Рубрика: Блог

Погрузив рюкзак в багажник туристического автобуса, я неспешно пил утренний масала-чай в крохотной местной забегаловке и ждал пока подойдут оставшиеся пассажиры. Отсюда до Саурахи 170 км.пути, но дорога обычно занимает почти весь день из-за транспортных пробок и, в-целом, неспешного ритма жизни непальцев. После того как тронулись, мы часа полтора ехали по Катманду, останавливаясь буквально а каждого фонарного столба и подсаживали все новых пассажиров, у которых, впрочем, заранее были куплены билеты. Насколько я понял, фиксированных мест остановки практически не существует, главное — выйти на ту дорогу, где обычно ходит автобус и дождаться его. Видимо, перед посадкой они ещё и созваниваются с кондуктором чтобы понимать, где соотнестись друг с другом в большом трехмиллионном Катманду. Агломерация кажушейся в таком случае безразмерной непальской столицы все же закончилась, и мы выбрались на вершину горы, потом начался медленный спуск в межгорную долину. Дорога эта мне хорошо знакома по многочисленным прошлым поездкам, даже в этом году я ездил по ней уже несколько раз.

По пути мы останавливались 3 раза для того, чтобы пассажиры поели! Стоило отьехать от города с десяток километров как все пассажиры ломанулись есть, обгоняя друг друга. Прошло ещё полтора часа — снова остановка, на сей раз уже на обед, и за полчаса до прибытия в Саураху — опять еда… Мне кажется, если бы я даже просто пил чай на каждой остановке, меня бы вырвало по пути от переедания, а люди все едят-едят-едят:-) Единственный раз я зашёл в кафе чтобы выпить чашку масалв-чая, больше ничего не ел до прибытия в Читван. До самой Саурахи кроме меня ехало всего два пассажира, все остальные — местные, вышли на промежуточных остановках. Надеюсь, по дороге они по крайней мере вдоволь наелись:-) Вот наконец и знакомая с начала июня узкая дорожка через девственный лес, рисовые поля местных жителей, маленькие разноцветные домики, окружённые цветущими растениями, коровы и буйволы, мирно пасущиеся повсюду. И, разумеется, послеполуденная жара. В этих краях почти всегда жарко, на климате сказывается расположение на плоской предгорной равнине, обилие влажных лесов, настоящих джунглей. Только в конце декабря-январе температура в этих местах опускается ниже +25 градусов, в остальное время года всегда солнечно, жарко, а летом ещё и душно из-за проливных дождей.

На автостанции Саурахи в тени большого дерева скучают таксисты-бомбилы, я, хорошо зная дорогу, отправился в отель пешком, благо до него всего полтора километра. На сей раз выбрал самый дешёвый из всех вариантов, которые были представлены на «букинге». Всего $3 в сутки за трёхместный номер со всеми базовыми удобствами, причем в центральной части поселка, недалеко от основных магазинов, кафе и ресторанов. Навигатор провел меня по грунтовке среди рисовых полей, на главную дорогу, возле памятника слону, затем — носорога, и завел, как выяснилось, не туда. Привязка на гуггл.мэпс в очередной раз была дана неверно, что случается очень часто. Несколько местных жителей вообще понятия не имеют где расположен искомый мною отель, и лишь один продавец магазина дал верное направление. Оказывается, нужно на 500 м вернуться назад. Меня всегда умиляют люди, которые, живя в деревне где все друг друга хорошо знают, более того, практически все — родственники, и при этом не в состоянии сказать приезжему туристу где находится тот или иной отель. Как будто их здесь сотни или тысячи:-) Скорее всего просто не хотят.

Гостевой дом оказался совсем рядом, я не заметил по пути небольшую выаеску-указатель на дорогу во двор. Двухэтажный особнячок с 6-ю номерами, которые сдаются приезжим, в остальных комнатах первого этажа живёт семья хозяина. Во внутреннем дворике — беседка с крытой тростником крышей, множество цветов и деревьев, одно из них — цитрусовое, под ним лежат свежеупавшие плоды размером с футбольный мяч. Номер мне предоставили на 2 этаже, по соседству — никого, внутри чисто и просторно, есть душ и туалет. Снаружи — терраса со стульями, где можно отдыхать в тени деревьев и слушать пение птиц. Задний двор — настоящие джунгли с зарослями бананов, пальм и плодовых деревьев, а за ними — река. Мне это место сразу понравилось и, расплатившись с хозяином за весь срок проживания, я всё-таки направился на поиски места, где можно немного перекусить впервые за сегодняшний день. Таковое нашлось здесь же, неподалеку. Обычно ориентируюсь по тому, насколько ресторан или кафе популярен у местных жителей, имеются в виду приезжие непальцы. Если сидят одни европейцы — скорее всего очень дорого, и вся еда европеизирована. В такие заведения стараюсь не ходить.  Ещё один важный критерий — наличие меню, без него с вас могут взять втридорога уже после того как вы поели. А также не поленитесь первым делом спросить где у них можно помыть руки (обычно умывальник находиися возле туалета). Загляните в туалет, если он чистый, а у умывальника даже есть мыло и полотенце — вам определенно повезло, это — тот случай, когда можно смело делать заказ. На сей раз я решил взять далбхат, то есть непальский аналог южноиндийского тали. Завтрак/обед и он же ужин оказался более чем достойным: немного и со вкусом, нормальная традиционная непальская еда. Некоторые ингредиенты были чересчур острыми как и нравится непальцам, но я обычно сразу вижу, где таится опасность — кусочки перца чили часто спрятаны в том или ином соусе, их можно случайно употребить и испытать не самые приятные ощущения в вашей жизни:-(

Пообедав и немного пообщавшись с сотрудницами ресторанчика (у них ещё имеется частный отель на верхних этажах), я почувствовал потребность в сне. Сытость провоцирует лень и сон. Отправившись в уютную, прохладную комнату, завалился спать, компенсируя ранний подъем и долгую дорогу из Катманду в Саураху.

Шокирующий Непал

Кольцо Аннапурны

Очарование Непала

Ровно 365 ступеней уводят вас наверх, к сверкающей впереди позолоченной крышей ступе Сваямбунатх. Перед ней устаноален очень необычный предмет, который сразу бросается в глаза когда вы поднялись к храму. Это — ваджра, грозное оружие бога Индры в индуизме. Есть ещё буддистское божество Ваджрасаттва, тоже напрямую связанное с этим необычным предметом. Данная ваджра изготовлена из бронзы и покрыта золотом. Согласно легендам, Индра использовал свое оружие в самых разных целях, при помощи него можно было как созидать/материализовать, так и разрушать/дематериализовать любые объекты физического мира Из числа всех индуистских божеств Индра — самый амбициозный, бывало, он поднимал свою гордыню и против верховного божества Вишну (Нараяны), но был поставлен на место. Как-то он прогневал одного святого старца, и тот проклял его. Пришлось Индре в следующем воплощении рождаться свиньёй чтобы карму сию отработать… Принцип действия ваджры не совсем понятен, судя по всему, приводилась она с действие силой мысли, а катализованная в ней энергия усиливалась в бессчётное число раз, после чего с конца орудия концентрированный поток энергии как мощный луч, пронзая пространство, достигал своей цели.

Настоящая ваджра должна быть из чистого золота. Поговаривают, она хранится тоже здесь, под храмом, в таинственных подземных лабиринтах пещер, скрывающих от непосвящённых тайны мироздания. Меня порадовал то, что индуисисеий храм Шаниипур наконец-то восстановлен, но вход в него вечно закрыт на замок, возможно, открывается лишь пару раз в день для проведения пуджи, либо пару раз в неделю (точно выяснить не смог). Правда, возле храма обитает множество уличных собак, которые так активно метят окрестности, что запах стоит соответствующий. Не уступают собакам в численности и обезьяны, повсюду снующие в вечных поисках съестного. Обойдя несколько раз ступу по часовой стрелке, я получил даршан в храме Сваямбунатх, расположенном прямо за ней, поставил в межбровье тилаку и направился в излюбленное укромное место, о котором знают немногие. В подворотне есть очень узкая дверка, ведущая в крохотный ресторанчик с террасой на крыше. Именно на эту террасу я и поднялся, заказав чашку масала-чая. Оставшись совершенно один, я подолгу могу любоваться панорамой трехмиллионного Катманду, открывающейся с этой высокой точки, движением людей возле храмов и обыденной жизнью местных обезьян. Мыртышки облюбовали это место столетия назад, потому Сваямбунатх часто в народе называют «Обезьяньим храмом». Потомственные попрошайки, эти приматы научились выполнять очень непростые действия. Например, лично был свидетелем того, как мамаша обезьяньего семейства жарила на огне жертвенника банан, нанизанный ею на острую палку! Обезьяна время от времени проверяла готовность банана, а когда он должным образом прожарился, остудила его и разделила со своими детёнышами… Как вам такое?

В этот раз обезьяны спокойно занимались своими делами, между ними ходил местный пёс и с любопытством интересовался все ли у них хорошо, подходил к мартышкам, к их детёнышами, обнюхивали их и, похоже даже ввлизывал, проявляя заботу и внимание. Нечасто увидишь такой симбиоз между разными животными. Молодая обезьяна забралась на террасу, села ко мне на столик, посмотрела на кружку с чаем, поняв, что ничего интересного и вкусного у меня нет, и пошла украдкой дальше, проверять другие столики этажом ниже. Традиционный чай давно закончился, а я все сидел не в силах уйти из этого уютного места. Все же прекрасно когда никуда не надо спешить, можно находиться там, где хочешь любое количество времени.

Спускаясь вниз по ступеням, я встретил семью уличных попрошаек, они — родом из Индии. На самом деле, 99% «нищих» в Непале — индийцы, сами непальцы никогда не просят милостыню или еду. Маленький мальчик-попрошайка вцепился в мой рукав и настойчиво просил еды. Голодным он, правда, совсем не выглядел. Приобняв его за плечо и взяв за руку, я спросил где его мать. Более старшая девочка, судя по всему его сестра, показала куда-то в сторону, и мы пошли туда, искать его родителей. Улыбчивая индианка сидела на тротуаре, судя по всему, это его мать. Девочка, правда, хотела меня обмануть, но я, разглялев большое сходство между ними, сразу сказал ей: «Не лги мне, я же вижу что вы — одна семья, это — ваша мама, а малыш — твой младший брат». Все же, она со мной согласилась. С матерью я немного поговорил, насколько хватало ее знания английского, дал ей денег на обед для сына, а потом, когда уже девочка неотступно преследовала меня, купил и ей еды в уличном кафе. Не знаю почему, но этой семье мне захотелось помочь хоть чем-то. В других случаях за излишнюю настойчивость и хватание за одежду я могу и отчитать профессиональных попрошаек, в Индии я это делаю нередко.

Выбрав другую, более короткую дорогу к гостевому дому, я пошел узкими переулками непальской столицы, петляющими среди особнячков, маленьких двориков со спрятанными в них кафе, хостелами, мини-отелями, йога-студиями и множеством всего. Здесь на каждом шагу — храмы, прячущиеся среди жилых домов, в каждом — украшения по случаю праздника Наваратри. Так прошел мой первый полный и единственный день в Катманду, завтра утром предстоит путешествие на туристическим автобусе в Саураху, на самый юг Непала, где находится национальный парк Читван. В начале июня я уже побывал в нем и провел в Саурахе около недели. В этот заход просто хотелось бы пожить в этом тихом и спокойном уголке Непала, где по улицам ходят ездовые слоны, а по ночам огороды местных жителей топчут дикие носороги, в местной реке нежатся на отмелях крокодилы..

Шокирующий Непал

Кольцо Аннапурны

Очарование Непала

Отельчик, в котором я остановился на первые 2 ночи в Катманду, расположен в самом удобном месте, в туристическом районе Тамель, в на удивление тихом и спокойном месте. Меня встретил приветливый и обходительный непалец, сразу, без промедления разместил в номере, у него же я выяснил где поблизости можно перекусить и выгоднее купить билет на автобус до нацпарка Читван. Комната совсем маленькая, зато чистая и уютная, туалет и душ — общий, на этаже, там тоже чисто и опрятно. Высокий рейтинг свой на booking.com это место вполне заслуживает. Пройдясь немного по соседним улицам, где уже почти все лавки и ресторанчики были закрыты из-за хинду-фестиваля и позднего времени, я зашёл в пару заведений общепита, очень непритязательных на вид, изучил меню и вышел на улицу. Все очень, неоправданно дорого, особенно когда знаешь реальные цены на еду в Непале. Но всегда есть выбор.

Спросил у лавочника сколько стоит килограмм бананов, в пересчёте на рубли получилось 85 руб.:
— Слушайте, у вас по всему южному Непалу бананы на улице растут сами по себе, и огромные их плантации —  вдоль границы с Индией, почему они стоят в два раза дороже чем в России, где бананы вообще не растут, их привозят туда из центральной Америки, из Эквадора?
Он мне что-то начал объяснять о трудностях жизни и т.д. Но я то знаю что это — просто надувательство, обман иностранцев. Положив обратно бананы, которыми хотел поужинать, я коротко сказал: «очень дорого» и ушел. По пути встретил китаянку, спорящую с продавцом, лавочник пытался ей продать несколько яблок и грушу по цене 400 рупий ($3.5). Я подошёл к ней и шепнул на ухо: «ничего у него не берите, это — жулик, цены на все это в 3-4 раза ниже, он вас обманывает».

Возвращаясь в отель, увидел прямо напротив вход в халяльную индийскую дхабу (закусочную). «О, то что мне надо!» — Решил я. Запах из нее шел очень аппетитный, тут я заказал вкуснейший дал с чапати (роти). Причем лепешки оказались настолько большими, что осилил только три из них. Вкусная, здоровая пища, за которую заплатил ровно в три раза меньше чем в соседнем убогом «вегетарианском» ресторане, где с важным видом сидят за столами европейские туристы, а местные их разводят на деньги. Лишь бы в радость, если человеку все равно сколько платить или он не знает реальных цен в стране, куда приехал — это его проблемы или, наоборот, счастье. Ведь хорошо, наверное, когда ешь и не считаешь сколько за это платить:-) Но для лонгстеера типа меня, живущего в Индии и Непале подолгу это — недостижимая роскошь. Голодным сегодня я не остался, вернувшись в номер ещё сделал себе чашку горячего растворимого кофе — и все стало просто великолепно. Осталось реализовать ещё две физиологические потребности после пережитой дороги из Индии в Непал продолжительностью в сутки — принять душ и лечь спать.

На следующее утро, прекрасно аыспавшись и отдохнув после неожиданно утомительного путешествия, я первым делом купил на ресепшене отеля билет на завтрашний утренний рейс до Саурахи, национального парка Читван, мне досталось последнее место в автобусе. Выпив молочного чая во все той же закусочной, что напротив отеля, отправился на прогулку до ступы Сваямбунатх, благо до нее всего 2,5 км пути судя по данным навигатора. На самом деле, я специально забронировал номер поблизости от этой древней достопримечательности непальской столицы чтобы погулять по окрестностям, посетить те места, куда в вечной спешке ещё не заходил. В утренние часы, во время религиозного фестиваля улицы Катманду казались совершенно пустыми, мне встречались лишь редкие авто и одинокие прохожие. Обычно этот город заполнен под завязку транспортом и людьми. Почти все вокруг было закрыто за исключением лишь нескольких лавок. А ещё перед входом в каждый дом хозяйки в эти праздничные дни делают маленький круг из красной или оранжевой краски, освященной в храме, и кладут в него дары богам — цветы, благовония, еду, зажигают крохотный масляный светильник или просто кусочек сухого горючего. Такое подношение делается ежедневно вместе с домашней пуджей (богослужением) в течение всего фестиваля.

Перейдя по мосту священную реку Багмати, очень грязную, превращенную в сточную канаву, я направился к храму Сваямбунатх, но не стал сразу подниматься по 365 ступеням наверх, на вершину горы, а пошел вдоль улицы, опоясывающей всю гору, она тоже является частью храмового комплекса. По всему периметру построен высокий белокаменный забор с размещенными на нем крохотными буддистскими ступами, маленькими храмами, священными камнями, покрытыми текстами мантр, повсюду развешены разноцветные молитвенные буддистские флажки… Храмов здесь очень много, вся гора опоясана ими, и мне было интересно прогуляться по периметру Сваямбху, побыть в молитвенной тишине пока здесь практически нет людей. Окрестности очень живописны, не знаю почему, но раньше я всегда проезжал мимо, поднимаясь лишь на вершину горы, к главному храму и буддистской ступе. А здесь действительно есть на что посмотреть и даже просто неспешно побродить среди этой старины — уже огромное удовольствие.

Дойдя до самой зрелищной части храмового комплекса, трёх позолоченых статуй, одна из которых изображает Будду Шакьямуни, другие — бодхисаттв, я устроился в тени раскидистого дерева и погрузился в медитацию. Повсюду ходили люди, но меня это ничуть не беспокоило — ощущение благодати снизошло спонтанно, и хотелось удержать это состояние как можно дольше. Вскоре ко мне начали подходить непальцы с просьбой сделать селфи на память и с традиционными вопросами откуда я приехал и как меня зовут. Количество людей возросло в разы, и я, обойдя высокие позолоченные статуи, нашел укромное местечко позади них, в маленьком парке с буддистскими и индуистскими храмиками. Здесь много обезьян, самых обыкновенных макак, которых в том же Ришикеше не счесть. Приматы вызывают восторг у приезжих, особенно детей, но прилежным поведением не отличаются. Главная цель обезьян — найти любой ценой еду; они проказничают, иногда принимая за съестное вещи туристов, их сумки, фото-камеры и смартфоны. Поэтому с «милыми мартышка и» надо быть осторожными.

Прогулявшись по храмам, я направился обратно, к лестнице, ведущей на вершину горы. Поблизости есть небольшой индуистский храм-крематорий, откуда валил густой дым, перед входом родственники держали под руки убитую горем, рыдающую женщину, которая была не в силах совладать с собой. Судя по всему, в этот момент шла кремация кого-то из ее близких. Женщин не допускают до места сожжения умерших памятуя о древнем обычае «Сати» — обряде самосожжения, повсеместно практиковавшемся раньше в Индии. Многие женщины кончали жизнь самоубийством, бросаясь в погребальный костер мужа. Впоследствии этот ритуал был законодательно запрещен, но время от времени случаи Сати все же происходят и в Индии, и в Непале, за что всем родственникам грозит уголовная ответственность. Оставив позади индуисиские похороны, я поднялся по ступеням к одной из древнейших в Азии буддистских ступ, возле которой находится небольшой и очень значимый индуистский храм Сваямбунатх. Переводится это название с санскрита как «возникший сам по себе». Вход на территорию платный для иностранцев, всего 200 рупий ($1.8), здесь до сих пор продолжаются восстановительные работы после серии мощных землетрясений, произошедших в Непале в апреле-мае 2015 года. Храм и ступа практически не пострадали, частично были разрушены постройки, расположенные по соседству, их сейчас и восстанавливают.

Шокирующий Непал

Очарование Непала

Своего спасителя я встретил возле обменника, он оказался выходцем из Японии, временно живущим по делам бизнеса в Индии. Достаточно было вкратце объяснить этому человеку ситуацию — и он тотчас же взялся мне помочь, разменял в обменнике доллары и поменял мне их на индийские рупии без лишних разговоров. За что я ему был очень благодарен. К сожалению, от индийцев этого если и добьешься, то с очень большими усилиями — слишком много лишних, дурацких вопросов, какие-то бесконечные трюки с попытками нажиться хоть на чем-нибудь если уж выпала такая возможность. Индия — слишком специфическая страна, в ней нужно уметь выживать, и очень важно время от времени выезжать хотя бы в соседние страны чтобы отдохнуть от всей этой аутентичной реальности. Это правило, впрочем, не распространяется на штат Гоа, где те же российские нелегалы живут годами потому что Гоа — это совсем не Индия, а скорее Португалия:-)

На этом перипетии судьбы не закончились: все рейсы на Катманду сегодня задерживаются минимум на 3-4 часа, об этом меня предупредили ещё при регистрации на рейс. Причина задержки неизвестна, погодный информируем показывает отличную, ясную и теплую погоду в Катманду, никаких стихийных бедствий слава Богу. Я зашёл позавтракать в фудкорт и решил попробовать инновационный продукт корпорации «Mac’Donald» под названием «Раджабюргер». В Индии международным компаниям приходится изобретать трюки чтобы продать свой товар, для этого он обязательно должен носить признаки национальной традиции. Так, обычный мак-бюргер превратился в раджабюргер путем замены мясных котлет на вегетарианские и добавления острых специй в салат. Надо сказать, получилось очень недурно, то ли с голоду (ел только вчера в обед), то ли в самом деле вкусно, но мне эта штука понравилась. Большой бюргер, которым наедаешься досыта, в нем много свежих овощей, острый, но в меру перчик, вкус вездесущей масалы (смесь приправ и специй), два слоя веганских котлет, сыра и чего-то там ещё.

Вдоволь наевшись и полностью отойдя от ситуации с обменом денег, я направился в залы ожидания потому как времени впереди ещё очень много. Непонятно было с какого выхода будет производиться посадка на рейс — информация в посадочном талоне не соответствовала таковой на электронном табло. Несколько раз, сидя а зале ожидания, я проваливался в кратковременный сон, все же, сказывалась бессонная ночь в автобусе. Спустя три часа объявили запоздалую посадку на рейс в Катманду, после чего мы ещё долго сидели и ждали взлета в салоне самолёта. Перелет тоже затянулся: вместо обычных 1 часа 20 минут мы кружили в небе над Катманду множество кругов, ожидая разрешения на посадку.

В воздухе провели более 2 часов, прибыв в Катманду с 4-часовым опозданием. Но, как оказалось, всё ещё только начинается:-) Войдя в сектор прилета аэропорта Трибхуван, мы наткнулись на беспросветные, огромные очереди, стоящие, судя по реакции изможденных людей, уже многие часы. Обычно прохождение формальностей в Катманду занимает не больше часа; крохотный аэропорт давно не справляется с возрастающим каждый год пассажиропотоком, но бедная страна Непал пока не в состоянии изменить ситуацию, как есть — так есть. Одну очередь нужно выстоять чтобы добраться до электронного терминала, где после ввода всех своих данных и фотографирования получаешь печатный квиток о заполнении онлайн-анкеты, вторая очередь — в кассу для оплаты визового сбора, третья — на таможню, для получения стикера визы в паспорт и прохождения таможенного контроля. Но это ещё не всё: спустившись на этаж ниже, нужно выстоять четвертую очередь, к металлодетектору, где сканируют и пассажиров, и ручную кладь.

И, в конце концов, ещё нужно найти свой багаж в больших кучах, которые образуются за то время, пока пассажиры со всех рейсов покорно проводят часы в очередях. Таковы издержки этого аэропорта. Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, что к 4 часам задержки рейса добавилось ещё 4 часа (!) ожидания в очередях! Итого 8 часов… Ни мест для отдыха, ни единого стула или скамейки в зале прилёта нет, тысячи людей с рейсов, прибывших из многих стран мира, стоят часами в очередях. Воды и еды тоже нет, в этой части аэропорта ничего не продается. Банкомат — один, в нем всегда нет наличных, и он просто отключен.

Для нас так и осталась тайной причина задержки рейсов, возможно, это связано с отмечаемым в эти дни в Непале фестивалем Дурги (Наваратри), когда почти все закрыто и работать не принято. Уверен, для индуистской страны это — вполне уважительная причина для того, чтобы отпустить на отдых большую часть персонала аэропортов и авиакомпаний и устроить в итоге международный транспортный коллапс. По крайней мере, я видел во всем аэропорте лишь несколько сотрудников, они физически не справлялись с пассажиропотоком, и никто ничего для этого не предпринимал: «И пусть весь мир подождёт, у нас праздник»… Зная индусов, уверен,так оно и было на самом деле.

В какой-то момент мне стало дурно от бесконечного ожидания, духоты, большого скопления людей и недостатка сна. Передо мной оставалось ещё 16-18 человек в очереди на таможню, и тут подошел таможенный офицер и пригласил первых 10 человек, кому требуется виза на 30 дней. Я успел быстро сориентироваться и выскочить из очереди, оказавшись вторым. После меня побежала толпа в несколько сотен китайцев, но их вернули обратно; офицер строгим тоном приказал всем лишним возвращаться, напомнив о числе «10». Так я вскоре оказался возле стойки таможни, получил месячную виза и, пошатываясь от усталости, с затекшими ногами и закрывающимися глазами пошел искать свой багаж. Это было непросто, потому что за 4 часа ожидания рюкзаки и чемоданы со множества рейсов образовали большие кучи.

Наконец, после всех перипетий, в 9 часов вечера, ровно через сутки с момента как вышел из отеля в Ришикеше, я выбрался из аэропорта Катманду на свежий непальский воздух. Ну, здравствуй, Непал, это — мой третий приезд с начала нынешнего года, в общей сложности провел в Непале около 100 дней. Теперь вновь приехал на 3 недели. Сняв наличные непальские рупии с банковской карты в спрятанном за углом банкомате, я сторговался с водителем такси на 600 рупий ($5.3) при стандартной цене в 800 ($7.1), и направился в гостевой дом, что на северной оконечности туристического района Тамель, где на 2 ночи забронирован дешёвый одномесиный номер. В тот момент у меня было только три желания: в душ, есть и спать.

Авторские путешествия по Индии:

Священная Индия

Сокровища Кералы

Золотой треугольник Индии

От махараджей до трущоб

Собравшись в дорогу, я решил прогуляться пешком до автостанции Ришикеша, это примерно километров 4,5-5 от района Лакшманджула. Мой автобус на Дели отправляется в 11:15 ночи, и времени впереди ещё предостаточно. Номер-люкс, в котором провел минувшие 3 дня, позволил быстро восстановить силы после четырех долгих путешествий в Гималаи. И, конечно, возможность каждый день несколько часов проводить на любимом своем месте возле Ганги. Кстати, там я вновь встретил своего давнего приятеля-садху Чандрананда, он пришел как-то вечером и принялся ставить палатку под благостным деревом с ракидистой кроной, где я провел многие дни в медитации. Отшельник не сразу меня заметил, сидящего в падмасане в тени большой каменной глыбы (это место для меня как дом, кусок скалы одновременно является и жилищем, и храмом, спасает от жары и дождя, на нем установлен неприметный посторонним  шивалингам, а в щели камня по-прежнему живёт парочка игуан, причем уже с пополнением в семействе — вокруг носятся крохотные, любопытные игуанки). Чандрананд все это время жил при каком-то ашраме в районе Рамджула, а на осенне-зимний сезон вновь перебрался ночевать в это волшебное место. И хотя сейчас, в связи с началом турсезона, сюда регулярно приходят как индийцы, так и европейцы, израильтяне, все равно во всех окрестностях это место остается наиболее тихим и спокойным.

Итак, я вышел со своими двумя рюкзаками на плечах, попрощавшись с «дедом» (правильным пожилым индусом, дежурящим на стойке отеля), и направился пешком на автовокзал. Но вскоре возле меня остановился скутер, водитель его предложил довезти, потому как нам по пути. «Что-ж, раз это происходит — следует принимать все, любую помощь», — решил я и, сев сзади с рюкзаками, отправился на хорошей скорости по вечерним улочкам Ришикеша. Проехав большую часть пути и преодолев мост Рамджула , мы неожиданно заглохли. Скутер встал посреди дороги и больше не заводился. Водитель в растерянности пытался реанимировать его, но все бесполезно. Я поблагодарил его за помощь и продолжил свой путь пешком. Интересно все это, насколько многообразна и непостижима божественная игра!

Вечерняя жизнь индийского городка кипит полным ходом, все куда-то едут, едят, что-то продают, покупают, повсюду происходит активное движение. Несколько раз меня предлагали довезти водители «тук-туков», но я тактично отказыаался, раз уж решил прогуляться пешком, почемы бы нет. Иначе и «тук-тук» заглохнет как скутер:-) Дойдя до автостанции, купил маленькую бутылку холодного лимонада «Limca» и устроился в темном, укромном углу на скамейке, рядом с лавочником, торгующим чаем и всякими закусками. Напротив сидел тощий, голодный пёс и с ожиданием поглядывал на продавца. У меня в тот момент возникла мысль «Надо бы что-нибудь купить и накормить бедное животное». И тут парень налил миску молока, покрошил в нее большую булку хлеба и накормил пса. Как у нас иногда говорят «получил плюс в карму». Мысли материализуются мгновенно! Сидя на скутере, я просто подумал: «И чего мы так гоним, мне же придется сидеть, ждать автобус целых полтора часа», — и мотор скутера заглох. Вот ещё одно подтверждение материализации… Так, пожалуй достаточно на сегодня.

В означенное время большой, комфортный автобус с кондиционером подали под загрузку, и с минимальной задержкой на ожидание опаздывающих пассажиров мы отбыли из Ришикеша в Дели. Проведя ночь в пути, время от времени проваливаясь в короткий сон, я в 5:30 утра благополучно вышел на платформу в столице Индии и направился к ближайшей станции метро. Теперь уже знаю как быстрее и дешевле добраться до аэропорта, проходя через строй назойливых и приставучих «тук-тукеров», предлагающих довезти куда угодно, хоть до Луны, я отказался от всех предложений. Назывались разные суммы и в 900 и в 600 рупий, но какой смысл платить за почти час езды на «бешеной табуретке», когда на чистом, комфортном метро можно доехать до самого аэропорта всего за 30 минут, заплатив лишь 80 рупий, чуть больше доллара?

Навигатор привел меня ко входу в метрополитен, который открывается в 5:30; купив электронный жетон с чипом, я сел в почти пустой, чистый и комфортный вагон делийской подземки, созерцая темноту за окнами. На станции пересадки все просто и понятно, повсюду множество указателей, а путь к каждой смежной станции нарисован даже на полу в виде разноцветных ступней. Мои ступни — жёлтого цвета, это — путь на станцию, откуда поезда следуют до международного аэропорта Дели. По пути стало быстро светать; над зелёными делийскими парками взошло оранжевое солнце. Так достаточно быстро я оказался на входе в аэропорт, к нему от станции метро ведёт подземный переход. Времени до посадки на рейс в Катманду ещё очень много, почти 5 часов, а регистрация начинается за 3,5 часа до рейса. Поэтому можно посидеть и подремать в зале ожидания, что я и сделал с превеликим удовольствием. Есть только одна задача, которую мне предстоит решить — нужно докупить $30 для того, чтобы заплатить в аэропорту Катманду за непальскую визу. $20 у меня уже есть в наличии, а индийскую валюту там почему-то не принимают к расчету.

Наивно полагая, что уж доллары купить в обменнике международного аэропорта — это вообще плевое дело, я, как оказалось, сильно ошибался. Это — Индия, страна непредсказуемая, с законами и порядками, часто не поддающимися никакому рациональному объяснению. Ситуации, которые в любой другой стране мира решаются за считанные секунды, в Индии могут стать серьезной, почти неразрешимой проблемой. Поэтому здесь всегда нужно быть начеку и готовым к любым неожиданностям. Я пошел в банкомат, снял сумму, эквивалентную $40 на всякий случай чуточку побольше и отправился в обменник. Меня внимательно выслушали, после чего озадачили таким ответом:
— Мы не можем вам поменять любую валюту потому что вы летите в Непал. В Индии принято законодательство, согласно которому Непал не является в полной мере иностранным государством, и пассажирам, следующим в эту страну, обмен валюты не производится…
— Так, это все конечно хорошо, но я — гражданин иностранного государства, не Индии. В Непале, куда я еду, мне необходимо получить туристическвю визу и заплатить за нее деньги, индийская валюта там не принимается к обмену, другой у меня нет потому что я в Индии долгое время нахожусь…. — Пытался я провести логическую цепочку.
— Все так, но вы не можете поменять индийские рупии на любую другую валюту мира потому что летите в Непал. В какую угодно другую страну мира — пожалуйста, без проблем, но в Непал — нет. Извините. — Получил я окончательный вердикт.
— А в других обменниках мне поменяют деньги или тоже нет? — Не унимался я.
— Нет, ни в одном обменном пункте этого не сделают. Разве что если вы попросите кого-либо из друзей, кто летит в другую страну мира или имеет индийское гражданство.
— Спасибо, все понял.
Меня индийское безумие не перестает удивлять вот уже несколько лет. Оно проявляется во всем, от бытовых мелочей и до глобальных вещей. Это как другая планета, населенная совершенно иными существами, лишь отдаленно похожими на человека, но отличающимися от всех нас коренным образом. И не пытайся найти чему-либо объяснение, логическую основу, не пытайся бороться с чем-либо… Здесь это просто бесполезно — твой ум вначале задымится от неимоверного напряжения, а потом сломается напрочь:-)

Для закрепления полученной абсурдной информации я сходил в соседний обменник, где выслушал точно такую же «историю о белом бычке» и понял: надо посидеть-подумать, и решение придет само собой как обычно бывает. Попытки общаться с соседями по залу ожидания не привели ни к чему хорошему: 99% индийцев либо не владеют английским вообще, либо говорят на нем так, что чёрт ногу сломит, понять эту ахинею не представляется возможным. Поэтому, разумеется, никто меня не понял, а кто понял — сделал вид что он тут не при чем. Помощи тут ждать не от кого — только от иностранцев:-)
— Не трать свое время и силы напрасно, с приматами общаться бесполезно, регистрируйся на рейс и ищи адекватного иностранца, который поможет тебе поменять деньги. — Мне мгновенно пришел такой ответ, и я безо всякой спешки дождался регистрации, после которой, получив посадочный талон и сдав багаж, направился на поиски вменяемого иностранца. Потому что, как показал мой многолетний опыт, только они в Индии адекватны. Не все конечно, но многие.

Авторские путешествия по Индии:

Священная Индия

Сокровища Кералы

Золотой треугольник Индии

От махараджей до трущоб

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Мы уже забронировали все отели и покупаем авиабилеты.

Ваш персональный зимний отдых у теплого Индийского океана в хорошей компании всего за 1750 руб. в день, включая:
— все внутренние авиабилеты,
— проживание в уютных, проверенных нами отелях и гостевых домах,
— автомобильные трансферы по маршруту,
— отдых на лучших пляжах Индии,
— услуги персонального
гида-переводчика, живущего в Индии, путешествующего по Индии в одиночку и знающего об этой стране практически все,
— увлекательные экскурсии,
— сафари по заповеднику Перияр, в мир дикой природы,
— катание на слонах,
— путешествие на лодке-долбленке по каналам и озерам Аллеппи, «Венеции Востока»,
— посещение частного завода по производству чая и сада, где выращивают специи,
— экскурсия в цех по производству индийского кофе со специями,
— драм-пати, пляжные вечеринки, гоа-транс-пати в Арамболе,
— главный индуистский праздник Махашиваратри,
— Холи — праздник весны и цветов,
И многое другое!

Гибкая система организации вашей поездки, возможность внесения изменений в любое время, дополнительных экскурсий, посещения множества прекрасных мест.

Дополнительно вам только нужно оплатить международные авиабилеты ($400), индийскую визу ($25), личную медицинскую страховку (от $15) и питание (от $7 в день).

Продолжительность: 40 дней/39 ночей

Сроки проведения: 3 февраля — 13 марта 2020 года

Присоединяйтесь к нам на любом его этапе, это не значит, что нужно ехать только на все 40 дней. Вы можете поехать на любое количество дней, в любое время, когда вам удобно в интервале с 3 февраля по 13 марта.

Стоимость: 69 999 руб.*

*если Вы участвуете не во всем путешествии, а в его этапе — я рассчитаю для вас минимальную стоимость индивидуально. Обращайтесь на WhatsApp +79127239724

Программа «трэвел-марафона»

Что вынес я из этих четырех дальних путешествий в Гималаи, в места, куда стремятся попасть сотни тысяч индуистов? Конечно, это прежде всего проверка себя на прочность, способность переносить длительные физические и моральные нагрузки. И если физически я вполне свободно могу выдержать 12-часовую поездку по экстремальным горным дорогам-серпантинам в переполненном рейсовом автобусе или, скажем, пройти 40 километров в день горными топами на высотах более 4000 метров, то в моральном плане было очень непросто выдержать такое скопление людей, поведение которых, скажем откровенно, абсолютно неадекватно. Возможно, это и было для меня главным испытанием и уроком: «Приди с открытым сердцем и посмотри как внутрь себя, так и наружу, кто есть ты, и кто/что есть видимое…» Обычно я избегаю мест массового скопления людей, особенно в Индии, где почти никто не понимает что такое «личное пространство» или даже не знаю как это назвать… Но в пути мне пришлось столкнуться со множеством задач, успешно решая их, я медленно и неотвратимо рос духовно, пусть иной раз и вспыхивал праведным гневом, идя по гималайским тропам и чертыхаясь:-)

Но, в-целом, я испытал огромное удовольствие от посещения всех четырех мест массового паломничества индуистов
Прежде всего, в них поражает сама природа, те запредельно прекрасные пейзажи, виды Больших Гималаев, что открываются вашему взору, перед торжественным величием самых высоких гор Земли невозможно устоять. Иногда хочется плакать, временами — безудержно смеяться. Потому что наш ум, наше эмоциональное тело просто не в состоянии устоять перед торжественной красотой Всевышнего, явленной в этих местах особенно сильно и неотвратимо. Подобные переживания у меня были в 2012-2013 годах в Тибете, во время путешествия по сакральным местам самого высокогорного региона нашей планеты. Результатом стала глубокая духовная трансформация, полная смена жизненных ориентиров и приоритетов, образа жизни, круга общения, мировоззрения, сфер деятельности и т.д. И…попросилась книга, главы которой тогда написал за несколько вечеров. У меня и мысли не было что-либо писать ни во время, ни после паломничества в Тибет, но книга о Кайоасе родилась как бы сама собой; некая внутренняя энергия требовала выхода и не дала мне покоя до того момента, пока все главы будущей книги не были написаны и опубликованы хотя бы онлайн. Мне пока не удалось найти издателя, заинтересованного в публикации этой небольшой но полезной, искренней книги, которая, надеюсь, поможет многим из тех, кто собирается в Тибет, и задаст верный вектор поиска решения их внутренних задач.

Сейчас, во время этих путешествий и чуточку позже, я делился с вами многим из того, что пережил, чувствовал в пути, старался находить время для деления своими мыслями, открытиями, переживаниями. Возможно, когда придет время, и эти путевые заметки станут главами другой книги, в которой я расскажу о своих духовных поисках в Индии и Непале. Когда придет для этого время — все случится. Вот уже 12 дней я нахожусь в Непале, каждый день продолжая описание тех приключений, что произошли со мной во время путешествий по индийским Гималаям. Надеюсь, кому-то из вас было интересно их прочитать, а кто-то, возможно, захочет совершить подобное духовное путешествие и посетить все те места, о которых я писал. Одним из итогов четырех путешествий по «Чор Дхам» стала программа, разработанная мною на базе полученного личного опыта, она будет полезна для тех, кто уже в мае следующего года решится поехать со мной в Гималаи чтобы получить личный, непосредственный опыт и окунуться во все те энергии, что пульсируют здесь, на «Крыше мира». Я жду вас в Индии и надеюсь на то, что мой опыт будет полезен и вам, готов быть вашим спутником и гидом в Запредельное. Не денег ради, а чтобы помогать, делиться, дарить то, что уже получено мною свыше по милости божьей.

На этом мое долгое, многодневное повествование об одиночном паломничестве к четырем индуистским святыням Гималаев завершается. Даже если вы просто смотрели картинки в моих постах — это уже хорошо! Нет предела совершенству:-) ОМ

Ночью было на удивление тихо и спокойно, мне даже удалось крепко заснуть, что во время путешествий по паломническим местам Индии случалось крайне редко (о причинах уже писал не раз). Но посреди ночи, в полной темноте вдруг начался грохот кастрюль, крики, громкие разговоры, шум автомобильных двигателей… Спросонья я вообще не мог понять где нахожусь и что происходит, неужели уже утро. Взглянув на смартфон и с трудом сфокусировав зрение на мелких цифрах, обнаружил: ещё 3 часа ночи! Все бы ничего, но у меня за стенкой номера, за сквозной, заблокированной на внутренний замок дверью располагается крохотная кафешка с кухней, где готовит еду одно семейство. Грохот и крики слышались именно оттуда, то есть, прямо за дверью. Судя по всему, либо кто-то приехал, либо собирался уезжать, но это было как минимум человек 30-40, целый туристический автобус, и для них готовили, грохоча кастрюлями и ведпами, потом их кормили, с жутким грохотом мыли после них металлические подносы и т.д.
— Боже, как можно жрать в 3 часа ночи?!

Сил моих не было для того, чтобы встать, одеться, выйти, обойти гестзаус и устроить им разборку, не хотелось начинать новый день с конфликта в столь ранний час. Поэтому я постарался, как это уже происходит каждое утро, сконцентрироваться на своей внутренней сущности и йути в глубокую медитацию. Что непросто когда в паре метров от тебя грохочут кастрюлями и громко орут (=общаются) на своем тарабарском языке 30-40 безумных индусов… Сколько же нужно терпения чтобы путешествовать по Индии в одиночку… Был бы сейчас здесь мой вящий друг Саня из Ижевска, он бы терпеть этот ночной шабаш не стал — не поленился бы, встал, устроил им разборку, если бы не поняли — вмазал бы пару раз кулаком по самой наглой и крикливой морде:-) И все сразу бы присмирели, стало бы тихо, «шанти-шанти». Честно говоря, при всей моей толерантности и долготерпении иногда (а в последнее время очень часто) у меня возникает непреодолимое желание навалять самым наглым индусам именно в таких случаях, когда они по скотски себя ведут и ничуть не заботятся об окружающих, в том числе о гостях своей страны. Да и друг о друге — тоже.

В этом смысле Индия для меня — лучшее место для духовной работы и трансформации, потому что раздражающих факторов здесь хоть отбавляй. Наверное, поэтому Сущее послало меня именно сюда. Конечно, я сам об этом просил высшие силы. В-общем, не жалуюсь, терплю, занимаюсь внутренней работой над собой. Трансформирую негатив в позитив в меру сил и возможностей. Потому что тех же индусов не изменить — они такие, какие есть, и другими не будут. Тут либо научиться вообще не обращать на них внимания и заниматься только собой, либо уезжать в страну с более адекватным населением.

Ровно в 5 утра гвалт прекратился, судя по характерному звуку с диким грохотом закрывающейся металлической ролл-ставни, лавочка прикрылась, все наконец то нажрались и свалили. Слава Джа! В наступившей тишине издалека лишь слышался звон колокольчиков в храмах, где в столь ранний час уже началась утренняя пуджа. «Лучше бы в храм шли и молились да медитировали с утра чем орать как потерпевшие» — подумал я и постарался немного вздремнуть. Мне оставался максимум час времени до выезда на «большую землю». Памятуя о вчерашней своей ошибке, я не пошел на остановку в 6 утра, зная что всё ещё крепко спят. В начале седьмого с немалым трудом, перешагнув через крепко спящих на кинутых на пол матрацах сотрудников гестхауса, слегка приоткрыл снизу ролл-ставню и вместе с рюкзаком протиснулся сквозь узкую щель дверного проема, запертого на навесной замок. Не хотелось будить парней, судя по всему, они сами только что уснули. Без труда найдя попутный джип до Дехрадуна, столицы штата Уттапакзанд, мне не пришлось долго ждать — вскоре салон заполнился, и мы тронулись в путь по очень живописной узкой дороге, петляющей вдоль русла реки Ямуны по склонам Гималаев. Позади остались высокие, покрытые снегами горные вершины, исток священной реки и маленький городок Баркот с вездесущими непоседливыми индусами-паломниками.

— В следующий раз буду брать с собой палатку и ночевать в лесу, лучше уж с дикими зверями по соседству чем с этими… — Решил я про себя, вспоминая минувшие две бессонные ночи в двух разных гостевых домах. Джип хоть и заполнен пассажирами под завязку, но мне не было тесно. На заднем ряду, где нашлось место, с одной стороны сидела семья с тремя маленькими детьми, с другой — тихая, молчаливая девушка. Водитель вполне адекватно управлял автомобилем, за всю дорогу мы лишь пару раз попали в опасные ситуации, чуть не совершив лобовое столкновение с большегрузными на крутых поворотах горного серпантина. Но все обошлось благополучно.

За 5 часов, что провели в пути , лишь единожды остановились испить чаю в придорожном кафе. Теперь я понял и принял к сведению: со стороны столицы штата дорога на Ямунотри намного лучше, на ней нет завалов, не ведутся бесконечные дорожные работы, потому доехать получается значительно быстрее. Около полудня мы уже были в Дехрадуне, где водитель высадил меня посреди шумного перекрестка, ответив жестом руки на мой вопрос: «Где ходят автобусы на Ришикеш?» Жест указывал направо и, перейдя дорогу, я принялся спрашивать у лавочников и прохожих как сесть в нужный автобус. Показания, как обычно, разнились, поэтому, сделав выборку из минимум 3-4 человек, я определился с направлением дальнейшего движения:-) Заскочив в городской автобус и заранее включив на смартфоне навигатор (чтобы не увезли туда, куда мне на надо), отправился через весь город к трассе, где останавливаются рейсовые автобусы, следующие в Ришикеш. Вскоре подошёл автобус, а поскольку все надписи здесь — только на хинди, мне приходится постоянно спрашивать что именно написано, куда следует тот или иной автобус. Хинди для меня все равно что китайский язык, по-моему, его вообще невозможно выучить, разве что в раннем детстве. И…мне не нравится как он звучит, возможно, потому что большинство говорят здесь слишком громко, это вульгаризирует язык, делает его очень грубым, «гавкающим».

Расстояние от Дехрадуна до Ришикеша 45 километров автобус преодолел за час, по прибытии я направился пешком к главной дороге чтобы не переплачивать назойливо предлагающим свои услуги «тук-тукерам» (мото-рикшам). Меня всегда умиляет как они всякий раз упорно пытаются развести на деньги. Проезд до туристических поселков Тапован/Лакшманджула на общественном, рейсовом «тук-туке» стоит 20 рупий, а они пытаются развести на 200:-) Для «свежего» интуриста это, конечно, небольшие деньги, но для меня, практически уже постоянного жителя Индии и Непала, разница цены в 10 раз ощутима. Главная дорога оказалась вновь перекрыта, по ней в сопровождении полиции шествовала какая-то процессия, судя по всему, в связи с предстоящими завтра местными выборами. У них здесь вечно если не фестиваль, то праздник, не праздник так выборы:-) Пришлось мне идти пешком по сильной жаре, в нужную сторону все движение транспорта перекрыто. Переходя навесной мост Рамджула, я вспомнил как точно таким же образом встрял на перекрытую дорогу во время празднования Махашиваратри в феврале, просто Шиваратри — в июле, на какой-то уж и не помню какой фестиваль — совсем недавно, и вот сейчас — снова тусовки и шествия. В Индии любят праздновать, чем чаще и дольше — тем лучше. Когда меня спрашивают, какие фестивали (и связанные с ними многодневные общегосударственные выходные дни) отмечают в России, в голову приходит только Новый год:-)

Вернулся я в Ришикеш на день раньше намеченного, крохотная комнатка в гостевом доме оказалась занята. Тут хозяин расчувствовался, особенно после получения традиционного подарка со святого места (привожу всем своим индийским знакомым из каждой такой поездки хоть что-нибудь), и поселил меня в роскошный новый номер Делюкс с кроватью размера king-size, на которой разместится 20-30 индусов, с шикарной ванной комнатой, где из душа течет реально горячая вода! Я был немного в шоке и не верил в возможность такого благостного жеста памятуя о том, что хазяин на самом деле тот ещё скряга:-) Поселил он меня сюда на одну ночь, а на последующие пару предоставит обычный номер. Хотя по факту я прожил в этом люксе все три оставшихся дня, вплоть до отъезда из Ришикеша, заплатив всего по 300 рупий в сутки при реальной стоимости в 1000. Это, судя по всему, был подарок со стороны высших сил, индийских божеств за мою выдержку, долготерпение и посещение подряд всех четырех святынь индийских Гималаев. Прекрасное завершение паломничества, не правда ли?

Паломничество в Гималаи

На обратном пути в Баркот погода наладилась — выглянуло долгожданное солнце, горные склоны, обильно смоченные утренним дождем, зазеленели в его лучах, явив взору множество террассных полей, на которых местные жители выращивают овощи и фрукты. Здесь даже растет рис. Все та же дорога что и прежде, но в ясную погоду она выглядит совершенно иначе. Есть там такое место, где река Ямуна делится на два рукава, между которыми вырастает высокая гора, на ее вершине построен прекрасный индуистский храм! На соседнем горном склоне, высоко наверху пестреют разноцветные домики деревенских жителей, а за ними — потрясающе красивый, полноводный водопад. Как, наверное, приятно жить рядом с таким чудом природы, слышать звук падающей воды, дышать свежим горным воздухом круглый год, а не гнить заживо в вонючих городских трущобах, где кроме злобы, ненависти и стяжательства в людях уже мало что осталось человеческого!

Джип весело подскакивал на кочках, объезжая оползни и валяющиеся на дороге камни; в пути нас все время сопровождала красавица Ямуна, бирюзовые воды которой текут от гималайского ледника через Гималаи — на равнину чтобы рано или поздно встретиться со святой Гангой и двигаться вместе дальше, к бескрайнему океану. В джипе было очень тесно, и у меня время от времени затекали ноги, освободить их не было ни малейшей возможности. Зато дёшево, всего 100 рупий ($1.4) за 2-3 часа поездки! Я испытал большое облегчение, когда один из пассажиров из нашего ряда вышел на промежуточной остановке, сразу стало намного просторнее. По пути мы разговорились с соседом, он работает чиновником в департаменте здравоохранения штата Уттаракханд. Так часто бывает: встречаешься впервые с человеком в пути, и завязывается увлекательный разговор обо всем на свете. Вернувшись в Баркот, главная улочка которого в это время оказалась запруженной людьми и транспортными средствами, мы с соседом по джипу отправились испить чаю в придорожном кафе. После долгой дороги и немалых физических нагрузок на горных тропах этот чай и сладкие кокосовые шарики к нему показались мне самым вкусным на свете лакомством.

Простившись с новым знакомым и обменявшись номерами телефонов, я отправился искать отель. С того момента как меня обманула отельная сеть OYO, перестал бронировать номера онлайн, лучше пройтись по ближайшим гостевым домам, посмотреть доступное жилье, прицениться, поторговаться чем заплатить деньги онлайн и в итоге остаться ни с чем, потому что в Индии многие отели — просто онлайн-фейки. Пройдясь вглубь городка и не обнаружив там гостевых домов, я понял: почти все они сосредоточены на главной «проездной» улице, поблизости от стоянки автобусов, джипов и маршрутных такси. Городок вполне уютный, он находится в широкой, плоской межгорной долине, среди живописных склонов Гималаев, на берегах чистейшей реки Ямуны. В Баркоте несколько храмов, среди них выделяются два очень древних, выполненных в традиционном многоярусном стиле. Вернувшись на главную улицу, я зашёл в один из отелей, в нем вообще никого не оказалось, ни постояльцев, ни работников. Разве что еще один потенциальный клиент, тщетно пытавшийся дозвониться по номерам телефонов, указанным на ресепшене. Я спросил почему ему нужен именно этот отель и получил ответ-рекомендацию:
— В прошлом году останавливался здесь всего за 350 или 400 рупий, мне очень понравилось.

Когда он ушел, я сел на диван в холле и решил немного подождать. Вскоре появились двое парней, работников отеля, между нами начался забавный торг:
— Намасте, братья, найдется ли одноместный номер всего на одну ночь для меня?
— Комнаты есть, можно посмотреть. — Ответил один из них.
— Отлично, я готов.
— Одноместных у нас нет, есть 2-, 3-х местные номера.
— Самое то, для меня главное чтобы было тихо и уютно. Вот этот номер сколько будет стоить? — Спрашиваю я.
— Этот — за тысячу.
— Нет, вроде полторы тысячи. — Встревает в разговор второй парень.
— Сколько-сколько стоит? Я не расслышал? — Развлекаюсь я.
— Полторы тысячи…
— Столько весь этаж стоит. Я хоть и белый, но не «белая обезьяна», брат, я живу в Индии, назови мне адекватную цену пока со смеху не помер.
— За 500 сдадим — не вопрос.
— Триста, больше — ни рупии. — Не унимаюсь я. — Иначе пойду в соседний отель, я там прошлой ночью ночевал в трехместном номере за 400 рупий, так что цены знаю.
— Ну может и четыреста…
— Хорошо, друг, 400 рупий — не вопрос, остаюсь.
Так я получил вполне чистый и просторный номер с (внимание!) горячей водой! С выходом на террасу, с которой открывается прекрасный вид на весь город, долину Ямуны и горы. Приняв душ, я сел на пол посреди балкона, задрав уставшие за день ноги на перила и предался отдыху. Предзакатное солнце ласково освещало чудесный городок, в храмах которого звенят молитвенные колокольчики, на крышах домов женщины снимают высохшее за день белье и перебирают собранный на полях и огородах урожай, во дворах резвятся дети, катаясь на велосипедах или играя в крикет, мужики сидят на лавочках и живо обсуждают политические баталии.

Поужинал я в соседнем ресторанчике все тем же набором простых северо-индийских яств — дал, чапати и чай. Этого для меня вполне достаточно, незачем есть много и часто. Пару раз в день — не более того. Иногда и один раз, в зависимости от нагрузки и самочувствия. Вскоре в ресторанчик набилась уйма народа, целый автобус только что приехавших шумных, хоркающих, горлопаняших индийцев, имеющих привычку неприкрыто глазеть на любого иностранца. Я, конечно, ко всему этому уже привык, но все же, поблагодарив очень вежливого, улыбчивого официанта, поспешил ретироваться обратно в отель, в более тихое и спокойное местечко. Не люблю весь этот шум, беспричинную и бессмысленную суету и излишнее внимание к своей персоне. Впрочем, с балкона меня вскоре выжили комары, которых в Баркоте оказалось немало, и мне пришлось укрыться от них в комнате, выторгованной накануне за относительно адекватную цену. Завтра — завершающий день путешествия по «Чор Дхам», четырем индуистским святыням штата Уттаракханд. Путешествие, состоявшее из четырех отдельных этапов, можно будет считать завершенным после возвращения в Ришикеш. А пока…все равно есть приятное ощущение удовлетворенности от проделанной работы и радость от осознания того, что рано или поздно мечты становятся реальностью. Разумеется, если не просто мечтать, а делать все возможное для реализации задуманного. Все — во власти Бога, но и мы — Его неотъемлемая часть.

Путешествие к четырем саятыням

 

Возможно, хожу я в горах очень быстро даже несмотря на затяжные подъемы и очевидную нехватку кислорода. Всего за час затяжной подьем протяженностью 5 км был преодолен, и вот передо мной совсем крохотный храмик Ямуна Дэви, приютившийся в нише вертикальной скалы. Расположен он не совсем у истока реки Ямуны потому что дальше пути нет: речка начинается очень высоко в горах, пробиваясь из-под ледника, и падает с запредельной высоты каскадами водопадов. Именно в том месте, где она достигает дна ущелья и начинает свой путь ниже, в межгорную долину, и построен храм. Поблизости, как и везде, приютились простенькие гостевые дома (видно как минимум 2-3 из них), закусочные и сувенирные лавки. Климат в этих местах суровый, поэтому мало кто из паломников отваживается ночевать на таких высотах.

Проходя возле маленького бассейна с горячей водой, текущей из черного источника, вижу множество паломников, греющихся и совершающих ритуальное омовение в священных водах. В открытых источниках купаются только мужчины, для женщин оборудована закрытая «кунда» (резервуар с водой). Мужики галдят в воде, весело плещутся, шутят, умудряются делать селфи. Над кундой поднимается густой пар, здесь также оборудовано место для переодевания, все — под крышей и навесом. Естественно, ко мне сразу подскочил «помогала», предлагая провести персональную пуджу, разумеется, за достойное вознаграждение. Но в представлении перед Богом я не нуждался, вежливо-тактично отказавшись от услуг посредников, снял треккинговые ботинки и босиком вошёл в храм. Получив даршан и тилаку на лоб от одного из браминов, я обошел несколько раз вокруг храма. Позади сидит садху и стучит в большой барабан, звуки эти разносятся по окрестностям и вгоняют в состояние медитации. Поэтому, выбрав укромный уголок прямо перед алтарем, я присел для отдыха и медитации . Пол храма оказался теплым! Его нагревают испарения горячего серного источника, расположенного, судя по всему, прямо под ним.

Скульптуры божеств, которым поклоняются паломники, совсем маленькие, это изображения Ямуна Дэви и Ганга Дэви, причем Ямуна изготовлена из черного камня, а Ганга, соответственно — из белого. Являясь сестрой-близнецом бога смерти Ямы, Ямуна оберегает поклоняющихся ей людей от тяжёлых болезней и долгой, болезненной смерти. Веря в это, многие паломники совершают омовение как в горячих источниках, расположенных поблизости от храма, так и в водах самой реки. Ганга представлена здесь потому что Ямуна является ее правым притоком. По сути эта река — часть разветвленной системы Ганги. Сидеть на теплом полу было очень комфортно; передо мной проходили паломники, совершая поклонение божествам, по-прежнему слышались звуки барабана, мерно отбивающего один и тот же запредельный ритм… Посреди колючего высокогорного холода и сырости здесь мне стало тепло и уютно. Но время неумолимо, поэтому, не зависая надолго в одном месте, я отправился купаться в горячий источник. Паломники с удивлением и нескрываемым любопытством наблюдали за единственным иностранцем, особенно когда я спокойно сидел на каменных ступенях а воде в падмасане (асана «лотос»). Наверное, среди европейцев им нечасто встречаются йоги:-)

Здесь я вдоволь насиделся в теплой воде, в отличие от источников Бадринатха и Гаурикунды она оказалась не настолько горячей и вполне пригорной для длительного купания. Когда обряд очищения был завершён, одевшись, направился в обратный путь с перерывом на обед. По соседству с храмом есть простенькая забегаловка, где паломникам предлагают горячую еду по очень вменяемой цене. Заказав пури бхаджи и горячий молочный чай, я очень бюджетной поел впервые за этот день. Приготовлено все было изумительно, классическая северо-индийская еда. Пури — это полые внутри лепешки, скорее даже блинчики, которые обжариваются в кипящем масле, отчего надуваюся как подушки. Подаются с осирым овощным рагу или с далом. А про индийский молочный чай я уже много рад рассказывал, ну как без него жить? Поблагодарив поваров за отличную работу, а парнишку-официанта — за расторопность, я приобрел в соседней лавке несколько сувениров в подарок своим индийским друзьям из Ришикеша, и направился в обратный путь, который занял всего 45 минут. Конечно, спускаться по хорошо оборудованной тропе значительно проще чем подниматься наверх, да ещё с таким большим набором высоты.

Дождь тем временем то принимался идти, то останавливался, поэтому мне приходилось время от времени надевать дождевик чтобы не вымокнуть. Многие изможднные долгим подъемом паломники улыбались мне в ответ, приветствовали единственногл встреченного на пути иностранца. Кроме граждан Индии здесь я не встретил ни одного европейца или азиата. Из всех четырех святынь, входящих в Чар Дхам, Ямунотри считается наименее посещаемой, хотя я бы так не сказал, видя какое количество паломников стремится попасть в храм Ямуны. Меньше всего людей было у ледника Ганготри потому как до него ещё нужно дойти по узкой горной тропе протяженностью 18 км. Подавляющее большинство паломников ограничиваются посещением храма Ганга Дэви в деревне Ганготри. Для индийцев главное — это храм и поклонение изображениям богов. Для меня же божественна природа, красота и величие которой, на мой взгляд, и является отображением свойств божественного совершенства. Одни считают, что боги обитают в храмах, другие видят божественное во всем. Каждому — свое, у каждого — свой уровень осознанности и восприятия этой непостижимой Иллюзии (майи).

Вернувшись в Джанки Части, я первым делом нашел джип, на котором можно отправиться в обратный путь в Баркот. Оказавшись на том же месте, по соседству с теми же парнями, что ехали утром со мной в одном джипе, мы дружно посмеялись над синхронностью наших действий и, дождавшись когда салон автомобиля заполнится под завязку, двинулись в путь. Тем временем дождь припустил с удвоенной силой, вверх по ущелью ползли густые серые тучи.

_________________________________

Отправиться в путешествие к святыням Гималаев