Рубрика: Блог

Ранним утром, ещё до рассвета меня разбудил звук дождя и глухой, раскатистый гром. Стало очень свежо и прохладно, пожалуй, впервые за целую неделю, проведенную мною в Читване. Приятный холодный ветер врывался в окна и трепал занавески, а снаружи неумолимо лилась небесная вода, насыщая землю, иссохшую за долгий, жаркий день.

Неспешно встав, я привел себя в порядок, доел оставшиеся с вечера местные манго, на вид зелёные, но очень вкусные и ароматные, собрал свой небольшой рюкзачок и, дождавшись когда дождь утихнет, сдал ключ от номера и выдвинулся в путь. Воспользовавшись советом хозяина гостевого дома, я не стал заранее покупать билет на туристический автобус, а решил доехать на местном транспорте.

Зайдя попрощаться с хозяйкой соседнего магазинчика, торгующего продуктами первой необходимости, выяснил у нее, где останавливается местный автобус. Через пару минут подъехал маленький джип красного цвета, с пассажирским салоном человек на 6, что-то среднее между автобусом и тук-туком. Я запрыгнул внутрь, и всего за 25 рупий доехал до центра соседнего с Саурахой городка Ратнанагара. Там пришлось некоторое время подождать на оживлённом перекрестке, где останавливаются все автобусы, и местные, и междугородние. Впрочем, мне даже спрашивать не пришлось — люди сами подходили и интересовались, куда еду, требуется ли помощь. В итоге вскоре подьехал нужный автобус на Покхару, причем не местный, а туристического класса, в салоне — лишь несколько дремлющих китайских туристов и пара местных тетушек. Я расслабился в комфортном кресле и предался созерцанию городских пейзажей.

Через десяток километров мы остановились на дозаправку в Бхаратпуре, самом крупном городе на маршруте. Здесь, как всегда в Индии и Непале, все очень аутентично и колоритно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем подолгу описывать своеобразие городов в этих чудесных странах. Автобус заправился топливом, и мы покатили по горной дороге вдоль русла полноводной в сезон муссонов реки, обгоняя длинные цветастые большегрузы, проносясь по краю скалистых круч, обрывающиеся стометровыми пропастями. В-общем, все как обычно, как оно всегда здесь бывает.

Дорога очень живописна, если бы не рейсовый автобус, можно останавливаться за каждым крутым поворотом и снимать величественную красоту Гималаев. И хотя в этой части пути нет заснеженных пиков, энергетика самых высоких гор Земли здесь просто зашкаливает. Мы вскоре выехали из узкого ущелья к месту слияния двух водных потоков, один из которых течет со склонов массива Аннапурна и носит название Марсянгди. Вдоль этой реки, в самых ее верховьях я в прошлом году шел несколько дней под рюкзаком, поднимаясь все выше в горы, вплоть до перевала Торунг-Ла (5416 м). А здесь это полноводная река, к тому же сейчас она бурого цвета из-за обильных муссонных дождей, проливающихся в долинах и на склонах Гималаев.

Общая протяженность моего сегодняшнего маршрута всего 76 километров, зато так много живописных пейзажей вокруг, просто невозможно оторваться от окна! Ещё 23 километра пути — и меня высаживают в маленькой, уютной деревеньке, носящей название Бималнагар. Возле нее, на крутом горном склоне расположен вход в таинственную пещеру Сиддха, один из крупнейших карстовых подземных лабиринтов Азии. Это — следующий пункт, который я наметил обязательным к посещению на своем маршруте.

В современном мире нечасто можно встретить такое колоритное местечко как деревня Саураха. Цивилизация повсюду неумолимо наступает, но порой ее достижения, входя в обыденную жизнь людей, органично вписываются в аутентичную обстановку и образ жизни тех, кто ещё десятилетия назад и не мечтал о мобильной связи, солнечных батареях, доступе в Интернет и других кажущихся изначальными благах прогресса.

Идя по улочкам этого населенного пункта, ловлю себя на мысли, что здесь чудесным образом уживаются вместе как минимум две параллельные реальности. Вот проехал местный «джигит» непременно в художественно-драных джинсах с модным лейблом, пошитых в Бангладеш или в лучшем случае во Вьетнаме. На ногах — кроссовки ярко-красного цвета (в России такие были в моде лет 15 назад если не больше), в ушах серьги, из нагрудного кармана торчит вожделенный смартфон «Apple», явно купленный на aliexpress за 30 долларов. Но тинейджерам и здесь хочется быть модными и крутыми как бравые американские парни, которые «всем наваляют»:-)

На обочинах улыбчивые женщины с красивыми, но изможденными тяжёлым физическим трудом лицами разгребают пшеничные зерна, которые сушат на полиэтиленовой пленке прямо на проезжей части. Рядом бегают-резвятся многочисленные дети, с радостью отвечающие на мое приветствие «Namaste».По той же дороге идёт пара слонов с наездниками, на спинах гигантов — большущие тюки сена, величиной с самих слонов. Покачиваясь, гиганты проходят мимо установленного здесь же, на перекрестке памятника носорогу. Группа китайских туристов с всегда громкими возгласами и висящими у каждого на шее дорогими кэнэновскими зеркалками пытается найти хороший ресторан для того, чтобы позавтракать привычными блюдами, приготовленными по принципу «обильно, жирно и вредно…»

У входа в магазин дремлет хозяин, похрапывая; его голова с надетой на ней традиционной непальской «пилоткой» время от времени падает, просыпаясь, он озирается вокруг и снова вырубается на жаре. Мимо проехал огромный, сверкающий рекламой автобус, забитый под завязку индийскими туристами: все женщины — в ярких сари красного и оранжевого цвета, мужчины — в джинсах и рубашках, беспрерывно болтающие со смартфонами так громко, как будто нужно докричаться без связи до самой Индии… Состоятельные индийцы, бедняки за рубеж и даже по своей стране не ездят.

Цокая копытами, мчится маленькая лошадка с зашоренными глазами, запряжённая в цветастую карету, катающую все тех же индийских туристов. Обшарпанная, но старинная на вид, деревянная карета напоминает размалеванные бабушкины сундуки из российской деревни.

Нет попрошаек, что удивительно и очень нехарактерно для Непала. Стоит чуть отойти от центра на периферию деревни — повсюду крохотные глинобитные домики, в которых ютятся большие семьи с минимум 5 детьми, возле домика — хлев, где живёт скотина, в-основном буйволы и козы, по дорогам бегают курицы с цыплятами и утки. И повсюду терпкий, пряный запах цветущей марихуаны. Вожделенная для любого растамана «травка» здесь, в Непале растет как в России лебеда или полынь. Растения достигают 3 метров в высоту; местные жители вынуждены вырубать слишком разросшуюся ганджу, сушить ее, складывать в большие кучи и сжигать:-) Что ещё делать с сорняками?

Так вот и живёт себе маленькая, но очень колоритная деревенька Саураха по соседству с огромным и очень известным национальным парком Читван, в котором свободно ходят себе носороги, олени и даже 50 бенгальских тигров. В речке, что возле деревни, полно здоровенных крокодилов, ни разу не видел чтобы в ней кто-то купался:-) Разве что слоны.

Завтра я покидаю это благословенное место, продолжив свое путешествие по Непалу. Становится очень жарко и влажно, начинается сезон муссонных дождей, самое время забраться повыше в горы.

Дабы разнообразить свою жизнь в Саурахе, время от времени выбираюсь из уютного жилища — двухместного коттеджа со всеми удобствами. В знойное дневное время, честно говоря, вообще наружу выходить нет ни малейшего желания без крайней на то необходимости. Передвигаться при 40-градусной жаре не очень приятно. В это время, с полудня и до 4 вечера жизнь замирает. Подходишь, например, к магазину — в нем никого нет, если хочешь что-то купить — вначале надо выбрать товар, а потом найти продающего, который скорее всего где-то крепко спит. Потом спросонья долго соображает и не может сосчитать сдачу. Все сонные в это время, и люди, и животные.
Позавчера сходил подстричься потому как уже давненько навещал цирюльника в индийском Ришикеше. Тогда меня более-менее удачно подстригли за вполне вменяемые деньги. Здесь получилось тоже неплохо, но почему-то местный мастер явно переборщил: я ему несколько раз объяснял, что убирать надо не больше сантиметра, максимум полтора. В итоге у меня на почти лысой голове осталось волос как раз не более полутора сантиметров — сверху и полсантиметра — на затылке и висках… Все — с точностью до наоборот. И стоило это аж целых 500 рупий, потому что я — белый, а значит — богатый. Да Бог с ним, пусть семью порадует хорошей выручкой, спасибо хотя бы не наголо постриг (и мог ведь). Я с такой скоростью лишался волос, что просто не успел заметить что происходит (он мне голову вниз наклонял чуть не до колен). В-общем, оригинально все получилось, зато голове не жарко и на шампуне можно сэкономить?
По покупке манго тоже постоянно приколы возникают. По непонятной причине вездесущие фрукты стоят в Саурахе чуть не в полтора-два раза дороже, чем в Покхаре, самом туристическом городе Непала. И это при том, что именно здесь все растет — манго, бананы, арбузы, личи и т.д. После долгой и отчаянной дискуссии по поводу цены два из трёх продавцов скинули цену за кило манго с 200 до 180 рупий. Какие я им только аргументы ни приводил:
— В Покхаре цена 150, в Лумбини — 90, в Катманду, столице страны — до 200-250 для лохов-иностранцев, но почему здесь 200?
В итоге стал демонстративно покупать фрукты только у того продавца, который сделал максимальную скидку и не брал деньги за перевес. А остальные (их лавки находятся, на одной улице, друг напротив друга) пусть ждут наивных европейских покупателей, которым, наверное, все равно сколько платить. Ибо «I’m from Russia»
Кстати, разговорился тут недавно на дороге с пьяным извозчиком, катающим туристов в лошадиной повозке. К вечеру он был уже очень раздобревший и изрядно выпивший. Так вот, узнав что я — русский, поведал он мне историю об одном российском растамане, приехавшем в Читван и влюбившимся в местные заросли индийской конопли. И так наш соотечественник здесь прикурился, что решил-таки остаться насовсем . Под эти цели, дабы получить гражданство (а может и по взаимной любви друг к другу/или к марихуане) женился он на местной девке, и построили они в Саурахе отель аж о 4 этажах! Курить теперь ему, наверное, стало намного комфортнее. Вот такой пример из жизни, не ручаюсь за то, что все слова пьяного кучера — истая правда, и все же…
Мне в прошлом году в Катманду владелец отеля предлагал оформить непальское гражданство путем фиктивного брака с «девушкой из нуждающейся семьи», «всего» за $7000. Для Непала это — огромная сумма денег, многие за всю жизнь столько не зарабатывают. Полагаю, ценник завышен раза в три на «откаты».
— Но зачем мне непальские гражданство, что я с ним делать то буду? — Задал я ему резонный вопрос. — Меня и российское вполне устраивает, с ним к тому же можно без визы ездить во многие страны мира.
И о маленьких слониках в «Центре разведения слонов».. Это — море позитива, даже если опустить все пережитые за минувшие дни эмоции от встреч с дикими животными в парке Читван, одно это впечатление стоит того, чтобы сюда приехать!

Маршрут: Катманду-Нагаркот-Читван-Лумбини-Покхара-Бандипур-Катманду

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

Самые яркие и запоминающиеся культурные, исторические и природные достопримечательности центрального Непала — в одном путешествии. Кольцевой маршрут позволит Вам окунуться в древние индуистские и буддистские традиции населения страны, посетить многие ее символы, увидеть восход над Гималаями, сплавиться по заповедной реке, кишащей крокодилами, познакомиться с миром дикой природы национального парка Читван, поиграть с маленькими слонятами и прокатиться верхом на слоне. Вас ждёт путешествие в пещеры и к буддистским святыням, в лагерь тибетских беженцев и в храм-крематорий Пашупатинатх. Все трансферы по маршруту — на комфортном автомобиле. Мы не будем подниматься высоко в горы, но увидим Непал во всей его полноте и разнообразии!

Подробнее…

 

Чстно говоря, у меня изначально не было никаких ожиданий от джип-сафари, тем более проходящего в дневное время, когда животные наиболее осторожны и скрываются либо в тени лесной чаши, либо возле водоемов, в густой, высокой траве. Была даже мысль не тратить деньги и отказаться от этой затеи, ограничившись сплавом на лодке и пешеходной прогулкой по нацпарку.

Но реальность оказалась очень впечатляющей; помимо чисто визуального контакта со многими обитателями заповедного леса удалось сделать неплохие фото! И это при съёмке из кузова движущегося автомобиля, с рук, без штатива и дополнительной стабилизации камеры! Всего за одну поездку продолжительностью 4 часа увидеть практически все природные зоны Читвана, сделать фото крупным планом носорогов, оленей, косуль, кабанов, варана, крокодилов, множества видов птиц, обезьян лангуров!

Скорее всего, диких слонов в той части Читвана, где проводятся сафари, попросту нет. Потому что слон — это самое опасное животное. Живут они прайдами, и во время гона либо при наличии детёнышей бывают предельно агрессивны по отношению к любой внешней опасности. А человек для слона — крохотное создание, раздавить которое не представляет труда. Гиды хотя и рассказывают байку о якобы одном диком слоне, который чуть ли не ежедневно ходит к деревне в поисках самок:-) Но это скорее просто егерская байка. Всех слонов приручили из соображений безопасности. Часть из них использует служба охраны и пограничники в качестве экологичных транспортных средств, часть слонов принадлежат частным лицам, их используют для катания туристов, в коммерческих целях.

Может оно и не так вовсе, но у меня сложилась именно такая картинка. С одной стороны, слоников искренне жаль, тяжко видеть их прикованными цепями к столбам, а не вольно пасущимися на просторах идиллических пейзажей Читвана. С другой стороны, без гранатомёта зайти с туристами в нацпарк было бы весьма рисково:-) Если от носорога можно успеть забраться на дерево (в случае, если деревья поблизости вообще есть), тигр — слишком осторожное животное и охотится по ночам как все кошки, то от разьяреноого слона уже не спастись. Помню слова егеря, с которым мы ходили по заповеднику Перияр в индийской Керале, он подробно рассказывал о встречах с дикими слонами и их последствиях. От нападений слонов в Индии гибнет в десятки раз больше людей, чем от встреч с тиграми.

По пути мы заехали на крокодиловую ферму. Милых рептилий здесь выращивают не столько ради красоты (весьма сомнительной на самом деле), а для того, чтобы восстанавливать численность популяции в живой природе. В Читване обитает несколько видов крокодилов, все они представляют потенциальную опасность для человека поскольку крокодилу вообще то все равно на кого охотиться, это — живой капкан, в одно мгновение из состояния кажущегося безжизненным бревном переходящий в агрессивного, стремительного хищника, отлично плавающего и быстро бегающего по суше на короткие дистанции.

Заплатив благотворительный взнос всего в 100 рупий, можно полюбоваться на разновозрастных крокодилов, нежащихся в искусственных заводях как туристы в жаркий день — в бассейнах. Один из наиболее крупных гавиалов так старательно позировал мне, широко раскрыв свою пасть, полную острейших кинжаловидных зубов, что пришлось сделать серию его портретных фото:-) Сильно отличаются реальные крокодилы от добродушного мультяшного Гены с гармошкой.

Пока а маленьком «крокодильем ресторане» под открытым небом французские туристы с удовольствием кормили чипсами троих местных кошек, одинаковых как капли воды, я расположился на скамейке под цветущими гибискусами и приложился к маленькому пакету мангового сока…

По сильной жаре нас изрядно убаюкало, спустя некоторое время часть туристок клевали носом, просыпаясь время от времени, когда джип подпрыгивал на кочках. Многие встали сегодня рано чтобы отправиться на утренний сплав по реке и в тур по нацпапку. Пропуск на его территорию стоит $18 и действует только один день. Потому все стремятся сэкономить и не делить разные виды сафари на пару-тройку дней, что было бы намного удобнее. Говорят, раньше, ещё пару лет назад можно было взять пропуск всего за $4.5, и каждый день приобретать новый. Но, как говорится, жизнь на месте не стоит, все дорожает и в Непале — тоже.

После КПП, расположенного прямо в джунглях и обнесенного колючей проволокой (видать для защиты от диких животных), где нас всех оптом зарегистрировал военный с очень серьезным лицом, джип направился в удалённую часть парка. Здесь намного интереснее в плане живности, останавливаться мы стали все чаще, встречая на пути самых разных обитателей заповедного леса. Умиление вызвал крохотный кабаненок, которого спугнул проехааший перед нами джип. Малыш остановился посреди дороги, присмотрелся к нам, заметался, не зная куда бежать, а потом бросился в траву в надежде улизнуть от пристальных взглядов и обьективов фотокамер.

Подъехав к берегу озера, окружённого зарослями высокой травы, мы смогли запечатлеть два вида оленей: крупная самка переплывала водоем, а два других оленя оказались совсем рядом с автомобилем, мне удалось сделать снимки с расстояния всего 5-7 метров! Из воды торчали ушки и нос носорога, животное с нескрываемым удовольствием флотировало, целиком погрузившись в воду. Повсюду порхали разнообразные птицы…

Посреди саванны, среди низкой травы пасся другой бегемот, а рядом с ним — кабаны. На дороге грелся на солнышке крупный, метра полтора в длиноу, варан. В лесу нам встретилось большое семейство обезьян лангуров. С серой шерсткой и черными мордочками, они, не обращая внимания на людей, занимаясь своими делами: мать кормила детёныша, крепко прижимая к себе, пара молодых обезьян добывала термитов из-под корней большого дерева, они попеременно залезали в норки, из которых забавно торчали их хвостатые задницы. Наблюдать за обезьянами всегда смешно ещё и потому, что они очень напоминают своими повадками людей.

После четырех часов путешествия по национальному парку Читван, кстати, входящему во Всемирное наследие ЮНЕСКО, у меня ещё есть время отдохнуть, принять долгожданный душ и настроиться на следующее развлечение. С часу дня ориентировочно до 5 вечера участвую в джип-сафари. Не питая особых надежд увидеть, тем более сфотографировать много диких животных с автомобиля, тем не менее, я взял с собой обе фотокамеры, и впоследствии ничуть не пожалел об этом.

Сотрудник гостевого дома любезно довёз меня до КПП, чтобы не утомлять пешей прогулкой по сильной жаре (сегодняшний день — самый знойный, днём температура воздуха поднялась до +47*С). Когда наша интернациональная группа в составе 10 человек собралась, нас рассадили в такую же лодку-долбленку, что и утром, только на сей раз сплавляться по реке не стали, а просто переправили на противоположный, заповедный берег, до стоянки внедорожников. Среди туристов оказались и мои знакомые, с которыми путешествовали утром.

Кузов каждого внедорожника оборудован сиденьями на 11 человек, одно из них занимает гид, управляющий движением при помощи «азбуки Морзе», путем постукивания по борту автомобиля. Эти звуковые команды позволяют ему общаться с водителем, при необходимости делать остановки, давать задний ход и т.д. Мы заняли места в джипе и тронулись в путь. Со слов гида, нам сегодня предстоит четырехчасовое путешествие в мир дикой природы, протяженность маршрута около 50 км. Если повезет, мы сможем увидеть многих обитателей Читвана.

Первыми животными, встретившимися на пути, стали слоны, но не дикие, а вполне ручные, те самые «госслужащие», содержание которых взяло на себя государство Непал, поскольку работают слоны в качестве транспортных средств; на них осуществляется патрулирование территории национального парка. Слоны уступили нам дорогу, наездники мило, но скупо, по-мужски улыбались молодым европейским девушкам, сидящим в кузове авто, и мы поехали дальше уже знакомой дорогой, по которой сегодняшним утром возвращались после встречи с носорогом.

Природа в Читване очень живописна: роскошные широколиственные леса раскинулись на большой территории плоской равнины, покрытой местами густыми зарослями травы высотой более 2 метров. Кроме реки, на территории парка имеется несколько водоемов, старичных озёр, являющихся излюбленными местами отдыха для многих животных. Почти все деревья увиты лианами, а тенистый подлесок облюбовали многие виды папоротников.

Прошло достаточно много времени прежде чем гид несколько раз постучал по борту; автомобиль остановился, дал задний ход, вскоре по направлению руки гида мы увидели в густых зарослях кустарника крупного кабана, неспешно идущего по тропе. Животное не обратило на нас внимания и вскоре просто ушло дальше. Следующим экскурсионным объектом стал зазевавшийся павлин, притаившийся в придорожных кустах. Яркая окраска выдала его среди однотонного цвета земли и зеленых листьев. Вскоре прямо возле дороги, в зарослях кустарника мы увидели самца оленя, осторожно наблюдающего за нами, пришельцами в его оленьем мире.

Носорог вскоре проявил активность — в том месте, где мы только что шли, затрещали сучья, начала двигаться трава, вскоре и само животное показалось, но зверь так и не вышел на дорогу, а прошел вдоль обочины, выбравшись на открытое, лишённое травы место.
— Чаще всего именно с носорогами возникают самые большие проблемы, встреча с этим животным наиболее опасна, особенно на открытой местности, где человеку негде спастись. — Рассказал наиболее разговорчивый из моих гидов-телохранителей.
— Это потому, что носороги — одиночки, и вообще, прямо скажем, туповатые существа? — Поинтересовался я.
— Вот именно, они обычно очень агрессивны и прямолинейны. Носорог — крупный и массивный зверь, ему некого бояться, в природе у него нет естественных врагов. С такой толстой шкурой его не трогают крокодилы, тигры держатся на почтенном расстоянии.
— Часто ли бывают инциденты, связанные с туристами? — Вновь спросил я.
— Иногда бывают проблемы, но в подавляющем большинстве случаев из-за неправильного, неосторожного поведения людей. Чаще всего возникают встречи именно с носорогом. Тут лучший выход — быстро забраться на крепкое дерево. Конечно, если оно поблизости есть. Бегать от носорога бесполезно, он передвигается со скоростью автомобиля, сминая все на своем пути, — Продолжил свой рассказ гид.
— Потому у каждой группы по два гида?
— Все верно, вдвоем проще отвлечь животное от туристов и сбить его с толку, отвлекая внимание.

Наш преследователь оказался взрослой самкой носорога, озадаченной поиском воды. Животному стало жарко, и она пытается пробраться к ближайшему водоёму, что совсем непросто сделать в густой, высокой траве, где не видно в какую сторону двигаться. Животное на какое-то время остановилось, замерло, посмотрев прямо на нас, сидящих на вышке, затем направилось дальше и, перейдя дорогу, ушло в кустарник.

Мы выждали некоторое время пока все затихнет, чтобы случайно вновь не нарваться на озабоченного поиском воды носорога, и направились по дороге к лодочной переправе через реку. На самом деле, находясь в дикой природе, не стоит расслабляться ни на секунду. Нашей ошибкой было то, что мы излишне увлеклись беседой, как следствие, потеряли бдительность и контроль над ситуацией, чуть не столкнувшись с агрессивным диким животным величиной с крупного быка прямо на дороге, посреди открытой саванны.

Но мне очень повезло с гидами прежде всего потому, что за время путешествия по территории нацпарка Читван узнал много нового и интересного об его обитателях, мы вовремя ушли от носорога и вообще с пользой провели время, созерцая красоту девственного заповедного леса. Через пару часов мне предстоит принять участие в джип-сафари, которое проходит по очень интересному маршруту, охватывая многие природные зоны парка Читван. Не уверен, что удастся увидеть из джипа много диких животных, хотя…время покажет.

Переправившись через речку на лодке-долбленке, я простился с гидами в надежде как-нибудь ещё не раз прогуляться вместе по заповедному лесу и непременно сделать прекрасные фотографии тигра. Не селфи конечно, и все же:-)

Мы, оставив носорога в покое, неспешно пошли по хорошо натоптаной тропе вдоль опушки джунглей в надежде застать врасплох других диких животных. Мои надёжные (надеюсь) проводники-егери с бамбуковыми палками, один из которых шел спереди, другой -сзади, реагировали на любой звук, часто останавливались, прислушивались, прнюхивались и подолгу разглядывали звериные какашки. В-общем то, и невооружённым взглядом видно — зверья здесь обитает очень много, повсюду следы копыт носорога, отпечатки сдвоенные копытец кабанов, большие ступни слонов, в одном месте мы встретили свежие следы тигра. Один из проводников, исследовав их, вынес вердикт:
— Прошедшей ночью здесь была тигрица, молодая, прошла вот в ту сторону, в направлении чащи, от реки.
Я спросил о том, где больше всего животных можно встретить.
— В это время года животным, как и людям, очень жарко, они стремятся дневное время провести у воды, а некоторые — в воде (например носорог), им нужно чаще пить, а это значит, в светлое время суток почти вся живность стремится к водоёмам. — Ответил егерь.

Когда мы уже повернули назад, не встретив ничего привлекательного кроме, конечно, изумительных пейзажей, вдруг заметили движение впереди и чьи-то крики. Вначале у меня возникло ощущение, что на нас из лесной чащи идет динозавр, как минимум, диплодок! Что-то огромное пробирались сквозь заросли, кажется, валя на пути деревья. И тут мы увидели идущего прямо на нас слона. А на нем верхом — погонщик, что-то кричащий на местном наречии.

Гиды почтенно попятились назад и показали мне — надо отойти как можно дальше от лесного гиганта:
— Хозяин говорит, этот слон — самец, очень опасный. — Предупредил меня гид.
Огромное существо прошествовало мимо и скрылось в лесной чаще вместе со своим голосистым наездником.
— А что орет то так громко, потерял кого-то? — Спросил я.
— Он от других слонов отстал, сейчас догоняет, они поблизости сейчас. — Объяснил егерь.

Вскоре мы зашли в чащу, углубившись в прохладные джунгли, наполненные стрекотом цикад. Невероятно красивый лес, с мощными лианами, обвивающими древесные стволы, раскидистыми папоротниками, крупными, с ладонь величиной пёстрыми бабочками, покхающими над ароматными цветами…

Мои охранники присели отдохнуть и указали на стволы деревьев, на них отчётливо виднелись полосы от звериных когтей.
— Это тигр когти точил? — Спросил я.
— Да, они здесь часто бывают, как и все кошки, любят лазить по деревьям и поточить коготки…
— Вот это да, ну и когти у этих кошечек, — я принялся фотографировать следы, — Видимо, неплохо они здесь себя чувствуют.

Постепенно пройдя сквозь лесную чащу, мы вышли на грунтовую дорогу, по которой ездят джипы во время сафари. Над ней склонились огромные кроны деревьев, увитые лианами; расслабившись и разговорившись за жизнь, не заметили как пошли по открытому участку саванны, сплошь поросшей особым видом травы высотой более двух метров. Заросли этой травы покрывает около 20% площади Читвана, она является излюбленным кормом для многих видов животных, в том числе слонов и носорогов. За разговором мы достигли того места, где кроме дороги и высоких стен травы ничего не видно, своего рода «коридор».

Вдруг гид замер на месте как вкопанный и показал мне жестом: «замри!» Раздался сильный треск, кто-то большой и тяжёлый брел по зарослям травы совсем рядом с нами.
— Носорог! Он в нескольких метрах отсюда. Очень опасно, надо уходить… — Шепотом произнес гид.
Мы прошли на цыпочках несколько метров и замерли вновь. Зверь тоже затих, видимо, почуяв нас и не зная, какую тактику действий предпринять. Всё-таки, носорог — очень крупное и агрессивное животное, «лобовое столкновение» с ним в таком месте, где мы 100% уязвимы, не сулит ничего хорошего. Разумеется нам, не животному:-)

В траве вновь раздался треск… Егеря ожидали, что носорог перейдет дорогу и попытается скрыться, но он предпочел перехитрить нас и пошел параллельным курсом, вдоль дороги.
— Уходим, здесь очень опасно! — Скомандовал гид, и мы быстрым шагом направились к возвышающейся неподалеку смотровой вышке. Поднявшись по ступенькам, принялись ждать, когда животное покажется на дороге.

Ранним утром на стойке гостевого дома меня встретил один из гидов, мы вместе направились на КПП, где регистрируют всех посетителей нацпарка Читван. Судя по всему, чтобы никого не потерять. К тому же, между Индией и Непалом по южной оконечности парка проходит граница, не имеющая ограждений. Так что, серьезный контроль за посетителями необходим ещё и по этой причине. Поскольку в своей «группе» я оказался один, ко мне приставили аж целых двоих сопровождающих! Таковы требования безопасности при нахождении в условиях дикой природы и настоящих джунглей. В парке обитают весьма опасные животные, в том числе более 50 тигров. И вы, попадая в мир дикой природы, автоматически становитесь частью пищевой цепочки для многих видов животных. То есть, вас попросту могут убить и съесть:-)

Первая часть сафари — самая романтическая, это катание на длинной лодке-долбленке, изготовленной из одного цельного ствола дерева. Вместе с группой из нескольких англичан и девушки из Германии, также сопровождаемых двумя гидами, мы заняли места в лодке и пустились в плаванье по живописной, кристально чистой заповедной речке. Правда, перед тем, как сесть в лодку, нам указали на отдыхающих неподалеку огромных гавиалов — крокодилов, лежащих наполовину в воде, наполовину — на пляже, один из них широко раскрыл пасть, полную острых как кинжалы зубов. В качестве предупреждения, чтобы слишком не расслаблялись:-) После этого наглядного примера желание купаться и даже засовывать руки в воду при прогулке на лодке у всех напрочь отпало:-)

Лодкой управляет специальный человек, местный житель. Он, стоя на корме, орудует длинной бамбуковой палкой, отталкиваясь ею от каменистого дна. Местами мы проносились по стремительным каменистым перекатами, но, в-основном, течение ее очень спокойное и размеренное. Вскоре по правому, обжитому берегу закончились маленькие бунгало, с крышами, крытыми соломой, и нас окружила девственная природа. Крокодилов, кстати, мы видели великое множество. Утром они мирно валяются на отмелях, среди ила и грязи повсюду видны их хребты и хвосты, покрытые защитными пластинками. Многие экземпляры достигают длины как минимум 2,5-3 метров. В речке обитает несколько видов этих рептилий, все они потенциально опасны для человека потому что крокодил — прирожденный охотник, молниеносный убийца. При кажущейся неповоротливости крокодил нападает внезапно. Об этом стоит помнить.

За час сплава мы увидели сотни разнообразных птиц, многие из которых не обращали на нас внимания и продолжали заниматься своими делами — одни охотились на рыбу, другие ухаживали друг за другом. Пару раз перед нами перелетал реку белоголовый орёл, самая крупная хищная птица парка Читван. Цапли, журавли, различные разновидности куликов, чаек, кингфишеры, пестрые попугаи…каких только видов птиц здесь нет! Мы спугнули самку оленя, спустившуюся к реке на водопой, но вскоре увидели ее вновь внимательно наблюдающую за нами с опушки леса.

Самым ярким о многообещающим оказалось появление самца носорога, мирно пасущегося на открытой, поросшей высокой травой саване. Мы причалили к берегу неподалеку, поднялись к лесу и начали наблюдение за очень опасным, совершенно непредсказуемым животным. Носорог, увидев нас, развернулся, пометил территорию и вдруг побежал, издавая очень необычный звук. Один из гидов объяснил мне, что, поскольку носорог покрыт прочной шкурой, напоминающей панцырь или броню, состоящую из нескольких крупных «щитков» (как доспехи средневекового рыцаря), при беге они создают этот своеобразный звук. А бегают эти животные очень быстро, со скоростью до 40 км/час, мы в этом убедились.

После наглядной демонстрации ожидающих добычи крокодилов и дикого носорога гид провел для меня инструктаж по технике безопасности при нахождении на территории диких животных, от кого надо убегать, от кого — лезть на дерево, при встрече с некоторыми животными лучше вообще не предпринимать попыток двигаться. Так, если перед вами королевская кобра, единственное, что вам может спасти жизнь — это замереть, затаив дыхание и не подавать никаких признаков жизни. От кобры убежать почти невозможно, она передвигается слишком быстро. Или, например, тигр. Бегать от тигра, мягко говоря, странно, лезть на дерево — тоже (все кошачьи делают это намного лучше нас).
— При неожиданной встрече с тигром (что бывает крайне редко, и все же иногда случается) вам нужно замереть и войти в визуальный контакт. Главное — не поддаваться панике, смотреть тигру в глаза немигающим взглядом. Если вы начнёте моргать — это для тигра повод к атаке. — Воодушевил меня гид.

После чего мы направились дальше искать следы тигра:-) Нелишне будет напомнить о том, что численность популяции тигров в Читване достигает 50 особей Ещё есть множество диких слонов и носорогов, близкий контакт с которыми тоже не сулит ничего хорошего. Гиды, кстати, вооружены только бамбуковой палкой. Я поинтересовался, имеется ли у них табельное оружие, например, со снотворным, так, на крайний случай. Естественно, ничего подобного у них нет. Только бамбуковая палка, пачка чипсов, — наверное чтобы прикармливать нападающего тигра, — и фляжка с водой. Меня это очень обнадежило, значит, реальной опасности здесь практически нет. И потом…популяция тех же тигров, слонов и носорогов неминуемо сокращается, с численность людей — растет. Намек понятен?

Мы оставили группу европейцев далеко позади и продвинулись вперёд, оказавшись неподалеку от пасущегося в саванне носорога. Эти животные большую часть жизни проводят в одиночестве. Только в период гона за каждой самкой ухаживает 2-3 самца, они следуют за ней повсюду и устраивают турнирные бои. Победитель спаривается с ней и сразу же покидает, возвращаясь на свою территорию. То есть носороги — прирожденные одиночки. Тем временем зверь настороженно поднял свои смешные ушки и внимательно посмотрел прямо на нас. Затем внезапно сорвался с места и побежал в нашу сторону. Гиды в этот момент напряглись и, как я понял по их выразительным взглядам, надо готовиться к эвакуации на ближайшие деревья. Но носорог остановился, посмотрел на нас вновь и принялся щипать траву. Мы медленно и осторожно отошли как можно дальше, направившись под прикрытием леса вдоль опушки.