Приехав во Вриндаван на фестиваль Дивали, я остался без жилья и без денег. Немного помолчав, попросил у управляющего гостевым домом ашрама, крупного, добродушного индуса, чашку чая и принялся искать варианты размещения, зайдя со смартфона в «букинг.ком» и воспользовавшись опцией «искать поблизости». В 700 метрах небольшой ашрам сдавал единственный оставшийся номер очень дёшево, но я недавно уже изучал всю базу по доступному во Вриндаване жилью, постояльцы в отзывах писали об очень грязных номерах и ремонте в том ашраме. А шума мне и без того хватает в Индии… Найти тихое место в этой стране так же сложно, как на небе — новую звезду. Управляющий, видя мое хладнокровное спокойствие и абсолютное нежелание конфликтовать (какой смысл в эмоциях если они делу не помогут), и предложил мне остаться. Подошёл Свами, хозяин ашрама, колоритный возрастной индиец в белых одеждах, познакомился со мной и сказал:
— Вижу, Джаянт (мои индийское имя), ты — человек, идущий непростым духовным путем. Раз такая ситуация сложилась, оставайся здесь, у меня есть несколько личных комнат для членов семьи и гостей ашрама, мы никогда не сдаём их через OYO.
Мы договорились о цене вопроса, я решил остаться не на 9 дней как планировпл изначально, а на 4. Потому что не вписывался с свой жёсткий бюджет. А через 4 дня — вернуться в Дели, оттуда — в Ришикеш, где сразу забронировал номер на дополнительные дни, подыскал дешёвый номер в центре Дели, перебронировал билет на автобус Дели-Ришикеш на более раннюю дату без доплаты.
Последующее бронирование в этом ашраме я сразу же отменил онлайн, но как впоследствии выяснилось, «агода» списала за него деньги уже после отмены брони вопреки всем своим же правилам. О том, что я предпринял в итоге и чего мне это стоило, расскажу немного позже. Свамиджи пригласил меня на обед, его супруга принесла целый набор вкуснейших веганских блюд, с любовью приготовленных ею к празднику Дивали. Так я впервые за день поел, принял душ после долгой пыльной дороги и отправился ближе к вечеру на прогулку по старому городу. С большими хозяйскими псами (их три штуки), порода — вроде бы лабрадор, сразу подружился, они поочередно ластились ко мне и сразу приняли как члена семьи. Комната находится на втором этаже: просторный двухместный номер с большой кроватью и душем. С обоих сторон — выходы на балкон и террасу.
Первая моя прогулка по Вриндавану в этот памятный день, главный день индуистского фестиваля Дивали, символизирующего победу сил добра над силами зла, света — над тьмой… Этот район городка — самый старый и колоритный, узкие лабиринты улочек петляют зигзагами, неожиданно меняя направление, ограничены с обеих сторон высокими каменными стенами. За ними — частные дома, ашрамы (духовные школы) и бесчисленное множество храмов. Канализации здесь нет, все стоки, как в прошлые века, текут по каменным желобам — канавам вдоль дороги прямиком в священную реку. Соответствующий запах придает особый колорит, погружая в далекое прошлое. А ещё во Вриндаване несметные полчища обезьян-макак, они здесь абсолютно повсюду и ведут себя крайне нагло, даже вызывающе. Коровы и бычки местные — преимущественно белого цвета, очень больших размеров, раза в два крупнее обычной индийской коровы. Белая корова в индуизме особенно священна, она олицетворяет собой самого Кришну. Из всех храмов слышится пение баджанов — религиозных песнопений, восславляющих Бога. А люди…удивительные, очень колоритные, приехавшие и пришедшие во Вриндаван пешком со всей Индии, из дальних деревень и городков, затерянных на необъятных просторах внутреннего Индостана! Не городские жители, а деревенские, с тюрбанами на головах, в набедренных повязках дхоти, все идут босиком. Во Вриндаване паломникам надлежит пройти ятру — совершить ритуальный обход множества святынь, связанных с именем Шри Кришны, мест, где божественный пастушок вершил свои запредельные и непостижимые игры (лилы). Паломники также заходят в храмы. Ятра во Вриндаване не одна, есть малый круг по городу, он проходится за несколько часов, а есть и большой круг, на который требуется несколько дней.
В эти выходные дни паломников особенно много в честь праздника Дивали. Дойдя до реки Ямуны, почитаемой в Индии наравне с Гангой, я присел на прибрежном песке и стал наблюдать за тем, как паломники совершают омовение и пуджу (богослужение с приношением даров божествам). Ко мне подсел местный дедок и на вполне понятном английском объяснил какая именно пуджа сегодня проходит. Это особый день, когда братья и сестры делают подношение божествам, поэтому все те люди, что находятся сейчас на берегах реки, связаны родственными узами. Это ; братья и сестры; вот такая интересная традиция. Здесь же орудуют свиньи, темного окраса и шерстистые, похожие на наших диких кабанов. Они беззастенчиво поедают оставленные подношения богам; паломникам время от времени приходится деликатно отгонять хлюшек. Во Вриндаване священно абсолютно все — от дорожной пыли до коровьих лепёшек и даже свиней. Потому что по этой земле ходил сам Шри Кришна — аватар верховного Господа, посетивший эту планету в преддверие эпохи Кали (невежества) чтобы явить Себя во всей непостижимой красоте и великолепии, а также лично присутствовать на самой главной битве в истории человечества — сражении при Курукшетре (описана в главной книге индуизма «Бхагавад-Гите» и в «Бхагавата-Пуране»).
Святость этого места настолько запредельна, что не поддается никакому описанию или передаче в любой иной форме. Во Вриндаване нужно побывать и прочувствовать это самому. Я наблюдал за множеством огоньков, плывущих в цветочных корзинках по поверхности воды, отражающей закатное солнце. Ямуна здесь достаточно широкая, но воды ее уже не такие кристально чистые как возле истока, в Ямунлтри, где мне довелось побывать в начале октября. Затерявшись среди большого количества паломников, идущих по узким улочкам Вриндавана, я купил немного местных сладостей, продаваемых в несметном количестве с лотков, установленных по обе стороны улочки, проскользнул в крохотную забегаловку и заказал себе стаканчик молочного чая. Изнутри было интересно наблюдать за движение людей по улице, такие а них выразительные лица, одежды как будто из средневековья, и вместе с тем, некоторые разговаривают по смартфонам. Удивительные времена, не правда ли? Здесь все смешалось, кажется, попадаешь в далеко прошлое, на много веков назад, но и современная цивилизация напоминает о себе удобными технологиями, а мы, посаженные на них, уже не представляем жизнь без тех технологий, плоды которых получили в минувшие несколько лет. Вот проносятся, истошно, по-индийски звонко сигналя, мотоциклисты, одетые в национальные одежды, некоторые — в дхоти, женщины почти все — в сари…
Индийские сладости хотя и разнообразны по форме, вкус почти у всех примерно одинаков, в них слишком много сахара и всегда добавляется масло гхи, придающее своеобразный привкус, который нравится не всем. Зато калорийно и дёшево. Еще в честь праздника продается множество маленьких разноцветных скульптурок индуистских божеств, глиняные плошки для светильников, миллиарды которых зажгутся предстоящей ночью по всей стране. Я как-то смотрел в Инете фотографии ночной Индии во время праздника Дивали, снятые из космоса: зрелище удивительное, весь Индостан как будто светится сам по себе, излучая внутренний, мистический свет. Это — несметоое количество крохотных масляных ламп-лампадрк, символизирующих победу сил света над силами тьмы.
Около трёх часов автобусом — и вот я уже стою на обочине автотрассы Дели — Агра, возле поворота на Вриндаван. Судя по данным навигатора, до следующего пункта моего проживания отсюда 9,5 км пути. Вокруг — степной пейзаж, выжженые солнцем пашни с одиноко торчащими деревьями, автозаправка и цивильное кафе возле нее. Ни такси, ни «тук-туков», вообще никакого попутного транспорта. Рейсовые автобусы до самого Вриндавана тоже не ходят. Немного отойдя от пережитого стресса, надеваю рюкзаки и иду пешком. Солнце безжалостно припекает; в центральной Индии жарко, сегодня не меньше +34…+35. На обочине — покосившийся деревянный указатель, на нем от руки корявыми буквами написано «Vrindavan». Под цветущим, каким-то волшибным деревом, вокруг которого дружно вьются пчелы, сидит в пластиковом кресле улыбчивый дедок и, окинув меня взором, спрашивает на хинди (я немного понимаю хинди):
В электронном билете, приобретённом на сайте redbus.com/in значилось место посадки «возле автозаправочной станции Indian petroleum, сектор 37». Сектор — это район города, весь Дели поделён на секторы для удобства ориентации в мегаполисе. С заправочной станцией тоже все понятно, найти ее не составило большого труда; навигатор привел меня четко к заправке. В округе стоит несколько сотен пустых автобусов, все — одинаковые, надписи она них — только на хинди, для мння все равно что на китайском или японском. Обнаружив пару скучающих водителей, я спросил где посадка на рейс во Вриндаван на 10:00, мне показали автобус, стоящий поблизости. Подойдя к нему, встретил кондуктора и водителя, жующих бретель (лёгкий наркотик, на который подсажено практически все мужское население Индии). Показал им обоим скриншот билета на смартфоне, спросил той ли это компании автобус, следует ли он во Вриндаван, соответствует ли время отправления и место посадки. Все совпадало — и время, и место, и название перевозчика. Кондуктор направил меня в салон, но я ещё раз уточнил у него, тот ли это автобус или мне надо искать другой.
Можно представить мое состояние и настроение, когда, проведя в вынужденном ожидании авиарейса три часа сидя на полу в аэропорту Катманду, я наконец добрался до Дели, пришел в забронированный и оплаченный загодя отель, а меня из него, мягко говоря, поздним вечером выставили вон на улицу. Праздничное настроение обезумевших индусов, орущих повсюду и взрывающих петарды, меня угнетало ещё больше:-) Но я не из тех, кто пугается трудностей, поэтому, отложив на потом разборки с системой бронирования отелей «агода.ком», я пошел на поиски только что забронированного ближайшего дешевого отеля, который, судя по привязке на картах «гуггл.мэпс», данной в «букинг.ком», должен находиться на этой же узкой улочке номер 3, в 200 метрах от меня. Но отеля там не оказалось. Опрос на местности только добавил неясности, потому что, во-первых, практически никто из немногочисленных прохожих и понятия не имеет об этом отеле, а, во-вторых, сотрудники маленьких отельчиков, в которые я заходил, если и знают, то ни за что не выдадут местоположение конкурента. На углу здания, где, судя по привязке на «гуггл.ком» должен был находиться этот отель, стояли и курили двое мужиков; я выяснил у них что-к чему, отель тот они знают, привязка как всегда оказалась совершенно неверной, идти надо вглубь квартала, в дальнюю его часть. Причем, я припоминаю это место, там несколько шумных ночных заведений, и спать ночью практически невозможно. В-общем, мне предложили альтернативный вариант за меньшие деньги. Оказавшись работниками другого гостевого дома, перед входом в который мы и стояли, они предоставили мне большой трёхместный номер за меньшую цену. Поскольку я — единственный за сегодня постоялец, Индия начала отмечать фестиваль Дивали, и к тому же я грозился уйти к конкуренту если не скинут цену.
Утром следующего дня я первым делом прогулялся до соседнего отеля, где забронированы номера для туристов из моей группы на январь месяц, познакомился с персоналом, посмотрел сам отель, пару комнат, ресторан, стойку регистрации и т.д. Пожалуй, свой высокий рейтинг на «букинг.ком» он вполне заслужил, мне это место понравилось — чисто, просто и без пафоса, за вполне адекватную цену, и к тому же отель расположен в тихом квартале самого туристического района непальской столицы. Порадовала чистая униформа,, опрятность сотрудников, их тактичность и доброжелательность. К тому же, отель и, особенно, ресторанчик просто барлил от обилия европейских туристов (время завтрака, входящего в стоимость номеров). А это — уже прказатель качества услуг, популярности отеля. По пути зашёл в крохотный подземный ресторанчик и заказал завтрак. Тоже все очень недурно, мне понравилась атмосфера в этом месте, необычные живописные полотна, размещенные на стенах. В качестве альтернативного варианта для питания гостей из России вполне подойдёт. Выбор кафе и ресторанов в Тамеле огромный, но мы с туристами уже сталкивались с некоторыми проблемами, в-основном, касательно качества еды. Вроде и готовят хорошо, вкусно, но кладут столько перца, что употреблять эту еду становится невозможно, даже опасно для жизни. И часто, когда предупреждаешь официанта заранее чтобы все было без специй, они как будто игнорируют это и вновь приносят переперченые блюда. Хотя в некоторых случаях персонал неукоснительно выполнял наши просьбы, и еда не была отравлена непомерным избытком специй.
Мои непальские каникулы завершались, и утром следующего дня уже привычной дорогой я шел на автостанцию, которая, впрочем, до сих пор ремонтируется. Стоянку автобусов ещё в начале этого года перенесли на ближайший пустырь, где она была раньше, в стародавние времена. Без труда найдя свой автобус, следующий в столицу, Катманду, я неспешно опустошил чашку горячего масала-чая, медитативно наблюдая за суетой, царящей вокруг, глядя на огромные вершины Больших Гималаев, грациозно возвышающиеся над всем этим повседневным хаосом жизни . Сегодня — отличная, ясная погода, массив Аннапурны виден как на ладони . Но мне пора уезжать, ведь завтра — авиарейс в Индию, где предстоит еще одно долгожданное путешествие, на сей раз — во Вриндаван где ещё ни разу ни был.
Первое впечатление от нынешнего моего заезда в Покхару — слишком много людей; туристический район Лэйксайд показался мне переполненным как непальцами,так и западными туристами. Во-первых, начался самый высокий сезон трекинга в Гималаях, во-вторых, эти дни — выходные, поэтому непальцы хлынули потоком в самый туристический городок своей страны. Летом, в сезон муссонов было намного спокойнее и лучше, по крайней мере для меня. Проходя по набережной, обратил внимание на целые горы засохших водорослей, которые тут же, стоя по колено в воде, вытаскивает на берег целая рота солдат. Ещё летом разросшиеся плавающие лопухи покрывали воду вдоль побережья и плавали в виде больших островов по поверхности горного озера. Похоже, это — большая проблема, решить которую непальцы не в состоянии. Кстати, озеро Бегнас не заражено этой водорослью, его поверхность чиста.
Два дня на вершине горы, в простенькой хижине с видом на великие Гималаи прошли быстро. По вечерам меня кормили домашней едой, приготовленной для всей семьи из того, что выращено на собственном огороде. Я с удовольствием ел далбхат и чапати, нахваливая и моля лишь о том, чтобы в тарелку не клали слишком много еды. Уверен, поживи я в таких условиях месяцок-другой, мой вес заметно увеличился бы, а состояние благостной лени окончательно бы овладело мною. Впрочем, при желании можно помогать хозяевам по хозяйству, работая на грядках. Но до этого я не дошел в силу ограниченности времени, проведенного в этом райском месте. После заката горное озеро Бегнас медленно погрузилось во тьму, последние лучи вишнёвого заходящего солнца скользнули по снежным граням Гималаев, и вскоре под дружный стрекот цикад на горную долину опустилась ночь. В бархатной темноте лишь сверкали на небе яркие звёзды и огни городка вдоль берега отражались в недвижимо застывшей водной глади.
Иной раз очень полезно поменять точку зрения, угол обзора, посмотрев на место/ситуацию/человека с другой стороны. И в данном случае получилась именно такая ситуация: из цветущего сада я пришел на высокое, открытое место, что на вершине горы Фуджи. Полняашись от поселка вверх по горной дороге, я по указателям пришел к фермерскому дому, познакомился с очаровательной, очень гостеприимной семьёй местных фермеров и получил на ближайшие три дня в свое распоряжение простенький домик с глинобитными стенами, в нем — лишь самое необходимое: кровать, стул, стол. Зато знали бы вы какой вид открывается с вершины горы! Зелёная лужайка перед домом как будто создана дня медитации: дальше склон круто уходит вниз, а передо мной — панорама озера Бегнас за ним — несколько уровней гор, увенчанных сверху снежными пиками Больших Гималаев!