Автор: jayant

Побывать в Катманду и не посетить Боднатх, одну из самых древних и крупных буддистских ступ Азии было бы непростительной оплошностью. В 2012 и 2013 годах я был в Катманду и прекрасно помню многие достопримечательности столицы Непала. Сюда приятно возвращаться всякий раз. Боднатх — одно из самых знаковых мест для меня.
Вдоволь выспавшись и дождавшись пока спадет полуденная жара, отправляюсь на большую дорогу чтобы поймать такси. После непродолжительных дебатов добиваюсь снижения цены вначале с 1000 до 700 рупий, а затем — до 450 рупий. Плачу по минимуму и еду через весь город, запруженный транспортом, вечно стоящий в пробках. Вскоре добираюсь до нужного места, повсюду толпы людей, пыль, грязь и торгаши. Но мне уже не привыкать: после Индии Непал — чистая страна!
Будднатх — величественное сооружение, белоснежная многоярусная ступа, построенная в виде мандалы, скрывается за совсем невзрачными убогими сооружениями-домами, облепившими ее как уродцы, окружившие красавицу. Пристальный, мудрый, всевидящий и одновременно строгий взгляд Будды обращен с барабана на 4 стороны света. Золото шпиля отражает лучи склоняющегося к закату солнца…
Встраиваюсь во всеобщее движение большой массы людей, обращенное по часовой стрелке и обхожу ступу вокруг несколько раз. Рядом идут буддистские монахи в мароновых робах, с четками в руках, тибетские паломницы в национальной одежде, тканых полосатых фартуках и с молитвенными барабанами в руке, вьетнамские буддисты в конических шляпах нон-ла, европейские туристы и т.д. Движение продолжается беспрерывно, повсюду звучат молитвы, клубится дым благовоний, под ногами мирно лежат пребывающие в глубокой медитации огромные лохматые псы…
На периферии — бессчетное количество лавок со всякой всячиной, от мелкой бижутерии с будлистской символикой и до бронзовых скульптур Будды и индуистских богов, выполненных в человеческий рост.
Прохожу наверх, на второй уровень ступы, где людей намного меньше. Приезжие из стран Азии беспрерывно делают свои селфи и фотографируют друг друга. Поблизости усердно молятся паломники, простираясь по земле, один из них совершает свой долгий путь простираниями (!) из 108 кругов вокруг ступы…
Сила веры и невежество мирно со-существуют здесь, в чертогах высоких энергий Гаутамы Будды, объединяя всех в едином космическом Сознании.

Вчера как только стемнело, я взобрался на крышу гестхауса в надежде найти прохладное место для сна. Но не тут то было: за день все здание настолько прогрелось, что и стены, и крыша, и полы по-прежнему горячие… Полежав под растущей луной некоторое время, я прочувствовал злокозненность местных комаров, бесшумно подлетающих ко мне и неистово кусающих в самые уязвимые и болезненные места — в локти, пальцы, вообще в область суставов. Где то недавно читал о злющих непальских комарах, от которых не помогает ни одно из современных средств защиты. Точно, это о них! Купленный в индийском Гоа фумигатор не оказывает на местных кровососов никакого действия.
Укусы сильно чесались, и я оставил идею ночевать на крыше. Пришлось возвращаться в душную комнату. Но либо меня уже сморило после почти 3 суток без нормального сна, либо просто адаптировался немного к 40-градусной жаре, я как то подозрительно быстро уснул.
Пришел в себя среди ночи от сильного грохота и шума дождя — снаружи бушевала гроза, свежий влажный воздух наполнил комнату. Естественно, остановился вентилятор так как выключилось электричество. Благодатная прохлада все-таки порадовала всех минувшей ночью. Тут я вспомнил как на крыше соседнего здания непальская семья всем своим составом устраивалась на ночлег. Быстро же они, наверное, бегали в 2 часа ночи, когда неожиданно начался сильный ливень
После грозы стало свежо и относительно прохладно. Сегодня вечером я покидаю Лумбини, отправляясь на ночном автобусе в Катманду, там проведу два последних дня в Непале, после чего вылетаю в Дели, а оттуда — в Москву.

Куда пойти после прогулки по главной местной достопримечательности, Садам Будды, раскинувшимся на многие километры вокруг храма Майя Дэви? Особенно если температура воздуха пересекла отметку в 40*С?
Я решил отдохнуть в разгар жары и провести это время в номере гостиницы. Но, как это часто бывает, особенно в Индии и Непале, электричество отключилось на несколько часов. А вместе с ним и вентилятор, дающий хоть какое то подобие прохлады за счет движения воздуха. В номере стало невыносимо жарко, как в парной, и мне пришлось спасаться бегством.
Вначале зашел в полюбившуюся местную закусочную, выпил крохотную чашку масала чая, и решил пойти гулять в деревню. Туристическая часть городка закончилась через пару сотен метров, и вот уже вдоль разбитой дороги притулились крохотные глинобитные домики местных жителей, крыши покрыты тростником и соломой, вокруг бродят козы, собаки, здоровенные буйволы. Жизнь местного населения проста и на первый взгляд совсем безрадостна. Женщины стирают белье, дети внимательно наблюдают за всеми проезжающими и проходящими мимо. Люди очень приветливы и гостеприимны, в Непале я убеждаюсь в этом на каждом шагу. Ко мне подбежали детишки, вслед за ними из крохотной лачуги вышла их мама, жестами попросили меня сделать их семейное фото. Дети часто любят фотографироваться, я сделал несколько снимков и показал им результат, спросив, на какой e-mail или онлайн-аккаунт можно им скинуть фото. Но у них даже мобильного телефона нет, тем более компьютера…
На поле по колено в жидкой грязи трудятся мужики: двое орудуют тяпками, один сидит за рулем трактора… По крайней мере, здесь есть механизация, пашут не при помощи буйволов. Спрашиваю у наблюдающих за процессом аксакалов, говорят под рис поле готовят. Скоро начнется сезон муссонов, воды будет много, и это самое лучшее время для полевых работ.
Иду все дальше, к следующей деревне. В тени деревьев возле отдыхаюших серых буйволов скопилась компания женщин, они сидят отдельно от мужчин, под разными деревьями. Со всеми здороваюсь «намасте-е». По дорожным ухабам едет дедок на стареньком велосипеде, с намотанной на голову тряпкой, сзади, на багажнике сидит сухонькая, совсем старенькая бабуля… Ко мне подбегает крохотная девчушка с зелеными (!) глазами и просит «дай 10 рупий».
Усталость берет свое, температура воздуха явно за 40, я уже весь мокрый, надо где-то отдохнуть. Вижу самую простую местную закусочную, присаживаюсь среди молодежи и заказываю чашку чая со сладостями. Они явно удивлены, видя иностранца, не говорящего на непали, в индийской саньясинской одежде, с малой на шее, сидящего за столом в полулотосе и едящего, как и они, правой рукой. Объясниться с хозяином насчет того, что мне нужно и сколько это стоит, помогает молодой человек, немного владеющий английским. Во всех остальных случаях приходится включать язык мимики и жестов. И, конечно, искренне улыбаться
Слегка отдохнув и подзарядившись калориями, пускаюсь в обратный путь; у одного из домов сидит семья, что-то активно обсуждают и едят жареный горох. Приглашают меня присоединиться, отказываться неприлично, потому соглашаюсь, присаживаясь на стул, пробую разжевать жесткий, жареный на сковороде горох, памятуя о недавно сломанном в Мустанге зубе Впрочем, Немного размокнув во рту, горошины поддаются. В семье четверо детей, старший брат ездит на заработки в Индию, средний брат пока учится, но вскоре мечтает отправиться в Сингапур по стопам дяди, работающего в этой благодатной стране многие годы. Младший из братьев как раз только что пришел из школы. Сестра — тоже школьница начальных классов. Английским владеют только двое старших братьев. Среднего зовут Ашик, он предлагает прогуляться и посмотреть местную школу.
Как раз в это время подъехал на велосипеде мой новый знакомый, путешественник из Нидерландов, мы с ним познакомились в отеле за завтраком. Интересный человек, значительно старше меня, тоже предпочитает ездить по миру один. Мы еще некоторое время общались со всей семьей, а затем в сопровождении Ашика отправились изучать окрестности.

Школа, честно говоря, меня не впечатлила: маленькие корпуса с оконцами, закрывающимися металлическими ставнями. На тюрьму или колонию похоже… Заглянул в пару классных комнат — в них темно, стены покрашены в темно-зеленый цвет, кроме доски, учительского стола и парт вообще ничего нет. От наших школ сильно отличается конечно. Но дети-есть дети, надо же им где-то учиться. Кстати, учителя здесь, в-основном, молодые, им от 20 до 25 лет. Мы встретили некоторых из них на площадке для игры в крикет, самую любимую игру жителей Индии и Непала. У нас в российской истории есть аналог крикета — лапта, в которую предки играли с незапамятных времен.
В крикет мы с нидерландским коллегой по путешествиям играть отказались, сославшись на отсутствие навыка, и в сопровождении уже нескольких детей направились на осмотр моста через крохотную речку и сельхоз. угодий. В реке плавает много мусора, судя по всему, местное население недалеко ушло от жителей Индии, природа для них — это место, которое можно захламить отбросами своей жизнедеятельности, только брать от нее, ничего не давая взамен. В Индии грязь, свалки, помойки повсюду, особенно в не туристических местах, где никому и в голову не приходит прибираться. К сожалению, жители Индии превратили свою страну в одну большую помойку… Даже заповедные Андаманские острова успели загадить…
На иссохших просторах рисовых полей мирно пасутся огромные буйволы, шерсти на них почти нет, кожа серого цвета и большие, сильно изогнутые рога. Ашик рассказывает нам о своей мечте поехать в Сингапур, где работает его дядя. Вообще, практически все подростки в Индии и Непале мечтают уехать из своих стран и жить по-европейски, получив денежную работу и (в идеале) богатую белокожую иностранку в жены Детский идеализм…ничего не поделаешь
На обратном пути мы оставляем ребят играть в крикет, нидерландец возврашается к арендованному велосипеду, а я неспешно иду в гестхаус, где остановился на время этой короткой трехдневной поездки в Лумбини. Впереди очередная бессонная ночь, из-за невыносимой духоты и отсутствия кондиционеров в номерах не могу спать совсем. Постоянно выключается электричество, особенно по ночам, вентилятор перестает работать, наступает жуткая духота. В это время года не стоит ездить в Лумбини, конечно если вы не любитель 40-градусной жары

Вчера никак не мог уснуть из-за сильной духоты, даже несмотря на быстро вращающийся надо мной большой вентилятор, гоняющий по комнате горячий, раскаленный за день воздух. За три недели я совсем отвык от нестерпимой индийской жары.
Еще спать не давала «живая музыка», точнее, трансляция какого-то праздника, которую врубили на полную через мощные колонки в соседней деревне. Я вчера решил, будто там находится вайшнавский храм, а оказалось, это деревенские жители развлекаются. До 11 ночи продолжалось дурацкое, совсем невпопад и не в такт музыке пение ..но что поделаешь, таков удел путешествующих — стоически терпеть все неудобства.
Стоило немного уснуть, как начался сильный, порывистый ветер. Точно такой же дул по утрам в Ришикеше, индийском штате Уттаракханд. Но здесь посреди ночи… Затем начало сверкать и грохотать; погода разразилась мощной грозой. Ветер неистовствовал, грохоча обшивкой крыш, переворачивая стулья снаружи, ударяя оконными рамами и дверьми. Ливень пошел неожиданно, и грозовой воздух наполнился запахом озона. Стало намного прохладнее, свежее, но отрубилось электричество, вентилятор безвольно замолк.
Затем меня начали неистово кусать местные комары, неизвестно каким образом просочившиеся в комнату через установленные везде противомоскитные сетки. Пришлось вставать, зажигать благовония и устанавливать в сеть фумигатор (на случай включения электричества).
Получив свою порцию крови, комары угомонились; после грозы наступило затишье, и я наконец то уснул.
Но вновь ненадолго: в 5 утра зашевелилось местное население, по улице начали носиться с величайшим грохотом трактора и мотоциклы… Около 6 утра вновь включили на полную катушку музыку.
Так прошла моя практически бессонная ночь.

Сегодня получился очень насыщенный событиями день несмотря на почти бессонную ночь накануне. После легкого завтрака в гестхаусе, знакомства с несколькими постояльцами из Нидерландов и Пакистана, я направился в «Сады Будды» — огромный по площади комплекс, включающий помимо уже упомянутых садов множество храмов, монастыри, образовательный и туристический, медитационный центры. Судя по плану, размещенному на входе, на изучение всего комплекса мне потребуется несколько дней. Решаю не спешить, посетить неспешно сегодня лишь главные святыни.
На входе дежурит полиция и велорикши, предлагающие свои услуги всего за 50 рупий. Но я же турист, привык ходить пешком, поэтому вежливо отказываюсь от их услуг и отправляюсь в автономное путешествие. После прогулки по длинной аллее, над которой свисают ветви цветущих акаций, камелий, рододендронов и еще множества самых разнообразных цветов, захожу в уютный сад с альпийской горкой. Все здесь пронизано духом спокойствия и умиротворения.
Снимаю обувь и попадаю в храм, посвященный, разумеется, Будде. Возле позолоченной статуи Мастера — портет Далай Ламы. На стенах и потолке храма — старинная роспись, здесь чувствуется дух времени. После медитации обхожу здание вокруг по часовой стрелке, следую по указателям к главному храму Майя Деви, возведенному в честь матери Гаутамы Будды, королевы Майи. Легенда утверждает: будучи в путешествии в Тибете со своим супругом, королева испытала милость высших сил на берегу святого озера Мансаровар, на нее снизошла благодать Господа, и в лоно ее спустилась с небес высшая Душа. Именно это место в Тибете почитают как святыню, связанную с появлением на свет такой великой души как Сиддхартха Гаутама.
Вход на территорию платный, я вначале не смог разобраться что-к чему, после опроса охраны, уже пройдя металлодетектор, вернулся обратно, нашел кассу, заплатил 200 рупий (вход для граждан Непала 15 рупий, для иностранцев — в 13 раз выше). Может быть, и в России сделать вход во все туристические и святые места в 10-20 раз дороже для иностранцев? Они же потратили деньги на то, чтобы приехать, пусть платят еще, не обеднеют:-))) Не знаю почему, но меня такая дискриминация сильно оскорбляет. Конечно, это возможно только в очень бедных странах. Мне не жаль денег, неприятно чувствовать себя «богатым иностранцем», ведь я такой же человек как и непальцы…
За фото платить еще доллар я категорически отказался (и правильно сделал — в самом храме снимать нельзя вообще, а снаружи я фотографировал очень много и совершенно бесплатно). Храм в виде квадратного павильона, возведен на месте археологических раскопок, в нем можно видеть фундаменты старинных зданий возрастом III-VII вв. до н.э. Именно здесь была найдена колонна с памятной надписью, установленная по приказу императора Ашоки, а также барельеф, изображающий рождение принца Гаутамы.
Некоторое время провожу в глубокой медитации внутри необычного храма — места раскопок. Пытаюсь со-настроиться с энергией Мастера и почувствовать, то ли это место, где был рожден Гаутама… Не секрет, что до сих пор версий на сей счет много, и мест предполагаемого рождения великого Мастера более чем достаточно. У людей есть потребность поклоняться святым, и данное место этой потребности в полной мере сответствует. Вижу как пара буддистских монахов возбужденно показывает друг другу на покрытую стеклом кирпичную кладку, вокруг все закидано бумажными купюрами. Пусть так, пусть физическое рождение для всех своих последователей Будда получит именно здесь…почему нет? Ведь мало родиться физически, важно получить второе, духовное рождение, чтобы стать Просветленным Мастером, Пробужденным ото сна великой Иллюзии (будда — «пробужденный»).
За храмом — большой бассейн с водой, в нем весело резвятся болотные черепахи. Рядом — «Секретный сад», где почитается каждое дерево. Буддистские монахи расположились в тени деревьев, стройным хором поют мантры, на голове у некоторых — высокие, желтого цвета головные уборы с бахромой. Рядом сидят садху-отшельники, все поют и молятся.

Доброго дня всем! С раннего непальского утра я уже в пути: с автовокзала Покхары автобус унес меня в горы. Пока сидел в уличном кафе и допивал чашку масала-чая, ко мне подошел пожилой непалец, торгующий всякими безделушками. Мы друг друга узнали, поскольку уже встречались ранее на набережной. Я тогда медитировал под большим баньяном и дал ему понять, что не за товарами пришел, а для духовных практик, и денег у меня с собой нет.
На сей раз разговорились с ним, он оказывается тоже йогой занимается уже много лет. Подарил я ему для коллекции несколько индийских бумажных рупий раз уж признался что коллекционирует купюры.
Спустя некоторое время подходит ко мне и говорит:
— Твои рупии счастливыми оказались, у меня только что туристы много товара взяли, один — сразу на 600 рупий!
И такой он счастливый, глаза горят. Но к жизни относится философски:
— Сколько нам Господь даст — столько мы и будем иметь, ни рупией больше. Вот захочу я миллион, и что в этом проку? Конечно, надо много усилий приложить чтобы этот миллион заслужить. Но буду ли я при этом счастлив или нет? Все от Его воли зависит… — Размышляет он.
А в это время Преданные господа Кришны, одетые в яркие разноцветные балахоны, с барабанчиками и гармонью веселой компанией поют киртан и танцуют между автобусами

Вот и прибыл я в Лумбини, совсем небольшой, но очень значимый городок на юге Непала. Именно здесь, согласно историческим данным, был рожден тот, кто стал впоследствии Буддой.
От Покхары ехал на вполне комфортабельном туристическом автобусе, время в пути — с 8:30 до 16:30, т.е. 8 часов. В какой-то момент на очередных колдобинах автобус так тряхнуло, что я, будучи в дремотном состоянии, ударился виском о зачем то приделанную на уровне головы металлическую ручку. Удар был таким неожиданным и такой силы, чуть было не потерял сознание. Судя по боли и небольшому головокружению, у меня легкое сотрясение мозга… Вот какой идиот додумался по всему периметру салона автобуса на уровне середины головы среднестатистического человека приварить стальную трубу? Зачем она вообще нужна? Чтобы больше туристов убить? Ответов нет Никогда не знаешь где тебя подстерегает опасность.
Горы все мельчали и мельчали пока совсем не законились. Здесь — равнина, высота над уровнем моря всего 150 м., соответственно, жарко. Сегодня +35, прямо как в Индии
Все, что пока успел по прибытии, это зайти в турагентство «Osho Travel» (привлекло название в честь Мастера моего Мастера), купил билет до Катманду на ночь с 26 по 27 мая. Сотрудник, правда, предупредил о возможных забастовках водителей. Так что, будем уповать на снисхождение высших сил и на везение Еще зашел перекусить в обычную, аутентичную непальскую закусочную. Под прицелом удивленных глаз хозяев и посетмтелей (только непальцев) с голоду съел самосу, несколько сладостей и запил все это дело чаем масала.
Остановился в старейшем гестхаусе Лумбини «The Lumbini Village Lodge», что рядом с центральным входом в «Сады Будды» и Храмом матери Будды «Maya Devi». Сегодня отдохну с дороги, а завтра приступлю к знакомству с многочисленными достопримечательностями Лумбини.

Иссохшие, почти безжизненные пространства Нижнего Мустанга, высокогорной провинции Непала. Когда-то здесь проходил оживленный торговый путь из Тибета в Индию. А сейчас во всей провинции размером 80 на 45 км. проживает не более 9000 человек.

Завтра утром я отправляюсь в Лумбини, городок, расположенный на границе между Непалом и Индией. Именно там, если принимать во внимание найденную археологами колонну императора Ашоки, изображающую рождение принца Сиддхартхи Гаутамы королевой Майя, родился тот, кто спустя годы в поисках Истины пришел в Бодхгайю и обрел Просветление под деревом Бодхи.
Лумбини считается местом рождения Гаутамы Будды. Мое паломничество по святым местам, связанным с великим Мастером, завершится местом Его рождения.
Ом Мани Падме Хум.