Около трёх часов автобусом — и вот я уже стою на обочине автотрассы Дели — Агра, возле поворота на Вриндаван. Судя по данным навигатора, до следующего пункта моего проживания отсюда 9,5 км пути. Вокруг — степной пейзаж, выжженые солнцем пашни с одиноко торчащими деревьями, автозаправка и цивильное кафе возле нее. Ни такси, ни «тук-туков», вообще никакого попутного транспорта. Рейсовые автобусы до самого Вриндавана тоже не ходят. Немного отойдя от пережитого стресса, надеваю рюкзаки и иду пешком. Солнце безжалостно припекает; в центральной Индии жарко, сегодня не меньше +34…+35. На обочине — покосившийся деревянный указатель, на нем от руки корявыми буквами написано «Vrindavan». Под цветущим, каким-то волшибным деревом, вокруг которого дружно вьются пчелы, сидит в пластиковом кресле улыбчивый дедок и, окинув меня взором, спрашивает на хинди (я немного понимаю хинди):
— Радхе-Радхе! Никак во Вриндаван?
— Харе Кришна! Туда… — Отвечаю ему.
— Пешком что-ли пойдешь?
— Пока пешком, а там видно будет .
— Попутку тормозни или рикшу, идти далеко. — Заботливо советует дед.
— Спасибо, так и сделаю. Радхе-Радхе. — Говорю я ему, и мы расстаёмся.
Настроение у меня сразу поднялось при виде великолепного дерева и позитивного, улыбчивого дедули.
Пройдя по дороге с километр, я остановился у пыльной уличной кафешки, утопающей в мусорных кучах и пропахшей мочой от соседствующего с ней придорожного сортира. Мне захотелось выпить чая и немного побыть в медитации. Местные пацаны, работающие с кафе, с нескрываемым любопытством разглядывали меня, вскоре принесли бумажный стаканчик с молочным чаем, по совету продавца я извлёк из большой пластиковой банки, стоящей на прилавке, две упакованных печеньки:
— Какое самое вкусное? Ты точно знаешь. — Спросил я у юного продавца.
— Вот это — лучшее. — Ответил он.
Действительно, печенье оказалось очень приятным на вкус, как наше, овсяное, российское… Немного посидев и переведя дух, я наблюдал как в придорожной пыли играли-дурачились два плешивых, очень худых пса. По соседству резво бегали курицы и порхало несколько маленьких птичек. На стене висел потрёпанный баннер с рекламой какого-то помпезного мероприятия, фотографиями неких духовных авторитетов с дежурными улыбками и изображением танцующего Кришны. Но на Кришне в баннере зияла большая дыра… Впрочем, это здесь никого не смущает. Тихая, пыльная индийская провинция…
— Какое счастье что выбрался из Дели, — промелькнула у меня мысль.
Зарядившись чаем с печеньем и пожелав парням лучшей доли, я отправился дальше по обочине дороги. Вскоре, возле поворота на Вриндаван в нескольких сантиметрах от меня тормознул загруженный под завязку «тук-тук». Водитель спросил:
— Во Вриндаван?
— Туда, куда ж ещё.
— Садись, места хватит всем.
Компания молодых парней слегка ужалась, я закинул оба рюкзака назад, за сиденья, и вот мы в тесноте да не в обиде резво едем по узкой асфальтированной дороге среди бескрайних полей.
Пара парней вполне сносно говорили по- английски, и мы мило пообщались по пути, я ответил на обычные в таких случаях вопросы — кто, откуда и куда. Конечно, не преминули они и возможностью сделать селфи с белокожим паломником. Вскоре пересекли длинный мост через священную реку Ямуну и заехали во Вриндаван, самый что ни на есть типичный с виду индийский городок с незатейливыми, пыльными домиками, мусорными кучами, быками, коровами, собаками, свиньями и множеством другой живности. Сразу бросилось в глаза обилие аутентичных паломников — запыленных, идущих босиком по щиколотку в пыли, самых что ни на есть типичных жителей центральной Индии. Повсюду над домами возвышаются купола храмов, которых во Вриндаване, если верить данным Интернет-ресурсов, не менее 5000! Глядя на навигатор, я понял, что пора настала тормозить и выходить, до моего отеля отсюда меньше километра, идти надо в другую сторону, в лабиринт узких улочек. Попрощался с общительной молодежью, отдал водителю 100 рупий за всех потому что прекрасно вижу каким трудом здесь люди зарабатывают себе на жизнь. Пусть проезд стоит рупий 20-30, не больше, но мне было приятно общаться с этими людьми, особенно после горе-автобуса. Вновь с позитивным настроем я направился в узкие улочки Вриндавана чтобы найти забронированный заранее гостевой дом. Более того, вчера, после инцидента с отелем в Дели, я нашел телефонный номер этого гостевого дома на картах гуггл (в бронировании его почему-то не было) и позвонил по нему. Оказалось, это номер компании OYO, по моей просьбе работник отеля, в котором ночевал в Дели, пообщался со службой поддержки OYO на хинди и уточнил, все ли хорошо с моим следующим бронированием, потому что сделано оно было тоже посредством этой бедовой (или бредовой) агода.ком. Меня уверили в том, что все отлично, никаких проблем, бронирование они мое нашли, оплата за первые 5 дней прошла, никаких проблем. В-общем, я заранее перестраховался чтобы избежать недоразумений и проблем. Но! Это, друзья мои, — Индия. И никто, никогда, и ни при каких обстоятельствах не может вам гарантировать вообще ничего в этой стране. Все цивилизованные схемы ведения бизнеса в Индии не работают. Хотите ещё одно доказательство? Пожалуйста! Оно не заставило себя долго ждать.
Отель я нашел, не сразу, потому что привязка на гуггл-картах была дана лишь до ближайшего перекрестка. Пришлось спрашивать у местных жителей, но я все же нашел это место: за большими металлическими воротами — солидный двухэтажный ашрам, охраняемый тремя крупными черными псами. Парнишка, встретивший меня, проводил, судя по всему, к своему отцу, управляющему ашрамом. И между нами состоялся такой примерно разговор:
— Харе Кришна! Надеюсь, вы меня ждёте, я из России, забронировал номер в вашем отеле, у меня два бронирования, одно — на 5 дней, другое — ещё на 4…
— А через что вы бронировали номера? — Поинтересовался солидный управлчющий, явно не понимая чего от него хотят.
— Через международную систему бронирования отелей агода.ком, вот эти бронирования (я показал ему скриншоты на своем смартфоне).
— Первый раз о такой слышу. Мы с агодой.ком никогда не работали, только с OYO. Но проблема в том, что наш отель уже больше двух месяцев как закрыт на ремонт, вам просто не могли продать в нем номера потому что мы временно не работаем.
— Но я вчера вечером звонил по номеру телефона, который указан под названием вашего отеля, попал в службу клиентской поддержки OYO, и мне ответили, что с этими бронированиями все в порядке, деньги за первое уже списаны с моей банковской карты, можно приезжать и заселяться. — Парировал я.
— Но мы давно как закрыты и не принимаем гостей… — Услышал я в ответ, и мы, немного помолчав, решили звонить в службу клиентской поддержки агоды и OYO.
В первом случае все тот же милый женский голос говорил что-то на китайском языке, потом автоматически переключился на английский, суть сообщения такова: «Бла-бла-бла, в настоящее время мы не можем вам ответить, пожалуйста, перезвоните позже, в рабочее время…»
А по второму номеру мы имели очень длительное общение, суть разговора свелась к тому, что этот отель есть в базе OYO, с «агодой» у них контракт на использование всей базы OYO, поскольку по ошибке мне продали номер во временно закрытом отеле, они могут подобрать для меня альтернативный вариант, но только после согласования с клиентской службой агоды, потому что бронировал я у них и оплату вносил им же…
Грубо говоря, я был послан куда подальше и теми, и другими. Заплатив за номер, позаботившись заранее обо всем и запланировав поездку, я оказался уже во второй раз на улице в незнакомом городе. Да ещё в разгар фестиваля Дивали, когда свободных мест в отелях таких паломнических центров как Вриндаван скорее всего нет вообще. А если есть, то за такие деньги, которые я заплатить не в состоянии. Это уже третья подстава подряд, а в Индии я нахожусь меньше суток! Тут у меня промелькнула мысль:
— Да брось ты все это, едь обратно в Дели, забей ты на все эти свои планы, садись вечером в автобус, утром будешь в Ришикеше, там — как дома, все устроится, посидишь пару дней у Ганги — и придешь в себя. Что ты по этой «Стране дураков» мотаешься, видишь же что здесь творится полнейший беспредел. Разумному, адекватному человеку здесь не место!
__________________________________
Безопасные путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:
В электронном билете, приобретённом на сайте redbus.com/in значилось место посадки «возле автозаправочной станции Indian petroleum, сектор 37». Сектор — это район города, весь Дели поделён на секторы для удобства ориентации в мегаполисе. С заправочной станцией тоже все понятно, найти ее не составило большого труда; навигатор привел меня четко к заправке. В округе стоит несколько сотен пустых автобусов, все — одинаковые, надписи она них — только на хинди, для мння все равно что на китайском или японском. Обнаружив пару скучающих водителей, я спросил где посадка на рейс во Вриндаван на 10:00, мне показали автобус, стоящий поблизости. Подойдя к нему, встретил кондуктора и водителя, жующих бретель (лёгкий наркотик, на который подсажено практически все мужское население Индии). Показал им обоим скриншот билета на смартфоне, спросил той ли это компании автобус, следует ли он во Вриндаван, соответствует ли время отправления и место посадки. Все совпадало — и время, и место, и название перевозчика. Кондуктор направил меня в салон, но я ещё раз уточнил у него, тот ли это автобус или мне надо искать другой.
Можно представить мое состояние и настроение, когда, проведя в вынужденном ожидании авиарейса три часа сидя на полу в аэропорту Катманду, я наконец добрался до Дели, пришел в забронированный и оплаченный загодя отель, а меня из него, мягко говоря, поздним вечером выставили вон на улицу. Праздничное настроение обезумевших индусов, орущих повсюду и взрывающих петарды, меня угнетало ещё больше:-) Но я не из тех, кто пугается трудностей, поэтому, отложив на потом разборки с системой бронирования отелей «агода.ком», я пошел на поиски только что забронированного ближайшего дешевого отеля, который, судя по привязке на картах «гуггл.мэпс», данной в «букинг.ком», должен находиться на этой же узкой улочке номер 3, в 200 метрах от меня. Но отеля там не оказалось. Опрос на местности только добавил неясности, потому что, во-первых, практически никто из немногочисленных прохожих и понятия не имеет об этом отеле, а, во-вторых, сотрудники маленьких отельчиков, в которые я заходил, если и знают, то ни за что не выдадут местоположение конкурента. На углу здания, где, судя по привязке на «гуггл.ком» должен был находиться этот отель, стояли и курили двое мужиков; я выяснил у них что-к чему, отель тот они знают, привязка как всегда оказалась совершенно неверной, идти надо вглубь квартала, в дальнюю его часть. Причем, я припоминаю это место, там несколько шумных ночных заведений, и спать ночью практически невозможно. В-общем, мне предложили альтернативный вариант за меньшие деньги. Оказавшись работниками другого гостевого дома, перед входом в который мы и стояли, они предоставили мне большой трёхместный номер за меньшую цену. Поскольку я — единственный за сегодня постоялец, Индия начала отмечать фестиваль Дивали, и к тому же я грозился уйти к конкуренту если не скинут цену.
Утром следующего дня я первым делом прогулялся до соседнего отеля, где забронированы номера для туристов из моей группы на январь месяц, познакомился с персоналом, посмотрел сам отель, пару комнат, ресторан, стойку регистрации и т.д. Пожалуй, свой высокий рейтинг на «букинг.ком» он вполне заслужил, мне это место понравилось — чисто, просто и без пафоса, за вполне адекватную цену, и к тому же отель расположен в тихом квартале самого туристического района непальской столицы. Порадовала чистая униформа,, опрятность сотрудников, их тактичность и доброжелательность. К тому же, отель и, особенно, ресторанчик просто барлил от обилия европейских туристов (время завтрака, входящего в стоимость номеров). А это — уже прказатель качества услуг, популярности отеля. По пути зашёл в крохотный подземный ресторанчик и заказал завтрак. Тоже все очень недурно, мне понравилась атмосфера в этом месте, необычные живописные полотна, размещенные на стенах. В качестве альтернативного варианта для питания гостей из России вполне подойдёт. Выбор кафе и ресторанов в Тамеле огромный, но мы с туристами уже сталкивались с некоторыми проблемами, в-основном, касательно качества еды. Вроде и готовят хорошо, вкусно, но кладут столько перца, что употреблять эту еду становится невозможно, даже опасно для жизни. И часто, когда предупреждаешь официанта заранее чтобы все было без специй, они как будто игнорируют это и вновь приносят переперченые блюда. Хотя в некоторых случаях персонал неукоснительно выполнял наши просьбы, и еда не была отравлена непомерным избытком специй.
Мои непальские каникулы завершались, и утром следующего дня уже привычной дорогой я шел на автостанцию, которая, впрочем, до сих пор ремонтируется. Стоянку автобусов ещё в начале этого года перенесли на ближайший пустырь, где она была раньше, в стародавние времена. Без труда найдя свой автобус, следующий в столицу, Катманду, я неспешно опустошил чашку горячего масала-чая, медитативно наблюдая за суетой, царящей вокруг, глядя на огромные вершины Больших Гималаев, грациозно возвышающиеся над всем этим повседневным хаосом жизни . Сегодня — отличная, ясная погода, массив Аннапурны виден как на ладони . Но мне пора уезжать, ведь завтра — авиарейс в Индию, где предстоит еще одно долгожданное путешествие, на сей раз — во Вриндаван где ещё ни разу ни был.
Первое впечатление от нынешнего моего заезда в Покхару — слишком много людей; туристический район Лэйксайд показался мне переполненным как непальцами,так и западными туристами. Во-первых, начался самый высокий сезон трекинга в Гималаях, во-вторых, эти дни — выходные, поэтому непальцы хлынули потоком в самый туристический городок своей страны. Летом, в сезон муссонов было намного спокойнее и лучше, по крайней мере для меня. Проходя по набережной, обратил внимание на целые горы засохших водорослей, которые тут же, стоя по колено в воде, вытаскивает на берег целая рота солдат. Ещё летом разросшиеся плавающие лопухи покрывали воду вдоль побережья и плавали в виде больших островов по поверхности горного озера. Похоже, это — большая проблема, решить которую непальцы не в состоянии. Кстати, озеро Бегнас не заражено этой водорослью, его поверхность чиста.
Два дня на вершине горы, в простенькой хижине с видом на великие Гималаи прошли быстро. По вечерам меня кормили домашней едой, приготовленной для всей семьи из того, что выращено на собственном огороде. Я с удовольствием ел далбхат и чапати, нахваливая и моля лишь о том, чтобы в тарелку не клали слишком много еды. Уверен, поживи я в таких условиях месяцок-другой, мой вес заметно увеличился бы, а состояние благостной лени окончательно бы овладело мною. Впрочем, при желании можно помогать хозяевам по хозяйству, работая на грядках. Но до этого я не дошел в силу ограниченности времени, проведенного в этом райском месте. После заката горное озеро Бегнас медленно погрузилось во тьму, последние лучи вишнёвого заходящего солнца скользнули по снежным граням Гималаев, и вскоре под дружный стрекот цикад на горную долину опустилась ночь. В бархатной темноте лишь сверкали на небе яркие звёзды и огни городка вдоль берега отражались в недвижимо застывшей водной глади.
Иной раз очень полезно поменять точку зрения, угол обзора, посмотрев на место/ситуацию/человека с другой стороны. И в данном случае получилась именно такая ситуация: из цветущего сада я пришел на высокое, открытое место, что на вершине горы Фуджи. Полняашись от поселка вверх по горной дороге, я по указателям пришел к фермерскому дому, познакомился с очаровательной, очень гостеприимной семьёй местных фермеров и получил на ближайшие три дня в свое распоряжение простенький домик с глинобитными стенами, в нем — лишь самое необходимое: кровать, стул, стол. Зато знали бы вы какой вид открывается с вершины горы! Зелёная лужайка перед домом как будто создана дня медитации: дальше склон круто уходит вниз, а передо мной — панорама озера Бегнас за ним — несколько уровней гор, увенчанных сверху снежными пиками Больших Гималаев!
Ганга… Каждый камешек на берегу этой небесной реки, каждая песчинка священны…