Рубрика: Блог

Ганга… Каждый камешек на берегу этой небесной реки, каждая песчинка священны…
В марте мы отправимся в большое путешествие по святым городам Индии. С максимальным уровнем комфорта его участники смогут прикоснуться к самымдревним религиозным традициям Санатана Дхармы (индуизма), возраст которых насчитывает более 5000 лет.

Мы примем участие в Ганга Арати, «огненной» пудже в Ришикеше и Варанаси, посетим древние храмы и монументы, крепости и мавзолеи, совершим омовение в двух священных реках Индии — Ганге и Ямуне, будем праздновать жизнь в вайшнавских храмах Вриндавана — городка, где играл свои божественные игры пастушок Кришна, медитировать среди скал с аскетами и отшельниками, боготворящими Шиву.

А белоснежный Тадж-Махал или Дворец Ветров в рекламе не нуждаются? Пока не увидишь — невозможно представить красоту и величие этих сооружений.

Поехать в Варанаси, Ришикеш, Харидвар, Вриндаван, Агру, Джайпур и другие священные города Индии в составе нашей группы (есть группа 5 туристов):

Незаметно пролетели три дня жизни в гималайском лесу, посреди цветущего сада. Каждое утро на восходе солнца, завернувшись в теплый плед, я лежал в гамаке, натянутом под высокими старыми пальмами и слушал радостное пение птиц в утреннем тумане, наслаждался ароматом цветов и прохладой горного воздуха. Днём уходил на берег озера, купался, медитировал и загорал на берегу. Вода в Бегнасе очень чистая, на удивление нет мусора, и ко мне никто ни разу не пристал с просьбой сделать селфи или со стандартными дурацкими вопросами «Вич кантри а ю фром, вич из йюр нэйм?» Непальцы — достаточно сдержанные люди, умеющие ценить и уважать личное пространство других. Если и купался кто-либо из них неподалеку, мы просто обменивались приветственными жестами. В Непале я всегда отдыхаю от повышенного к себе внимания, которое в Индии проявляется на каждом шагу, и от которого очень быстро устаешь.. Особенно зная истинные мотивы людей. Непал для меня — это место уединения и молитвы; космические и земные энергии встречаются здесь, на склонах высочайших гор Земли, взаимно усиливаются и образуют идеальное поле для духовного роста и внутренней трансформации.

Для меня как медитатора любой сильный шум, переизбыток чьих-то эмоций очень чувствителен; когда люди вокруг начинают громко разговаривать, срываясь на крик, у меня начинает болеть голова и стоит звон в ушах… Очень болезненные ощущения, поэтому стараюсь как можно быстрее уйти, спрятаться от человеческого невежества. Не дошел я ещё в своем духовном развитии до того уровня, когда тебе уже все равно что происходит во внешнем иллюзорном мире, когда относишься ко всему с равным благостным принятием. Меня до сих пор раздражают шумные люди… Провинциалы-непальцы на самом деле очень шумные, когда они общаются друг с другом, создаётся ощущение будто постоянно кричат, ссорятся и ругаются. Хотя это — всего лишь привычный им стиль общения. У нас в российских деревнях люди разговаривают примерно так же. А поскольку в Непале 86% населения составляют сельские жители, то оно неудивительно. Сидя за завтраком в семейном кафе и слушая как общаются между собой члены семьи, от громких, звенящих голосов которых у меня закладывает уши, невольно сравниваю себя с ними… Полное безмолвие, покой и благодать, внимание и концентрация на тишине с одной стороны, и беспрерывные эмоциональные вибрации, несдержанность, истеричность, неумение слушать себя и других, самоутверждение — с другой. Как много между нами различий…

Но я всё время стараюсь трансформировать эти энергии и приучать себя к терпимости по отношению ко всем без исключения. Как бы внешнее меня ни раздражало, причина самого раздражения находится по мне самом. Именно с ней, с источником причины и приходится работать неустанно. Иногда, особенно в последнее время, я разговариваю сам с собой, находясь все время в изоляции как иностранец, не владеющий сотнями местных языков и наречий. Это — испытание изоляцией. Отсутствие внешнего общения заставляет время от времени разговаривать с собой вслух. Раньше такого не было:-) Героически досидев до конца завтрака под крики членов многочисленного семейства, я благодарю хозяйка за вкусную еду и устремляюсь на берег озера, в тишину и покой. Поплавав некоторое время в приятно-прохладной, кристально чистой воде с покачивающимся от образуемых мною волн отражением белоснежных гималайских вершин, ловлю себя на мысли о том, что мир совершенен в любом случае. Даже в горластых (как одна знакомая бабка говорила «широкогорлых») непальцах тоже есть для меня немалая польза. Нужно принимать мир таким, каков он есть, нравится тебе что-то или нет. Потому что все есть — одно, многогранный мир — отражает все грани Единосущего.

А ещё в комнате моей проявил себя забавный сосед (или соседка — я не разбираюсь): в первую же ночь под кроватью послышалась шумная возня. «Похоже, здесь крысы живут!». Дождавшись момента, я резко включил светодиод на смартфоне и заглянул в щель между спинкой кровати и стеной. Оттуда на меня смотрели два больших, испуганных круглых глаза. Но явно не мышиных или крысиных. Это существо спросонья мне не сразу удалось опознать. Внимательнее приглядевшись, разглядел большую лягушку! Похоже, она живёт за спинкой кровати, днём отдыхает и отсыпается, а с наступлением ночи проявляет активность. Поскольку щель достаточно узкая, ей требуются немалые усилия чтобы выбраться на волю, а по окончании ночных похождений — забраться обратно на ночлег. На следующую ночь ситуация повторилась, я подкараулил проказницу когда та выбралась в центр комнаты и попробовал сфотографировать. Но она оказалась очень проворной и ускакала на улицу, пробравшись в щель под дверью. Вскоре я застал ее сидящей снаружи и как будто ожидающей моего вердикта — пускать или не пускать обратно в укрытие. Я аккуратно поймал лягушку, принес в комнату и усадил перед щелью, в которой — ее дневное укрытие. Лягушка ненадолго спряталась, но вскоре выбралась наружу уже без всякого опасения и уселась на мои тапки. Возможно, она теперь поняла, что я не представляю опасности, и можно мне доверять? Выглядело это именно так. С того момента это забавное существо перестало меня бояться и стесняться, лягушка разгуливала по всей комнате, подолгу сидела на тапках, иногда выходила на улицу пообщаться со своими собратьями, но всегда возвращалась ранним утром обратно в надёжное свое укрытие.

Честно говоря, мне даже было жаль расставаться с этим существом, покидая временное лесное пристанище… Ещё у хозяев гостевого дома живёт маленькая кошка и собачка, со всеми этими милыми домочадцами я мог возиться часами. Собачка сразу прониклась ко мне любовью и доверием, мы подолгу играли с ней в саду. Кошка — более осторожна, азиатские кошки предпочитают держаться особняком и не идут к людям. Но и она время от времени ластилась ко мне. Утром следующего дня я простился с гостеприимными хозяевами — молодыми непальцами, парнем и девушкой и, надев рюкзаки, отправился вниз по горной дороге чтобы перебраться в следующий гостевой дом, забронированный мною совсем рядом, всего в 1,6 км., на вершине горы, откуда должен открыться прекрасный вид на гималайские вершины.

Шокирующий Непал

Золотое кольцо Непала

Очарование Непала

Кольцо Аннапурны

После национального парка Чииван я направился к горному массиву Аннапурны, одному из прекрасных озёр, расположенных у подножия Больших Гималаев. Это озеро Бегнас, на котором ещё ни разу не был. Находится оно совсем недалеко от Покхары, но мне все как-то не доводилось заехать на берега озера, а в этот заезд решил посмотреть новые места, отчего бы нет? Водитель автобуса высадил возле развилки дорог, уехав дальше, в туристическую Поездку, а я решил прогуляться пешком до гостевого дома, судя по данным навигатора, до него не более 2.5 км. Кстати сказать, в Непале водители хотя и не такие нервные как в Индии, но общаются тоже преимущественно звуковыми сигналами. И если вы идете по обочине дороги, будьте готовы к тому, что вам беспрерывно будут сигналить все подряд, каждое транспортное средство. При этом, никто не остановится и не предложит подвезти. Здесь это не принято.

Узкая асфальтовая дорога — совершенно прямая, по обе стороны от нее — небольшие уютные домики и бескрайние рисовые поля. Возле каждого дома множество цветов, судя по всему, непалтцы любят когда бурное цветение украшает их, в-общем то, непростую жизнь. Свернув на грунтовку, я по навигатору отправился вверх среди красивого гималайского леса; жилые дома остались позади, и это значит, меня ожидает что-то очень колоритное, не похожее на все, что было раньше. Действительно, не доходя виднеющиеся между деревьями домиков местной деревни, я свернул по указателю налево и сразу оказался в сказке: гостевой дом, точнее, несколько простеньких бунгало сооружены прямо в прекрасном саду, разбитом под кронами вечнозелёных деревьев! Вдоль прогулочных дорожек, мощеных камнем, цветут кустарники, чайные розы, ещё какие-то экзотические растения. Между пальмами висят гамаки для отдыха в тени и прохладе. Место это расположено на вершине холма, с которого через прогалы между деревьями можно любоваться восходами и закатами.

Познакомившись с молодым, приветливым длинноволосым непальцем благостно-растаманского вида, я оставил вещи в очень простеньком, но уютном номере и отправился на осмотр сада. Здесь есть ещё маленький пруд, в котором обитают лягушки. Стоило подойти поближе, как множество крохотных лягушат, отдыхающих возле воды, бросились наутёк, пдюхаясь в поросшее ряской надёжное укрытие. Всего я насчитал два бамбуковых бунгало и две комнаты с базовыми удобствами, кроме того, есть несколько беседок, веранда, столовая, кухня и комната для персонала. Очень уютное, тихое и спокойное место скажу я вам… Но, как говорится, «голод — не тетка», мне вскоре захотелось есть (хотя бы раз в день это нужно делать), и я направился вниз по дорожке искать место, где можно пообедать. По пути посидел на вершине холма, оборудованного импровизированной смотровой площадкой, отсюда открывается живописный вид на озеро Бегнас, находящееся примерно в полутора километрах. И на городок, приютившийся на пологом южном берегу озера.

Стоило выйти к дороге, как сразу наткнулся на маленький домашний ресторанчик. Здесь, в Непале, практически каждая семья содержит кафе, ресторан или магазин. Либо предоставляет комнаты для постояльцев. Часто и то, и другое, и третье. Потому что весь Непал живет практически исключительно одним туризмом. Хрзяйка, ко счастью, немного знающая английский, сразу поняла чем меня накормить, и буквально через 5 минут передо мной стояла большая тарелка с непальском «човмейном» — китайским блюдом из обжаренного спагетти с рублеными овощами и острым соусом. А ещё кружка простого черного чая. Я был в полном восторге не только от совершенно домашнего вкуса еды и отсутствия излишка специй, но и от цены за этот полноценный завтрак/обед (я со вчерашнего вечера ничего не ел). Всего 65 рупий ($0.5)!

Поблагодарив хозяйку за великолепный обед, я решил вернуться обратно в дивный сад чтобы насладиться его великолепием. Но по пути буквально «залип» на смотровой площадке, просидев на ней в медитации неизвестно сколько времени. Меня привели в чувство местные деревенские жители, проходившие по дороге мимо и приветствующие иностранного гостя. На улочки города легли длинные вечерние тени, гладкая поверхность озера блестела вдалеке, а высоко в небесах стали проявляться очертания заснеженных гималайских вершин… Красивая страна Непал, все же, самые высокие горы Земли придают ей особую привлекательность для множества туристов, приезжающих из всех стран мира чтобы воочию увидеть запредельную красоту горных пиков, живописных долин, каскадов водопадов, маленьких деревень, приютившихся на склонах гор… А ещё встретиться с гостеприимством жителей Непала, их древней ведической культурой, храмами и красочными религиозными церемониями. Непал уникален, ему нет равных в мире, и пусть эта маленькая страна не имеет крупных производств, запасов ядерного оружия, мегаполисов с дорогими небоскрёбами и других атрибутов современной цивилизации, жители Непала сохраняют свою аутентичность несмотря ни на что. Поэтому каждый, кто называет себя туристом, обязательно должен здесь побывать хотя бы раз в жизни. А дальше — как пойдет:-)

Очарование Непала

Кольцо Аннапурны

Золотое кольцо Непала

Шокирующий Непал

Вчера из Вриндавана я переместился в столицу Индии, провел в Старом Дели несколько часов, а поздним вечером выехал на автобусе в Ришикеш. Прощание с Вриндаваном было каким-то странным: меня никто не хотел довезти до трассы Агра-Дели;водители-моторикши из жадности называли какие-то нелепые, в десятки раз завышенные цены видя что я-иностранец, и меня можно обмануть. В итоге я прошел пешком 9 км.до трассы с двумя рюкзаками по 33-градусной жаре и благополучно поймал автобус, следующий из Агры в Дели.

В столице добрался на метро через весь город в крохотный и самый дешёвый из найденных на «букинге» гостевой дом, отлежался в нем до вечера, немного погулял по весьма колоритным окрестностям, трущобам Старого Дели, а затем переместился отчасти пешком, отчасти — на метро до Кашмири гэйта, и относительно быстро нашел место посадки в автобус на Ришикеш (у разных компаний-перевозчиков оно — разное).
Сегодня в 5:30 утра прибыл в Ришикеш, на берега святой Ганги.

Поехать во Вриндаван, Варанаси, Ришикеш, Харидвар и другие священные города Индии в составе нашей группы

Завершается фестиваль Дивали праздничными шествиями по улицам города, на декорированных автомобилях ездят индуистские боги: Дурга, Ямуна Дэви, Ганеша, Шри Кришна… В небо взлетают фейерверки, на улицах по-прежнему грохочут петарды. Жители танцуют и поют, от храма к храму ходят процессии музыкантов и поют баджаны. Так гуляет Индия, без сна и отдыха, пять суток подряд!

Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы

Место рождения Шри Кришны — маленький городок Матхура, на правом берегу реки Ямуны. Сегодня утром я первым делом направился в затерянный среди узких улочек древней и очень аутентичной Матхуры храм Кешава Дев. По легенде, первый храм на этом месте был построен около 5000 лет назад царем Ваджранабхой, правнуком Кришны, и перестроен царем Чандрагуптой, правнуком Кришны, и перестроен царем Чандрагуптой. Около 1100 года храм был разрушен мусульманским завоевателем Махмудом Газни, но восстановлен в 1150 году. В 1669 году Аурангзебразрушил храм и построил на его месте и из его материалов мечеть. В нынешнем виде храм был восстановлен в 1956 году.
Мне нужно сразуудалось найти храмик, расположенный прямо в подъезде жилого дома. Внутри — никого, только настоятель, уютная семейная атмосфера. На алтаре — мурти Шри Кришны из черного камня. Погрузившись в глубокую медитацию, я провел в храме очень много времени, после чего настоятель, видя мое возвышенное состояние и невозможность вновь обрести возможность ходить, отпаивал горячим чаем.
Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы

В Матхуре, вдоль берега реки Ямуны расположены гхаты — места для омовения. Самым важным является Вишрама Гхат, где более 5000 лет назад совершил омовение Кришна после убийства демонического царя Камсы. Камса держал в заточении родителей Кришны, а после момента Его рождения отдал приказ убить всех младенцев, появившихся на свет в этот день. Он долгое время искал возможности избавиться от Кришны, который, согласно предсказанию личного астролога царя Камсы, должен был расправиться с тираном.
В ведических текстах говорится о том,, что Вараха совершил на этом месте омовение после убийства демона Хираньякши.
Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы

Сегодня побывал на месте строительства самого высокого храма в мире. Возводится он в нескольких километрах от Вриндавана Международным Обществом Сознания Кришны. В соответствии с проектом, храм будет достигать высоту около 200 метров, вокруг него — цветущие сады, парки и искусственные озера, места для медитации…

В настоящий момент действует небольшой временный храм, расположенный под куполом, в фойе его представлен макет будущего высотного сооружения, посвященного Шри Кришне. Прогуливаясь по территории комплекса, я посидел в тени цветущих рододендронов и зашёл на ферму, где во благости содержатся священные коровы.
Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы

Но, как говорится «…и вечный бой — покой нам только снится». Стоило мне вздремнуть как снаружи начался шум; это компания явно изряно выпивших непалтцев отмечала чей-то День рождения. Причем совсем рядом, по-непальски шумно, с размахом… Мне вообще «везет» на шумные, пьяные компании по соседству, во время путешествий по Индии и Непалу очень часто встреваю на такое неприятное соседство. И ведь ничего с ними не поделаешь: во-первых, они у себя лома, а я — в гостях, во-вторых, их очень много, а я — совсем один. Остаётся лишь терпеть, развивать в себе мега-терпнние, снисходительность и сострадание. Наверное, именно для этого меня Сущее и послало в Индию и Непал. Празднование продолжалось до глубокой ночи или даже до утра — точно не помню потому что время от времени проваливался в краткий сон, а потом опять просыпался. Под утро пьяные вопли прекратились, издалека послышалось пение первых петухов и веселые, но ещё скромные трели экзотических птиц. Всё-таки, пьяные, невежественные люди отвратительны…

Следующие ночи были намного спокойнее, ничто не нарушало мою медитативную уединённость, разве что звуки гоняющих взад-вперед байков и скутеров с главной дороги, расположенной неподалеку. Да редкое и шумное падение созревших грейпфрутов на землю. Днём, правда, начиная с 8 утра в первые три дня во дворе начинала работать отделочная бригада:-) Хозяин занялся ремонтом ресторана и мини-магазина. Но за $3,5 доллара в сутки я готов был принять и это как данность. Параллельно решил отказаться от поездки в Бандипур, где планировал остановиться на три дня. Причина — дороговизна проживания. Минимальная цена, которую давали в этом туристическом поселке все системы бронирования — $9 в сутки, на мой взгляд, для непальской провинции это слишком дорого. Отменив этот заезд, я продлил пребывание в Саурахе, найдя очень достойный гостевой дом с новыми, чистыми и уютными номерами, с горячим душем и балконом всего за $6. Сходив туда и познакомившись с хозяином, я вскоре перебрался в новенький, уютный номер, по утрам и вечерам сидел на широком балконе с видом на джунгли, медитировал и писал статьи о путешествиях.

По стечению обстоятельств, как раз по соседству с этим частным отелем я жил в начале июня целую неделю, за те же деньги, но без горячей воды и балкона. Время бежит незаметно, и мои дни в Саурахе постепенно пролетели; удалось закончить все статьи о путешествиях ятры «Чор Дхам» в индийских Гималаях и о Катманду. Заодним нашлось самое уютное и бюджетное место для размещения моих любимых туристов, принимающих участие в авторских путешествиях, организуемых в Непале. Мы всегда селимся только там, где я сам не раз побывал и получил только положительные впечатления. А для того, чтобы заметить все особенности того или иного места, в нем нужно пожить несколько дней. Иногда во время прогулок по деревеньке я общался со своими старыми знакомыми местными жителями, запомнившими меня со времени июньского приезда, мы обсуждали превратности судьбы и жизнь в Непале. По ночам ничто не нарушало покой, лишь крики да рев диких животных в джунглях. Несколько раз глубокой ночью совсем рядом ходил носорог, издавая характерные звуки. Часто в ночной тишине здесь слышно как трубят слоны. А утром…сколько чудесных птичьих трелей, приветствующих первые лучи восходящего солнца!

Прошли 8 дней, настало время перемещаться на северо-запад, ближе к Большим Гималаям. На сей раз я решил провести лишь пару дней в Покхаре, а большую часть времени пожить в двух разных бюджетных гостевых домах на берегах горного озера Бегнас. Давно заприметив это местечко, судя по всему более тихое и спокойное чем раскрученная туристическая Покхара с ее Лейксайдом, называемым «непальским Гоа». Заранее купив билет на туристичесеий автобус из Саурахи в Покхару (возможно только от начального до конечного пункта), ранним утром 18 октября я выдвинулся в путь, неспешно прогулявшись по давно проснувшейся Саурахе, среди маленьких уютных домиков сельских жителей, окруженных разнообразными цветами, рисовыми полями и огородами. Закинув рюкзак в багажник автобуса, посидел на скамейке у местной чайной за кружкой крепкого, горячего масала-чая. Уютное, спокойное местечко эта Саураха, стоит сюда вернуться при случае чтобы писать статьи и рассказы на просторном балконе с видом на джунгли, где по ночам бродят дикие слоны и носороги, а ранним утром просыпаешься от пения экзотических птиц… И, конечно, сплав по реке с крокодилами, сафари на слонах и джипах…но это скорее для туристов, ищущих впечатления и острые ощущения. До новых встреч, Саураха!

Шокирующий Непал

Кольцо Аннапурны

Очарование Непала

Золотое кольцо Непала

Вечером я проснулся, наконец то выспавшись, и первым делом отправился прогуляться по уже знакомым улочкам деревни Саураха. Только на первый взгляд это место кажется тихим и спокойным, на самом деле по вечерам здесь повсюду кипит жизнь, преимущественно возле единственного входа на территорию национального парка Читван. Но чтобы попасть в нацпарк, надо получить разовое разрешение, заплатив за него сумму, эквивалентную $18, а еще — за один или несколько видов туров — сплав на лодке, пешеходное или джип-сафари, каждое стоит примерно столько же. Причем, разрешение действует всего в течение одного дня, не успели что-то посмотреть сразу — придется заплатить столько же ещё раз. Поэтому когда я приезжал в Читван в конце мая-начале июня, пришлось сразу выложить $57 и весь день с восхода до заката бороздить просторы нацпапка то пешком, то на лодке и еще 4 часа трястись в кузове джипа. Это весьма утомительно, но других, более щадящих вариантов здесь попросту нет. Все местные (и не только) турфирмы предлагают один и тот же набор туров, цены практически у всех одинаковы. Разве что можно, разговорившись с менеджером, получить скидку в 200-300 рупий.

В этот заход я решил не тратить деньги и не посещать нацпарк, тем более, уже был в нем не так давно. Просто провести несколько дней в Саурахе, отдохнуть от Индии и индийцев, многочисленных и слишком активных передвижений по Гималаям (посещения 4 индуистских святынь в штате Уттаракханд). И Саураха для этого — очень неплохое место. Закат солнца я созерцал сидя у чистой речки, отделяющей нацпарк от буферной зоны; по утрам в реке полно крокодилов, а во второй половине для они куда-то деваются. Хотя заходить в воду и тем более купаться я все равно не рискнул, памятуя о том, какие крупные и опасные на вид рептилии нежатся на прибрежном илу и пляжах в утренние часы:-) Не строя никаких планов, просто хочется побыть несколько дней в деревеньке, пусть и не такой тихой как какая-нибудь российская глушь. В эти дни Саураху заполнили непальские туристы, судя по всему, по причине нескольких выходных дней и индуистского фестиваля Наваратри. Если уж единственный международный аэропорт страны практическии встал из-за всеобщего праздника, что говорить о других мнстах? В праздники практически все жители Непала тотально гуляют:-) Прикупив в одной из лавок растворимого кофе в пакетах, бананов и дешёвого непальского печенья, я скрылся от всеобщей суеты на веранде гостевого дома. Здесь оказалось тихо и спокойно, по крайней мере пока.

В Непале очень дорогой кофе, хотя его с успехом выращивают на склонах Гималаев, в туристических местах вы не найдете цен ниже 180-220 рупий ($1.6-2) за чашку этого напитка. Поэтому я всегда пью масала-чай или растворимый кофе из пакетов:-) Пакетики с кофе «3 в 1» тоже не дёшевы и стоят от $0.22 до $0.35. Хотя, как это ни странно, в Непале выгоднее питаться в ресторанах чем покупать все ингредиенты и готовить самому. Продукты в магазинах дороговаты, причем фрукты — в том числе. Я уже писал о ценах на бананы в 85-90 руб. за кг. Это при том, что они растут здесь повсеместно. Впрочем, если заслать местного, наверняка ему продадут все раза в 2 дешевле:-) Это такая расовая и национальная дискриминация во многих странах Востока: раз ты белый — плати в разы больше потому что ты по умолчанию богат. И бороться с этим совершенно бесполезно.

Вечером я выбрал один из огромных плодов цитрусовых, что лежат на земле под деревом во дворике отеля, очистил и сьел его. По вкусу это грейпфрут, а на вид скорее помело. Местные называют его на непальском языке, я вообще ничего не понял из их обьяснений. И, конечно, впечатляет размер фруктов — крупнее человеческой головы. Впрочем, кожура у него очень толстая, и добраться до сочных долек совсем непросто. Все последующие дни я съедал по одному-два грейпфрута, главное — это экологически чистый продукт, произрастающий прямо в саду. Хозяин был только рад тому, что хоть кто-то обратил внимание на надоедающие огромные плоды, с грохотом падающие по ночам с дерева в огород. Дни мои не отличались большим разнообразием, пользуясь возможностью, я предался заслуженному отдыху от слишком активных поездок-передвижений минувших дней, писал статьи, работал над сайтом и иногда фотографировал местные достопримечательности. В полюбившемся ресторанчике ко мне привыкли, стараясь выполнять мои просьбы и не добавлять во всю еду едкий перец чили. Но уже в последний день мне явно не свезло — в безобидном на вид карри, подаваемом в составе комплексного блюда далбхат оказались кусочки зеленого, ядреного перца чили. Помню как во рту неожиданно начался пожар, и в тот самый момент ко мне подходит новая работница ресторанчика и с улыбкой спрашивает: «У вас все хорошо, может еще добавки?» Какая нафиг добавка, мне бы пережить то, что засунули в еду….да еще на столе кувшина с водой не оказалось (в Индии и Непале ставят на каждый стол воду чтобы «тушить пожар» в утробе). Со слезами, текущими из глаз, вмиг покрасневший и вспотевший, я все-таки доел рис, не прикасаясь больше к карри. Это же какой-то пищевой терроризм честное слово! Зачем портить еду такой отравой? Ну нравится вам мерзость такая — ставьте на стол отдельно миску со стручками чили и ешьте сколько хотите, но в еду его класть зачем? Кстати, обычно в Индии перчики так и стоят на столах, в отдельных плошках, на любителя остренького.

Шокирующий Непал

Кольцо Аннапурны

Очарование Непала

Золотое кольцо Непала