Автор: jayant

Все здесь какое-то сказочное, как будто попадаешь в далёкое детство, когда мы верим во всяческие чудеса и ощущаем этот мир безбрежно-огромным как звёздное небо, ярким и красочным, расцвеченным всевозможными цветами, каких вроде и не существует в мире. Каждый лежащий на берегу камень, бабочка или цветок доставляют огромное удовольствие, достаточно посмотреть на них внимательно — а там целая Вселенная со множеством замысловатых миров. Для меня Индия именно такая, воплощённая сказка, где постоянно, ежесекундно происходят всяческие чудеса… Вчера был тоже очень необычный день.

Накануне поздним вечером я пошел прогуляться по отходящему ко сну поселку Лакшманджула, возле дороги на парапете сидела пара парней, они о чем-то оживленно разговаривали. Я остановился в темноте неподалеку пытаясь дозвониться до приятеля, работающего на автостоянке, он вначале ответил что-то несуразное, а потом вообще исчез. На автостоянке его не было, к тому же установилась темнота из-за очередного отключения электроэнергии. Мы хотели с ним встретиться и пообщаться через программу-переводчик как обычно потому что он не владеет английским, а я — хинди. Но видать его планы изменились, потому я уже было собирался домой, но в итоге разговорился с сидящими поодаль парнями. Один из них работает в ближайшем отеле, второй — преподаватель йоги, у него здесь своя студия, сувенирный магазин и он время от времени ездит работать по контактам в разные страны.

В итоге проговорили мы часа полтора если не больше, йогин оказался очень общительным, к тому же прекрасно владеет английским, что меня порадовало вдвойне. Позже, уже около полуночи он повел меня на главную улочку Лакшманджулы и показал свои граффити, которые делает по ночам на заборах и зданиях. Очень интересные на самом деле работы, с глубоким смыслом. Это — одно из его хобби, которым занимается просто для удовольствия. Вечер получился уже удачным благодаря новому знакомству, к тому же я уже долго ни с кем здесь не общался подолгу.

На следующий день тоже происходило много необычного. После полудня мы с индийским другом направились на горный склон чтобы посетить многоярусный храм Шивы, в нем я, кстати, ещё ни разу не был. Несмотря на сильную 40-градусную жару мы поднялись по крутым лестницам на самый верхний уровень, откуда открывается панорамный вид на Ришикеш и его окрестности. Храм хотя и современный, производит сильное впечатление в силу своего расположения высоко над городом и необычной архитектуре. На обратном пути я зашёл искупаться на «Пляж Гоа», где тоже познакомился с парой интересных людей.

Правда, потом пришли полицейские и заставили всех индийцев переместиться на открытую часть пляжа, где постепенный набор глубины и нет риска утонуть. А вот иностранцев оставили в покое зная что практически все мы умеем плавать. Получилось очень забавно: все не-индийцы могут свободно отдыхать на отдаленной, каменистой части пляжа, а индийцы — только на своей территории, где за ними бдительно наблюдают полицейские. Такая сегрегация частенько выглядит забавно, но это — проза жизни в Индии. Вечером я отправился на прогулку через все ближайшие районы, до нового моста Джанки Сату, перекинутогл через Гангу.

Там я встретил друга, с которым днём ходили в храм Шивы, на сей раз он был на скутере, и мы поехали кататься по горной дороге, ведущей по поросшему джунглями горному склону. Стоило проехать пару километров как начался грозовой шквал. Мгновенно налетел сильный ветер, небо осветили молнии, яростно загремел гром, и первые капли дождя барабанили в лицо. Дождь перешёл в сильнейший ливень, потоки воды как во время летних муссонов устремились на нас со сверкающего вспышками молний неба. Кое-как мы успели доехать до автостоянки и укрылись под большим деревом поскольку поблизости нет никакого убежища. Погода неистовствовала со страшной силой, ливень готов был смыть все вокруг, мгновенно образовав глубокие потоки, а ветер крушил ветви деревьев и не оставил нам ни малейшего шанса остаться сухими. Вода…кругом вода, грохот, треск и завывание ветра. Кажется, сами боги спустились на Землю и устроили настоящее светопреставление…

Кстати, я позже уточнил у браминов что за Гуру проводил церемонию Ганга Аарти в тот вечер. Это Chitana Muni Baba (Читана Муни Баба) — красивый, солидный, с окладистой бородой, длинными волосами и прекрасным голосом. Он исполнял баджаны (религиозные песнопения). Вообще в Ришикеше частенько бывают просветлённые Мастера, дают сатсанги (встречи с учениками, иногда — публичные), проводят йога-ретриты (обучающие занятия). Особенно много Мастеров бывает здесь во время проведения ежегодного Международного фестиваля йоги. И, конечно, когда в Харидваре проходит Кумбха Мела, самый массовый религиозный фестиваль в мире.

После Ганга Аарти, немного подождав пока схлынет большая часть людей чтобы не толкаться на узкой улочке, идущей вдоль набережной, я неспешно прогулялся среди всего этого чисто индийского антуража, аккуратно обходя сидящих повсюду аскетов садху, бредущих по своим делам здоровенных быков, телят, лавируя между вечно спешащими прохожими и водителями скутеров, которые беспрерывно сигналят так, как будто в детстве в погремушки и дудочки не наигрались. Это очень колоритная часть Ришикеша, вдоль дороги множество ашрамов, маленькие храмы, повсюду выходы на ступенчатые гхаты, ведущие к водам Ганги. После моста Рам Джула набережная становится широкой, ее полностью замостили брусчаткой, поставили красивые стильные беседки и скамьи, провели освещение всего пару-тройку лет назад.

Здесь уже намного спокойнее и тише, почти нет сигналящих скутеров. По пути домой я ещё зашёл на любимый маленький гхат чтобы немного посидеть возле Ганги, дать полученным впечатлениям улечься. Искупался конечно на сон грядущий.. Утром следующего дня погода явно решила сменить гнев на милость, и после сильной 43-градусной жары небо заволокло грозовыми тучами, с Гималаев дул прохладный, пронизывающий ветер. Я по своему обыкновению ранним утром зашёл выпить чаю с парой сухариков во все ту же забегаловку, пока сидел, в небе грозно грохотало, идиллический пейзаж с мерно текущей за деревьями Гангой то и дело освещался вспышками молний.

Напитавшись живительной влагой горячего молочного чая с имбирём, я несмотря на хмурый нрав погоды отправился по дороге за поселок, на место своего ежедневного уединения. По пути ко мне присоединились три собаки, они обычно ходят к Ганге сопровождая йога из Непала, частенько встречающегося мне возле Ганги. На сей раз они решили охранять меня. Вскоре начался дождь, причем как во время летних муссонов он вначале слегка капал, а потом разразился мощным ливнем. Я спрятался под большим деревом, собаки собрались в круг подле меня и терпеливо ждали. Дождь стал хлестать ещё сильнее, крона дерева промокла, и потоки воды устремились на нас. Спрятаться было совершенно негде. Собаки побежали вниз к реке, но потом вернулись обратно, видимо, не найдя укрытия от дождя. Два пса убежали обратно в поселок, а один, черный и пушистый, остался со мной как самый верный и преданный друг.

Мы ушли с ним из-под дерева, забравшись в маленькую нишу-оконце в фундаменте странного домика, построенного на скале каким-то местным садху в незапамятные времена. Пёс забился глубже в нишу чтобы не вымокнуть, и мы долго ждали пока пройдет первая гроза. С каплями воды с неба падали кусочки льда, мелкий град напомнил о суровом нраве Гималаев, где после +40 жары запросто может выпасть град. Когда ливень стих, пёс неспешно побрел за мной по тропе, петляющей между скал среди джунглей, мы вышли на пустой пляж к грохочущей на перекатах Ганге. Из ущелья дул холодный встречный ветер, со стороны гор надвигалась очередная гроза. Не доходя до своего места я попытался найти укрытие от непогоды. В пещерке, что наверху, в основании скалы, оставаться не захотелось, она завалена какими-то книгами и брошенными отшельниками вещами, к тому же в ней протекает потолок.

Единственное укрытие — это крохотный грот, где мы в 2020-м с Шивпрасад-бабой спасались от проливных дождей, и он умудрялся при этом приготовить чай на костре. Мы с псом забрались под каменный навес, я сел в медитацию, а он лег рядом, прижавшись ко мне. Холодный ливень вновь заполнил своим мерным шумом все пространство ущелья, Ганга, вбирая в себя потоки небесной воды, несёт их дальше. Ветер начал задувать капли дождя в узкий каменный навес, пёс поспешил спрятаться в глубине грота, прижавшись к скале и выбрав самое сухое место на песке… Как непохож этот день на все предыдущие, насколько он особенный…

Я поинтересовался у пунктуального деда, который всегда бдительно присутствует при входе в наш гостевой дом, что вообще происходит, не начался ли в Индии очередной локдаун. На что он мне ответил нечто странное, якобы власти приняли решение закрыть все торговые точки в поселке Лакшманджула на один день в неделю, по понедельникам потому что мост через Гангу все равно на ремонте, и народу здесь нет. Столь странного объяснения той глупости, которая происходит здесь, я не ожидал. Разумеется, кто пойдет или поедет туда, где все напрочь закрыто и где даже чашку чая выпить негде?

По мне так это скорее акт вредительства с целью окончательного развала всей туристской инфраструктуры Лакшманджулы. Либо намеренно спланированная акция для острастки местных владельцев бизнеса чтобы прижать их к ноге как это было уже не раз ранее. И при чем здесь мост, который при нынешних темпах ремонта ещё лет 10 может быть закрыт? Все равно ниже по течению находятся два моста, через Гангу организована лодочная переправа, а люди едут в Лакшманджулу со всего мира… Похоже кто-то не наигрался в армейскую дедовщину и продолжает кошмарить жителей этого чудесного района Ришикеша.

Впрочем сидеть на голодовке я совсем не был намерен и жертвой обстоятельств быть не привык. Взял рюкзачок и отправился в соседний поселок Рам Джула, где слава Богу все нормально, несмотря на понедельник жизнь бьёт ключом, все открыто и нет никаких дурацких локдаунов. Я зашёл в дешёвую столовую, взял порцию из четырех маленьких лепёшек пури, обжаренных в масле, с овощным гарниром в придачу. Это блюдо называется «пури бхаджи» и, внимание, заплатил за него всего 25 рупий(!) У нас на Лакшманджуле оно стоит 80. Как говорится, почувствуй разницу. Нормальные пури, ничем не хуже, рядом на улице мне сварили стаканчик имбирного чая с молоком и, взяв его с собой, сытый и довольный, я отправился на гхаты чтобы посидеть в медитации и совершить вечернее омовение в Ганге вместе с паломниками.

Охладившись в студёных водах Ганги, замахнул стаканчик горячего чая, на душе стало легко и спокойно, а тело праздновало тоже, получив наконец пищу и заряд бодрости. Приезжие индийцы, резвящиеся в воде рядом, с любопытством поглядывали на меня, практически такого же коричневого, загорелого как они сами с той лишь разницей, что мое иностранное происхождение выдает цвет волос и глаз. Во всем остальном я фактически ничем сейчас не отличаюсь от коренных жителей северной Индии. По Ганге мерно плывут большие лодки, заполненные паломниками в ярких нарядах, женщинами в красочных сари, сплавляются на надувных плотах-рафтах туристы, повсюду звучит музыка, смех и шум весёлых людей, с восторгом совершающих очистительное омовение в водах Небесной реки.

Солнце неумолимо клонилось к горизонту, и я пошел к месту проведения главной ежедневной церемонии поклонения богине Ганга Дэви, к храму ашрама Пармартх Никетан где всегда многолюдно и торжественно. Подготовительные мероприятия здесь уже шли вовсю, множество людей участвовало в вечерней пудже. Молодые брамины в ярких желто-оранжевых одеждах, саньясины в белых робах, солидные господа в европейской одежде в сопровождении дородных барышень в красочных сари… Заняв место на площадке перед статуей господа Шивы, установленной посреди Ганги, напротив главного храма, я сидел вместе с другими паломниками и наблюдал за ягьей.

После исполнения бхаджанов все присутствующие стоя приветствовали Просветлённого мастера, пришедшего для проведения непродолжительного сатсанга и церемонии Ганга Аарти. Он завершил ягью, после чего произнес проникновенную речь. К сожалению, я не владею хинди, но общий смысл его слов понял, речь шла о духовном и религиозном значении Ганги, связи жизни человека с животворящей энергией Шивы и Парвати, о преемственности духовных знаний и стремлении каждой живой души к совершенству, слиянию с Высшим божественным Сознанием, Параматмой. Кульминацией вечера стала церемония Ганга Аарти, «Огненной пуджи», которая проводится ежедневно с незапамятных времён. Это было очень красиво, торжественно и проникновенно. Миллионы людей на берегах Ганги одновременно воздают хвалу живой богине, дарят ей цветы, пускают по течению маленькие горящие лампадки дипа и просят благословения высших сил. Ганга — не просто река, а поток всеочищающей животворящей космической энергии, пронизывающий все 9 сотворенных Вселенных, Ганга — прямая связь с Абсолютом, берущая свое начало у стоп Всевышнего.

Закончились шумные выходные дни, когда Ришикеш гудит как пчелиный улей, все куда-то бегут с вытаращенными глазами, автомобили, скутеры, байки, пробираясь среди прохожих на узенькой улочке Лакшманджулы, беспрерывно сигналят, пытаясь обогнать друг друга там, где разьехаться в-принципе невозможно. Все это живописное месиво из людей, транспортных средств, бычков, коров, собак и т д. создаёт незабываемый колорит любой индийской улочки где вообще непонятно как всем хватает места. А ещё терпения. Потому что когда мне беспрерывно сигналят в спину, особенно если я расслаблен и возвращаюсь с длительной медитации у Ганги во внутренней тишине и умиротворении, я часто сильно пугаюсь.

Иногда, когда сигналят безо всякой причины, на пустой дороге, мне хочется запустить в автомобиль камнем, а лучше ядерной бомбой:-) Иногда индусы могут задолбать кого угодно — это факт. Индия в этом смысле идеальный тренажёр, если у вас расшатана нервная система — вы будете впадать в ярость ежеминутно, а потом попросту сбежите отсюда. Непросто жить человеку с западным воспитанием и менталитетом в стране, где у людей напрочь отсутствует чувство личного пространства. Я иногда срываюсь и гневаюсь, но уже намного реже и всего несколько секунд, как на маленьких неразумных детей, шалящих в песочнице.

Вчера вечером чуть не началась массовая драка под окном: я услышал крики множества мужиков, посмотрел с балкона что внизу происходит. В узкой улочке стояло человек 30-40, размахивая руками, и все орали друг на друга. Один сидел на скутере среди толпы, и на него орали больше всего. Что там у них случилось — непонятно, но шума и агрессии было очень много. В отличие от индийцев русский мужик долго не думает и не вопит истерично как баба, а просто заедет кулаком в морду противника — и точка, конфликт исчерпан. Здесь же все орут как актеры в хреновой драме, заламывают руки, к орущим присоединяются все новые персонажи. В итоге ничего не происходит, драки как правило не случается. Голосили все минут 20, потом оттягивая друг друга от орущих в ответ противников, разошлись и ещё долго орали из разных частей переулка:-)

Сегодня, в понедельник, с утра полное затишье, на улице почти нет людей и все закрыто. То есть вообще все. Я по обыкновению в 7 утра по пути к Ганге захожу в кафешку и заказываю маленький стаканчик молочного чая вприкуску с парой сухариков. На сей раз пройдя по всей главной улице не смог даже чая выпить, все закрыто напрочь как во время жесточайшего локдауна 2020 года. Даже хуже потому что тогда хотя бы работали некоторые дежурные продуктовые магазины. Что случилось сейчас, не начался ли новый локдаун — непонятно. Пока находился на своем излюбленном месте у Ганги, пришла компания молодежи, 7 или 8 парней, они громко с улюлюканьем плескались в ледяной воде, но ко мне не подходили и с вопросами не приставали.

Шума от них было много, зато меня, лежащего развалившись на солнышке возле большого камня, они не побеспокоили. И каменные пирамидки мои не разрушили хотя и долго кидались друг в друга камнями. Вдоволь накупавшись, они ещё какое-то время ходили поблизости, перекрикиваясь друг с другом, и вскоре ушли, оставив меня в тишине и покое в окружении первозданной природы Гималаев. Один из них даже попытался неподалеку соорудить пирамидку из камней по образу тех, что я строю в процессе медитации. Единственный след, который они оставили, это пустая пластиковая бутылка и трусы. Я убрал в дежурный мусорный пакет эти артефакты как прибирает мать за неразумными детьми. Они же попросту не осознают своих действий хотя и выглядят взрослыми, минимум по 25-30 лет, а может и старше…

По пути обратно домой я вновь попытался найти хотя бы одну работающую лавку чтобы не то что поесть, но выпить чашку чаю… Все закрыто! Прошел через район Лакшманджула, повсюду закрытые ролл-ставни, даже бутылку воды купить негде не говоря о еде. И это в самом туристическом районе Ришикеша… Возле закрытого на ремонт уже давным-давно моста Лакшманджула стояла большая толпа солидных мужиков, о чем-то эмоционально и серьезно беседовали с парой полицейских. Судя по всему, это — владельцы бизнеса, и у них претензии к местным властям по поводу сегодняшнего «локдауна», не имеющего никакого повода и причины. Голодный, я вернулся в свой гостевой дом, ко счастью, на первом этаже у нас есть маленький продуктовый магазин, он работает всегда, даже во время локдаунов потому что формально обслуживает якобы только постояльцев геста. Купил ласси (молочный напиток) и упаковку печенья. Это мой завтрак и обед на сегодня. Очень напомнило мне корона-локдаун ..

Каждый день я посещаю одну и ту же уличную закусочную, она расположена на центральной улочке Лакшманджулы где всегда царит суета, движение и шумно как обычно в Индии. Индийцы на самом деле — самые суетные люди на Земле, ни в одной стране мира я не встречал такой суетности и так много шума, производимого людьми. Вот интересно, если бы древняя традиция занятий йогой прививалась местным жителям с раннего детства, как бы они себя вели в жизни, были бы они тихими и умиротворёнными, «Шанти-шанти»? Скорее всего да, но йога — это сейчас больше для иностранцев и за немалые деньги, коммерциализация всего и вся коснулась и духовных практик Индии, в эпоху Кали без этого никак.

В-общем что хочу сказать, «Мировая столица йоги», а именно Ришикеш — это такой же шумный и суетный индийский город как и все прочие с тем лишь отличием что здесь есть много ашрамов (духовных школ) и коммерческих йога-центров… Мне нравится сидеть в этой крохотной закусочной и наблюдать за людьми, коровами, собаками, автомобилями, скутерами и вообще всем тем, что проходит, пробегает, бредёт и проносится мимо с непременным шумом, гамом, мычанием, лаем, гудками. Это напоминает мне нашу глупую, суетную жизнь, большую часть которой проживаем в невежестве лишь в какой-то момент, обычно уже достаточно поздно осознав, что все это — пустота, не имеющая ни малейшего смысла.

Суета ради суеты, шум ради шума, движ ради движа… Когда человека «накрывает» этим осознанием, преимущественно уже в весьма зрелом возрасте, накрывает по-настоящему, он ищет уединения и тишины, прислушивается к шепоту Истины внутри своего духовного сердца. Чем раньше происходит эта трансформация сознания — тем больше шанс выскочить из повседневной суетности и просто начать жить по-настоящему, получая от жизни, огромное удовольствие. Индия прекрасна именно такими контрастами, когда среди толпы несущихся куда-то людей с полоумными глазами вдруг встречаешь мудрый, полный тишины и блаженства взгляд святого отшельника.

В забегаловке готовят самую простую пищу, парнишка стряпает и тут же при тебе лепит из теста и овощной начинки треугольники, которые затем кладет в большой чан с кипящим маслом и достает уже готовые самосы специальным дуршлагом чтобы раскалённое масло успело стечь обратно в чан. Ещё здесь делают различные сладости, к моей радости, без масла гхи, вкус которого так и не воспринимаю хотя для индийцев топленое масло — это основа почти любого блюда. Ну не переношу я его вкус особенно в сладостях. Стоит все это великолепие сущие копейки, одна самоса — 15 рупий, сладости — по 10, чай с молоком — 15… Так я умудряюсь значительно экономить на еде, сведя ее количество к достаточному минимуму.

Хозяин заведения — возрастной дедуля часто стоит на раздаче, он со свойственной пожилым индийцам педантичностью долго и вкрадчиво отсчитывает сдачу, одновременно варит чай, курит папиросу биди, кладет в одноразовые тарелки еду при этом не вымыв руку после счета денег, время от времени гоняет полчища мух и отгоняет от прилавка коров бамбуковой палкой. Волшебный такой, чисто индийский колорит. Раньше, до жизни в Индии, я бы ни за что не зашёл в такое заведение и тем более не стал бы даже пробовать то, что в нем готовят по причине откровенной антисанитарии. Но сейчас, став практически уже местным жителям, получаю немалое удовольствие от таких заведений, наблюдая за жизнью людей.

Здесь между людьми, коровами с телятами, бычками, собаками, кошками и прочими тварями земными устанавливается идеальный баланс, жизнь во всей ее полноте и насыщенности течет мимо через тебя, сквозь тебя подобно водам святой Ганги, стремительные и совершенные как само Творение. Эта закусочная напоминает мне пещеру в скале, где, сидя в медитации, можно наблюдать стремительный поток мироздания, то подхватывающий нас, несущий куда-то в неизведанное, то забрасывая в тихую заводь, где вообще ничего не происходит. Но будь уверен — где-то там далеко или близко любая река, даже самая быстрая, обязательно встретимся с великим океаном, вольётся в него, растворился в его необъятных просторах потеряв свое имя. Отдельное станет единым, частное — общим, атма — параматмой… Завершится одна иллюзия — начнется другая…

Что бы ещё интересного рассказать о моей жизни в Ришикеше? На самом деле каждый день уникален по-своему, что-либо необычное происходит со мной постоянно. Так, например, после решения остаться здесь и не возвращаться до осени в Гоа у меня автоматически возникла важная задача найти способ снимать наличные деньги в обмен на безналичные рубли, висящие на российском счёте. Как понимаете, в нынешних реалиях это совсем непросто сделать поскольку все наши банковские карты давно стали бесполезны за пределами России… А деньги нужны, но они в рублях, на счёте российского банка, и получить их здесь просто пойдя к банкомату, невозможно.

Квест под названием «Найди способ получить наличные деньги» продолжался несколько дней, причем варианты обнала отрабатывались самые разные, но все как-то безуспешно. В Гоа с этим проще, там большая русскоязычная диаспора, за полтора года жизни на севере штата я оброс достаточными связями чтобы решить любой вопрос. Но здесь, в Ришикеше, где русской речи ныне практически не слышно, все оказалось несколько сложнее, хотя вы итоге ситуация разрешилась самым чудесным образом. Это же Индия! Вначале, не встретив на улочках ни единого россиянина, хотя честно вглядывался в лица и искал соотечественников, напрягая слух, стал приставать с вопросами к каждому, кто хотя бы немного похож на россиянина. В итоге мне отвечали на польском, румынском, болгарском языках… Внешне то мы похожи, но люди из восточной Европы вообще имеют много общего, не всегда внешне видно поляк это, чех, словак, русский или украинец.

Никого найти не удалось. Тогда обратился к своим знакомым, оставшимся в Гоа, у них тоже никого из «менял» в данный момент в Ришикеше не оказалось. Посоветовали пробить по тематическим чатам в «Телеграм». Там тоже все как-то очень вяло и инертно, никто не откликнулся на мою просьбу, в ответ тишина и полный игнор. Тогда мы с гоанским компаньоном стали продумывать механизм обмена денег через него. Получилась сложная система межбанковских переводов с карты на карту, со счета — на счёт. Я связался со своей знакомой, живущей в Ришикеше, у нее бойфренд индиец, и значит, у него есть карта хоть какого-то местного банка чтобы получить наличные. Тут проблем не возникло, человек с готовностью взялся помочь.

Но для вывода денег из системы через моего гоанского знакомого нужно встретиться, стоять возле банкомата, в момент вывода, — не обычного денежного перевода, — быть все время на связи, в течение 2-5 минут подтвердить получение суммы и снять её в идеале сразу же. Только вот как всех собрать вместе чтобы это провернуть — не совсем понятно, люди же занятые, не то что я сейчас:-) Параллельно отрабатывал вариант снятия через хозяина гостевого дома, в котором живу. Он возражений не имел, но поскольку деньги в таком случае упадут на счёт юрлица, автоматически возникнет GST, аналог нашего НДС, а это 18% от суммы…многовато однако.

Все как-то не ладилось, и я, озадаченный, держа в руках последнюю оставшуюся купюру в 500 рупий, чего хватит на поесть пару-тройку дней, вышел из гостевого дома на улицу и лицом к лицу столкнулся с Ольгой, россиянкой. Первый мой вопрос после знакомства, как понимаете, был: «Ольга, где вы наличные берете, как вы деньги снимаете?» В ответ Ольга сразу поделилась со мной заветным номером человека, оказывающего такую услугу, добавив, что он живёт совсем рядом, где-то здесь поблизости. Идя по полуденной дороге, под обжигающим палящим солнцем, я отправил спасителю несколько сообщений, описав суть моей проблемы.

Вскоре получив от него ответ, не мешкая, по пути искупавшись в Ганге, сел в тени камня на пляже Goa beach и перевел ему деньги. Дальше уже вопрос чисто технический как их вывести из России в Индию и получить наличные в банкомате. Но самое забавное было впереди: вернувшись домой, я встретился на своем этаже с двумя ребятами из России, один из них живёт здесь уже давно, второй только приехал. Мы познакомились, наконец у меня спустя две недели жизни в Ришикеше появилась возможность поговорить на родном языке. Вернувшись в номер, смотрю сообщения в Ватсапе и на фото профиля вижу того самого нового знакомого, с кем только что впервые встретился. Оказывается, это именно он меняет деньги:-) То есть, мы живём на одном этаже маленького гостевого дома, я здесь уже 6 дней и мы ни разу не встречали друг друга! Вскоре, уже вечером, он занёс мне заветные индийские рупии, и главная задача была успешно решена. Вот так бывает в чудесной, сказочной Индии.

Наконец это все же случилось! Грянул гром, с неба на иссохшую во время долгой засухи землю пролился обильный ливень. Сегодня с утра было как-то особенно жарко и душно, что не характерно для погоды Ришикеша, и вот свершилось великое небесное таинство, первая настоящая гроза пришла с Гималаев, освежив воздух, напитав влагой растения и животных. Ранним утром я отправился на прогулку, устроился под излюбленной каменной глыбой и погрузился во внутреннее созерцание. Впрочем, вскоре меня слегка отвлек знакомый индиец своими ватсап сообщениями, в конце концов назначив мне встречу у моста Рам Джула в 11 утра, на которую он в итоге не пришел. Что для индийцев крайне характерно.

Мне пришлось завершить свою ежедневную утреннюю медитацию на два часа раньше чтобы успеть встретиться с ним, пройти немалое расстояние до соседнего поселка Рамджула, ждать полчаса у входа на мост, в итоге получив сообщение в классическом индийском «деловом» стиле: «not today, maybe tomorrow»… Ох уж это их разгильдяйство, необязательность, безответственность и привычка всегда пенять на некие неблагоприятные обстоятельства… И ещё крайнее пренебрежение временем других людей. Но я уже, к сожалению, привык к этому индийскому стилю общения и ведения дел, меня оно больше не удивляет, не раздражает и не беспокоит.

Все очень просто: если человек необязателен и позволяет себе такое к тебе пренебрежительное отношение — просто не имей больше с ним никаких дел, и точка. Так постепенно отсеиваются все придурки, в итоге в твоём окружении остаются лишь более-менее вменяемые люди. В Индии это очень важно иначе вся твоя жизнь превратится в сплошной водевиль или цирк с конями, подобный индийскому кино. Зато я воспользовался возможностью посмотреть на местных садху (странствующих аскетов), пришедших к 11 часам утра к одному из ашрамов на бесплатную раздачу еды. Это такое большое скопление оранжевых волосатых, бородатых человечков, среди которых есть очень живописные и колоритные персонажи. Не уверен что хотя бы один из них является настоящим искателем истины, не употребляет наркотических средств и хранит целибат, но внешне наблюдать за ними очень занятно.

Помню когда я только приехал в Харидвар и Ришикеш в 2013 году, меня очень удивило обилие в этих местах садху, они были повсюду. Сейчас практически все они живут в самых оживленных местах города, проводя время на современных набережных со всеми удобствами, спят на кованых скамьях и а беседках, обильно питаются три раза в день при ашрамах и храмах, просят милостыню и, не секрет, многие торгуют наркотой. Такой стиль жизни очень характерен теперь уже не для истинных искателей Бога, уходивших далеко в гималайские пещеры, а для обычных бездельников, сбежавших от семьи, от обязательств и пустившихся в многолетний ганджа-марафон.

Розовые очки в Индии очень быстро с грохотом падают ниц и разбиваются когда ты видишь всю правду жизни без прикрас такой, какова она есть. Я с этой матерью-правдой встречаюсь регулярно, за годы странствий встретившись со множеством ситуаций. Вот и сейчас у меня возникла самая что ни на есть чудная жизненная ситуация, каких не было ранее. К сожалению, писать об этом не имеют никакой возможности, но поверьте, по степени абсурдности, комичности и драматизма она не уступает лучшим образцам болливудского кино😊 Вот и задаюсь иногда вопросом: «Ну как такое возможно, как вообще в моей жизни может возникнуть столь чудная и нелепая ситуация? Неужели таким образом надлежит отработать внутренние духовные задачи? Боже… какой же все это бред!»

Мать-Ганга, радушная, любящая, но и строгая одновременно подкинула мне несколько новых задачек, решение которых — суть необходимость для моего дальнейшего духовного роста. Или падения, это смотря как с данной задачей справлюсь. Но я стараюсь быть прилежным учеником и учиться на собственных ошибках, совершать которые, разумеется, всё ещё не перестал… Звуки грозы я услышал сквозь сон, отдыхая после долгой прогулки по Ришикешу, открыл дверь балкона и убедился в том, что на самом деле снаружи льет дождь, мне не показалось. Через мгновения уже бежал по лестнице, ведущей на крышу чтобы снять сохнувшее белье, которое на поверку оказалось вновь мокрым. Зато какая свежесть, запах озона в воздухе, вспышки молний и радостный грохот грома! Скоро муссоны, в природе все повторяется, всякий раз по-новому, по-особенному. Нет предела мудрому разнообразию божественного Замысла.

После долгого ожидания мне все же выдали очередной exit permit («разрешение на выезд»), равноценный продлению срока действия визы. На первое мое заявление, поданное в середине февраля, ответ так и не пришел до сих пор, а на второе, которое на всякий случай подавал в середине апреля, получил вначале просьбу об оплате штрафного сбора в сумме 500 рупий, как только организовал оплату — вскоре получил продление на электронную почту. Так что, долгое ожидание все-таки увенчалось успехом. У меня уже начали возникать сложности в связи с отсутствием этого документа, так, если нет действующего продления, ты по идее не имеешь права передвигаться по стране, тебя не поселят ни в один отеле вне пределов того штата, где подано заявление даже если оно находится в рассмотрении месяцами.

Так, приехав в Ришикеш и поселившись в гостевой дом, мне утром следующего дня пришлось идти в отдел полиции с сотрудником отеля и выдержать непростое общение со строгим полицейским, который вначале вообще однозначно дал понять чтобы ноги моей в Лакшманджуле не было, но потом смягчил гнев на милость видя мою стоическую позицию и разрешил остаться здесь при условии решения вопроса в течение ближайших нескольких дней. В итоге все образовалось наилучшим образом, я до окончания срока своего проживания в этом отеле получил заветный документ из Гоа и легализовал свой статус проживания в Ришикеше.

На самом деле так долго у меня заявления ещё не рассматривали ни разу; многие россияне, — и не только, — делились в пабликах сходной проблемой. В моем случае она усугублялась ещё и наличием купленного заранее авиабилета в Непал, который уже один раз переоформлял на более позднюю дату. Вначале хотел улететь 15 февраля, потом переоформил билет на 21 апреля, доплатив 3500 рупий комиссии и штрафов, и в итоге билет стал стоить 10500 рупий, чего хватило бы на перелеты в Катманду туда и обратно. К тому же, билет это невозвратный, в случае отказа от поездки деньги не возвращаются. Несмотря на то, что к заявлениям был прикреплен действующий оплаченный авиабилет, мне не выдавали разрешения покидать страну, получил я его через неделю после того как рейс в Непал улетел без меня… Деньги пропали, их бы мне хватило на месяц жизни в Ришикеше…

Вот такое нелепое недоразумение вышло, и ничего с этим не поделаешь, никогда не можешь знать где найдешь, где потеряешь. В нынешней моей финансовой ситуации это попросту катастрофа и пока не вижу как и чем компенсировать издержки. Даже с оплатой штрафа, в каких-то 500 рупий тоже возникла проблема потому что российские банковские карты заблокированы, а платеж необходимо вносить онлайн непосредственно на сайте гос.службы по делам иностранцев. Немного побегав по Лакшманджуле, по знакомым и незнакомым людям мне удалось найти агентство, выполнившее онлайн-платеж а обмен на наличные рупии. Если задаться целью — можно решить любой вопрос, было бы на то время и желание.

По крайней мере теперь до середины июня могу жить в Индии спокойно, что будет дальше — одному богу известно поскольку куда-либо выезжать чтобы оформить новую визу у меня попросту нет пока средств. Как наладится ситуация с прямыми перелетами между Индией и Россией и восстановится регулярная доставка почты, соответственно и посылок, тогда получу возможность вновь что-то зарабатывать на заказах из России. Но пока — полная тишина и неопределенность, остаток денег только на несколько дней и только на еду. Но мне не впервой оказываться в такой ситуации здесь, в Индии, обязательно что-нибудь приятное произойдет и ситуация разрулится самым волшебным образом.

Ещё со мной здесь происходит много странных, нелепых вещей, о которых писать не имею ни малейшей возможности поскольку это слишком личные переживания. Прямо-таки захлестнула волна кармических отработок, начали реализовываться давние скрытые, подавленные желания, но сейчас, на нынешнем уровне осознания я уже не испытываю от этого радости и удовлетворения. То, что приходит, пришло слишком поздно…а возможно и в качестве прямых кармических отработок, через которые нужно достойно пройти, развязать эти «узлы» и двигаться дальше в светлое будущее? В-общем, я несколько обескуражен происходящим и пока не совсем разобрался в том, как дальше поступать в ситуации, когда тебе приходит слишком много того, чего тебе сейчас уже не нужно вовсе, если и нужно, то явно не в таком количестве. Ступени роста а как иначе?..

В Индии весь апрель и начало мая стоит сильная жара, впервые за 120 лет зафиксированы настолько высокие температуры воздуха, до +62*С! В сочетании с засухой, а местами — с проливными тропическими ливнями столь высокая температура угнетающе действует на все живое. Раньше я даже не предполагал того, что в центре Индостана расположена самая настоящая пустыня, где практически нет жизни. Но как-то летя самолётом из Бангалора в Дехрадун через весь Индостан обратил внимание на выжженные солнцем пустыни с сухими руслами сезонных водных потоков, отсутствием человеческого жилья, дорог и вообще признаков цивилизации.

И действительно, в центральных и северо-западных штатах Индии расположены пустыни, наглядное тому подтверждение — обилие верблюдов в Раджастане, где они являются основным видом гужевого транспорта. И вот сейчас, находясь в Ришикеше, вновь ощущаю сухое и знойное дыхание пустынного индийского климата. В отличие от того же Гоа или Кералы где сейчас жарко и влажно как в парной русской бани, здесь сухой и знойный жар финской сауны. Но главное — по ночам достаточно прохладно, есть возможность отдохнуть от сильного дневного пекла. Днём всегда можно окунуться в студёную, ледяную купель красавицы Ганги, самой священной реки на Земле.

Скоро на смену сильной жаре придут грозы, температура воздуха значительно упадет и начнется сезон летних дождей, здесь, в предгорьях Гималаев он переносится относительно легко и длится от силы два с половиной-три месяца, а вот в Керале, например, полгода, иногда больше… Прошло несколько дней со времени моей поездки в Гималаи, к Тигровому водопаду, все это время обретаюсь в Лакшманджуле, поближе к Ганге и горным склонам. С раннего утра ухожу за поселок на свое любимое место, несколько часов провожу в медитации наслаждаясь искрящимися энергиями небесной реки, валяюсь на солнышке, охлаждаюсь в ее бирюзовых струях, слушаю пение птиц в кронах деревьев.

Это — место моего единения с природой, медитации и молитвы, обращения к своему истинному существу, размышлений и просто пребывания в тишине ума когда это бывает возможно. Временами выпадаю из пространства-времени на час а то и больше обнаруживая себя лежащим в тени большой каменной глыбы и не сразу могу понять кто я, откуда и где нахожусь. Это — состояние йога-нидры, «йогического сна», оно возникает спонтанно и продолжается часами. Не ощущая ничего кроме единения с Абсолютом, пребываешь в свидетельствовании, а тело просто отдыхает в уютном и надёжном месте. Когда приходит время возвращаться в эту иллюзию — ты медленно как бы «подключаешься» к нему и испытываешь небывалое облегчение, побывав в великом Ничто.

Мерный рокот лазоревых струй Ганги на каменистом перекате там, где живая богиня Ганга Деви выходит из теснин великих Гималаев на равнину, и расположено место моего благостного уединения. Здесь почти никто не бывает, лишь изредка по выходным заходят одиночные странники, они не мешают мне, не пристают с вопросами а каждый идёт своей дорогой, многие — к излюбленному и годами намоленному месту где, уверен, испытывают схожие с моим состояния. Вчера приходили три собаки, они принялись играть со мной, растянувшимся на солнышке между камней. Появившись внезапно, слегка напугали меня, расслабленного и «улетевшего» из потока видимой «реальности».

Оказывается, они пришли с пареньком-европейцем, он растянулся на камне возле воды, а потом пошел заниматься хатха-йогой на каменистый плес. Собаки не отставали от него, среди них я узнал пару псин, живущих в нашем переулке, в отеле что напротив. Днём, когда становится совсем жарко, завтракаю/обедаю одновременно в уличной закусочной самой простой индийской едой. Затем отдыхаю в номере гостевого дома и иду на ближайший гхат, где снова охлаждаюсь в водах Ганги и медитирую на берегу подолгу, иногда — до вечера. Кстати, спустя 10 дней с момента приезда в Ришикеш я перебрался в другой гостевой дом, тот самый, где останавливался все эти годы и провел в 2020-м больше 7 месяцев. Теперь у меня уютная маленькая комнатка на верхнем этаже с узким балконом, большой кроватью, общим санузлом и выходом на крышу, которая во время локдаунов была для нас излюбленным местом времяпрепровождения.

Обратная дорога в город заняла намного меньше времени хотя бы потому, что мы преимущественно спускались вниз с Гималайских гор. Затяжных подъемов на пути почти не было, но постепенно в горах становилось прохладно, чувствовалось приближение вечера. Стоило заехать в тенистый лес как на хорошей скорости мы начинали замерзать будучи очень легко одеты. Потому спешили спуститься на равнину до заката солнца. Индийцы как и многие русские вниз ездят накатом, при выключенном двигателе чтобы сэкономить на топливе, которое, кстати, здесь существенно дороже чем в России.

Мой друг Дипак, когда закончились горные дороги и мы выбрались наконец на равнину, втопил так, что неслись быстрее ветра, обгоняя всех и вся. Несмотря на активное движение он летел на запредельной скорости, и было занятно наблюдать как опытный индийский водитель умудряется прекрасно ориентироваться во всем том видимом хаосе, который творится на дорогах. Кто бывал в Индии и путешествовал по индийским дорогам, представляет о чём идёт речь… Вскоре мы благополучно добрались до дома, ехать в Ришикеш мне было уже слишком поздно, потому остался ночевать в Дехрадуне, точнее в пригороде.

К Дипаку приходили друзья студенты, снимающие квартиры по соседству, с интересом меня разглядывали, каждый хотел пообщаться с иностранным гостем хотя на самом деле сам я себя в Индии иностранцем давно не считаю. Чуточку позже мы выбрались на разогретую за день крышу; с наступлением темноты воздух стал значительно прохладнее, 43-градусная жара спала, а на небе зажглись яркие звёзды. Ужин наш состоял из нескольких пресных лепёшек чапати и дала — похлёбки их бобовых, которая для меня оказалась чересчур острой. Дипак съездил в соседнюю закусочную и привез эту еду на ужин, со слезами на глазах я героически, стоически ел традиционно острый дал с перцем чили, моля богов лишь о том, чтобы на выходе не было так же ядрено-жгуче как и на входе (такую еду в Китае называют «пожар в ж@пе»).

Спал я на новом месте как убитый после столь долгого путешествия на байке, совершенно не чувствуя тела и его усталости. Ранним утром, как обычно в 4 часа меня разбудил внутренний будильник и заставил по привычке сесть в медитацию. Дипак спал по обыкновению долго, за это время я успел прогуляться, написать статью, обработать фотографии и ещё переделать массу дел. Не могу, не умею спать долго, особенно по утрам, в самое прекрасное и трудоспособное время, благоприятное для творчества. Мы позавтракали в ближайшей закусочной дхабе, после чего друг посадил меня в автобус, мы попрощались до э следующей встречи. Есть у нас ещё очень интересный план насчёт поездки в Гималаи, ориентировочно в мае, но пока не буду раскрывать деталей следующего путешествия.

Я сам предложил ему отправить меня автобусом в Дехрадун потому что представляю каково рулить байк ради того чтобы меня доставить на автовокзал, ещё 50 километров если считать расстояние туда и обратно. После вчерашних 250+50 ещё и сегодня… В автобусе было классически тесно, но вскоре мне удалось занять освободившееся место, и полуторачасовая поездка в аутентичном городском транспорте стала намного комфортнее. Наконец добравшись сквозь плотное уличное движение утра понедельника в большом индийском городе, автобус свернул к торговым рядам и высадил оставшихся пассажиров у автовокзала.

Я без труда сориентировался на местности изучив устройство большого вокзала днём ранее, вскоре уже сидел в следующем автобусе, который через полтора часа прибыл в Ришикеш. В общей сложности для возвращения мне потребовалось три с половиной часа хотя расстояние относительно небольшое, в сумме около 68 км. Добравшись до Ганги, пляжа с интригующим названием Goa beach, первым делом искупался в студёных водах Ганги чтобы снять накопившуюся в дороге усталость от долгого путешествия в общественном транспорте. Долго не хотелось выбираться из лазоревых вод небесной реки, стоило выйти на песок и постоять некоторое время между каменных глыб под палящими лучами солнца как стало вновь жарко, все тело начало гореть от знойного воздуха. Мое волшебное путешествие в Гималаи с давним индийским другом благополучно завершилось, впереди новые впечатления и открытия.