Непальская часть пути оказалась самой трудной прежде всего из-за низкого качества дорог. Если первые несколько часов мы относительно быстро двигались по склонам Гимапайских гор и почти нигде не стояли в пробках, то спустившись на равнину, стали пробираться (именно пробираться) по строящейся дороге, той самой, где мы волоклись во время сильных дождей в октябре прошлого года по пути из Лумбини в Читван. Проблема в том, что дороги там ещё фактически нет, это просто грейдер с остатками некогда положенного асфальта, а сейчас все строят по-новому, возводят мосты, делают водоотводы, перекопано абсолютно все и, конечно, из-за сухой жаркой погоды повсюду непроглядная пыль… Странным образом в столь современном автобусе не работала система кондиционирования, в салоне было душно и пыльно, пассажиры то открывали окна, то спешно закрывали их вновь когда мы попадали в сплошную пыльную мглу, поднятую впереди идущим транспортом.
Этот участок пути был самым изматывающим и казался абсолютно бесконечным. Время шло, а нас все трепало на этом бездорожье, мне тем временем вспоминались поездки по российскому бездорожью в Кировской области, где в какой-то момент между развалом СССР и становлением России, как минимум на десятилетие дорог попросту не стало, они превратились в ничто. Помню мы путешествовали с зарубежными гостями, студентами из ФРГ, приехавшими к нам на полевую геологическую практику. Они были шокированы состоянием дорог и время от времени спрашивали что же всё-таки случилось, не было ли недавно войны, почему все вокруг в руинах и куда делись дороги. Их резюме было таким: «У вас нет дорог, есть только направления ..» Мы ещё тогда прикалывались над ними и на полном серьезе говорили: «в окрестных таёжных лесах по-прежнему, со времен войны с Гитлером живут партизаны», это чтобы гости не вздумали ходить в одиночку и не говорили при встрече с местными на немецком языке:-)
Тогда мы полученный стресс заливали изрядным количеством алкоголя. И сейчас в Непале встретились точно с такими же «дорогами», но принципиальная разница состоит в том, что тогда в Кировской области вообще не занимались дорогами, от слова «совсем», казалось развал и разруха тотальны и необратимы, а в Непале идет бурное строительство, повсюду работает техника, также много ручного труда, рабочие строят заново разрушенные временем, климатом и мощным землетрясением дороги в своей стране. Кстати, СССР активно помогал Непалу как в строительстве дорог, так и гидроэлектростанций, история дружбы между нашими странами очень содержательна… Итак, время шло, а мы все тащились по руинам дороги со скоростью хромой черепахи, мотаясь на колдобинах, мыкаясь на бесконечных сьездах-обьездах пока, наконец, не стали подъезжать к индийской границе. В районе города Бутвал дороги приобрели удобоваримый вид и, более того, вдруг неожиданно для всех как само собой разумеющееся заработал кондиционер!
Оказывается его попросту умышленно не включали чтобы экономить на расходе топлива… И это при том, что стоимость билетов не такая уж низкая, каждый пассажир заплатил минимум по 3400 индийских рупий (для сравнения — самый дешёвый билет на самолёт стоит 5500 рупий, то есть не сильно дороже). В носу, глазах, ушах, в волосах, — повсюду была едкая дорожная пыль, и вот, наконец, можно было вдохнуть свежего прохладного воздуха благодаря кондиционеру. На закате солнца мы достигли городка Сонаули, где расположен пограничный перевод между Индией и Непалом, это весьма оживлённое место со множеством маленьких отелей, закусочных, турагентств, обменных пунктов и прочей инфраструктуры туризма. Многие иностранцы, живущие в Индии подолгу, просто выезжают в Непал на одну ночь чтобы не нарушить закон и сделать так называемый «визаран», вовремя выехать из страны до истечения максимально допустимого срока пребывания в 90 дней.
При этом вполне удобно, достигнув границы, получить штампы в паспорте, переночевать в одном из местных отельчиков, а на следующий день вернуться обратно в Индию… Автобус остановился, пассажиры разошлись по своим делам, а я принялся искать офис иммиграционной службы Непала. Помощник водителя показал в каком направлении идти, и вскоре мне удалось безо всяких проблем и промедления получить штамп об убытии из страны. Все быстро, профессионально, без лишних вопросов. При таком благоприятном начале по закону жанра обязательно должен быть какой-нибудь треш, он просто обязан случиться потому что иначе не бывает. Далее мы проехали ещё совсем немного по городку Сонаули, остановились у пункта таможенного досмотра, пассажиры потащили свои тюки, чемоданы и рюкзаки на портативный сканер, установленный в специальном автомобиле, а я, на всякий случай спросив у первого встречного полицейского что мне делать дальше, был направлен к будке, где другой таможенник занёс запись обо мне в амбарную книгу и проверил паспорт.
Далее в салон автобуса заходили то какие-то девушки с бирками, то парни с бейджами, и даже офицер с огромной немецкой овчаркой, пытавшийся говорить со мной на хинди, которого я не понимаю. Но впереди оставалась ещё индийская таможня, и что-то, некое внутреннее ощущение подсказывало мне: «будет затык, слишком уж все ровно и хорошо, это ненормально». Наконец мы вьехали уже в Индию, меня высадили возле таможенного поста, автобус проехал слегка дальше чтобы выбраться из нейтральной зоны. Среди более чем 40 пассажиров я был единственным иностранцем [для граждан Непала посещение Индии совершенно свободно, виза не требуется равно как и для граждан Индии — при поездках в Непал]. На таможне встретил большую семью израильтян, и молодую пару из Франции, все что-то ждали. Я спросил у офицера какие формы требуется заполнять, на что он ответил: «У нас сейчас не работает система из-за проблем со связью, придется полчаса подождать…» Ого, предчувствие меня не подвело, вот где ждал затык, сейчас начинается самое интересное, ну не может быть чтобы все было гладко и без проблем. Стопки паспортов сиротливо лежали на столах пограничников, самый старший из них безучастливо поинтересовался у меня куда еду — из Индии или в Индию и, узнав, уткнулся в свой мобильный. Время ожидания шло, ничего не менялось…