Автор: jayant

На следующий день мы с Ромой вновь отправились в строящийся ашрам Митры Шри, в соседний штат Махараштру. Жить там Рома не остался, но зачастил и ездит почти каждый день. Мне тоже небезынтересно побыть в том месте и побывать на импровизированных сатсангах известного в России индийского мастера тантры. На сей раз целью нашей было принят участие в утренней ягье, на которой для постояльцев ашрама завершалась одна санкальпа (время обетов) и закладывалась следующая. Путь не занял много времени, и вот мы вновь, спустя несколько дней после Махашиваратри, поднимаемся по извилистой горной дороге в Западные Гхаты, где среди девственного тропического леса Митра строит ашрам.

На кухне мы встретили знакомых дам-россиянок, фактически живущих в ашраме несмотря на очевидные бытовые неудобства. Они только что завершили утреннюю пракшалану, выражаясь понятным всем языком, поблевали в кустах после полутора литров выпитой натощак воды. Это очистительная практика, применяемая во время сатья-пракшаланы, комплексной системы детоксикации организма. Вид у них был, конечно, соответствующий. Тем временем в соседних кустах кто-то громко трещал сучьями, как будто там затаился медведь. Спустя пару минут вместо медведя оттуда выбрался сам Митра, как всегда улыбающийся и явно довольный всем на свете.

Мы обнялись с ним и вскользь поинтересовались что это босс ашрама потерял в кустах. Митра, засмеявшись ответил: «Ну как вы думаете, раз все пракшалану делают, и я — в их числе.» Я сразу отправился наверх, к священному баньяну чтобы, пользуясь моментом, побыть до ягьи одному в этом волшебном природном храме. Там, как и прежде, тихо и спокойно, в утренних лучах солнца порхают бабочки, на ветвях деревьев зреют орехи кешью. Вскоре, когда я лежал в глубокой медитации у импровизированного алтаря, которым служит основание ствола, баньяна, подошёл вначале Митра, а затем и все немногочисленные постояльцы Ашрама — три россиянки Настя, Полина и Алина, Рома и Санджив, помощник Митры, которого тот в шутку называет Хануманом за его силу, трудолюбие, хозяйственность и целеустремленность.

Митра начал проведение линга-Абхишеки в той же последовательности, что и прежде. Мы все поочередно приносили дары Шиве и повторяли используемые при этом мантры. В завершение Абхишеки началась ягья и приношение даров священному Огню. Одновременно каждый из нас заложил намерение на ближайший 21 день и принял на себя определенные обязательства. На сей раз мы взаимодействовали с Ганапати (Шри Ганешей), возлюбленным сыном Шивы, и в течении следующего 21 дня будет читать по 21 кругу мантры во славу Ганеши. Мантра, которую дал Митра, хотя и короткая, но ее непросто было запомнить, тем более повторять 2268 раз в день (!) Всего за 21 день каждый из нас должен начитать эту мантру в количестве 441 круг, это ни много, ни мало, 47628 раз.

Принятие определенных самоограничений (аскез) — наиболее действенная практика поддержания своей внутренней дисциплины, характерная для всех духовных учений. Главное — чтобы практики аскез сочетались с глубокой духовной работой через молитву, благостный образ жизни и мышления, искреннее стремление объединиться с божественным присутствием. В таком случае аскезы позволяют устанавливать связь с божествами; в ведических текстах описано множество случаев, когда даже самые негативные сущности, такие как Равана, предводитель демонов, путем жёстких, длительных самоограничений добивались расположения высших божеств.

Так, Равана после длительных аскез был удостоен встречи с самим Господом Шивой, выполнившим его просьбу о даровании бессмертия. Шива наделил Равану этой способностью прекрасно осознавая кто перед ним, но таковы правила божественной Игры-лилы. Если ты искренен и последователен в своей духовной практике — результат будет в любом случае если не а этой жизни, то в следующей уж точно. После ягьи мы спустились вниз, на кухню, сели на землю, застеленную мешковиной, и в соответствии с индийской традицией отобедали самым простым, распространенным и популярным в Индии блюдом — кхичри. Ближе к вечеру, когда все собрались в «кают-компании», Митра дал импровизированный сатсанг, отвечая на вопрос Ромы о видах духовных практик. Кратко, четко и лаконично он «разложил по полочкам» те разрозненные знания о практиках, что известны нам из различных источников.

Дойдя до места, где начинается ущелье, я невольно спугнул стайку обезьян лангуров, которые отдыхали на раскидистом дереве манго, бросившись наутёк с криками и шумом. Передо мной — почти вертикальная каменная стена, над ней — верхнее плато. Наверное, во время сезона дождей сюда сверху устремляется мощный поток воды, это видно по глубоким округлым промоинам в твердой каменной породе. Сейчас же все пересохло, на дне тенистого ущелья лишь изредка, в самых укромных местах можно встретить крохотные лужицы воды. Я вскарабкался на самый верх и тотчас оказался на знойном каменистом плато, выжженом солнцем, с редкими низкорослыми кустарниками, кактусами и деревцами кешью.

Большого баньянового дерева между тем нигде не видно, наверное, оно находится где-то в стороне, ведь плато имеет протяженность несколько километров, вплоть до дороги к мосту через речку Теркол. Отряхнувшись от собранной на себя паутины и сухих листьев, я направился в сторону Керима и, пройдя пару сотен метров, оглянулся, увидев вдалеке еде приметное сооружение. Тут меня осенило: «Кришна-баба говорил о маленьком храме Шивы, стоящем возле баньяна, наверное, это он и есть !» Действительно, над постройкой — совсем небольшое дерево, не факт что это тот самый баньян, но я пошел обратно чтобы поближе рассмотреть одинокое сооружение на этом пустынном, раскалённом под солнечными лучами плато.

Действительно, вскоре я достиг маленького, но красивого, раскидистого баньяна, возле него совсем крохотный храм Шивы, на задней его стене — граффити с изображением Махадэва. Я поспешил укрыться от палящих солнечных лучей в тени полупрозрачной кроны баньяна, здесь же установлен шивалингам, а само дерево обнесено еле приметным ограждением из камней. Когда-то это место было обжитым, возможно, садху проводили здесь время в молитве и медитации. Расстелив шарф-накидку, я лег на землю и закрыл глаза. В кроне дерева щебечут птицы, ветер носит опавшие сухие листья, свистит и завывает. Вокруг — почти безжизненное каменное плато, сложенное древними вулканическими породами.

Если здесь и бывают люди, то очень редко, а Кришна-баба прав, в таком месте хочется побыть как можно дольше. Он даже собирался уйти сюда жить. Только крона баньяна в этот засушливый период года частично сбросила листву, молодые листики ещё не успели вырасти, потому дерево не даёт надёжной тени. И ещё поблизости вообще нет воды, чтобы ее добыть, надо спуститься на дно ущелья и пройти по нему ниже большого баньяна. Потому навряд ли по такой жаре и без воды долго протянешь в столь отрешенным и сухом месте. Я долго лежал под одиноким баньяном в полной отрешённости, до тех пор пока чувство жажды вновь не подкралось; полуденный зной давал о себе знать.

Отдав дань признательности Шиве, я направился по едва заметной тропе на север, туда, где в тени кокосовых пальм прячется от яркого индийского солнышка уютный поселок Керим. По пути мне попались деревца кешью, на них — спелые жёлтые плоды, их освещающий сок, пусть горячий, нагретый солнцем, быстро утолил мою жажду. Вскоре передо мной возникла живописная,панорама: вдалеке — пологие отроги гор Западные Гхаты, у их подножья течет широкая река Теркол, перед ней : сплошное море из крон кокосовых пальм, Керима не видно вообще, только прекрасный, высокий индуистский храм. Весь горный склон порос густыми садами древьев кешью и манго, а тропа вела меня вниз под их пышными кронами, создающими благостную тень.

По пути попалось ещё несколько красивых старых баньянов, которых в этих местах на удивление много. В Индии каждое баньяновое дерево является священным, это отчасти связано с высказыванием Шри Кришны, пытавшимся объяснить другу Арджуне что есть Господь, последовательно сравнивая божественное с растениями, животными: «…Среди деревьев я — баньян…» (Бхагавад-гита). Благодатная энергетика этих вечнозелёных бенгальских фикусов, в народе называемых «баньян» всегда притягивает людей, животных, под их кронами строят храмы, дома, находят прибежище аскеты садху и, например, российские туристы, оставшиеся без средств к существованию и живущие в джунглях Гос уже больше года чем Бог послал. Баньян прекрасен, что ни дерево — то храм, Храм великой и древней Матери-природы…

Удар был очень сильным, настолько, что на какие-то доли секунды я потерял сознание и осел на каменистую тропу, чуть не скатившись вниз по крутому горному склону. Странно почему эту лиану вообще не увидел… Как будто затуманилось сознание когда проходил под баньяновым деревом. Придя в себя, осмотрел «обидчика», его длинные прочные шипы, одним из которых мне досталось прямо по центру головы. Мне даже не помог тюрбан, который был надет на голову для защиты от палящего солнца. Аккуратно снял его чтобы не испачкать кровью и нащупал место ранения. Судя по всему, при ударе повредился один из кровеносных сосудов, поэтому кровь долго текла и не останавливалась.

Более-менее очухавшись, я продолжил спуск по тропе, которая становилась все круче и опаснее; сухие листья под ногами предательски скользили по камням, и несколько раз я чуть не свалился вниз. Поодаль растет ещё один баньян, намного старше и крупнее предыдущего, под ним установлен целый палаточный городок, повсюду висят мандалы и «ловцы снов», и ни души, ни единого человека. Здесь, в глухих джунглях Гоа, куда попасть можно только по узенькой, еле приметной тропе, подолгу живут люди, явно россияне. Только русские могут довольствоваться малым и годами обретаться в диких джунглях вдали от суеты обезумевшей от приступов эго цивилизации.

Где-то поблизости должен по-прежнему жить в своей маленькой палатке Кришна-баба, давно мы с ним не виделись, надо бы встретиться и пообщаться вновь… Ещё ниже мне снова встретился баньян и маленькое озерцо с мутной водой, на площадке под деревом лежал, отдыхая, тот самый Непалец, которого мы всегда встречаем под Большим баньяном. Так значит вот где находится его лесное убежище! Мы обменялись приветствиями издалека, мне хотелось как можно быстрее дойти до чистой воды чтобы умыться, смыть кровь с рук и промыть рану. Вскоре по еле заметной тропинке я вышел к Большому баньяну, точнее к его «развалинам» (дерево засохло и упало несколько лет назад).

Над площадкой, где раньше сидел Баба и беспрерывно курил свой чиллам, угощая всех приходящих, я увидел натянутые тенты, под ними — циновки. Судя по всему, жизнь здесь все же теплится, но уже без «Ганджа-бабы». Уверен, дело его живёт и продолжается😊 Но сейчас под баньяном не было ни души. Я спустился на дно ущелья и с трудом отыскал крохотный родничок, который почти пересох. По крайней мере, мне удалось в нем умыться, подолгу набирая воду в одну ладошку. Когда выбирался из-под нагромождения камней, вылез прямо на парня-европейца, он, судя по всему, сбился с пути и искал тропу к Большому баньяну. Я показал ему куда идти, а сам направился вверх по дикому ущелью, пробираясь по сплошным завалам каменных глыб.

Здесь повсюду совершено дикие джунгли: каменный хаос утопает в пышной зелени тропического леса, сверху, с вековых деревьев свисают лианы, в кронах кричат и резвятся лесные обезьяны-лангуры, заливаются радостным пением птицы. Впечатляют мощные стволы и корни вечнозелёных деревьев, возраст которых явно насчитывает сотни лет. Наконец мне попалась большая лужица с кристально чистой водой, и я смогу полностью умыться с долгой дороги по полуденной жаре. Дикий, нетронутый человеческим поисутствием лес манил и успокаивал, у меня возникло стремление побыть здесь как можно дольше, настолько благостно в этом первозданном мире дикой природы.

Как я понимаю тех, кто месяцы и годы живёт здесь в палатках, питаясь дарами щедрой индийской природы, вдали от всего этого тотального сумасшествия, в которое превратилась ныне цивилизация цифровых человечков «симулякров», ни на секунду не отрывающихся от мерцающих экранов своих гаджетов, практически полностью ушедших в иллюзорную, иную реальность, поглощающую все их время и выкачивающую их жизненные силы. Матрица, крадущая жизни, причем на вполне добровольной основе… «Где находится точка твоего внимания — там ты и есть…»

В один из дней после Махашиваратри Рома докинул меня на байке до Арамболя, сам поехал в ашрам Митры. После отправки очередной посылки в Россию я вышел на остановку автобусов, но пара их, один за другим, выскочив из-за поворота, не обратили на меня никакого внимания и унеслись дальше. Пришлось идти на более крупную остановку, что в центре Арамболя. Там автобуса я так и не дождался, после 10 утра и до часов 4-5 вечера они практически не ходят, это такая местная особенность в работе общественного транспорта, уехать на нем можно лишь ранним утром и вечером, днем — только пешком или на такси. Когда мне надоело стоять на оживленном перекрестке и ждать несуществующего автобуса, решил прогуляться пешком до Керима как делал это уже не раз.

По пути зашёл к знакомым в лавку и поговорил насчёт предстоящего заказа из России, подобрал товар и сделал фото для покупателя. Хоть какая-то практическая польза от моего очередного визита в Арамболь😊 На широком пляже совсем пустынно, по пути мне встретилось лишь несколько индийцев. Сейчас март месяц, обычно к этому времени отдыхающие разъезжаются по своим странам, в Индии становится жарко; отдых в Гоа с марта по май включительно не назовешь комфортным — слишком жарко и душно. И тут мне вспомнился рассказ Кришна-бабы о загадочном баньяновом дереве, растущем на верхнем плато Арамблльской горы. А почему бы не отправиться туда прямо сейчас?

Сколько уж месяцев собираюсь найти это место, и все какие-то обстоятельства, дела, или просто лень. Дойдя до края бухты, я со второй попытки нашел еле приметную тропу, ведущую от торговых рядов вверх по горнму склону. Местные ребята, работающие в кафе, указали мне верную дорогу, и спустя несколько минут я уже стоял на разогретом солнцем каменистом плато, поросшим низенькими деревьями кешью, глядя вдаль на прекрасную перспективу береговой линии, уходящей в горячую туманную дымку. Пляжи Арамболя, Мандрема, Ашвема и, далее — Морджима вплоть до форта Чапора таяли в знойной дымке, белея барашками длинных волн, набегающих на плоский песчаный берег во время отлива. На них — запустение, лишь несколько крохотных фигурок людей.

Тропа вела меня по знойному плато, покрытому давно высохшей травой, единственное спасение от палящих лучей солнца дают низенькие деревья и кустарники, ветви многих из них покрыты соцветиями. Несмотря на жару и отсутствие влаги все вокруг цветет! Вскоре, когда возникла мысль о воде, почему никогда не ношу с собой хотя бы маленькую бутылочку целительной влаги, прямо передо мной оказалось несколько низкорослых деревьев кешью с висящими на ветвях сочными плодами! Орехи кешью растут на кончиках вкусного водянистого плода жёлтого, оранжевого или красного цвета. Им можно утолить жажду, при этом сам плод вовсе не обязательно полностью съедать так как кожица его немного вяжет, достаточно выпить целительный сладковатый на вкус сок — и жажды как не быаало!

Несколько плодов кешью полностью восстановил мои силы, чувство жажды мгновенно прошло. Поблагодарив Сущее за этот бесценный дар, я направился дальше по еле приметной тропе, теряющейся среди широких проплешин кирпично-красной вулканической породы и жухлой травы. Куда идти — было непонятно, ведь тропа изобилует ответвлениями, они уводят в тупики, заканчиваясь в густых зарослях. Наверное, это тропы местных жителей, приходящих сюда собирать орешки кешью. Дойдя до края плато, я заметил маленькую каменную пирамидку, но не стал спускаться вниз, а вернулся обратно в надежде найти верхний путь по плато.

Но сколько ни петлял, вновь возвращался в одно и то же место, в итоге решил не тратить время на изматывающее хождение по жаре, вернулся к пирамидке и пошел вниз по горному склону. Теоретически эта тропа должна привести меня к растущему на дне ущелья Большому баньяну, самому популярному среди растаманов месту в Арамболе. Если это действительно так, мне будет проще затем подняться по дну ущелья на плато уже с другой стороны; судя по рассказу Кришна-бабы, священный баньян находится совсем недалеко оттуда. Джунгли на горном склоне гуще, в них больше тени, потому идти по ним было намного проще и комфортнее. По пути мне встретилась пара красивых, раскидистых баньянов, проходя под ветвями одного из них, я напоролся головой на ствол лианы с длинными, твердыми как сталь шипами, и ощутил сильный удар в центр головы, затем — острую боль, интуитивно присел на корточки и схватился руками за голову. По пальцам текли струйки крови.

Вскоре начали гаснуть звёзды, и как-то совсем незаметно стало слегка светать, небо на востоке окрасилось в зеленоватые тона, а в кронах деревьев запели первые птицы. Митра Шри между тем рассказывал поучительные истории в перерывах между отдельными частями ягьи [религиозной церемонии]. Медленно, но неотвратимо новый день вступал а свои права, священная Ночь Шивы близилась к завершению, не менее половины гостей крепко спали, лёжа на циновках неподалеку, зато остальные собрались в круг возле костра и поочередно, иногда — все вместе самозабвенно пели мантры, импровизируя.

Мы продолжали ягью до того момента, пока совсем не рассвело, после чего Митра объявил о завершении Махашиваратри, взял шанкху (священную морскую раковину) и закончил ягью троекратным протяжным трубным звуком, разносящимся по окрестному горному лесу. Поблагодарив священный огонь ягьи и причастившись от него, все направились вниз, на кухню, где раздавали прасад [освящённую пищу]. Рома остался в ашраме до полудня, а я решил добираться до Керима самостоятельно пока ещё раннее утро и не так жарко. Впрочем, стоило мне выйти на дорогу и пройти пару сотен метров как возле меня остановил свой байк один из наших индийских друзей, завсегдатаев ашрама.

Мы, доехав до моста через реку Теркол, невольно остановились, очарованные нежными красками восхода; алое солнце величественно поднималось из-за горизонта, пробиваясь сквозь лёгкие облачка. По глади реки, отражающей небесное многоцветии, скользили рыбацкие лодки, новый день медленно и неотвратимо вступал в свои права. Некоторое время мы стояли на высоком мосту, облокотившись о перила, и общались, как говорится, за жизнь. Затем наш индийский друг поехал в Арамболь, а я решил прогуляться пару километров пешком до дома. Хотелось немного размяться и пройтись по утренней прохладе. Всё-таки ночь пришлось преимущественно сидеть или стоять, тело жаждало активного движения и физических нагрузок.

Когда проходил по дороге на Керим возле пары маленьких жилых домов, на меня со злобным рыком попытался набросится крупный пёс. Не обращая на него никакого внимания, я в самом благостном расположении духа шел дальше. Ко счастью, хозяин, вышедший на истеричный лай и рык своей неугомонной собаки, окрикнул пса, и тот нехотя заткнулся. Под покровительством Махадэва мне совершенно не о чем беспокоиться, в моей жизни все стало хорошо и благостно. Главное — не брать на себя слишком многого, и быть с гармонии, мире с самим собой. В родной «Керимовке» в эти утренние часы царит тишина и покой, лишь продавцы булочек ездят на велосипедах по пустынным улочкам и беспрерывно жмут на прикрепленные к рулю детские погремушки, извлекая смешные мультяшные звуки. Таким образом они информируют жителей о своем появлении.

Не выходя из дома можно понять кто чем торгует снаружи, едет это продавец булочек, молока или, предположим, муки и риса. У индийцев очень большое значение имеют звуки и жесты, так лёгкий кивок головой в зависимости от амплитуды и интенсивности может иметь множество значений. Звуки здесь повсюду, индийцы вообще не любят тишину, она их угнетает, поэтому звуков они создают очень много, и чем они громче — тем лучше и комфортнее себя чувствуют эти люди. Полная, диаметральная противоположность мне… Наверное, ещё и в этом заключается мудрость божественной игры — поставить нас а условия, при которых волей-неволей приходится принимать мир таким, какой он есть, вне зависимости от нашей субьективной оценки его «правильности» или «неправильности». Научиться принимать все как есть и стать любящими,благодарными детьми единого всеобъемлющего Абсолюта

Под куполом бархатно-черного звёздного неба Индии, среди гор Западных Гхатов, ароматных деревьев кешью с наливающимися сладким соком плодами, от священного баньяна, ставшего природным храмом где живёт настоящая богиня, звучала в ту ночь благодатная мантра «Ом Намах Шивайе», одновременно повторяемая сотни и тысячи раз множеством людей, приехавших в Индию со всей планеты и оставшихся в ней. Ом…Намах…Шивайе… В эту безлунную ночь небесная благодать нисходит на Землю, исцеляя людей, гармонизируя пространство, помогая всем нам обрести связь с собой-истинными, с абсолютом, частью которого мы являемся.

— Медленно возвращайтесь из внутреннего созерцания, посмотрите в глаза друг друга глубоко-глубоко, узрите божественную суть внутри. Все есть Шива, каждый человек — это Шива, каждое дерево, травинка и капля утренней росы, каждый цветок и облако, радуга и дождь, плеск волны и песчинка — все есть Шива… — Продолжал вести нашу медитацию Митра Шри.- Сегодня, на Махашиваратри благодарим друг друга, все мироздание за радость и счастье быть здесь и сейчас, за великое таинство жизни…Преклоняемся перед всем творением, друг перед другом ибо все есть Шива.
Мантра звучала сама по себе, безо всяких усилий и контроля со стороны сознания, она как и дОлжно, текла в пространстве, заполняя собою Вселенную, исцеляя любые загрязнения, устраняя сомнения и препятствия на пути к Источнику.

Из этой матра-медитации все мы вернулись уже другими, любящими и чистыми, объединенными с единым космическим сознанием живого Бога, пребывающего в вечности. Мистический свет масляных светильников освещал лесную поляну, в небесной вышине мерцали яркие звёзды…А мантра все звучала внутри каждого существа, растекаясь волшебной амритой во времени и пространстве. Настало время праздничной линга-Абхишеки, умащения лингамов — символов мироздания пятью священными жидкостями. Митра решил ее сделать прямо на поляне, в окружении всех гостей чтобы каждый присутствующий смог принять участие в принесении даров Шиве.

Та же мантра вновь повторялась всеми в течение нескольких часов, но в более динамичном темпе. Никогда бы не подумал, что смогу настолько долго свободно повторять одну и ту же мантру, при этом ничуть не уставая. Каждый присутствующий смог совершить подношение господу Шиве, как и прежде, это были масло гхи (топленое), мед, подслащенная вода из святой Ганги, корд (йогурт) и молоко. Церемония длилась примерно до двух часов ночи, после чего мы разделились на группы, кто хотел музицировать, петь и танцевать — собрались вокруг большого костра, кто решил немного отдохнуть и подремать — остались на месте, участвующие в ягье расселись перед алтарем под священным баньяном.

В течение всего времени пока шла ягья, можно было свободно перемещаться и принять участие во всех мероприятиях. Спать в Ночь Шивы настоятельно не рекомендуется потому что поток божественной благодатной энергии направлен сверху вниз, и когда наш позвоночник (сушумна), вдоль которого проходят главные энергетические каналы, расположен вертикально, это идеальные условия для со-настройки с Высшим и исцеления от невежества. А когда мы лежим, позвоночник выпрямлен в перпендикулярном направлении, что не есть правильно. Но, разумеется, часть гостей уже сладко спали вповалку здесь же, на циновках.

Я до самого утра перемещался то ближе к костру, где было тоже очень интересно — поочередно пели прекрасные мантры, музицировали, танцевали под аккомпанемент барабанов, принесенных друзьями-кришнаитами. Чем ближе к рассвету — тем более зажигательными и трогательными становились танцы, тем самозабвеннее пели мантры во славу Шивы. У костра ягьи полным ходом шла древняя церемония, вел ее Митра Шри, а чтобы все чувствовали себя бодро и весело, он в перерывах рассказывал интересные, поучительные истории, приключившиеся как с ним самим, так и слышанные им от гуру. Я смог принять участие в большей части многочасовой ягьи, с интересом слушал чудесные истории Митры. Спать не хотелось совсем; нам несколько раз приносили бодрящий травяной чай со специями чтобы чувствовать себя легко и комфортно.

Праздник начался около 10 вечера, потому что гости все подъезжали, и Митра ждал когда большая,часть участников прибудет в этот дивный лес для чествования Шивы. На просторной поляне вокруг священного баньяна становилось людно, но было необычайно тихо потому что большая,часть гостей занималась медитацией, некоторое шепотом общались чтобы не нарушать благостную тишину мистической ночи. Фоном включили приятную музыку, в-основном, мантры, отчего ведическая атмосфера стала ещё более возвышенной. Наконец пришел Митра Шри, как всегда, он был в черных одеждах (один из основных признаков традиции шиваитов агхори), но на сей раз на голове у него был атласный тюрбан, на левом плече — белая накидка-полотенце.

Он явно был в ударе, и от души радовался большому количеству участников празднования. Мы переместились на просторную площадку, покрытую циновками, вскоре Митра объявил о начале праздника и его программе. Вначале будет чантинг — совместное многократное повторение мантр во славу Махадэва, затем — Линга-Абхишека — принесение даров Шиве в образе лингама, затем — праздничная ягья до самого утра, и завершение празднования на восходе солнца раздачей прасада (освящённой пищи). В течение всей ночи, как и полагается в рамках традиции, необходимо полностью воздерживаться от еды.

Также на территории ашрама категорически запрещено курение, алкоголь и употребление любых других наркотиков, что на самом деле правильно и контролируется лично Митрой. Я неоднократно слышал о том, якобы в Индии существует традиция на Махашиваратри употреблять психоделический напиток из конопли — бханг и курить марихуану. Но на самом деле это нововведение, возникшее совсем недавно, и только среди самой невежественной части населения, преимущественно не имеющего никакого понятия об истинных традициях индуизма и не читавших ни одного священного текста о Шиве. В соответствии с положениями Санатана Дхармы («Вечной религии»), которую обычно называют индуизмом, интоксикация организма является одним из смертных грехов.

И сам господь Шива никогда не употреблял марихуану, равно как и любые другие изменяющие сознания вещества. Об этом нет ни одного упоминания во всех оригинальных ведических текстах. Поэтому представление о Шиве, курящем трубку, мягко говоря, ошибочны, более того, это — преднамеренная ложь. Но я немного отвлекся от своего повествования… Всем раздали маленькие традиционные индийские светильники, изготовленные из глины. Их называют на хинди «дипа», в дипа наливается масло, вставляется фитиль — получается крохотный масляный светильник на все случаи жизни. Поляна вспыхнула почти сотней «светлячков», всех уселись рядами друг напротив друга чтобы видеть лицо впереди сидящего.

После небольшой подготовки мы начали синхронно повторять главную мантру, адресованную Шиве: «Ом Намах Шивайе». В индуистской традиции Шива олицетворяет собой все мироздание, Абсолют как таковой, Высший из богов не имеет проявленной формы и воспринимается как благо, присутствующее в вечности. Проявленные формы (эманации) Шивы называются Рудрой. Всем известный образ прекрасного аскета, сидящего в медитации с закрытыми глазами на тигриной шкуре — это тоже Рудра, символизирующий вечное осознанное созерцание, постижение сути вещей через исследование собственных глубин.

Синхронное повторение мантры с концентрацией большого количества людей на образе Бога в разы усиливает благодатную энергию в месте празднования и очищает пространство. Слово «мантра» — санскритское, его можно перевести так «манас» — сознание, «тра» — течь, двигаться, «движение/подвижность сознания». Воспользовавшись микрофоном, Митра Шри вел нашу совместную Ом-мантра-медитацию:
— Посмотрите на сидящего впереди вас, представьте что это — господь Шива, принявший человеческий облик. Теперь посмотрите на его стопы и представьте, что это — лотосные стопы Шивы, примите божественное присутствие в каждом человеке, что перед вами… Теперь закройте глаза и обратите свой взор внутрь себя: вы есть Шива, божественное всегда было, есть и пребудет в вас, вы есть вечность, безначальнаяи бесконечная…Ши-во-хам (санскр. «Я есть Шива»…)

Настал знаменательный день 11 марта, в нынешнем году на него выпал главный шиваитский праздник Махашиваратри. Ещё одной особенностью этого года является его совпадение по времени с крупнейшими религиозным фестивалем в мире, Кумбха Мелой, проходящей в эти дни в Харидваре, совсем рядом с Ришикешем. Такое сочетание знаменательных дат имеет особое значение, эти дни являются самыми благоприятными для духовных практик и закладывания намерений на будущее. Точнее не дни, а одна, самая главная ночь в году — «Ночь Шивы». По сути, Махашиваратри празднуется именно в эту ночь новолуния, время его проведения каждый год выпадает на разные даты, зависит от фаз Луны.

В Харидвар обычно стекаются сотни тысяч и миллионы паломников со всей Индии, несколько лет назад мы накануне Махашиваратри ехали на автомобиле по дороге из Непала в Ришикеш, и как раз попали в самый разгар паломнического бума… Это было нереальное, фантастическое зрелище когда по дорогам, тропам движутся нескончаемым потоком радостные люди всех возрастов, они одеты в одежды шафранового (оранжевого) цвета, несут на плечах специальные носилки, напоминающие коромысло, украшенные изображениями Шивы, гирляндами цветов и лентами. На концах «коромысла» — ёмкости с водой из святой Ганги.

Стоит ли говорить с какой скоростью мы ехали по запруженным потоками людей дорогам. Зато впечатлений было так много, столько радости и чистоты мы видели с глазах людей, идущих многие дни и даже недели, сотни и сотни километров чтобы совершить ритуальное очистительное омовение в священной Ганге в самый главный праздник года. Для нас стало очевидно: Индия с ее древними традициями непобедима. Несмотря ни на какие утраты эта культура жива, она постоянно трансформируется, но никогда не приспосабливается к той или иной реальности, она просто есть — и все, это достаточно. Итак, в нынешнем году мы оказались счастливчиками, получив приглашение праздновать Махашиваратри от Митры Шри.

Хотелось провести эту ночь содержательно, медитативно, среди людей, близких по духу, занимаясь совместными богоугодными делами. Празднование — очень важная часть любой культуры, через праздники мы получаем заряд положительной энергии, объединяясь друг с другом, идёт трансляция культурно-исторических традиций. И вот, наконец, наше время пришло. Я понятия не имел когда именно поеду в ашрам, ничего специально не планировал, просто расслабился и отдал ситуацию на волю Сущего — пусть все будет так, как Ему угодно. Рома все эти дни, с момента нашей совместной ягьи у Митры жил в ашраме, он ни разу не выходил на связь, что вполне понятно если человек живёт под деревом и все время посвящает чтению мантр.

Леопарды и змеи его уж точно не обидят, потому что в Ришикеше во время локдауна зверья было точно больше чем здесь, и никто из нас не пострадали несмотря на то, что частенько ночевали на берегу Ганги, ходили по джунглям в ночное время, а Кришна баба, Санджи и Шивпрасад вообще жили на берегу. Да, находили свежие следы тигров и леопардов в парке метров от места, где спали, Санджи даже проснулся среди ночи в полутора метрах от сидящей возле него тигрицы. Но все благополучно обошлось. Так и здесь не о чем беспокоиться, к тому же Митра Шри все это время рядом, он ночует на дереве возле священного баньяна.

Во второй половине дня со мной связался Рома, мы договорились о встрече, и вскоре он заехал за мной чтобы отправиться вместе на празднование «Ночи Шивы». Мы и понятия не имели о том, насколько красивый, добрый, красочный праздник нас ожидает в ашраме Митры, где в эту ночь собралось не менее 80-90 человек, духовных искателей из разных стран мира. Приехав в ашрам, мы первым делом поднялись наверх, где завершались последние приготовления к Махашиваратри. За минувшие три дня площадка возле баньяна была оформлена декорациями, установлены специальные места для праздничной ягьи, священного костра, танцев и т.д. Среди джунглей даже оборудовали электрическое освещение. Гости постепенно собирались по мере того как угасали последние солнечные лучи, а когда совсем стемнело, поляна стала быстро заполняться людьми.

В обратный путь из Арамболя я отправился пешком, вдоль побережья океана. В полуденные часы передвигаться по сухому, выжженому палящим солнцем горному склону было очень трудно, в это время года становится слишком жарко. С 11:00 до 16:00 жизнь как будто замирает, пляжи — пустые, в кафе и магазинах — ни души. Самое жаркое время дня местные жители и очень немногочисленные ныне иностранцы — «карантинщики» предпочитают проводить дома и как можно меньше находиться на улице. Но самая жаркая погода обычно устанавливается в Индии с апреля по май, когда столбик термометра в дневные часы может подниматься почти до +50!

Пройдя сквозь пустые торговые ряды, я миновал пустынный пляж КалачА, поднялся по крутой горной тропе на склон и а полном одиночестве за полчаса дошел до соседнего пляжа Кери. Мне по пути не попаося ни один человек, разве что уже на подходе к прибрежному храму Аджоба навстречу шла пара европейцев. Домой я прибыл счастливым, хотя и изрядно измотанным жарой, зато какое облегчение испытываешь, забравшись в прохладный душ после долгой прогулки по горным склонам под палящими лучами полуденного солнца! Впереди — вечерний поход на берег, купание в теплой, чистой, пенящейся волнами воде Индийского океана, отдых на пустом пляже Кери и вечерняя практика медитации на картинно заходящий за линию горизонта между морем и небом алый диск солнца.

Плаваю я в полном одиночестве, на пляже кроме изредка проходящих «прибираторов» — ни души. И всякий раз, заходя в огромную водную стихию, не перестаю благодарить Бога за бесценный подарок — быть в этом раю в разгар русской зимы, наслаждаться тропическим климатом Гоа… Когда у тебя царит мир в душе ; автоматически весь мир вокруг становится таким добрым, открытым, бесконечно прекрасным. Вечерами, когда сижу в медитации, ко мне приходят собаки, почти всякий раз — Чарли и Мишка, они получив порцию ласки, валяются рядышком на песке, охраняя мое благостное спокойствие от время от времени проходящих мимо индийцев.

Есть у собак такая особенность — выбирать себе объект для охраны, в этом заключается их природная предрасположенность к служению человеку. Впрочем, эти пляжные псы попросту бдят свою территорию, им это удобнее делать когда рядом находится человек, с которым они чувствуют свою защищённость. Ведь им приходится делить ее как минимум с бандой из 5 псов-«гопников», живущих поблизости и проводящих ежедневные рейды чтобы пометить свою территорию. А вообще за уличными собаками интересно наблюдать, сразу приходит столько ассоциаций с поведением целых стран и народов😊 Из-за клочка земли они готовы порвать друг друга, хотя места и ресурсов с лихвой хватает всем. Сравнение это — явно не в пользу людей😊

В один из дней ранним утром на меня попыталась напасть стая собак. Как обычно, в 5 утра я шел в полном одиночестве по улице Керима и, пройдя магазин с живущими в аквариуме рыбами, остановился чтобы погладить ту самую собаку, что первые три месяца истерично лаяла на меня, лишь завидев издалека на дороге. А сейчас она виляет хвостом и бежит ко мне чтобы получить свою порцию ласки; живущую на обочине дороги, ее скорее всего кроме меня никто никогда не гладит. Стоило мне пройти дальше несколько десятков метров как из зарослей на дорогу выбежала стая собак, они направились как раз на меня, идущего к морю и не обращающего на них никакого внимания. Часто, когда собаки сбиваются в стаи, особенно в ночное время, они становятся очень агрессивными.

Это был тот самый случай, поравнявшись со мной несколько крупных псов попытались на меня броситься со свирепым рычанием и лаем, но я, не обращая на них внимания, по-прежнему шел дальше. Поняв, что никакой реакции не последовало, они, продолжая лаять, побежали дальше, и тут им навстречу выскочили мои знакомые псы — овчарка, крупный пес бойцовской породы и та самая молодая сука. Между ними началась заваруха так как стая забежала на чужую территорию, ее патрулируют мои знакомые псы. Испугавшись более крупных сородичей, десятка полтора собак развернулись и побежали на меня сзади. Пара самых крупных собак попытались атаковать меня сзади, отступать было попросту некуда, находясь по центру дороги. Пришлось включить режим «нападение в целях самообороны»: я резко развернулся к нападавшим сзади псам и громко, что есть мочи, заорал на них, одновременно сконцентрировав всю свою энергию в направленный на нападающих энергетический луч. Собаки, оказавшись между мною и атакующими сзади псами, заметались и бросились врассыпную.

Следующие три дня я пребывал в благостном одиночестве, продолжая вести точно такой же образ жизни как и ранее, в Ришикеше. Это ранние утренние медитации, пешеходные прогулки, написание статей, работа над сайтом путешествий, вечерние купания в океане и проводы заходящего солнца. К обычным ежедневным практикам медитации добавилось повторение мантр по четкам, 21 круг по 108, итого 2268 раз в день. Это не много и не мало, но опыт чрезвычайно интересный. Ещё перешёл только на питание фруктами и молоком для очистительных практик перед большим праздником и энергетическим катарсисом «Ночи Шивы».

Время пролетело совсем незаметно, лишь один раз за эти дни я съездил на автобусе в Арамболь чтобы отправить посылку. До Мандрема ехать на общественном транспорте достаточно далеко, потому решил испытать судьбу и отправить небольшую посылочку из Арамболя. Естественно, как по заказу именно в тот день на приемке посылок работала та самая тетушка, с которой у многих иностранцев возникают проблемы со взаимопониманием. Но я, скрепя сердце и собрав всю свою волю в кулак, пошел на почту будучи готовым отразить и выдержать любой удар. Но ничего особенного на сей раз не произошло. Никаких негативных ощущений.

Более того, когда в момент печати моего чека на уже сданную посылку отключилось электричество, и струйный принтер безвольно остановился, тетушка освободила от извечного платка свое лицо, мило улыбалась мне, и мы вместе посмеялись над этой ситуацией. Вскоре подача электричества восстановилась, и чек был благополучно распечатан. Хорошо, когда будучи полностью мобилизован и готов к худшему, встречаешь совсем иную, позитивную ситуацию, и твоя бдительность, не встречая преград и необходимости обороняться, трансформируется в светлую энергию благодарности Существованию за все те уроки, что проходим на своем жизненном пути ежедневно, ежесекундно!

Наверное, действительно, не стоит подходить к поведению людей излишне серьезно и относиться к ним предвзято. Мало ли что могло случиться у человека, не все же настолько профессиональны и непоколебимы чтобы при работе с людьми не проявлять свое внутреннее состояние, проецируя его на окружающих. Иначе говоря, отрываться на них. Раньше было не так, сейчас — совсем по другому. Что будет завтра — вообще не поддается никакому прогнозу, да все что угодно может произойти. Важно не то, что происходит второй — важно то, как ты реагируешь. Это — главный показатель того, достиг ли духовный искатель прогресса в своем развитии. Настрлй на благо в любых жизненных обстоятельствах, непредвзятость, умение прощать и вообще никогда, ни на кого не обижаться.

Медленно, постепенно мы все этому учимся, а кто нет — остаётся на «второй год», несданные жизненные уроки и домашнее задание и заваленные зачёты с экзаменами в любом случае придется сдавать не в этой жизни так в следующей, не с следующей — через одну, две, десять… Глубокое понимание очевидной неминуемости последствий каждого нашего действия, более того, каждой мысли, творит истинные чудеса, ты становишься совсем иным, не таким как прежде, для большинства окружающих как будто «сходишь с ума». А на самом деле учишься договариваться с ним, родимым, обуздывать его, делая своим самым близким другом, иначе — падение в полное невежество и паранойю эго.

Все эти дни меня сопровождало ощущение приближения важного духовного приключения, хотя на самом деле оно уже давным-давно началось, ещё лет 7-8 назад когда впервые приехал в Индию. А если копнуть глубже — то ещё в детстве. Сейчас, находясь здесь, в «плавильном котле» этой загадочной страны, я лишь отчасти начинаю понимать насколько важные изменения происходят как внутри моего существа, так и вовне, увлекательно наблюдать за собственными реакциями на события жизни, на эту непрекращающуюся борьбу двух начал внутри собственного существа, суть — модели целой Вселенной. Всё-таки, насколько гениально устроены мы и вообще весь этот волшебный мир с его магией бесконечных трансформаций…