Рубрика: Блог

Написал такой пост, такой… жёсткий, честный что возникли сомнения а стоит ли его публиковать. Весь остаток дня размышлял над этим, хотел даже скинуть его почитать нескольким друзьям чтобы подсказали можно ли размещать в ленте. В итоге, когда вернулся с вечерней медитации, вычитал текст, вновь усомнился, исправил ошибки…и вдруг случайным движением пальцев по экрану смартфона (тексты набираю на смартфоне) стёр весь текст. Нажал вкладку «вставить», а в буфере обмена оказался не тот, а старый, предыдущий пост😊 В-общем, все исчезло. Видимо, это — действие высших сил, не надо было публиковать то, что написано в таком состоянии.

Пусть будет так, и не стану пытаться повторить написанное потому что все равно именно так не получится, я же пишу не думая перед этим, как будто информация приходит свыше и не является моей, выполняю чисто механическую работу и записываю то, что приходит. Может быть это ченнелинг?😊 Но не суть важно, главное — если вам интересно читать написанное — значит все не зря, и моя ежедневная работа не проходит даром. Не самое лучшее состояние у меня сейчас, и вызвано оно скорее всего сильными магнитными бурями, происходящими на ближайшей к нам звезде по имени Солнце. Вначале, вчера было странное вялое состояние, что для меня совсем не характерно. Потом был серьезный конфликт на сон грядущий.

А сегодняв 4 утра я проснулся с больной головой. Тупая, пульсирующая боль возникает прямо в центре «третьего глаза», в шестой чакре и распространяется по всей голове. Подобное было когда у меня во время глубоких, продолжительных медитаций в присутствии Гуруджи Свами Прем Самдарши происходила «чистка ума», то есть раскрытие шестой чакры. Это проявлялось именно в болезненных, сильно ощущаемых физически эффектах с последующим выходом на более высокий уровень духовной организации. Тогда на смену боли пришло ощущение блаженства, оно длилось не меньше месяца и стало понемногу угасать после возвращения в Россию и к обычным рабочим будням (в ту пору я работал на руководящей должности в государственной организации).

На медитировать на берег я сегодня не поехал, остался дома и выполнил предрассветную медитацию на балконе впервые за все время жизни в Кериме. Пульсирующая боль в центре шестой чакры давала о себе знать, но сейчас причина известна и очевидна; именно сегодня происходит сильная магнитная буря, облако солнечной высокоэнергетической плазмы изменяет энергетику на нашей планете, воздействуя на каждую живую клеточку. После зпвтрака, состоявшего, как обычно, из манной каши и черного чая с молоком, — за которым сходил в 7 утра в ближайшую продуктовую лавку, — я пошел в Арамболь чтобы отправить посылку доброй знакомой, живущей в ФРГ. Она заказала фирменный индийский чай и самую дорогую специю — шафран.

Расстояние до почты около 6 км, я пошел по утренней прохладе чтобы немного прогуляться и отвлечься от постоянной головной боли. Вскоре позади меня тормознул скутер и окликнул знакомый голос. Это Сурья, наш литовский друг, живущий многие годы в Индии, поехал по стечению обстоятельств тоже в Арамболь. Я занял пассажирское место, и мы полетели по извилистой горной дороге вдоль живописной реки Теркол, минуя крохотные поселки с маленькими придорожными камешками и цветастыми индуистскими храмами. На ходу говорили о глобальном, например, планах господина Алана Маска, неожиданно разбогатевшего за этот кризисный год аж до $200 млрд и решившего вложить половину состояния в колонизацию Марса с отправкой туда «звёздного десанта» в количестве 1 млн.человек уже в 2050 году😊

Так за разговорами мы быстро доехали до почты, Сурья направился дальше, а я занялся отправкой маленькой посылочки, что заняло совсем немного времени. Почта Индии ввела новые, более жёсткие правила приема международных посылок и бандеролей, теперь кроме двух экземпляров таможенной декларации и копии паспорта требуется приложить счет-инвойс или товарный чек на покупку каждой единицы товара. Это не всегда возможно, потому что в большинстве индийских магазинов и тем более на рынках нет кассовых аппаратов, Индия на 99% живёт на наличных денежных расчетах. Чем дальше — тем сильнее «закручивают гайки»…

Вчерашний день начался для меня, как обычно, с раннего пробуждения и медитации на длинной песчаной косе, отделяющей реку Теркол от Индийского океана. Окрасив редкие полосы облаков в ярко-алые цвета, солнце медленно, но неотвратимо выбиралось из-за линии горизонта, устроив на небесах световое шоу. Движение облаков было стремительным, а краски и оттенки менялись ежесекундно; я с замиранием сердца сидел, широко открыв глаза после медитации в предрассветной темноте, и созерцал божественную красоту мироздания. Затем солнце быстро поднялось над дальними пологими горами, покрытыми зарослями кокосовых пальм; сразу стало ощутимо теплее.

Оставив Рому на берегу, я по своему обыкновению отправился в пеший путь по Квериму чтобы немного прогуляться после неподвижной медитации. Как обычно, приходилось взаимодействовать с местными собаками, которых здесь, как и везде в Индии, не счесть. Нрав у некоторых из них очень непростой, даже суровый, поэтому частенько приходится обороняться чтобы избежать нападения и не быть покусанным. Палку как это делают индусы, я не ношу, стараясь при возможности договориться с собаками, но не всегда это удается. Первый собачий кордон я в это утро преодолел без проблем: стайка из 5-7 собак часто лежит на обочине или прямо на песчаной грунтовой дороге на выходе к пляжу. Рядом — свалка, и это — их законная территория, потому стоит совершить одно неосторожное движение — псины могут напасть. Мы уже знаем как им не нравится когда их неожиданно будят, псы начинают злобно рычать и пытаются наброситься на нарушителя своего сна.

Поэтому, подходя к месту их лежки, слегка цокаю.языком, издавая тихий звук чтобы собаки не были застигнуты врасплох. Сегодня на меня даже не рычали, вполне миролюбиво посмотрели на меня сонными глазами и позволили пройти дальше по дороге в сторону Керима. На следующем собачьем кордоне неожиданно откуда-то из густых зарослей с рычанием и грозным лаем на меня выскочило сразу три взрослых пса. После медитации хожу в очень благостном, умиротворённом состоянии, и неожиданное появление в утренней тишине агрессивных псов частенько застаёт меня врасплох. Я не ожидаю нападения, полностью открыт и расслаблен, а мысли мои чисты и прекрасны… Некоторые собаки как голодные, злобные демоны кидаются на все светлое и наполненное любовью, что встречают на своем пути.

Присев, я попытался подозвать хотя бы одну из злобных собак чтобы она имела возможность принюхаться и убедиться, что во мне нет никакой угрозы. Но животные продолжали попытки атаковать, особенно один плешивый пёс, самый противный из них. Пришлось действовать по обстоятельствам: схватив первый попавшийся на обочине камень, я со всей силы метнул его в озлобленного пса, тот увернулся, но испугался и отбежал на более безопасное расстояние. Ещё пара камней поменьше — и демоническое племя пустилось наутёк, отстав от меня и освободив дорогу. Следующий участок дороги патрулируется уже другими собаками, живущими при соседних домах. Индийцы, кстати, заводя собаку, о ней особо не заботятся; животное какое-то время привязывают на цепь или верёвку чтобы не сбежало в вольную стаю, привыкло к месту и хозяевам, а потом отпускают.

Иногда кормят дабы собака не убежала вовсе и сторожила территорию. В итоге животные предоставлены сами себе, бегают где хотят, валяются по центру дороги, нападают на прохожих и часто собираются в небольшие группы или крупные стаи, которые по-настоящему опасны для людей. Через следующие собачьи «блок-постов» я прошел весьма успешно. Некоторые собаки подбегают, виляя хвостом и радуясь встрече. С некоторыми псинами мне удалось наладить общий язык, причем даже не прикармливая их, а просто уделяя внимание, показав свое доброе расположение. По пути есть маленький супермаркет с аквариумными рыбами при входе, мы между собой называем его «рыбы». Возле рыб живёт стервозная собачья сука, она изначально невзлюбила меня и каждое утро когда иду по дороге, издалека заливается злобным, истеричным лаем. Тявкать она перестает только тогда, когда выхожу с ее территории и исчезаю из поля зрения.

На сей раз она, как обычно, увидела меня издалека, метров за 300, и принялась заливисто лаять; а я, не обращая на истеричку внимания, зашёл в магазин, купил молока и вкусняшек к чаю, пошел своей дорогой дальше. На визгливый лай суки сбежалось несколько окрестных собак чтобы при случае навалять объекту сучьей ненависти. Но в итоге они побежали ко мне ластиться, а один, крупный, породистый и добродушный пёс аж развалился передо мной посреди дороги кверху брюхом. Потискав всех собак, я пошел дальше, а стервозная сука притихла, видать поняла что ее провокация не сработала, псы мне не наваляли, а наоборот, узнали и подбежали чтобы поприветствовать. Одна она осталась без внимания, в полном одиночестве и игноре. Вот она, цена вредности😊

Пока Томас терзал гитару, мы продолжали общение с Ниной, на самом деле, настоящей «отшельницей» назвать ее можно с большой натяжкой. Просто женщине комфортнее в энергетическом плане быть как можно ближе к природе, рожать и растить здоровых, крепких физически и духовно детишек, умеющих выживать в любых условиях, в гармонии с дикой природой и ее обитателями. В Гоа очень хороший климат, не бывает зимы и, соответственно, холодов, а на сезон летних муссонов семья перебирается в поселок или выезжает в Россию. По тропе регулярно ходят приезжие туристы, в это время — преимущественно индийцы, а в Арамболе живёт немало россиян, соответственно, человеческим общением и вниманием они не обделены.

Дети в условиях близости к природе растут более самостоятельными и естественными, в них не чувствуется подавленности и пристрастия к интерактивной форме взаимодействия с миром. Здесь они получают непосредственный опыт выживания, который не раз пригодится впоследствии. Без телевидения, компьютера и смартфонов они растут здоровыми, общительными и естественными. Я слышал о том, что в окрестностях Арамболя есть целые коммуны людей, живущих в джунглях, правда, в-основном, это наркоманы а вовсе не поборники здорового образа жизни. Просто им так удобнее. К тому же, власти штата весьма лояльны к иностранцам, пристрастным к употреблению дурманящих веществ, и без веских на то оснований их не трогают.

Впрочем, в последние годы тренд сильно изменился; правительство штата открыто заявило о переформатировании туристско-рекреационной системы Гоа с упором на более состоятельных гостей. Губернатор штата открыто заявил о том, что властям не нужны хиппи и другие категории бедных иностранцев, живущих в Гоа годами, часто нелегально, и тратящими не более $2-5 в день. Штату нужны богатые туристы с уровнем ежедневных расходов не менее $50 на человека😊 Именно так и никак иначе! Я помню, какое-то время Индия даже на федеральном уровне вводила ограничения на выдачу турвиз россиянам и требование иметь подтвержденное банковскими выписками наличие денежной суммы на счетах туриста не менее $50 в сутки э, это $1500 в месяц (!), в противном случае визы не выдавали.

К слову сказать, в Индии как развивающейся стране с, в-целом, низким уровнем доходов большей части населения сумма $50 — это месячный доход целой семьи. Так или иначе, в результате Гоа за минувшие несколько лет потерял миллионы туристов, поменявших направление отдыха, а большая часть неформальных тусовок перебралась на индонезийский остров Бали, где много очевидных преимуществ. Богатые иностранцы сюда тоже особо не спешат, у них более высокие требования к уровню сервиса, безопасности и т.д. А состоятельные индийцы предпочитают Таиланд и Мальдивы. Получилось все по поговорке «Благими намерениями аыстлана дорога в ад». Цели вроде бы хорошие, но чтобы их достичь, необходимо очень много сделать, и тут возникает затор, связанный с менталитетом населения, множеством факторов, препятствующих реализации задуманного. Да и конкуренцию с тем же Таем или Бали или даже с Вьетнамом, активно развивающими индустрию гостеприимства, Индия пока явно проигрывает.

Но я немного ушел от темы своего повествования… Мама Нина отдала мне крохотгую малышку по имени Ама на понянчиться, а сама взяла в руки гитару и исполнила прекрасную песню собственного сочинения, затем — ещё одну. Семимесячной Все я явно понравился, под мамино пение она принялась подпрыгивать и пританцовывать на моих коленях, а потом, помочившись между делом, пернползла на колени сидевшего рядом гиганта Сурьи. Мы ещё некоторое время общались с лесным семейством, а затем, поблагодарив их за радушный прием, направились к Сладкому озеру чтобы по пути измазаться целебной жёлтой глиной, отложения которой выходят на поверхность вдоль тихого горного ручья.

Какое же это наслаждение — искупаться в прохладной пресной воде среди каменных россыпей, посреди настоящих тропических джунглей! Охладившись после долгой прогулки, мы целиком намазались охристой глиной, на время превратившись в жёлтых человечков, почти Симпсонов😊 Глина легко наносится на тело, затем подсыхает и становится намного светлее, она играет роль естественного пилинга, после процедуры чувствуешь как кожа стала гладкой и бархатистой. Но время неумолимо летит вперёд, нам пришлось смывать с себя жёлтую глину и собираться в обратный путь. Оказалось, прогулка длится уже почти пять часов! А по ощущениям — всего лишь пару…

Голый мальчик по имени Лучезар показал нам где снимать обувь перед входом в импровизированную лесную хижину.
— Это — наш охранник, поприветствуйте его. — Сказал с серьезным видом Лучезар, показывая на стоящий у тропы небольшой булыжник, по форме напоминающий шивалингам.
За занавеской, выполняющий роль двери, находится жилое пространство лесных жителей, по сути, это даже не шалаш и не палатка, а просто отгороженная со стороны тропы часть леса возле дерева, сразу за ним — крохотный ручей с парой ямок для купания детей. Между корнями дерева, образующими пару естественных террас, насыпан глиняный пол. Такой дом у Нины и ее детей. На каменной глыбе у ручья нарисована интересная композиция из прямых линий и красных сердечек, образующих одно большое сердце.

Мы расселись на камнях вокруг круглого очага, вылепленного на полу, мама Нина предложила утренний чай с мятой. За чаем мы и общались с этой незаурядной женщиной.
— Нина, как долго вы живёте здесь? — Поинтересовалась Регина.
— Впервые мы попали сюда в 2017 году, и я так влюбилась в это место, что решила пожить здесь несколько месяцев. — Начали свой рассказ Нина.
— Ты впервые тогда была в Индии или уже путешествовала по стране? — Спросила Регина.
— До этого мы с мужем побывали в Ришикеше, у подножия Гималаев, этот городок произвел на нас неизгладимое впечатление, вот это настоящая Индия, где просыпаешься и засыпаешь под звон молитвенных колокольчиков в храмах и звуки мантр, повсюду садху, коровы, собаки, обезьянки…

— И ещё Ганга течет в Ришикеше. — Добавила Регина.
— О Ганге уже так много сказано, что я даже и не напоминаю как само собой разумеющееся. — Сказала мама Нина. — А после Ришикеша случилась поездка в Гоа, в Арамболь. И лес у Сладкого озера и Большого баньяна… Я поняла: это то место, где надо быть как можно дольше, здесь мое место. С тех пор приезжаю сюда с детьми и живём по несколько месяцев, сначала зимой, когда в России холода, а потом и летом, в муссонные дожди.
— Тяжело наверное в лесу под дождем? — Спросили мы.
— Летом тоже много своих прелестей: нет туристов, когда идут дожди — все вокруг зеленеет, распускаются цветы, поют птицы… Вначале было трудно пережидать пока дождь идёт стеной, но потом ничего, привыкли.

Один ребенок подрастал, я рожала следующего, и мы всегда возвращаемся сюда вновь. Я вообще хотела родить маленькую (показывает на крохотную улыбающуюся девочку на своих руках) прямо здесь, в лесу, это было 7 месяцев назад. Дня за три до родов искала хоть кого-нибудь, кто помог бы мне переехать в лес чтобы родить, но никто не взял на себя такую ответственность. Одна я с большим животом не могла принести сюда все необходимое для жизни. Пришлось снять домик и рожать в нем. Но там вскоре отключили электричество, мы с детьми остались без света и горячей воды.
— Ты рожаешь сама, без посторонней помощи? — Поинтересовалась Регина.
— Конечно, это так естественно. А как в старину бабы рожали? Работает в поле, прихватили схватки — отошла за стог, родила, оклемалась немного, завернула ребенка в подол — и дальше работать. Но я стараюсь все сделать правильно, пуповину перерезаю только через сутки, надо чтобы она полностью высохла и кровоток через нее прекратился. Тогда все будет правильно. — Продолжала свой рассказ Нина. — Лучик (Лучезар), накорми Прийю [так зовут среднюю по возрасту девочку].

Мама Нина делилась случаями из своей вольной жизни, а мы, попивая мятный чай, внимали ее словам и, честно говоря, были ошеломлены смелостью этой женщины. Затем она рассказала как после недавних родов снова попала в лес:
— Когда начался муссон [сезон дождей], мне удалось найти одного местного забулдыгу, который согласился помочь перенести все вещи из поселка сюда, остальные наотрез отказывались и крутили пальцем у виска типа «да ты чокнутая». Он помог нам с детишками, помню как вечером разразился ливень и хлестал всю ночь без перерыва, этот мужик и я, мы взяли каждый — по девочке на руки, Лучик сидел между нами, прижали к себе детей и так всю ночь. А уже утром стали делать укрытие от дождя, ставить тент и вешать клеёнку.

— У тебя есть здесь помощники, или ты все делаешь сама? — Спросила ее Регина.
— Мужик этот оказался совсем запойным и вскоре сбежал, я рассчитывала, что он будет помогать по хозяйству. Но тут поблизости живёт несколько отшельников, есть русские, мы друг другу всегда помогаем. И, конечно, из Арамболя друзья-знакомые приходят, приносят кто молоко, кто — фрукты. Кришна вон неподалеку живёт…
— С Кришной мы хорошо знакомы, — Сказал Рома, — весь локдаун провели в его обществе на берегу Ганги, в Ришикеше. Встретил его недавно на киртане у кришнаитов, в Арамболе.
— Они и здесь частенько киртаны устраивают, — Добавила мама Нина, — Вот, кстати его гитара, оставил мне недавно. Кто-нибудь из вас играет? — Спросила она нас.

На следующий день мы той же компанией, впятером, отправились в бухту КалАча вновь чтобы неспешно прогуляться по окрестным джунглям, отдохнуть на берегу озера. На сей раз вышли не под вечер, а ближе а полудню, в самое жаркое время дня. Все-таки это очень приятно — в разгар зимы, в январе месяце находиться на берегу теплого океана, где так много солнечного света и тепла, а яркие краски прибрежных пейзажей радуют глаз. До пляжа Калача мы дошли достаточно быстро, следуя узкой тропинкой, петляющей по горному склону временами заводящей в густые заросли пальм, кустарников и лиан. И там особенно ярко чувствуется этот волшебный, пряный запах цветов, который меня так пленит в Гоа!

Спустившись по скальной тропе на пляж Калача, мы увидели очень забавную картину: на куске скалы — крупная надпись масляной краской, гласящая: «Без наготы» и символ священного слога «Ом», а на камне сидит обкзьяна-лангур. Эта часть пляжа, возле скал, давным-давно называется нудистским пляжем, даже на картах Google это написано. Так местные власти безуспешно борются с европейским нудизмом😊 Особенно в тему была эта одинокая обезьяна. Долгожданная прохлада после жаркого горного склона ждала нас на Sweet lake («Сладком озере»), мы долго не выходили из пресной, но слегка солоноватой воды вместе с небольшим количеством индийцев. Несмотря на окончание новогодних праздников и рабочий день часть отдыхающих всё-таки осталась в Гоа.

После озера мы направились в джунгли чтобы посетить Большой баньян, одно из самых известных и популярных мест в Гоа. Пусть баньянового дерева в его прежнем великолепии уже нет, но место это все равно обладает какой-то особой притягательностью, не случайно поблизости, среди дикого горного леса живёт немало аскетов из разных стран мира. По пути я отошёл в сторону по узкой тропинке чтобы посмотреть на месте ли каменные пирамидки, найденные нами ещё в конце декабря возле горного ручья. Тут меня окликнул Рома, и я остановился от неожиданности, встав как вкопанный. Он увидел в нескольких метрах от меня большую змею, как раз отдыхавшую в том месте, куда я направлялся. Впрочем, рептилия быстро оценила ситуацию и уползла, мне так и не удалось ее рассмотреть.

Вскоре мы добрались до упавшего баньянового дерева, на маленькой площадке под ним сидел уже знакомый мне «непалец», рядом с ним — двое светлых маленьких детишек и пожилой индиец. Спросив, разрешения, мы были приглашены присесть рядом, непалец расстелил для нас циновки. Детишки, мальчик лет 7, совсем голый и девочка на вид около полутора-двух лет от роду, оказались русскими. Мальчик играл в какую-то игру на смартфоне, а девочка, сразу проявив к нам интерес, немного присмотревшись и привыкнув, начала играть с Региной. Кроха вскоре уже танцевала под электронную музыку, звучащую в игре, мы ей явно понравились.

Как и прежде, под «»Ведовым деревом» мне не хотелось говорить, и сразу пришло состояние медитации. Сегодня здесь очень необычно, никогда прежде не встречал под баньяном, среди глухих гоанских джунглей маленьких детей, к тому же русских. Малышка резвилась, улабаясь и пританцовывая, вскидывала свои маленькие ручки вверх, а мальчик с сосредоточенным видом терзал смартфон, судя по всему, взятый на поиграть у пожилого добродушного индийца. Мы ещё долго сидели под рухнувшим баньяном, а когда собрались уходить, из леса услышали женский голос, явно мамы, обращённый к детишкам. Мальчик рассказал нам, что они живут здесь, в лесу уже давно, маму зовут Нина, а папы здесь нет, он работает в России.

Малышка все никак не хотела отходить от так полюбившейся ей Регины, единственной дамы в нашей мужской компании, и мы вместе с детьми спустились от баньяна на дно каменистой балки и, немного углубившись в живописные джунгли, увидели лесное жилище соотечественников. Высокое, красивое дерево своими корнями образовало как бы ступени-гхаты, заботливо заполненные глиной, между кустами и стволами деревьев натянуты разноцветные покрывала с омиками и изображениями индуистских божеств, перед входом стоит невысокая белокурая женщина в домашнем халате, с младенцем на руках, и спрашивает нас, идущих по тропе: «Вы русские? Заходите в гости!» Мы утвердительно ответили и были приглашены мамой Ниной в необычное лесное жилище этой смелой женщины с тремя (!) маленькими детьми. Гостеприимная хозяйка рассказала нам о себе, о том, как ей пришло решение жить в индийских джунглях.

Как только спала полуденная жара, мы нашей небольшой русскоязычной компанией направились на прогулку в бухту КалАча и к Большому баньяну. По пути ещё предстояло снять побольше портретных фотографий наших литовских друзей йогов в качестве портфолио для представления в индийские киностудии. Регина, супруга Томаса, оказалась единственной дамой в нашей мужской команде, у Лиды на на вечер были другие планы, а Люба недавно перебралась в Арамболь. Тропа привела нас к живописной бухте с пляжем КалАча; сегодня, в воскресенье здесь достаточно много отдыхающих индийев.

По невероятному стечению обстоятельств, как это обычно и бывает в Индии, нам навстречу среди огромных каменных глыб шел весёлый садху в бордовой набедренной повязке, тюбетейке на голове, разноцветных браслетах, в руке у него была селфи-палка со смартфоном😊 Баба несмотря на солидный возраст, прыгал как весёлый подросток, ловко лавируя между камней и, судя по всему, наслаждаясь процессом съёмки видео. За ним следовало несколько учеников, среди них — европейцы и индийцы. Увидев этого человека, Регина не могла сдержать своего восторга и тут же попросила меня делать как можно больше фото этой необычной компании и развеселого бабЫ.

— Боже, это тот самый садху, с которым мы познакомились на днях, он — совершенно уникальный, святой человек, вот уже несколько лет живёт вообще без пищи, получая энергию солнца! — Пояснила Регина и пошла здороваться к садху. Мы поспешили следом за ней. Святой действительно оказался очень необычным, он с нескрываемой радостью встретил нас как старых-добрых друзей [с Региной и Томасом он уже был знаком ранее]. Пару раз переспросил мое имя — Джаянт [это — духовное индийское имя, данное при посвящении в дикшу моим Гуруджи]. Регина попросила его сделать несколько общих фото, на что тот с нескрываемым энтузиазмом стал собирать всю компанию, а сам принял забавную живописную позу. В последний момент йог бросился устанавливать селфи-штатив чтобы продублировать фото и для себя тоже.

Его энергичности позавидовал бы любой человек в возрасте, а как выглядит его тело — это можно видеть на снятых мною фотографиях. Очевидно, регулярные физические нагрузки и активный образ жизни для не едящего пищи йога-аскета — норма жизни. Понимаю, в это трудно поверить, в то, что человек может обходиться без еды годами, и при этом быть совершенным физически, наполненным жизненными силами и здоровьем. В Индии, да не только здесь есть небольшое количество таких святых, о них ходят легенды. И вот, мы встречаем на своем пути настоящего йога, достигшего уровня сиддх (сверхспособностей), причем одного из самых высоких уровней духовной реализации, когда тело больше не нуждается в обычной пище, получая достаточное количество энергии из окружающего пространства. Это энергия солнца, называемая сомана, и прана, которой пронизано все творение.

Я читал о таких святых в книгах Радханатхи Свами и Йогананды Парамахансы, а сейчас встретил реального йога-«солнцееда». Регина пляснила:
— Это — ученики быбЫ, он проводит специальные йога-ретриты для желающих приобщиться к практикам «солнцеедения», на них непросто попасть так как количество учеников в группе ограничено.
Сделав несколько весёлых, ярких фото с аскетом, мы пожелали ему и ученикам благодатного сегодняшнего йога-ретрита и направились дальше, в сторону Sweet lake («Сладкого озера»). На его берегу, в тени пальм отдыхало множество индийцев, из воды высовывались многочисленные головы.

Чтобы не терять времени, мы сразу пошли по еле приметной тропе в джунгли чтобы до заката успеть достичь Старого баньяна и вернуться обратно в Керим. В тенистых джунглях свежо и прохладно, а время летит слишком быстро; мы смогли дойти до залежей целебной жёлтой глины, выходящих по скалисиым берегам маленькой чистой речки, скорее горного ручья. Успев сделать множесиво портретных снимков среди живописных гоанских джунглей и искупаться в прохладной воде, мы все же приняли решение перенести на завтра поход к баньяновому дереву, до которого отсюда рукой подать. Но день стремительно близится к закату, а путь в ночной темноте по горной тропе обратно в Керим — непростая задача, особенно для дамы. Потому отправились обратно, как раз успев до наступления темноты спуститься с тропы на пляж Керима. Да ещё вдоволь наплавались в высоких, мощных волнах океана, обрушивающихся на песчаный берег во время прилива. Это был достойный аккорд в завершение прекрасного дня, подарившего нам много радости и доброты, прежде всего встречу с йогом-«солнцеедом».

В эти дни приливы и отливы стали вновь очень сильными, как уже было примерно месяц назад. Раньше я думал о том, что высота прилива зависит только от близости или удаленности Луны, воздействующей своим гравитационным полем на Землю и прежде всего на мировой океан. Но на самом деле на интенсивность приливов и отливов влияет множество факторов, главный из которых, разумеется — воздействие нашего спутника. Сейчас луна убывает, от нее виден лишь тоненький серпик, а вода поднимается настолько, что волны перехлестывают через песчаные косы и полностью затопляют пляж.

Происходит это по ночам, и мы, приходя ранним утром на берег, с трудом находим место для медитации. Вчера нас чуть не залило водой во время восхода солнца. Мы расположились на песчаной косе, отделяющей речку от океана, в какой-то момент отошли на край косы чтобы приветствовать восходящее солнце, и одна из приливных волн захлестнула косу, чуть не смыв вещи в реку. Нас, стоящих спиной к океану, хлестнуло сзади волной, окатив по пояс. Это было очень весело, а вот сам диск восходящего солнца опять увидеть не удалось — его закрыли вмиг набежавшие тучи. Зато яркие краски восхода радовали нас впервые после нескольких совершенно пасмурных дней, значит, погода понемногу налаживается.

Вещи, естественно, пришлось отмывать от мокрого песка и выжимать, Рома переместился подальше на берег потому как ему ещё предстоит несколько часов йога-практик. А я пошел пешком домой чтобы приготовить себе ставший традиционным завтрак: манную кашу с кусочком соленого сливочного масла, кофе с молоком и несколько крохотных индийских сладостей. Моя медитация сегодня сразу не задалась, сколько бы ни пытался рассредоточить внимание и преодолеть ход мыслей — ничего не получилось; ум как бешеная, вертлявая обезьяна беспрерывно атаковал меня, подкидывая какие-то мысли, неприятные воспоминания о людях и событиях, некогда доставивших мне сильную боль.Что-ж, бывает, иногда медитация не случается как бы мы ни пытались в нее войти.

Не то чтобы меня это меня сильно беспокоит и разочаровывает, но иногда ум, зацепившись за какую-нибудь малость, рисует настолько глобальные негативные сценарии, что прямо спасения от него нет. Вытаскивая из прошлого самые неприятные моменты, он проецирует их на настоящее и, что хуже всего,на будущее, моделируя негативные сценарии развития событий. Бороться с ним бесполезно, можно только наблюдать. Попытки медитировать не увенчались успехом, режим наблюдателя все никак не задался и я, бросив это дело, просто пошел гулять, наслаждаясь ранним утром, чистотой и свежестью, царящей в природе. По пути домой растет несколько раскидистых деревьев кешью, их ветви сейчас покрыты ароматно пахнущими соцветиями. Вдоль дороги — три древних, больших баньяна, под которыми можно посидеть на лавочках и почувствовать энергию этих исполинов, считающихся в индуизме священными.

А ещё сейчас в джунглях цветут невзрачные на вид, маленькие синие цветы, источающие очень характерный пряный аромат. Я его впервые почувствовал годы назад, во время первой поездки в Гоа, лёжа на теплых, прогретых за день скалах, возле океана и любуясь яркими южными звёздами. Распускаются эти цветы только по ночам, их чарующий, пряный запах, напоминает запах традиционных индийских благовоний, он сопровождал меня каждую ночь во время прогулок среди джунглей и скал Агонды. Вспомнилось маленькое чудо, произошедшее со мной там. Полюбив запах этих цветов, я никак не мог найти в местных магазинах и лавках ароматические палочки, которые были бы похожи на аромат этих ночных цветов. Все мои попытки оказались безуспешными.

Как-то раз, придя на Черные скалы для очередной вечерней медитации, проводив солнце, я лег на скалу и погрузился в йога-нидру. Некоторое время спустя, вернувшись из глубокой медитации, ощутил что-то в своей правой руке [лежал в шавасане, с раскинутыми руками] и, — это поразительно но факт, — в руке моей была ароматическая палочка с запахом тех самых ночных цветов! Я никому не говорил о своих поисках, никого не было тем вечером на скалах кроме меня, и палочки этой точно не было когда располагался на камнях… Это — пусть маленькое, но настоящее чудо, божественная лила (Игра), через которую Высшее проявило себя в награду за мои старания в духовной работе. В жизни происходит много чудес, важно научиться их замечать.

1. Простуда моя благополучно прошла ровно через 3 дня с того момента как началась. Это скорее всего связано с тем, что принимаю несколько месяцев поддерживающие аюрведические средства, а с момента начала болезни увеличил дозировку в два раза. Эффективность аюрведические средств нового поколения, при изготовлении которых используются 100% натуральные экстракты лекарственных растений, произрастающих в Индии, для меня самого теперь очевидна. Самочувствие стало прекрасным, а если заражаешься ОРВИ (по-новому — «корона»:-)) — организм справляется в считанные дни безо всякой медикаментозной поддержки.

То же самое относится и к общему состоянию организма — совершенно иначе себя чувствуешь, испытывая колоссальный прилив бодрости и сил. Разумеется, все действует в комплексе — ежедневная медитация, прогулки на свежем воздухе, правильный распорядок дня с ранним подъемом не позже 4:30 утра, и вегетарианское питание. Поэтому просто принимать пищевые добавки, пусть и очень полезные и натуральные, недостаточно, надо менять в-целом, отношение к себе и к жизни. Тогда все будет правильно и наиболее эффективно. Медицинской страховки у меня давно нет, она стоит очень дорого, и большинство компаний не обеспечивают страховкой тех, кто находится за рубежом, в пределах одной страны более 6 месяцев в течение года.

Поэтому рассчитывать приходится только на свои силы и устойчивость организма. Вообще все страховые компании быстро сориентировались в ситуации и повысили тарифы на свои услуги с момента начала проекта «корона» так, на всякий случай. Отныне пусть страхуют сами себя — оно им нужнее😊 Продолжаю рассказ о своем долгом, затянувшемся на годы путешествии по Южной Азии, в данный момент — по Индии. Ровно год назад я был в Непале, занимался организацией путешествий по Гималаям. Сейчас отсюда в Непал не попасть — все перекрыто, кругом жёсткие ограничения, бюрократические препятствия и всяческие препоны. Все делается исключительно для того, чтобы люди не имели больше возможности передвигаться по миру. Обычные люди, разумеется.

Мне очень повезло в том, что застрял именно в Индии, а не в Непале, стоимость жизни здесь раза в полтора-два ниже, да ещё нам бесплатно продлевают визы. Те немногочисленные россияне, кто попал под раздачу именно в Непале, сделали все возможное чтобы покинуть страну при первой же возможности, там их кошмарили похлеще чем в Индии. Хотя, разумеется, были и примеры очень лояльного отношения к иностранцам, например, в некоторых непальских ресторанчиках бедолаг из других стран кормили бесплатно в случае, если у человека закончились средства на существование. В Индии таких примеров было тоже более чем достаточно.

Честно говоря, с трудом себе представляю такое в России, чтобы на улицах во время локдауна бесплатно раздавали всем страждущим горячую еду и к тому же кормили иностранцев. Если вам известны такие примеры — напишите об этом в комментариях, буду очень признателен. Вообще, традиции благотворительности в индуистских и буддистских странах до сих пор сильны, в той же Индии можно жить годами и питаться совершенно бесплатно при некоторых храмах и ашрамах, особенно в паломнических центрах. Иногда просто диву даюсь как некоторые наши соотечественники, «обиндевев», живут здесь годами и десятилетиями без паспортов, виз, денег, и при этом умудряются путешествовать по всей стране. Я таких встречаю в разных частях Индии.

Определенно проще выживать именно здесь, причем даже в туристическом Гоа, где всегда ценник зашкаливал даже по международным меркам, сейчас есть масса возможностей снять на длительный срок дешёвое и очень хорошее жилье. Ещё огромный плюс Индии — фиксированные цены на продукты и большую часть прочих товаров. Причем цены на самом деле низкие, можно бюджетно питаться, готовить нормальную, привычную еду. В Кериме, где мы живём, поблизости несколько маленьких продовольственных магазинов и пара «супермаркетов» (чуть более крупная,лавка, где помимо продуктов продаются хозяйственные и канцелярские товары). В продаже есть даже овсяная, ячневая, манная крупы, толокно. Единственное что не культивируется в Индии — это гречка.

В Гоа — сезон зимних муссонов. Может показаться невероятным, потому как именно это время года здесь самое сухое, дождь в январе или феврале — очень большая,редкость. Но вот уже несколько ночей подряд идут грозы, причем сегодняшняя была особенно сильной и красивой. Частенько дождик идёт и днём, небо почти все время затянуто тучами, стало приятно-прохладно не то что раньше, когда каждый день ярко светило солнце, а на небе не было ни облачка. Погода нынче явно аномальная, местные жители не помнят таких чудес, и все явно говорит о глобальных изменениях климата.

Два утра подряд мы с Ромой выезжаем из дома по дождю, затем он постепенно стихает, временами в зените даже проглядывает половинка убывающей луны, но восход не виден из-за сплошного облачного слоя. Если раньше с места утренней медитации всегда было видно восходящее солнце, сейчас о его местоположении можно лишь догадываться. А минувшие пару дней не видно стало и закатов потому что небо затянуто облаками. Мы уже шутим между собой: «Сущее вначале лишило нас потрясающих картин восходов, а теперь — и закатов тоже, более того, по ночам идут дожди и не видно луны, которая освещала наш путь к океану».

Странности творятся не только с погодой, но во всех сферах жизни. Например, ещё в октябре и ноябре почта из Индии в Россию исправно доходила за 20-25 дней. А сейчас срок доставки посылок увеличился до 87-90 дней! Причем никто не может внятно объяснить что происходит, в чем причина. Если в отсутствии прямого авиасообщения с Россией, то это явно не аргумент ибо и до того прямых пассажирских рейсов не было, а те, что анонсировали как «специальные чартеры в рамках программы «воздушных пузырей», без предупреждения отменяли в самый последний момент, перед посадкой пассажиров, вынужденных затем долго томиться в аэропорту и искать способы вернуться туда, откуда они прибыли в Дели. Индия — страна не маленькая по площади, из той же Кералы до Дели либо 2-3 суток поездом, либо 4 часа самолётом.

То есть, даже эти «воздушные пузыри» не действуют ныне если говорить об авиа-сообщении с Россией, международные почтовые сервисы фактически не работают. Осталось отключить международную телефонную связь и Интернет, и будет прецедент полной изоляции. Спрашивается: ЗАЧЕМ? Не буду развивать эту тему, как говорится в одном небезызвестном священном тексте: «…имеющий глаза да узрит, имеющий уши да услышит…» Нас всех пытаются полностью изолировать друг от друга под предлогом «пандемии сезонного насморка», а все общение перевести в интерактивный формат чтобы поставить на контроль каждое слово, каждую нашу мысль, изложенную в той или иной форме.

Это — попытка захвата всего мира. Но она обречена на полный провал, о чем уже писал неоднократно, предлагая подождать пару-тройку лет и запастись «поп-корном» чтобы наблюдать это постановочное театральное действо. В любом случае, что бы ни происходило — нам во благо, ничто никогда не случается без Высшей на то воли. Все мы своими прежними действиями заслужили такое развитие ситуации на планете, и сейчас глобальная «рокировка» и «перезагрузка» вступила в свою активную фазу. Поэтому нет смысла искать правых и виноватых, а если и заниматься такого рода вещами — то стоит обратить свой взгляд не вовне, а внутрь себя самого.

Мы сами — причина и следствие, по нашей вине и с нашего попустительства происходят все те вещи, что мы наблюдаем во внешней Вселенной, кажущейся невежественному уму чем-то отдельным от «я» как будто есть что-то, не являющееся «мною». В древней духовной науке веданте описаны два пути к обретению ясности ума (просветлению, богореализации). Первый — полного растворения «я» по принципу «я настолько мало и ничтожно, что не заслуживает ни малейшего внимания, творение огромно и бесконечно, в нем «я» — лишь крохотная песчинка». Второй: «я — есть вечное трансцендентальное духовное начало, вмещающее в себя всю Вселенную, я — не тело и не ум, а нечто бесконечно огромное, божественное и непостижимо прекрасное.». Оба пути верны, оба раньше или позже приводят последовательного в своем стремлении к Истине духовного практика к одному результату. Мы либо растворяем крохотное «я» в бесконечности божественного начала, либо вмещаем в понятие «я» все сущее, расширяя размеры «я» до объема всего творения. Какой из путей выбирать — зависит от нас, наделённых свободой воли.

Отправив Роме сообщение в whatsapp о том, что отправляюсь в Керим своим ходом, и меня не надо ждать после занятий йогой, я продолжил свой путь вдоль линии прибоя. Дождик понемногу стих, ближе к Арамболю людей стало встречаться все больше и больше; часть прибрежных ресторанов по-прежнему работает как и прежде, до «короны», и приезжие индийцы с удовольствием проводят время там, где раньше, ещё год назад преимущественно отдыхали россияне и некоторое количество европейцев. Сейчас все принципиально изменилось, Гоа стал меккой для внутренних туристов, имеющих достаточный уровень доходов чтобы позволить себе дорогой по индийским меркам отдых у океана.

Вот уже и сам Арамболь с его легко узнаваемой бухтой, которую завершают живописные скалы, выдающиеся узким мысом в океан. Многое здесь так и не открылось в этот сезон, поселок полупустой, а на пляже в вечерний, предзакатной час в десятки раз меньше отдыхающих нежели прежде. Ещё интересная особенность — практически все ходят без масок несмотря на действующий в стране карантин. За многие месяцы локдауна и очень жёстких ограничений свободы люди попросту устали от всего этого и перестали воспринимать страшилки, транслируемые СМИ. На самом деле в Индии уже давным-давно большая,часть жителей, по крайней мере тех, кто не разучился мыслить и думать самостоятельно, прекрасно поняли что происходит, и перестали вестись на провокации.

Честно говоря, меня очень порадовал этот факт, уверен, вскоре ситуация во всей стране коренным образом изменится, и Индия одной из первых вернётся к нормальной жизни. Конечно, не к прежней, потому что в прошлое дороги нет, но несмотря ни на какие напасти индийцы остаются самими собой и с уверенностью смотрят в будущее, сохраняя здравый рассудок. Во многом им конечно же помогает религия, умение ждать и доверять. В них есть доверие к Сущему, к Богу и даже к власть предержащим. Как бы много ни говорили они о коррупции во власти, подавляющее большинство индийцев на самом деле искренне верит, доверяет правительству считая власть данной от бога. Возможно, поэтому рейтинг доверия правительству во время «короны» в Индии — самый высокий в мире [по данным международных социологических исследований]. Ничуть не сомневаюсь в этом.

Пройдя до конца пляжа, я направился дальше по узкой набережной, плотно усеянной всевозможными лавками, в-основном, торгующими одной и той же пёстрой туристической одеждой в стиле «а-ля хинду». Здесь же много бижутерии, сувениров, кальянов, бонгов, курительных трубок для марихуаны и всего такого, без чего Гоа — не Гоа. Уютный ресторанчик с видом на скалы и океан, где мы с друзьями любим посидеть компанией во время приездов а Арамболь, оказался закрыт, соседние точки общепита стоят совсем пустые. Следующая на моем пути бухта носит название КалАча, в ней — красивый пляж с одноименным названием, отличительной его особенностью является озеро Sweet lake, образовавшееся в устье маленькой чистой речки.

Теперь это — место массового отдыха индийских туристов. Правда, в конце пляжа, среди каменных глыб, где начинается скалистый берег, как обычно, возле тропы мне встретился лежащий голый мужик. Это — известный местный нудист, то ли француз, то ли итальянец, почему местный, потому что он многие годы зимует в Арамболе, ездит на велосипеде и загорает целыми днями напролет в неглиже. Все завсегдатаи к нему давно привыкли и не обращают внимания. Этот уголок пляжа называется «нудистским». Далее — узкая горная тропа, ведущая вверх по склону, затем — развилка. Если продолжить подъем, вскоре окажешься наверху, на вулканическом плато Арамбольской горы, откуда организуются полеты на парапланах. Я же пошел другой тропой, по середине склона, она ведёт в следующую большую бухту Керим.

Далеко внизу грохочут волны океана, разбиваясь о прибрежные скалы, сквозь просветы в облаках пробиваются солнечные лучи, освещая водную поверхность где-то там, далеко, у самого горизонта. Рыбацкие катера медленно перемещаются по поверхности океана, украшенной длинной солнечной дорожкой цвета червонного золота. Вдоль тропы растет множество цветов, источающих нежный, пряный аромат, над ними порхают разноцветные бабочки. Выйдя на открытое место, я присел на глыбу кирпично-красной вулканической лавы, застывшей миллионы лет назад:
— Боже, какая же здесь благодать, какое блаженство!..