующая ночная тусовка — одному богу известно. Часто я выбираю частные гостевые дома на окраине города, в тихих кварталах, поближе к природе. Но и в таких случаях никто не может дать гарантии того, что по соседству не будут с размахом отмечать свадьбу, День рождения, какой-нибудь религиозный праздник, коих у хинду великое множество.

Свою волю, терпение и выдержку я тренирую многие годы, особенно в Индии, где найти тихое, спокойное место практически невозможно (уже много писал об этом), у индийцев, как правило, нет представления о личном пространстве и праве на него. Но вот для туристов всегда хочется создать условия, близкие к идеальным… Хотя это — явно не тот случай, когда это возможно реализовать на практике:-)

Проводив путешественников, посадив их в такси до аэропорта, я вернулся в номер чтобы поспать, наверстать упущенное за ночь. Отчасти мне это удалось и, придя в более-менее адекватный вид, надеваю на плечи походный рюкзак, с которым покинул Россию еще в ноябре прошлого года, сдаю ключ от номера и по навигатору отправляюсь в другой гостевой дом, где заранее забронировал номер на пару ночей. До него всего 350 метров, это совсем рядом. Номер мне понравился: всего за $7/сутки, на 3-м этаже, двухместный, с горячей водой, балконом, с которого видна одна из живописных улочек района Тамель.

Особенно пораловал балкон, где можно сидеть часами и наблюдать за происходящими вокруг событиями. Это как форма медитации, своего рода практика созерцания. Все вокруг движется, суетится, едет, бежит и идет, спешит прожить свою суетную жизнь в перманентных физических телах-«биоскафандрах», а ты безучастно, отрешенно наблюдаешь за происходящим. Главное — сохранять в момент наблюдения безоценочность, непредвзятость, воспринимая все происходящее как один большой спектакль. Иногда можно даже аплодировать актерам, особенно заигравшимся и поверившим в реальность иллюзии:-)

Впереди у меня два дня полного расслабления в самом оживленном туристическом районе Катманду, послезавтра — переезд обратно в Покхару, где впервые намерен провести как можно больше времени. Посмотрим что из этого получится.
*******
Присоединяйтесь к моим путешествиям по Непалу! Ближайшие туры по программе «Очарование Непала»: https://jayant.info/route/nepal/
Даты заездов:
с 24 мая по 4 июня,
с 5 по 16 июня,
с 17 по 28 июня

После впечатлений, полученных при посещении открытого крематория на берегу реки Багмати, возле особо почитаемого храма Пашупатинатх, мы прямиком отправились в туристический район Тамель, и не куда-нибудь, а в ресторан:-) Выбор мест, где можно покушать, в этой части города явно зашкаливает, требуется немалое время для получения опыта, достаточного, чтобы ориентироваться во всех этих кафе, ресторанах, дхабах, пиццериях, бутербродных, кофейнях.

Пока не попробуешь блюда, не поймешь, стоит питаться в этом месте или нет. Я уже писал как-то лайфхак о том, как выбрать место, где можно поесть с минимальным риском для здоровья. Совет: первым делом отправляйтесь в туалет:-) Нет, я вполне серьезно, посмотрите как выглядит туалет, насколько там чисто и прибрано. По пути (если повезет) как бы случайно ошибившись дверью, загляните на кухню. Если вид кухни и того, в каких условиях вам будут готовить еду, не вызовет у вас рвотный рефлекс и не заставит немедленно знакомиться и с туалетом — О’К, уже хорошо. Посмотрите, есть ли завсегдатаи в ресторане, в идеале зал должен быть частично заполнен, причем и иностранцами, и местными.

Цена…важный критерий, но не основополагающий. Не стесняйтесь сразу просить меню в случае, если оно не выложено на стойке перед входом в ресторан (это — правило хорошего тона). Слишком завышенные четырехзначные цены вам навряд ли понравятся, но и подозрительно низкий ценник тоже не есть хорошо. Спросите о том, включен ли в цену «тип» (сервисный сбор), обычно в размере 20% от суммы заказа. Но это — общие критерии, на местности все, с одной стороны, намного сложнее, а с другой — проще.

Нам на сей раз повезло: ужин был очень вкусным, а цены умеренными. Просьба «нот спайси» была передана повару и исполнена (что бывает крайне редко), в пище действительно отсутствовал жгучий перец чили, разьедающий весь ваш организм от входного отверстия и до выходного…

Итак, покойники благополучно сгорели, жизнь продолжается, наше 11-дневное увлекательное путешествие по экзотическому Непалу подходит к концу. Ко счастью, все живы-здоровы, завтра утром туристы вылетают в Москву, а я остаюсь в Непале.

Но впереди у нас еще целая ночь, которая оказалась бессонной. Причина проявила себя после того, как мы легли спать — прямо напротив гостевого дома находится здание торгового центра, а на первом этаже его по выходным работает бар и ночная дискотека, куда стекается местная молодежь, толпящаяся у входа в надежде пробиться на вожделенные танцульки через фейс-контроль. Сегодня как раз вечер пятницы; вся толпа пьяных и укуренных гопников направилась на ночную дискотеку, выстроившись в длинную, шумную очередь.

В-общем, с отелем нам на сей раз не повезло, точнее со временем проживания в нем. Ни в одном из отзывов на «booking.com», где и бронировались номнра, не было и намека на шумную ночную дискотеку напротив. Я написал об этом в надежде, что следующие постояльцы получат обьективную картину реальности и сделают правильный выбор.

На то она и жизнь, чтобы позитивные моменты чередовались с негативными, наши ожидания рпзбивались о неприступную стену Высшего Замысла, а наши поступки в конечном счете взвешивались на весах Высшей Справедливости. Потому что все — едино, любое противоречие — лишь побочный продукт деятельности невежественного ума-разделяющего и эго.
*******
Присоединяйтесь к моим путешествиям по Непалу! Ближайшие туры по программе «Очарование Непала»: https://jayant.info/route/nepal/
Даты заездов:
с 24 мая по 4 июня,
с 5 по 16 июня,
с 17 по 28 июня

Желание туриста — закон для туроператора, потому, пользуясь представившейся возможностью, тут же берем крохотное такси, благо в Тамеле они дежурят повсюду, и вливаемся в плотный транспортный поток, медленно несущий нас в направлении крупнейшего индуистского храма Пашупатинатх. Он к тому же является запретным для посещения иностранцами, пусть даже теми из них, кто исповедует Хинду. В Индии я тоже встречался с таким примером расовой и национальной дискриминации, когда вне зависимости от того, что люди исповедуют ту же религию, в данном случае Санатан Дхарму (=индуизм), для них закрыт вход в некоторые индуистские храмы.

Тут уж не поспоришь, как говорится «хозяин-барин». Я в таких случаях задаю вопрос, ставящий в тупик любого охранника, бдящего за соблюдением запрета: «Разве для Вишну, Шивы, Ганеши или, например, Кришны имеет значение какого цвета твоя кожа, глаза или волосы? Разве для Бога не все равны как Его любимые творения?» Ни одного внятного и аргументированного ответа на этот вопрос я не получал. Потому в некоторые храмы все-таки прохожу беспрепятственно:-)

Подьехали мы к храму с противоположной стороны в надежде просочиться на территорию вокруг него, куда разрешен вход интуристам и не-хинду, но на центральном входе надо покупать билет по $9 на человека. В прошлый раз мы нашли лазейку — узкую тропинку, ведущую из «Оленьего парка» на берег реки Багмати, далее — через мост и в город.  Но на сей раз сэкономить не удалось — на тропе стоял охранник в штатском и терпеливо обьяснял группе интуристов, судя по всему, тоже пытавшихся воспользоваться лазейкой, что вход — только платный.

Тут я вспомнил об еще одной тайной тропе,, ведущей к дырке в ограждениях (правило «дыры в заборе» еще никто не отменял), и попытался пройти туда, но охранник, разобравшись с группой туристов, направился за нами. Поняв, что нас спалили, пришлось послушно идти вдоль высокого забора из рабицы с колючей проволокой по верху. Ничего себе храм огородили, прямо как президентский дворец!

На главном входе купил-таки я один билет для туристски, очень мечтавшей увидеть и запечатлеть кремацию, другие отправились увлеченно снимать портреты очень живописных паломников и аскетов, которыми в Индии и Непале изобилует любой более-менее значимый храм. Для фотографии Пашупатинатх — лучшее место, куда приходят люди издалека. Пока я сидел на приступочке храма неподалеку от кассы и офиса службы безопасности, наблюдал великое множество лиц, типажей, образов и забавных сценок. Вот со стороны храма слышен глухой рык, затем — фырканье и рев, вслед за чем появляется огромный черный бык. Он издает душераздирающие вопли, поднимает голову и принюхивается. Затем подходит к куче песка, насыпанной на дороге по поводу ее ремонта, и начинает раскидывать песок рогами, бодать его, вскоре и сам катается в песке, посыпая им все вокруг. Прихожане как ни в чем не бывало проходят мимо, ничуть не опасаясь огромного и достаточно агрессивного животного.
Мимо прошла процессия из нескольких празднично одетых женщин, в алых сари, несущих на голове горшочки с листьями дерева тулси и цветами. Собаки, проводив быка дружным, но опасливым лаем, тотчас же принялись валяться во влажном песке после этого хрипящего гиганта.

Подьехал автомобиль с символикой медицинской службы, двое мужчин пронесли металлические носилки, при помощи родственников выгрузили из машины мертвое тело, накрыли оранжевой тканью и пронесли мимо меня к гхатам, на место кремации. На гхатах (ступенчатых набережных) оборудовано множество круглых площадок для кремации — похорон по индуистскому обычаю. Длится ритуал прощания, и последующего сжигания тела достаточно долго, в нем есть множество необходимых к исполнению деталей, рассказывать обо всех подробно не имеет смысла.

После справления всех подготовительных обрядов тело кладут на специальным образом уложенные дрова, снимают лишнюю одежду, накрывают шафранового цвета саваном и поджигают погребальный костер с четырех (по сторонам света) сторон. Процессом руководит специальный человек, одетый в белую набедренную повязку, у него в руках длинный шест, которым поправляет дрова в костре чтобы останки усопшего сгорели полностью.

В течение всего обряда родственники и друзья покойного стоят или сидят на лавочках неподалеку, повторяя специальные мантры, призванные помочь вечной Душе, лишившейся физического тела, беспрепятственно пройти через все сферы духовного мира. Голосить и реветь не принято, это считается дурным знаком, так как на эмоциональном плане удерживает душу и не позволяет ей стать свободной, продолжив путешествие в иных мирах.

После завершения кремации пепел и непрогоревшие головешки при помощи ведра смываются водой в реку, а место обряда часто присыпается освещенным в храме алым порошком, используемым для нанесения тилаки (точки на лбу). Примерно так выглядит похоронный ритуал индуистов, нет у них никаких кладбищ, а поминовение усопших заказывают в виде специальной пуджи (молитвы) в храме.

Став свидетелями сразу двух кремаций, впечатленные и очень довольнве полученными эффектными фотоснимками туристы вернулись ко мне, в тот момент я уже долго разговаривал с симпатичной женщиной-полицейским, подошедшей узнать, все ли у меня хорошо, не заблудился ли я. Один из туристов, кстати, беспрепятственно прошел на территорию совершенно бесплатно, ему показали дорогу местные бомжи-алкоголики. Дырка в заборе оказалась совсем рядом, в 50 метрах от кассы:-)
*******
Присоединяйтесь к моим путешествиям по Непалу! Ближайшие туры по программе «Очарование Непала»: https://jayant.info/route/nepal/

Наше 12-дневное путешествие по Непалу завершается завтра, но предстоит еще долгая дорога из Покхары в Катманду. Для взыскательных клиентов, принимающих участие в этом туре, я заранее заказал новенький автомобиль Skoda rapid 2019 года выпуска, который был накануне пригнан в Покхару.  Утром водитель, не говорящий по-английски, связался с персоналом отеля, выяснил его местоположение и даже раньше назначенного времени прибыл за нами.

Позавтракав кусочками фруктов манго и папайи, мы попрощались с очень приветливыми, радушными и гостеприимными сотрудниками отеля, погрузили вещи и отправились в неблизкий путь. Конечно, на классном новеньком авто дорога в Катманду значительно приятнее  и комфортнее чем на рейсовом автобусе, хотя по времени ничуть не меньше. Странным образом, но в Индии и Непале за годы путешествий я столкнулся с таким правилом: на чем бы ты ни ехал по дорогам этих стран (кроме велосипеда разумеется), средняя скорость движения все равно будет 25, максимум 30 км/час. Быстрее — никак и никогда. Даже если едешь глубокой ночью по пустой трассе, все равно где-то будет затор, завал, обьезд, переезд…в-общем, придется долго стоять, и в итоге уложишься именно в это правило. Быстрее  — только по воздуху:-)

И на сей раз эти 203 км.мы ехали ровно 8 часов, встав за 30 км. до Катманду в длинную пробку, вызванную дорожными работами и совсем незначительной аварией. Чудесным образом в Непале если и происходит ДТП, обычное незначительное столкновение бамперами, тотчас же все движение парализуется, водители и толпа зевак часами стоят вокруг столкнувшихся автомобилей, любезно общаются, дают друг другу советы. Причем, это может продолжаться часами до тех пор, пока чье-либо терпение не закончится, и их не заставят принудительно хотя бы убрать автомобили с проезжей части чтобы тысячи простаивающих авто могли проехать.

Поэтому на горных, узких дорогах Непала скорость движения транспорта ничтожна. Зато уж если есть хоть малейшая возможность обгона, пусть и прямо перед бампером несущегося на тебя по встречке большегруза или туристического автобуса — они будут обгонять во что бы то ни стало, пусть и под угрозой лобового столкновения и неминуемой гибели. Странные люди, опасный стиль вождения…нам этого никогда не понять потому что в Индии и Непале нет дорожных знаков, светофоров тоже нет. А если где-то они и установлены, на них никто не обращает внимания. Поворотниками и габаритами тоже никто не пользуется, весь язык общения между водителями — только аудирование, то есть посредством звуковых сигналов.

В-общем, выехав в 8 утра, прибыли мы в Катманду в 4 вечера, без труда нашли маленький отель со звучным названием «Tamel Inn.» (Тамель — самый туристический район города), приютившийся во дворах позади многоэтажного делового центра. Поскольку еще оставалось время, туристы очень хотели увидеть воочию кремацию, то есть похороны по обряду хинду. Дело в том, что когда в первый день тура мы посещали индуистский храм Пашупатинатх, там было необычное затишье, и за пару часов не проводилось ни одной кремации, что странно при населении города более 3 млн.человек. Я обещал туристам организовать повторное посещение храма в последний день тура. Вот этот день и настал.

*******
Присоединяйтесь к моим путешествиям по Непалу! Ближайшие туры по программе «Очарование Непала»: https://jayant.info/route/nepal/
Даты заездов:
с 24 мая по 4 июня,
с 5 по 16 июня,
с 17 по 28 июня

Накупив колоритных, ярких и стильных тибетских украшений, туристы остались очень довольны посещением этого места, производящего весьма двойственное впечатление. Все-таки, жизнь в изгнании — это, по сути, ссылка, продолжающаяся годами. Можно понять надежды этих людей на то, что когда-нибудь Тибет снова станет свободным, Далай-лама вернется в Лхасу, во дворец Потала, восстановят все монастври и т.д. Но! Обьективные реалии современного мира и позиция властей КНР диаметрально противоположны.

Духовные учения Востока, в том числе проповедь Будды учат принимать мир и его реалии такими, каковы они есть, вне зависимости от того, соответствуют они нашим ожиданиям или нет. Так и в основах христианства — концепция смирения пред неотвратимой силой, величием высшего творящего начала, Бога…»Ибо неисповедимы пути Его». Не наступит мира внутри каждого человеческого существа и, соответствннно, не будет мира между людьми до тех пор, пока не придет полное, абсолютное, безусловное принятие всего таким, каково оно есть. Поскольку «все» — и есть Бог!

Пораженные смирением этих тибетских людей, живущих многие годы в изгнании, пусть и в гостеприимном, солнечном Непале, мы направились к Пагоде Мира, построенной на вершине горы, возвышающейся над Покхарой. На сей раз нам улыбнулась удача — дорога оказалась открытой. Во время подьемм мы действительно видели пару каменных завалов, последствий недавно сошедшего оползня.

С конечной остановки транспорта к пагоде ведет длинная каменная лестница, вдоль нее расположилось множество ресторанчиков, магазинов и лавок как это обычно бывает во всех туристических местах. Торгуют все тем же самым: дешевой бижютерией, мороженым, бутылками с водой. Готовят непальские блюда, так полюбившиеся на Востоке сэндвичи и даже с удовольствием едят «непальский сэндвич» — разрезанный пополам, очищенный огурец, смазанный пастой, приготовленной из жгучего перца чили. В одном кафе варят отличный непальский кофе. Женщины сидят перед входом, раскладывают на больших противнях кофейные зерна, сушат их на солнце.

Возле пагоды я уже был в феврале нынешнего года во время экспедиции «Hat Master», тогда нам немного больше повезло с погодой, был виден город и часть окрестных гор, за исключением массива Аннапурны, закрытого густыми облаками. На сей раз мы не увидели вообще ничего кроме магазинов и пагоды; атмосфера настолько непрозрачна, что густая дымка полностью скрыла от наших глаз всю красоту Гималаев. Остается лишь взять в руки продающуюся здесь же открытку с шикарным, невероятной красоты видом массива Аннапурны, снятым с этой точки и представить, что иногда здесь действительно бывает так:-) Что-ж, как говорится, в следующий раз… Природе не прикажешь.

Спускаться вниз водителю пришлось по дикой грунтовой дороге; за то время, что мы провели на пути к пагоде, дорогу вновь перекрыли, местные аксакалы сказали водителю будто бы на сей раз — надолго. Зато у нас получился кольцевой маршрут, а каменистыми серпантинами уже не напугаешь, свежи воспоминания о долгом и опасном пути из Муктинатха в Покхару. Разница лишь в работающем на сей раз кондиционере, когда можно закрыть все окна и не вдыхать густую дорожную пыль.

Лагерь тибетских беженцев» — это скорее поселение, городской квартал, где компактно проживают выходцы из Тибета, начиная с 1951 года вынужденно бежавшие в Непал во время начала оккупации войсками Китая территории независимого тибетского государства. Сейчас поселок живёт своей жизнью, семьи тибетцев, не теряя надежду на возвращение Тибету независимости, занимаются повседневными делами, работают везде, где удается найти применение своим способностям и талантам.

Есть здесь выставочный центр, в котором представлены материалы о зверствах китайских военных, о роли международного сообщества в помощи беженцам из Тибета. В центре помещения установлена буддистская мандала, изготовленная из разноцветного песка. Пожалуй, это — единственный позитивный экспонат, вселяющий оптимизм. И ещё — портрет неизменно улыбающегося Далай Ламы… Мы внимательно изучили все представленные в зале материалы, включая выдержки из описаний пыток, которым подвергались заключённые тюрем Поднебесной, выступавшие за независимость Тибета.

По соседству расположены действующие мастерские, где пожилые тибетские женщины демонстрируют процесс ковроткачества. Одна их них, беспрерывно повторяя мантру, прядёт, используя веретено, вторая готовит тонкие нити к дальнейшей работе, третья, сидя за ткацким станком, создаёт конечный продукт — симпатичный коврик с изображениями забавных бычков-яков. Фотографироваться тибетские дамы не любят, потому пришлось договариваться с ними. У некоторых народов есть поверие о том, если кто-то получает ваше изображение — он забирает вашу жизненную энергию. В Тибете люди очень набожны, я в этом неоднократно убеждался во время своих путешествий по Тибетскому плато.

Следующий пункт посещения — выставка-продажа ковровых изделий, на которой есть чему удивиться даже не обладая большими познаниями в технологии ковроткачества. К тому же, увидев накануне насколько это трудоемкая и кропотливая работа, остаётся лишь удивляться усидчивости и долготерпению мастериц, руками которых создаётся эта красота. В мотивах изображений на коврах узнаются пейзажи Тибета, древние храмы, буддистские монастыри-гомпы, сценки из жизни тибетцев, священные знаки-обереги и мандалы.

Стоило подойти к магазинчикам, предлагающим разнообразные украшения ручной работы — и мы буквально «залипли» на всей этой вроде бы простой, но такой удивительной красоте. Чего здесь только нет: малы-бусы, нагрудные украшения, браслеты, перстни, кольца, серьги, мандалы, тибетские поющие чаши, колокольчики, головные уборы, тканые фартуки, маски чудовищно-прекрасных божеств, демонов и духов, ножи и многое другое.

Есть что-то особенно привлекательное во всем этом многообразии форм, некая энергетика, свойственная тибетским украшениям с их кажущейся излишней яркостью, необычной цветовой гаммой. Тот, у кого в душе живет Тибет, или, по крайней мере, глубинные, на уровне подсознания, воспоминания о прошлых инкарнациях в Тибете — тот никогда не пройдет мимо таких изделий.

Пока туристы выбирали украшения, я разговорился с одной из женщин, торгующей украшениями ручной работы. Она долго рассказывала мне о судьбе своей семьи, о незабываемой личной встрече с Далай-ламой. Мы обменялись контактами и, конечно, я просто не мог не взять хотя бы один тибетский браслет, изготовленный ее руками. Как оберег, на счастье. Кстати, когда я спросил, вернется ли она домой, в Тибет, где родилась и выросла, с случае, если он снова получит независимость, собеседница с энтузиазмом ответила:
— Конечно вернусь, это же мой дом, земля моих предков!…

На территории поселения построена небольшая буддистская ступа, действует монастырь, школа и даже ресторанчик, предлагающий блюда тибетской национальной кухни.

Полностью придя в чувство после незабываемой дороги из бывшего запретного королевства Нижний Мустанг, мы с новыми силами бросились на знакомство с достопримечательностями Покхары. Арендовав для этих целей такси, чтобы минимализировать временные издержки, первым делом направились к Пагоде мира, белеющей на вершине горного гребня. Все-таки это — лучшая смотровая и съёмочная точка, с которой видна большая часть города и вершины Аннапурны.

Но обстоятельства внесли свои коррективы: подъехав к повороту на серпантин, ведущий к пагоде, мы наткнулись на временные заграждения, дорога перекрыта парой стволов бамбука, к которым прикреплен листок бумаги с надписью на непали «проезд временно закрыт».
— Что бы это значило? — Спросили мы у водителя.
— Наверное, камни на дорогу упали, здесь часто завалы бывают, — ответил он.
— Есть надежда на то, что через пару часов откроют? — Поинтересовались мы.
— Конечно, можно заехать позже.

Мы направились к водопаду, очень интересно посмотреть, как он выглядит. Мы по пути из Мустанга такие огромные водопады видели…сотни метров в высоту, с многоуровневыми каскадами! Наверное, и здесь есть что-то подобное. Смутило то, что подъехали мы к хаотичному нагромождению сувенирных лавок, между которыми на небольшом аншлаге красуется надпись «Водопад Дэвиса». Только ни скал, ни горных склонов, с которых могла бы падать вода, мы здесь не обнаружили, что уже странно.

Заплатив по 30 рупий в кассу и получив билеты, проходим на территорию, тоже изобилующую сувенирными ларьками, предлагающими стандартный набор продукции непало-индийско-китайского изготовления. К водопаду мм шли не наверх, а вниз, он оказался…подземным. Вода в течение тысячелетий промыла по естественной трещине глубокую расщелину, по дну которой действительно несётся поток, падая пенными каскадами с каменных ступеней. Подступиться к водопаду оказалось невозможно, все подступы к нему перекрыты высокой металлической решеткой, видимо, из соображений безопасности, чтобы нерадивые туристы случайно не свалились вниз со скалы. Оно и правильно:-)

Кое-как найдя точку съёмки, протиснув  сквозь стальную решетку объектив фотокамеры, удалось сделать фото водопада. Зато это лучше чем ничего. В-общем, сия достопримечательность не произвела на нас впечатления, видимо, из-за слишком больших ожиданий. Зато водопад находится непосредственно в городе; чтобы его увидеть, не надо ехать далеко в горы.

Поблизости ещё есть пещера Махендры, но туристы мои решили не искушать судьбу и в нее не ходить дабы не разочароваться. К тому же, они мне признались в своей нелюбви к пещерам. Что-ж, тогда до повторной попытки попасть к пагоде остается отправиться в лагерь тибетских беженцев и воочию увидеть, что он из себя представляет.