Автор: jayant

В 5:30 утра, отправившись на автовокзал пешком, я в предрассветной дымке наблюдал жизнь садху, многие из которых только начинали просыпаться на лавках набережной Ришикеша. В утренних сумерках, после сильного ночного дождя отшельники возвращались в этот, порой такой негостеприимный для них мир, кто где уснул вчера. Многие спят на лавках и скамьях, установленных на набережной, чтобы не заливало дождем, над головой они ставят раскрытый зонт, а тело оборачивают полиэтиленовой пленкой или скатертью. Так им удается противостоять сильным тропическим ливням, идущим в сезон муссонов повсеместно.

Наиболее везучие и, скорее всего, привилегированные садху ночуют на лавках внутри больших стационарных беседок. Вода их не заливает, и это — самое удобное место для ночлега. Умываются и вообще моются в колонках, под ледяной водой, многие -прямо в Ганге, но голову сейчас в ней не вымоешь — слишком много в воде мелкого песка и ила. Зубы чистят палочкой из древесины нима, зубными щетками и пастами не пользуются. Рядом мирно дремлют собаки, множество коров с телятами и быков. Некоторые садху уже неспешно идут по своим делам несмотря на столь ранний час. Проходя по мосту Рамджула, я попал в сплошной поток людей, спешащих на главные гхаты города, где с это время тысячи паломников совершали ритуальное омовение в водах разлившейся Ганги. В 5:30 утра, когда ещё только светает! Многие, идя по мосту, громко славят Шиву, делают селфи и вообще видно, что они явно на подъёме.

Выйдя на набережную и проходя сквозь плотную толпу людей, все прибывающих на стареньких, видавших виды тук-туках (моторикшах), я ощутил, насколько всё-таки люди в Индии привержены традиции, и в честь религиозного праздника готовы на любые лишения лишь бы оказаться в нужное время в нужном месте.

Тут начался дождь, который быстро перешел в сильный тропический ливень; небо потемнело, с него хлынули мощные потоки воды, орошая и без того мокрую землю. У меня с собой был туристический плащ-накидка, надев который, продолжил идти по улице, изобилующей всевозможными транспортными средствами и паломниками, идущими к Ганге. Повсюду вода: она падает сплошной стеной сверху, с карнизов и с крыш домов, ее по щиколотку на асфальте, ею обдает меня из-под колес проносящихся автомобилей, рикш, мопедов, байков и т.д. Вода везде и всюду… Многие люди сидят под карнизами домов, сняв обувь и прислонившись к стенам домов в надежде переждать сильный ливень. Иные, накинув клеёнку на голову или закутавшись в нее, продолжают идти по своим делам.

По пути к вокзалу я попал в поток воды, который тек по асфальту и чуть не сбивал с ног. В ее течении плывет мусор, возле перевёрнутых мусорных баков ковыряются в обьедках тощие лошади вместе со свиньями. Хрюши, кстати, отлично себя чувствуют, они живут сами по себе на обочине дороги и питаются помоями, всем съестным, что удается найти в мусорных кучах. Здесь же, на берегу временного мутного потока воды приютились лачуги самых нищих и обездоленных людей. Это — все, что у них есть, их удел — провести всю жизнь на помойке, возле вонющей речки-говнянки… Я ничуть не преувеличиваю, все именно так и есть на самом деле. Просто в Индии до сих пор существует каста отверженных, выполняющих самую грязную работу и обречённых жить именно в таких местах. Это — тоже Индия, такая любимая и настолько контрастная…

Я как-то переписывался с одним молодым человеком, индийцем явно из благополучной семьи, в «FB», и после того, как рассказал ему о своих контрастных впечатлениях, полученных во время путешествий по Индии, о людях, живущих на помойках всю свою жизнь, он назвал меня дураком и идиотом, уверяя что я вру, и в Индии ничего подобного нет, ни голода, ни нищеты. После чего заблокировал меня. Либо правда режет глаза, либо он и сам на самом деле дурак, не видящий реалий общества, в котором живёт. А я вижу все, чувствую, сопереживаю людям и люблю Индию такой, какова она есть, со всеми достоинствами и недостатками.

Это так же естественно, как любовь к родителям, даже если они стали совсем старенькими и немощными, болеют, ходят под себя и никого уже не узнают вокруг, даже вас… Это так же естественно как любовь и сострадание к любимому, близкому человеку, потерявшему рассудок незадолго до смерти! Никогда не отворачивайтесь от любимых, от правды жизни какой бы она страшной и шокирующей ни была. Так есть, мы здесь для того, чтобы пройти через все это, быть сильнее любых обстоятельств. Да, дерьмо скверно пахнет. Но жизнь состоит не только из благоухания роз…

Это путешествие — для духовных искателей, тех, кто задаётся главным вопросом человеческой жизни: «Кто я на самом деле?» Оно для тех, кто готов отправиться в глубокую «перезагрузку» и ощутить на себе действие мощнейших энергетических центров, расположенных в гималайских горах.

Итак, если вы относитесь именно к этой категории людей, вот пять основных побудительных причин, почему стоит поехать в тур «Священная Индия»:
1. В течение недели вы будете жить в «ашрамной» (священной) части древнего индуистского города Ришикеша, основанного мудрецами-риши в незапамятные времена в том месте, где господь Шива (Махадэв, «высший средь богов») провел в медитации более 10 000 лет. Места эти отмечены присутствием высшей силы, им покровительствует досточтимый Шива!
2. Рищикеш расположен в месте, где самая священная река нашей планеты, Ганга вырывается стремительным горным потоком из теснин Гималаев и несёт свои воды на равнину. Согласно текстам Вед, Ганга — не просто река, а живая богиня Ганга Дэви, или, как ее уважительно именуют индусы Ганге Мата (Мать Ганга). Ниспадая с волос господа Шивы, космическая энергия в виде воды течет со склонов Гималаев, обладая животворящей силой и очищая все пространство нашей планеты.
3. Вода в Ганге священна, даже одной ее капли достаточно для получения высшего благословения Бога, а традиционное троекратное омовение в ее водах смывает с человека грехи не только этой жизни, но и всех предыдущих воплощений! Физические свойства воды из Ганги таковы, что она уничтожает практически все болезнетворные микроорганизмы, не портитсягодами находясь в ёмкости, дарует здоровье и долголетие.
4. С древнейших времён искатели Истины стремились на берега святой Ганги, в Гималаи. И сейчас здесь живёт множество аскетов-садху, утративших интерес к мирской жизни, некоторые из них достигают Просветления и обладают сверхспособностями (сиддхами). В путешествии вас ждут встречи с отшельниками, йогами и медитаторами, будет возможность общения с ними, вы можете задать свои вопросы святым людям, получить от них совет и благословение.
5. Харидвар — это «Врата Бога», один из 7 самых священных городов Индии, место массового паломничества последователей Хинду. Во время тура вы совершите ритуальное омовение в Ганге на главном гхате города Хар Ки Пуари, посетите несколько святынь и главный храм Матери Богов. Благословен тот, кто хотя бы раз в жизни совершил паломничество в эти великие места!

Конечно, это ещё далеко не все. Ведь главное таинство происходит внутри нашего существа. Индия меняет людей, переворачивает привычные представления о мире и о самих себе. Вы обязательно почувствуете эту трансформацию. Возможно, вначале будет очень трудно принять ее, но пройдет время — и вы станете иными, изменится ваш внутренний мир и все ваше окружение. Как говорят великие духовные Мастера Индии:  «Куда спешить? Позади — вечность, и впереди — вечность….»

Ко счастью, большого наводнения на сей раз не случилось, но Ганга все же показала свой непростой нрав как это делает время от времени любая река. Во второй половине дня я прогулялся по Ришикешу, дойдя до ашрама Пармартх Никетан, это километра 3 от того района, где живу. Прогулка по сильной жаре — не самое приятное дело, зато здесь всегда можно увидеть великое разнообразие лиц и образов. В пятничный день здесь многолюдно: на современных, недавно отремонтированных набережных, выполненных в европейском стиле, гуляют разноцветные толпы паломников, среди них женщины в ярких сари, мужчины в тюрбанах, садху в непременно оранжевых одеждах. На лавочках и в беседках, в тени больших деревьев расположились на отдых странствующие аскеты с большими бородами, оранжевыми тюрбанами на голове и наплечными сумками со всем своим скарбом.

Естественно, по новенькой брусчатке повсюду бродят и лежат коровы с телятами, упитанные бычки. Такой особый колорит присущ исключительно Индии, нигде в мире не увидеть ничего подобного. На главных гхатах города почти пустынно, из-за сильного разлива реки большая часть ступеней для омовения затоплена, повсюду плещется темно-бурая вода, скорость течения сегодня такова, что в воду заходить опасно. Весь народ гуляет по улочке, идущей вдоль гхатов, и по территориям многочисленных ашрамов (духовных школ). Я зашёл на территорию храма, где ежедневно проводится главная Ганга Арати для того, чтобы посмотреть, не затопила ли вода статую Шивы. Скульптура установлена достаточно высоко, на постаменте, а он в свою очередь смонтирован на металлической подвесной платформе-набережной с проходами по обе стороны. Вода уже переливается через платформу и того гляди затопит пьедестал Шивы. Но, будем надеяться, выше этого уровня она не пойдет, и наводнения не случится.

У жителей Ришикеша ещё свежи воспоминания о трагедии, разыгравшейся в июне 2013 года, когда уровень воды практически внезапно поднялся на несколько метров, затопив все набережные и часть города, расположенную в низменной части долины Ганги. Я уже писал о причинах наводнения — из-за сильных многодневных дождей поднялся уровень воды в горных реках, питающих Гангу, и напора воды не выдержала только что построенная плотина ГЭС. Тогда уровень воды поднялся более чем на 6-7 метров!

Всё-таки, насколько спокойна (относительно конечно) Ганга а зимне-весений период, когда вода в ней чиста как слеза, приобретает лазоревый и бирюзовый цвет. Но течение даже при низкой воде достаточно высокое, поэтому так нравится это место любители рафтинга. Я сам с удовольствием неоднократно сплавлялся по Ганге в апреле этого года.

Вечером посетил Арати, как и все, надеясь на благоволение богов и скорейшее успокоение Ганги. Над священной рекой, грозно грохочущий бурунами среди каменных глыб, готовой в любой момент обрушиться на хлипкие постройки людей, звучали древние молитвы на санскрите и Гимн Ганге, исполняемый на Хинди во время завершающей пуджу огненной церемонии. Спи, прекрасная, могущественная богиня, все будет хорошо…

Утром следующего дня вновь встречаю садху Раджу, в то же время, на том же месте. Естественно, пришлось идти пить утренний чай, но все чайные лавки оказались закрыты. Видать по поводу субботы. Садху предложил перейти мост Лакшманджула и испить по стакану чая у нашего общего знакомого. Отчего бы нет, времени у меня более чем достаточно, целый день впереди. Переходя Гангу, я обратил внимание на то, что высокая вода ушла, повсюду намыло новые пляжи. После сладкого масала-чая (с молоком и специями) мы с Раджу рпзошлись, он остался с другом-фотографом на одном берегу реки, а я направился в место своего ежедневного уединения на другой берег. Так в жизни бывает всегда: пути наши и других людей то сходятся, то расходятся, часто мы идём параллельным курсом, сами не зная об этом. Но в конечном счёте каждый человек тотально одинок, придя в этот мир один, мы уйдем в одиночестве. Это — суровая правда жизни, которую нужно принять.

Моему удивлению не было предела, когда, придя на берег, обнаружил прекрасный пляж! Поверх крупных булыжников и гальки, из которых сложен берег, всего за одну ночь появился полуметровый слой мелкого песка. Среди пляжа картинно возвышаются каменные глыбы как некие изваяния. И любимая моя глыба с деревцем ивы,образующим приятную тень, стоит себе как ни с чем ни бывало посреди пляжа, вода не дошла до ее вершины, поставленный вчера мною шивалингам остался цел и невредим. Это — поистине райское место стало ещё прекраснее благодаря наводнению.

Вскоре, когда солнце поднялось выше, над берегом начали порхать разноцветные бабочки, пчелы собирают пыльцу с цветущих деревьев и кустарников, успокоившаяся Ганга искрится в солнечном свете, весело грохоча каменными перекатами. Расположившись на девственном пляже, на котором нет ни единого следа человека или животного, я троекратно окунулся в студёную Гангу и устроился загорать на утреннем гималайском солнце. Вскоре на соседних камнях появились те самые игуаны, что спасались вчера вплавь от наводнения. Они тоже выбрались греться на утреннем солнце и приветствовали меня лёгкими кивками головы. Припрятанные вещи Чандрананда, спасение мною от потопа, в целости-сохранности, вода остановилась вчера в том месте, где стояла его палатка. Надеюсь, вскоре и сам аскет вернётся в свою излюбленную гималайскую обитель.

Всю первую половину дня я провел в этом дивном месте за медитацией, купанием и принятием солнечных ванн и в итоге заснул в тени большого камня под мерный, убаюкивающий гул Ганги…
______________________________________
Места в турах:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря

Раджу извлёк из своей наплечной сумки альбом для рисования, долго его листал, а затем, приметив страницу с нужной картинкой, вырвал ее и протянут мне:
— Это тебе на память.
— Благодарю, Раджу. — Сказал я, разглядывая изображённый на листе бумаги букет из алых роз, летающую над ним смешную бабочку, горшок для цветов, раскрашенный в триколор национального флага Индии и надпись » Indian».
— Ме пора идти, тебе, судя по всему — тоже. Удачного обучения у Махагуру Ганга Джи! — Напутствовал меня садху.
— Джей Шри Ганге Мата. — Сказал я ему в ответ и направился в место своей уединенной медитации. По пути я встретил идущего навстречу Чандрананда, которого не видел вот уже дней пять.
— Намасте, Джи! Надеюсь, в тебя все хорошо, главное — ты жив и вроде как в бодром настроении?
— Да, все хорошо, я просто встретил знакомого, и решил несколько дней провести в другом месте, у Рамджулы (ашрамная часть города, у одноименного моста через Гангу). — Ответил садху.
— Очень хорошо, конечно, ты уже устал все время находиться на одном месте. Жизнь хотя бы иногда должна быть разнообразной. Надеюсь, ты вскоре вернёшься в любимое место.
— Да, вернусь конечно, я сейчас только что оттуда, проверил все ли хорошо.

Мы попрощались и каждый пошел с своем направлении. Придя на берег, я обратил внимание, что вода немного высоковата для раннего утра. Ну ничего, бывает и так. Совершил традиционное троекратное омовение и устроился возле каменной глыбы для медитации. Однако, вскоре почувствовал какое-то движение рядом. Открываю глаза — никого нет, пусто вокруг. Вновь ухожу в медитацию — и снова присутствие, как будто что-то идёт не так. Вода заметно прибыла, установленный рядом шивплингам начало захлестывать волнами. Мне стало интересно, почему вода идёт с такой скоростью, раньше такого не было. Спустя несколько минут лингам уже полностью захлестывали волны, которые становились все крупнее и агрессивнее, а затем он и вовсе перевернули его.

Я переставил символ Шивы намного выше, на самую большую каменную глыбу в надежде, что там его точно не смоет… Уж слишком активно наступает вода. Несколько раз я принимался медитировать, и всякий раз вскоре приходилось отодвигаться все выше и выше на берег; вода ощутимо прибывала, волны становились все крупнее. Цвет Ганги изменился с молочно — белого до бурого, а затем и темно-бурого, грохочущий стремительный поток нес с собой стволы деревьев, мусор, смытый с берегов…

Так постепенно я отодвигался все выше, вплоть до того места, где Чандранагд ставил палатку. А вода неотступно преследовала. Вот уже начало топить место бывшего костра, я убрала повыше заготовленные отшельником сухие дрова, вскоре пришлось спасать его личные вещи, спрятанные под камнями, посуду для готовки еды. Повсюду плещется вода, увлекая с собой все то, что ей удается найти на берегу. В конце концов я перенес наверх, под раскидистое цветущее дерево все нехитрое имущество Чандрананда, которое удалось найти, и тут отчетливо понял, что это — наводнение. Насколько может подняться вода — неизвестно, в отдельные годы Ганга затопляет целые штаты Индии, а здесь, в Ришикеше был сильный, катастрофический подъем уровня воды в 2013 году, тогда погибло 130 человек. В тот год из-за сильных проливных дождей в горах в середине июня прорвало плотину, построенную возле г. Шригагар, и миллионы тонн воды стремительно ринулись вниз по руслу саятой реки, смывая все и всех на своем пути.

Вскоре большая каменная глыба, у которой обычно медитирую, стала островом, на ее верхушке стоит шивалингам, а вокруг него взволнованно бегают две игуаны, живущие в скальной трещине.
— Интересно, как будут спасаться мои приятели, эти маленькие «динозавиики»? Что если они не смогут убежать от наводнения, и их смоет потоком? Но и в руки их тоже не возьмёшь — слишком пугливые…
Пока я размышлял о возможном пути спасения игуан с их каменного острова, произошло следующее: самец нервно забегал по верхушке камня, пытаясь определить масштаб проблемы, несколько раз подбегал к затопленной норке, смотрел на набегающие большие и мутные волны, а затем, разбежавшись, прыгнул в воду и стремительно поплыл к берегу, быстро перебирая всеми четырьмя ножками! Он на скорости выскочил на сушу и скрылся среди камней.
— Вот так, все предельно просто. Когда надо бежать — они просто бегут. Настало время спасаться, возникли реальная опасность — и животные тотчас же совершили единственно правильное действие, спасаясь бегством. Судя по всему, и вторая ящерка была уже на берегу, потому что глыба опустела.

— Вот и хорошо, одной проблемой меньше, — Подумалось мне, — и не надо изобретать пути спасения несчастных игуан, в природе все устроено мудро.
От наступающей воды спасались бегством всевозможные букашки, некоторые из них удачно устроились на моей наплечной сумке ярко-оранжевого цвета и никак не хотели ее покидать, видимо, чувствуя себя в моем обществе в полной безопасности. Птицы радуются приходу большой воды, для них это возможность плотно полакомиться насекомыми, удирающими от наводнения. К полудню вода прибыла настолько, что из нее виднелась лишь верхушка каменной глыбы с установленным на ней шивалингамом. Скорее всего, это на сегодня предел. Хотя…кто ж его знает.

Пути к моему отступлению оказались отрезаны с обеих сторон — там, где ранее был берег, плескались большие мутные волны бурого цвета. Попытка найти тропу и выбраться напрямик через джунгли не увенчалась успехом, наверху, над колючим кустарником находится неприступная скальная стенка. Пришлось медленно выбираться через очень густой и колючий ежевичник. Вот я уже и на дороге, с исцарапанными в кровь ногами и руками, смотрю вниз на совершенно неузнаваемое место, полностью затопленное водой.

Вернувшись в город, первым делом зашёл на навесной мост Лакшманджула для того, чтобы посмотреть на разлившуюся Гангу с высоты птичьего полета. Надо сказать, зрелище открылось ужасающее: стремительный поток темно-бурого цвета с огромной скоростью несёт всевозможный мусор, собранный с берегов — большие сломанные деревья, коряги, и даже взбухший труп дохлой коровы… Всё-таки, насколько разной может быть вода, всякий раз она выглядит иначе. Некогда относительно спокойная Ганга с кристально чистой водой бирюзового цвета может так внезапно превратиться в грязно-бурый поток, смывающий и разрушающий все на своем пути. Хотя это — одна и та же река. Ганга является третьей в мире рекой по объему переносимой воды, при летних разливах она затопляет территории целых штатов Индии, а уровень воды во время паводка, например, в штате Бихар, поднимается более чем на 52 метра! Плодородный ил и мелкий песок, переносимые Гангой, удобряют почву на площади в миллионы квадратных километров.

Люди Индии любят Мать-Гангу, называя ее Мата Джи, Ганге Маата, поклоняются ей как живому божеству и искренне считают, что даже когда она своими разливами доставляет массу неудобств, а иногда это приводит к многочисленным человеческим жертвам — что поделаешь, такова карма, на все — воля божья.

Места в туре «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
— 12 — 24 ноября — 5 мест
Места в туре «Священная Индия» Подробнее
— 17 — 24 сентября — 7 мест
— 4 — 11 ноября — 7 мест
Места в туре «Сокровища Кералы» Подробнее
— 27 ноября — 8 декабря,
— 10 — 21 декабря
Вопросы — на whatsapp +79127239724

Днём над Ришикешем стремительно проносились вертолеты, причем несколько раз подряд. Обычно воздушное пространство в этой части Индии очень спокойное, я даже ни разу не видел здесь инверсионных следов от рейсовых гражданских самолётов. Ришикеш очень удачно расположен у самого начала гималайских гор, где отсутствуют воздушные коридоры, небо всегда чистое и нет шума от пролетающих самолётов.
— Интересно, что бы это значило, возможно, случилось что-то или идут военные учения. — Подумалось мне. На следующий день я получил ответ на этот вопрос.

Вчерашним вечером разразилась сильная гроза, что неудивительно после 37-градусной жары. Прошел настоящий тропический ливень, когда с небес как будто море падает, настолько много воды выливается за очень непродолжительное время. Дождь был в самом разгаре когда мне нужно было идти в храм на вечернюю Ганга Арати. Вооружившись купленным в Непале туристическим плащом-накидкой я благополучно добрался до храма, идя босиком почти по колено в воде. Улицы Ришикеша всего за несколько минут превратились в ручьи и речки, учитывая гористую местность и большой уклон, на некоторых из них с трудом удавалось устоять на ногах.

В храме на начало богослужения я оказался единственным посетителем, Арати в дождливые дни проходит в усеченном варианте, то есть, сам обряд проводится как обычно, но в финальной части дары Ганге приносят не пять браминов, а всего один, с одной лампой-факелом. По содержанию никаких отличий, а вот в плане зрелищности и торжественности, конечно, это выглядит иначе. И проводится Арати не на открчтой площадке перед стремительно текущей Ганглй, а под навесом, похожим на большой гараж изнутри. Что поделаешь — муссонные дожди…

В конце богослужения пришло много индийцев, и стало весьма многолюдно. После вечерней пуджи я долго сидел в кафе с одной-единственной кружкой чая и как минимум часа полтора-два разговаривал по телефону со своим индийским другом из штата Керала. Он учится на менеджера по туризму в столице Кералы, городе с труднопроизносимым названием Тируванантапурам.

Сегодня ранним утром начал было накрапать мелкий дождик, но вскоре иссяк, и я, пользуясь моментом, пошел на любимое место к святой Ганге. По пути встретил садху Раджу сидящим на парапете возле ближайшего храма. Он явно рад был меня встретить и не преминул отчитать за то, что не нашел меня в течение минувших пары дней. Видимо, наши графики с ним разошлись, я уходил к Ганге намного раньше или позже того времени, когда он сидел у храма. Как и обещал, подарил ему зарядное устройство для мобильного телефона, которое все эти дни носил с собой в надежде встретить Раджу.
— Спасибо, теперь у меня есть зарядник. Только вот проблема в том, что, оказывается, сам телефонный аппарат сломан, у него не работает разъем для подключения питания. Носил вчера в мастерскую, сказали смогут заменить, Но это будет дорого, рупий 300, не меньше, — Посетовал Раджу.
— Да, не повезло тебе, мы вот сейчас не можем себе представить жизнь без мобильной связи, а ведь ещё каких-нибудь 20 лет назад запросто обходились и без мобильных телефонов, без компьютеров и Интернета. Я помню те времена, нормально мы жили и не психовали из-за того, что каждые пять минут не могли контролировать друг друга. Жизнь очень сильно изменилась с внедрением всех этих технологий, с одной стороны — к лучшему, а с другой — к худшему.
— Я тоже помню то время, люди были намного спокойнее и уравновешеннее чем сейчас. Приходится платить за обладание технологиями своим здоровьем… — Ответил садху.
— Вот именно здоровьем, а ещё и эго растет. Ребенок идёт в школу и заявляет родителям, что с места не сдвинется пока они ему не подарят дорогой смартфон «как у Пети». — Посетовал я.
— Не только дети, в Индии первый подарок парня девушке, к которой он имеет серьезные намерения — это смартфон. Во время предложения о замужестве дарят уже планшетный компьютер или очень дорогой смартфон. Все оценивается только с позиций материальных благ и обладания брендовыми вещами. — Продолжил Раджу.
— Люди эпохи Кали (невежества) сошли с ума, точнее, ушли тотально с ум, забыв о сердце и душе. Так и было предсказано в Ведах, об этом говорится в Бхагавад-Гите и Бхагавата-пуране.
— Кали-кали… Видать, это — неизбежность, людям надо пройти через все это чтобы очистить дущу. Оно не в первый раз. — Задумчиво сказал Раджу глядя на статую богини Кали с ожерельем из человеческих черепов и яростно высунутым до подбородка алым языком. Статуя украшает простенок первого этажа храма Шивы, возле которого мы сидим с ним в чайной лавке и пьем из крохотных граненых стаканов приторно-сладкий молочный чай.

Теплый, солнечный, поистине райский летний день сегодня. Лёжа в тени каменной глыбы и наблюдая за медленным движением перистых облаков в голубых небесах Гималаев, за трепетанием крылышек множества разноцветных бабочек, порхающих над святой Гангой, мне подумалось:
— А ведь это и есть рай! Достичь такого состояния сознания, когда ум абсолютно спокоен, безмолвен, ничто тебя не беспокоит и не подтачивает изнутри; здоровое физическое тело наслаждается теплом, свежим воздухом, возможностью купаться в горной реке и греться на южном солнышке. А ещё не надо торчать в тесном, переполненном такими же страдальцам как и ты городе, присутствовать на работе большую часть дня и при этом всегда быть в долгу и всегда испытывать дефицит средств… Я покинул ад и достиг состояния внутреннего покоя и блаженства, состояния присутствия в вечном «здесь и сейчас». Вот он, рай! И он достижим!

Да, и мне иногда нужно немного (порой и помногу) работать, но я бы не назвал эту деятельность именно работой, слишком коробит корень «раб»:-) Скорее заниматься любимым делом, делясь знаниями и практическим опытом с людьми путешествующим, ищущими себя. Делать то, что доставляет удовольствие и даёт средства для жизни там, где твоей душе и телу комфортнее. А система..ну что с нее взять — пусть она как-нибудь существует сама по себе, теперь уже без меня. Потому что мы сами либо допускаем возможность себя использовать, либо нет. Все — по взаимному согласию, гласному или негласному. Если мы готовы променять свою свободу и счастье на некие «ништяки», которые нам впаривает система взамен реальных жизненных ценностей — что-ж, значит, мы ещё не готовы быть самими собой. Такова божествегная игра (лила)…

После третьего или уже четвертого купания в святой Ганге, на девственном белоснежном пляже меня накрыло состоянием благодати, и лучшее место для того, чтобы не жариться на ставшем совсем горячим солнце — это забраться в тень и войти в йога-нидру (йогический сон). Здесь ко мне и пришло окончательное понимание того, что рай — категория вполне земная и достижимая, нужно лишь войти в полную гармонию с самим собой, разотождествиться и отдаться на милость Всевышнего, перестать сопротивляться неизбежному, тому, чему противостоять бесполезно.

Когда я один — наслаждаюсь благостным одиночеством и не испытываю от этого ни малейшего дискомфорта. Когда кто-то есть рядом — тоже наслаждаюсь, при этом не привязываясь и не испытывая болезненной потребности в ком-либо. Это то, к чему призывают многие духовные Мастера: живите полноценно, но не привязывайтесь ни к чему и ни к кому, будьте тотальны и свободны. Спустя годы практики и проработки болезненных привязанностей я начал понимать как все это работает! И если раньше этот опыт доставлял неимоверное страдание, подчас граничащее с невозможным, то сейчас каждая ситуация уже в самом начале демонстрирует всю свою ретроспективу: «Смотри, происходит то-то, далее будет так-то, результат тебе известен по многочисленным прежним опытам нахождения в подобных ситуациях, и он всегда один — страдание. Оно тебе надо? Смотри, делай выводы, не отождествляйся с ситуацией и выходи из нее, не заходя далеко.»

Кстати, рассказывать сегодня я хотел вроде бы совсем о другом, о природе и погоде, о бабочках и облачках:-) А получилось все иначе, значит — так и должно быть. Природа Гималаев конечно же прекрасна, спору нет, но если она у кого-то не находит отклик в душе, такой человек и здесь будет пребывать в состоянии тотального ада или чистилища, проецируя свою внутреннюю черноту и неудовлетворённость на все что окружает. И будет талдычить: «Фу, Индия — это такая грязь!» А где грязь? Внутри, в голове она, в уме грязь. Там и надо вначале прибраться! Это — свойство нашего ума, и если не научиться его обуздывать и контролировать, то ад нам обеспечен пожизненно, 24 часа в сутки. Причем даже на райском острове, где есть все, о чем только можно мечтать, но нет главного — душевного покоя и состояния внутренней тишины. Тишины ума.

Что-ж, прекрасный результат, на 49-м году земной жизни наконец-то войти в состояние не-ума (блаженства), и это — великое благо, потому что подавляющее большинство людей вообще не приходит к этому в течение всей своей жизни.

Сегодня меня снова подняло ни свет-ни заря; некоторое время прислушивался нет ли снаружи шума дождя. Было на редкость тихо, видимо, дождь либо уже прошел, либо ещё не начался. Изловчившись, увидел вдалеке клочок серого облачного неба (окно выходит с узкий проулок с высокими гестхаусами, неба почти не видно). Отлично, самое время отправиться к Ганге пока все ещё крепко спят. По пути встретил множество макак — они проказничали на верандах и балконах домов местных жителей и гостевых домов, скакали по крышам автомобилей. Индийцы их недолюбливают за скверный нрав, вороватость и проявляемую иногда агрессивность к людям.

Мне навстречу шел мужик с палкой, отгоняя обезьян от дома, вслед одной особо шустрой макаке он запустил камнем. Но обезьяны очень пронырливы, совладать с ним практически невозможно. Отойдя чуть дальше, я встретил семейство макак, мирно занимающихся грумингом (взаимным выискиванием и поеданием кожных паразитов) на обочине дороги. Среди них несколько матерей с маленькими детёнышами. По неприметной тропе спускаюсь к Ганге, внизу все практически без изменений кроме разве что значительно увеличившегося пляжа. Вода ночью снова поднималась , и береговая линия изменилась вновь.

Небо хмурится серыми тучами, вот-вот готовыми излиться дождем, зато погода приятно-прохладная, с утра совсем не жарко, вдоль русла реки дует лёгкий ветерок. Я искупался и устроится возле каменной глыбы для утренней медитации. Под плеск волн и грохот дальнего переката, радостное щебетание птиц занятия йогой идут легко и непринужденно. По завершении я встал и сделал пару шагов, как тут же встретился с пристальным взглядом двух круглых, жёлтых глаз. Это крупный самец макаки сидел прямо на камне, под которым медитирую. Он тотчас же соскочил, отбежал на безопасное расстояние и пошел вдоль прибрежных кустов. Вслед за ним вышел, судя по всему, вожак обезьяньего семейства, это достаточно крупный самец, с седой и солидной (если можно так выразиться об обезьяне) мордой. Он ничуть не боится стоящего буквально в паре метров человека, окинул меня оценивающим взглядом, решив, что никакой опасности для семьи не представляю.

Вслед за ними постепенно на берег высыпала вся многочисленная обезьянья родня. Судя по всему, это те самые макаки, которые озорничали в городе, а сейчас возвращаются в свое лесное укрытие на берегу Ганги. По пути они собирают ягоды с кустарников, во внешнему виду похожие на ежевику. Ягоды обезьянам очень по вкусу, они увлеченно, вставая на задние лапки, совсем как люди, тянутся а веткам. Мимо меня прошли несколько самок с маленькими детёнышами, совсем крохотных грудничков они носят под брюхом, а тех, что чуть старше — на спине, ближе к хвосту. Самки более пугливы, потому что заботятся о жизни своих детенышей. Замыкали процессию двое молодых самцов, прикрывая тылы. Так большое обезьянье семейство неспешно прогуливались по берегу, подьедая поспевшие ягоды, и время от времени опасливо глядя в мою сторону. Вооружившись фотоаппаратом с телеобъективом, я аккуратно сделал множество удачных и забавных снимков.

Когда все обезьяны удалились, собираю сохнувшие после дождя вещи и кладу их с сумку. Стоило мне отойти на несколько секунд за угол каменной глыбы чтобы взять обувь, как самая проворная обезьяна молниеносно бросилась к моей сумке. Но заинтересовала ее не она, а стоящая рядом, яркая и блестящая скульптура Хотея. Я шуганул хулигана и прикрикнул на него, запустив вслед камнем. И откуда эта обезьяна взялась — непонятно, видимо, долго караулила пока я отойду на пару метров в сторону в надежде, что, зазевавшись, оставлю что-нибудь съестное. Но еды у меня с собой не было никакой. Тут мне стало понятно, почему статуэтка Хотея до того валялась в воде. Ее не смыло, а просто попыталась стащить обезьяна. Чандрананд предупреждал меня о том, чтобы был аккуратнее с макаками и держался от них как можно дальше. Стоит совершить неверное действие по отношению к одной обезьяне — и они всей стаей могут накинуться на человека. Впрочем, со всеми дикими животными следует быть предельно осторожным и держать дистанцию. Всё-таки это — дикие звери, а не милые домашние хомячки или котики-песики…

Вскоре начал накрапать дождь, постепенно усиливаясь, и сегодня на этот случай я предусмотрительно захватил купленный в Непале плащ-накидку. Устроившись под навесом каменной глыбы с видом на Гангу, я наслаждался дождем в сухости и тепле. Крупные капли скатывались по непромокаемой поверхности, а мне было очень комфортно, не то что вчера, когда пришлось чуток померзнуть под проливным дождем. Постепенно небо начало светлеть, со стороны Гималаев на нем появились небольшие просветы, усилился ветер. Это — хороший знак, скорее всего, дождь вот-вот закончится. Я перешёл под раскидистое цветущее дерево, где любит сидеть аскет Чандрананд, так и не появившийся в течение минувших трёх дней.

Дождь действительно закончился, и вскоре стало совсем светло, небо очистилось от серых туч, стало проглядывать горное солнце. Обезьяны больше не возвращались, и я благополучно задремал в тени под звуки Ганги, несущей свои бурные воды мимо, к далёкому, безбрежному океану…

По еле приметной тропе, резко спускающейся вниз по скалистому склону, среди вечнозелёных деревьев и цветов я спустился на каменистый берег Ганги. После дождя все вокруг ещё совсем мокрое — листья, травы и камни всех цветов и оттенков. Я всегда с трепетом возвращаюсь в это место, к любимой Ганге, в тишину и умиротворение, подальше от всего этого шума людского… Стоит сойти с горной дороги, по которой, всегда беспрерывно сигналя, гоняют индийцы, как попадаешь в райское умиротворение, время здесь как будто замерло; лишь стремительный, полноводный поток Ганги как Река Времени несётся из Гималаев на равнину.

Сегодня здесь тоже пустынно, Чандрананд исчез. Вчера я видел дым от разжигаеиого костра метрах в 150-200 по берегу, за каменными глыбами, возможно, это ещё один баба-аскет, которого иногда вижу в городе и по пути к Ганге. Он носит белые одежды, тюрбан на голове и, судя по всему, не говорит по-английски. У садху есть негласное правило не нарушать личное пространство друг друга (что для обычных индийцев совсем не характерно). Поэтому без крайней нужды я не стал беспокоить садху, просто знаю что он живёт где-то рядом, за соседними камнями.

Вода сегодня высокая, за ночь она вновь смыла установленный мною накануне шивалингам. Поэтому первым делом присмотрел более безопасное место под навесом каменной глыбы, где вода точно не свернёт и не опрокинет его. Установив шивалингам, я преподнес в дар Ганге живые цветы ароматной чампы, собранные по пути из города, освятил и очистил от возможной посторонней энергетмки в водах реки подаренные садху четки и повесил их на лингам. Каменная глыба, вот уже который год являющаяся моим убежищем, это ещё и дом для пары очаровательных ящериц-игуан. Они живут в трещине, и каждый ясный день греются на солнышке, выбираясь на свет божий. Иногда они забавно перебегают по каменистому берегу на соседние глыбы, мне бывает интересно наблюдать за этими ловкими и неуловимыми рептилиями.

Попытки приручить их не увенчались успехом, но игуаны уже не так боятся меня, подпускают к себе на расстояние около метра. У самца кожа с синим отливом, он значительно крупнее самочки, имеет гребешок на голове и щечные мешки. Как два динозаврика, игуаны ведут уединенный образ жизни, охотясь на насекомых, которых среди камней в избытке, особенно сейчас, а период муссонов.

После традиционного очистительного омовения в водах святой Ганги с троекратным окунанием с головой, я сажусь в глубокую утреннюю медитацию возле скальной глыбы, обращаясь лицом к Ганге, плещущейся сегодня у самых моих ног. Над поверхностью воды плывет густой туман, окрестные горные склоны покрыты облаками… Под шум горной реки постепенно исчезают все мысли и ощущения тела, и вот уже мое существо растворяется в искрящемся потоке блаженства, для которого нет ни форм, ни названий, ни возможности описать переживаемый духовный опыт.

После медитации вновь захожу в студёную воду, пытаясь удержаться на ногах в стремительном потоке полноводной Ганги. Ноги слегка утопают в мелком кварцевом песке, и я нахожусь в воде до тех пор, пока не начинаю замерзать. Позже, обсохнув, устраиваюсь на теплом, мягком пледе из ячьей шерсти, купленном в прошлом году в долине Муктинатх, бывшем непальском королевстве Нижний Мустанг. Просто ложусь, закрываю глаза и вновь погружаюсь в глубокую медитацию в йогической позе шавасаны. Вскоре поблизости слышится посторонний звук, как будто кто-то кинул камнем. Я осторожно заглядываю за глыбу и вижу в полутора метрах от себя макаку, она ковыряется в кустарнике, собирая сочные плоды. Застуканная враплох, обезьяна взбирается на камень, а потом пугливо озираясь, соскакивает с него и удаляется на безопасное расстояние.

Я медленно приближаюсь к семейству макак и делаю несколько фото. Семья очень большая, среди животных несколько маленьких детенышей, есть и совсем крохотные, таких обычно мать носит на животе, они цепляются за ее мех своими маленькими лапками и висят под материнским брюхом. Так безопаснее. Мартышки заняты сбором и поеданием сладких ягод, подпускают меня на совсем близкое расстояние. Но с ним нужно быть очень осторожным, потому что в отличие от лангуров (более крупных обезьян с шерстью серого цвета и черной мордочкой) макаки крайне задиристы и агрессивны, стоит обидеть одно животное — они могут наброситься на тебя всем семейством. Впрочем, я себя тоже в этот момент ощущаю как житель джунглей, полностью лишенный одежды и безоружный. Индийцы, в отличие от меня, никогда не подойдут к обезьянам без палки.

Наевшись, все макаки внезапно исчезают как будто их и не было вовсе. Начинается дождь, который с каждой минутой становится всё сильнее. Я собираю вещи, что сушились после утреннего дождя и нахожу укрытие под кустом, у каменной глыбы. Но дождь становится все сильнее и сильнее, приходится искать другое убежище, я перехожу под раскидистое деревце с ароматными цветами, под которым частенько сидит Чандранананд. Некоторое время это меня спасает от проливного дождя, но вскоре холодные капли вновь настигают — крона дерева промокла насквозь. В итоге я забиваюсь под камень, прижимаясь к нему. С одной стороны — холодная глыба с нависшим над ннй кустарником, с другой — волны Ганги, над которой клубится густой туман. Просто сижу под дождем, медленно замерщая, в надежде, что рано или поздно он закончится.

Вскоре немного светлеет, судя по всему, наметился перерыв в дожде, воспользовавшись моментом, я быстро вытираюсь насухо, достаю из наплечной сумки сухую и теплую одежду, одеваюсь и направляюсь в город, по пути повязывая на мокрой голове тюрбан чтобы было теплее. 15-20 минут ходьбы — и вот уже сижу в уютном кафе за традиционным обедом, состоящим из пары пеничных лепёшек парота с кордом (йогурт-ппостокваша), далом (острый гороховый суп со специями). И, конечно, горячий чай с молоком.

С  раннего утра лил дождь; от громкого стука капель о козырек соседней крыши я и проснулся сегодня. Окна выходят в очень узкий переулок, в котором едва могут разъехаться два байка, а заканчивается он тупиком, что очень удачно — мало транспорта и людей. В Индии почти повсюду царит активная движуха, потому что вообще сложно представить себе такое количество населения на весьма огранмченной территории: 1,3 миллиарда человек! Это в 10 раз больше чем население огромной по площади России.

Вообще, это время в Ришикеше оказалось достаточно спокойным, схлынули многотысячные толпы паломников с окончанием июльских шиваитских праздников. Правда, впереди ещё один фестиваль Хинду, он начнется в середине августа. А сейчас в городе святых мудрецов относительно тихо, разве что по выходным люди в оранжевых одеждах заполняют улицы, на дорогах выстраиваются длинные пробки из мотороллеров и стареньких, видавших виды байков, на каждом из которых едет 3-4 пассажира, непременно в оранжевой одежде и с большим государственным флагом Индии на флагштоке. В плане патриотизма у индийцев все в полном порядке: поскольку подавляющее большинство населения исповедует индуизм, именно религиозная составляющая индийской культуры и является основным связующим звеном между гражданами и государством, всецело и полностью поддерживающим все неправления индуизма.

Ныне правящая партия делает все возможное для поддержки и развития национальных индуистских традиций, и граждане в подавляющем своем большинстве с благодарностью и уважением относятся к власть предержащим. Есть, конечно, и недовольные, особенно в среде мусульман и христман-католиков, Но это уже — совсем другая история…

Государственные телеканалы ежедневно транслируют пуджи и арати (богослужения), и люди, не имеющие возможности посетить храм, всегда могут принять участие в пудже хотя бы виртуально. Лично видел — очень многие смотрят эти трансляции каждый день. Ещё снимается много фильмов, сериалов и мультфильмов на религиозную тематику. Совершенно потрясающий мультсериал «Маленький Кришна» является, пожалуй, лучшим в мире детским мультфильмом на религиозную тематику. Я с удовольствием сам смотрел множество его серий. Дети в доступной и красочной форме узнают из него о божественных лилах (играх) пастушка Кришны, знакомятся с непростой для усвоения и запоминания историей Кришны, изложенной во множестве ведийских книг.

Пожалуй, Индия — это страна наиболее религиозных людей, разве что за исключением некоторых арабских государств таких как Саудовская Аравия, Катар, Йемен и т.д. Конечно, нечасто и не всегда набожность сочетается с наличием реальных знаний и искреннего интереса к изучению священных текстов, но оно ото всех и не требуется.

Итак, сегодня, дождавшись пока утренний дождик утихнет, я отправился к Ганге. Стараюсь придерживаться единого расписания всегда, когда нахожусь в Ришикеше, для меня это естественно. В жизни иногда должны быть периоды размеренности, в течение которых нужно выделать каждый день время на самоактуализацию. В моем случае это йога, медитация, посещение арати в храме, размышления на духовные темы и общение с духовными искателями.

Про искателей… Вчера Чандрананд исчез. Утром его не было на берегу, палатки — тоже. Однако, многие его вещи остались на своих местах, даже котелки для готовки еды. Скорее всего, он временно куда-либо переместился чтобы переждать сильные дожди. У него большая проблема с каркасом палатки, который все время ломается. Сегодня моего друга садху тоже на берегу не оказалось. Остаётся лишь принять тот факт, что индийские аскеты — очень таинственные люди, они могут исчезать и появляться в любое время и с любом месте. А если кто-либо из них обладает ещё и сверхъестественными способностями — сиддхами… То, в-принципе, для них нет ничего невозможного.

По пути я встретил Раджу, сидящего на парапете возле дороги, присел с ним рядом.
— Куда спешишь, снова на свои занятия йогой, — Поинтересовался садху.
— Да, как обычно, все туда же и в то же время. — Ответил я.
— Это хорошо. И где ты занимаешься йогой?
— Сам по себе медитирую, на берегу Ганги, в секретном месте, где нет людей и никто не может меня отвлечь.
— О, это правильно. Многие настоящие садху, аскеты вообще уходят далеко в горы, в самые недоступные места, живут в пещерах и избегают любого общения с мирскими людьми. — Заключил Раджу
— Все так… Только вот мой гуру предупредил нас о том, чтобы мы не взращивали в себе духовное эго. Это часто случается с аскетами, в поисках истины покидающими презреноое невежественное общество и живущими в полном уединении. Незаметно многие из них попадают во власть духовного эго, считая всех прочих недостойными своего общества, а себя — великими носителями знания об Истине.
— Бывает и так… Но многие аскеты всё-таки спускаются из Гималаев и некоторое время находятся среди людей. — Ответил садху.
— Все же, наверное это правильно, обладая Знанием, делиться им с теми, кто готов и достоин. Хотя Сущее само заботится о каждом, и ничего не случается без Его на то воли и благословения.
Мы зашли в уличную лавку напротив храма Шивы, выпили по стакану горячего чая с молоком. Раджу положил мне в ладонь малу (четки из рудракши) и сказал:
— Это тебе подарок от меня.
— Благодарю, Раджу, очень приятно! — Ответил я.
В Пушкар он не уехал, изменились планы. К тому же, как выяснилось, был там в июле, на праздновании Гуру Пурнима.
— Что-ж, тебе пора идти, мне — тоже, — резюмировал мой собеседник.
— Да, Ганга-мать, наверное, заждалась своего ученика. Ганга — Махагуру (Высший Гуру)!
— Джей Ганге Мата, — Заключил Раджу, — У тебя лучший гуру, наслаждайся матерью Гангой и ее мудростью.
— Джей гуру.
И каждый пошел своей дорогой.
_______________________________
Места в туре «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
— 12 — 24 ноября — 5 мест
Места в туре «Священная Индия»
— 17 — 24 сентября — 7 мест
— 4 — 11 ноября — 7 мест
Места в туре «Сокровища Кералы» Подробнее
— 27 ноября — 8 декабря,
— 10 — 21 декабря
Вопросы — на whatsapp +79127239724

Солнечным, теплым утром следующего дня я привычной дорогой шел к Ганге, по пути встретив Раджу — садху, который вот уже несколько дней встречается мне в разных частях Лакшманджулы. На запястье правой руки у него татуировка с именем «Raju», он слегка хромает на одну ногу. Первое общение с ним было достаточно забавным, когда Раджу спросил меня, что могу ему дать, и я тотчас же ответил:
— Ну что тебе могу предложить… Видишь ли, в отличие от встречающихся тебе здесь иностранцев я — не турист, а такой же «баба» как и ты, тоже отшельник, только живущий по большей части в обществе и путешествующий по миру. Между нами практически нет никакой разницы. Поэтому деньги я тебе давать не могу, они мне самому нужны чтобы выжить чисто физически.
— Хорошо, я понял тебя, тогда пошли чай пить. — Предложил Раджу.
— Окей, всегда с радостью. — Ответил я, и мы уговорили по чашке крепкого молочного чая в соседней уличной забегаловке.
В следующий раз я спешил на берег Ганги, и времени на общение с Раджу не было, он предложил мне встретиться после обеда, у входа а ашрам, где изображена в виде скульптуры Ганга на крокодиле (мне очень нравится это лубочное, очень милое изображение). Когда я до туда добрался, разразился сильный ливень, пришлось укрыться под кроной большого дерева вместе с огромным быком и коровами, простоять там часа два. Раджу тогда так и не удалось встретить.

В третий раз мы сидели и пили чай, он достал из своей сумки старинный фотоальбом, в нем — множество его фотографий с иностранными туристами.
— Раджу, да ты — прямо звезда, у тебя столько зарубежных друзей-знакомых… А ни одного иностранца-бабЫ среди них нет. Я, получается, первый.
— Похоже что так, — Ответил садху.
— Поэтому спонсором быть я не имею возможности, ну а за чай заплатить — это не проблема для меня. Будешь голоден — скажи, помогу, сходим вместе поесть. Мой друг, тоже садху, вон в ашраме питается, там два раза в день раздают бесплатно еду. Я ел в таких местах — очень понравилось, все вкусно и приготовлено традиционно по-индийски. — Предложил я ему.
— В ашрамах не ем никогда, — Ответил Раджу.
— Это — твой выбор, некоторые вон живут только в пятизвёздочных отелях и передвигаются исключительно на последней модели «Mersedes», кому ведь как предпочтительнее. Сообразно отрабатываемой карме, кто жадность и пристрастие к излишествам отрабатывает, а кто — смирение, милосердие и умеренность во всем.
Раджу собирался ехать в дальние края и ждал свою зарубежную знакомую чтобы отправиться туда за ее счёт.
— Как далеко ты поедешь, сколько километров или часов дороги отсюда? — Спрашиваю его.
— Больше 900 километров, часов 14-17. Это далеко в горах. Ходит один государственный автобус в день, билет стоит 950 рупий.
— М…да, по моему опыту передвижения наземным транспортом средняя скорость автотранспорта в Индии от 20 до 30 километров в час, так что 900 км. — это минимум 30 часов, максимум 45, то есть двое суток… — Делаю заключение.
Мы расстаемся с собеседником садху, и я направляюсь в любимое место на берегу Ганги, где встречаю Чандрананда, занимающегося разведением костра и приготовлением утреннего чая.

Сегодня кроме традиционной пачки печенья я принес ещё пару пакетов растворимого кофе. Садху радуется моему утреннему визиту, демонстрирует свой тайник под камнями, где хранятся запасы еды, в том числе открытый и использованный наполовину пакет «Nescafe».
— Я его с молоком завариваю когда есть на него деньги, — Улыбается отшельник.
— Отлично, тогда завтра принесу пакет молока, сваришь на нем кофе.
Чандрананд извлекает их тайника обьеденную мышью или крысой картофелину, смотрит на нее, тяжело вздыхает и говорит: «Такова жизнь бабЫ…»

За ночь вода в Ганге сильно спала, на том месте, где вчера бушевали мутные волны, сегодня образовался большой пляж с белоснежным кварцевым песком.
— Чандрананд, у нас теперь шикарный пляж есть, не хуже чем в Гоа!
— Это хорошо, осенью и зимой будет удобнее здесь жить, с таким пляжем. — Отвечает он, удерживая на палке крохотный котелок, качающийся над маленьким огнем.
Такова жизнь отшельников-садху…