Рубрика: Блог

Вечером следующего дня мы поехали в поселок Мандоем, что километрах в 8-9 отсюда. Томас и Регина, друзья Сурьи, живущие вот уже несколько дней в номере над нами, проводят в Мандреме занятия по йоге, и Рома решил посетить одно из них. Замечательные люди, наши новые друзья, живут несколько лет в одном гималайском ашраме, в 14 километрах от Ришикеша, занимаются организацией йога — ретритов. Здесь, в Гоа они планируют быть около месяца, после чего хотят вернуться в Гималаи. Если ехать по основной дороге, то поворот на пляж Мандрем находится вскоре после Арамболя, некогда самого русского населенного пункта в Индии.

Сейчас количество русскоязычных выходцев из бывшего СССР в Арамболе совсем незначительно, это место становится обычным приморским поселком, куда приезжают отдыхать относительно состоятельные индийцы. По пути мы видели голосующего на обочине Сергея, того самого, с которым мы вместе снимали жилье в Анджуне. Теперь он, судя по всему, перебрался в Арамболь или даже Керим. На днях писал мне о том, что вроде как постепенно рассчитывается по долгам с Румой, владелицей гостевого дома в Анджуне. Хотелось бы в это верить, хотя…

Вскоре мы припарковали скутер возле большого ретритного центра и, одновременно, гостевого дома, я с удивлением обнаружил рядом тот самый красочный автомобиль, который каждый день видел в Ришикеше, на Лакшманджуле! Со слов Ромы, на нем путешествуют наши соотечественники, они своим ходом перебрались на зимовку сюда, в Гоа. Автомобиль и правда очень запоминающийся, с граффити на темы из «Алисы в стране чудес». Мы встретились с Томасом и Региной, после чего я отправился на прогулку по длинному и широкому пляжу, а Рома — на занятия по йоге. Я привык доверять своему внутреннему голосу, который рекомендовал мне побыть одному и посвятить эти вечерние часы прогулке вдоль океана.

В прошлые годы я частенько гулял здесь и утром, и вечером, по утрам приходил из Арамболя встречать восход солнца, найдя единственное место, откуда он виден (обычно в Гоа на востоке находятся горы Южные Гхаты). Потому места мне эти хорошо знакомы. Во время отлива пляж очень широкий, песок здесь значительно мельче чем в Кериме. Часть кафе продолжает работать как и прежде, но в них царит запустение, в лучшем случае заняты один-два столика хотя сейчас — самый «высокий» сезон Новогодних праздников. Конечно, в кафе и на шезлонгах сидят сейчас только индийцы, из числа оставшихся в Индии иностранцев практически никто не может себе позволить питаться в ресторанах на первой береговой линии😊

Мы все остались здесь выживать, ведь с момента начала локдауна прошло почти 10 месяцев, а скоро исполнится год. Сколько впереди — неизвестно, когда вернётся нормальная жизнь и восстановится ли она вообще — тоже большой вопрос. Отойдя от кафе с музыкой, я выбрал тихое местечко между пляжами Мандрема и Ашвема, расстелил полотенце и прилёг, глядя на мерно набегающие волны океана. Погода сегодня пасмурная, солнце лишь иногда проглядывает сквозь плотный слой облаков. Вскоре начался небольшой дождик, его крупные капли ударяли о песок, полотенце, о меня. Необычно быть зимой на гоанском пляже под дождем😊

Время от времени дождь то затихал, то занимался вновь, небо над океаном расчертили яркие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облачную пелену, осветив поверхность воды на горизонте. Я отправился гулять в сторону Арамболя мимо пустующих пляжных ресторанчиков, встречая на своем пути одиноких прохожих. Мелкий, плотный песок образует естественное зеркало, в котором отражается картина мира, та, что находится наверху. Люди, облака, солнечные лучи, собаки, — все имеет свое отражение в этом чудесном песчаном мире. А по ночам, неспешно бредя вдоль линии прибоя, под ногами можно видеть отражение звёзд и луны! Я проходил мимо лодок, где распутывают, готовят сети рыбаки, рядом с ними непременно лежат собаки. Детишки играют в футбол на пляже, одинокие барышни в задумчивости прогуливаются, дыша свежим морским воздухом, компании всегда шумных и эмоциональных индийцев плещутся в воде, стоя в ней по колено. Вот уже и Арамболь… А не пойти ли мне пешком в Керим, отсюда же совсем недалеко?

В Гоа начался сезон зимних муссонов. Это выглядит очень странно потому что период с ноября по май — самое сухое время года, когда дожди хотя иногда бывают, но очень редко. В Гоа месяцами может не выпадать ни капли влаги именно в зимние месяцы, но сейчас все стало совсем иначе. В минувшие пару ночей природа всех нас порадовала мощными, короткими ливнями. Вчерашней ночью я проснулся от сильного шума дождя, вначале показалось будто это — лишь продолжение сна, открыл окно — точно, снаружи вовсю льет! А какая свежесть воздуха, какой невероятный аромат.. Сегодняшней ночью тоже был дождь, начался он в половине первого и вскоре закончился, прямо как по расписанию.

Вчерашний день был особенно прекрасен: после стабильной жары и солнца с прохладными ночами природа подарила нам первый облачный день без палящего солнца и жары. Ранним утром, когда мы с Ромой сидели на песчаной стрелке между рекой и океаном, восхода впервые не увидели, солнце было полностью скрыто густыми облаками. Утро выдалось на удивление теплое, без прохладного бриза, и я на время медитации отложил в сторону плед . По пути домой наслаждался теплом, туманным состоянием природы, ароматными запахами трав и цветов. День выдался тихий, спокойный и, можно сказать, медитативный. После обеда я отправился гулять к океану, во время прилива прошёлся вдоль линии прибоя, вдоволь поплавал в пологих волнах, накатывающих на песчаный берег, а когда на часок выглянуло солнце, успел позагорать.

Затем я отправился в соседнюю бухту чтобы провести вечер в одиночестве на скальном острове. Преодолев брод по пояс в воде, устроился на любимом месте и погрузился в длительную медитацию над разбивающимися о каменное препятствие гребнями высоких волн. Солнце было скрыто сплошным шлейфом облаков, и лишь ближе к вечеру начало выбираться из них, пробиваясь лучами, в итоге образовавшими прекрасную «корону». Лучистое солнце явило ещё одну волшебную лилу, игру божествееной иллюзии, вначале ярко осветив поверхность океана вдали, на самом горизонте, пустив множество лучей вниз. А затем по мере таяния облаков, лучи устремились вверх и в стороны, образовав «тоннельный» эффект. Наша животворящая звезда распростерла по всему небу яркие лучи, даря свет, тепло и любовь всему сущему. Разве это не чудо?

Вскоре я почувствовал, что не один на острове. Это Рома пришел на свое место медитации, тоже преодолев глубокий брод. Никто больше не рискнет прийти сюда, на маленький каменный островок среди океана. В этом уникальность места, в его труднодоступности, во время прилива здесь всегда можно побыть одному. Обратный путь оказался намного проще — к моменту заката начался отлив, отпала необходимость идти по воде. Вот уже несколько дней на океане большие, красивые волны, не штормовые, но достаточно высокие, они с грохотом обрушиваются на скалы, разлетаясь миллионами брызг, сотрясая все вокруг своим грохотом. Неимоверная мощь единой водной стихии проявлена в такие моменты особенно сильно.

Поделюсь ещё одним забавным событием из жизни. Как уже писал не раз, мы каждые 30-45 дней подаём онлайн-заявку на продление срока действия туристической визы Индии. Это — не обязательное условие, потому что ещё весной был опубликован приказ индийского МИДа об автоматическом продлении всех турвиз вплоть до момента официального восстановления международного авиасообщения+30 дней на принятие решения об отъезде из страны или подаче прощения о продлении визы. Но на практике в некоторых ситуациях все же требуется предъявлять продление. Мне несколько раз приходили эти документы, но зачастую вложенный в электронное письмо файл оказывался старым, ещё апрельским, и ничего с этим невозможно было поделать. На мои запросы из официального органа, который занимается данными вопросами, не отвечали.

У меня возникло подозрение, а не глюк ли это программы на моем смартфоне. Вложенные файлы формата pdf упорно не хотели сразу открываться при загрузке через браузер Chrome, а сохранялись в не читаемом системой Android формате bin. Я изменил алгоритм действий — открыл письма через стандартный браузер системы Internet explorer, при сохранении поменял формат файла с bin на pdf. И, о, чудо, открылся не прежний файл, а новый! Значит, все это время, долгие месяцы мне присылали нормальные продления, и это мой Chrome автоматически открывал вложения с одинаковым названием как один и тот же старый файл с продлением пребывания в стране до 30 апреля😊 Вот так иногда бывает. Всего пара простых действий — и результат совсем иной. Индийский МИД полностью реабилитирован в моих глазах, хорошо работают!

Ближе к вечеру я ушел на излюбленный скалистый остров, перейдя вброд протоку по колено в воде. Во время прилива это место становится фактически неприступным; сидя в медитации, можно не опасаться того, что тебя побеспокоят возникающие буквально из ниоткуда шумные индусы. Вдоволь наплававшись в крохотном заливе, я с большим трудом выбрался обратно, пробиваясь сквозь высокие волны, перехлестывающие через скалу. Плавать во время сильного волнения очень непросто, между частыми гребнями волн иногда не успеваешь вдохнуть воздуха. Это было на самом деле здорово — борясь с высокими волнами, поверх камней и скального гребня, они обрушивались на меня сверху. С обратной стороны островка есть одно уютное место, где вода за тысячелетия вымыла с скале «ванну» с округлыми краями, именно в ней, по уступам мне удается выбираться из бурлящей воды.

Когда большие волны ударяли о скалу, я прятался внутри, прижимаясь к каменной стенке, и гребни волн, перехестнув через препятствие, обрушивались сверху, при этом меня не задевая. Так я и выбрался, не над волнами, а под ними. Впрочем, снаружи ждала самая высокая пенистая волна, внезапно ударившая о скалу и окатившая фонтаном брызг. Честно говоря, меня чуть не сбило с ног и не скинуло обратно в залив. Всё-таки океан — это сила и мощь, величие и благодать! В этот вечер пришлось забраться повыше, на самый верх, куда брызги не долетают. Даже мое обычное место для медитации оказалось в зоне действия волн, что бывает не так уж и часто.

Найдя укромную и плоскую каменную площадку, я подстелил полотенце и лег, погрузившись в медитативное состояние, называемое йога-нидрой, или йогическим сном. Грохот волн, ударяющихся с неистовой силой о скалистый остров, сотрясал земную твердь подо мной, яркое южное солнце припекало и убаюкивало, нет никакого беспокойства, ничего такого, что удерживало бы в потоке мыслей и во власти беспокойного ума. Так я надолго «вырубился» и, придя в себя, обнаружил подошедшего Рому, он уже сидел в медитации на соседнем каменном гребне. Мы ещё долго выполняли каждый — свою йогическую практику, до момента, когда солнце скрылось за горизонтом, а небеса окрасились в яркие закатные цвета.

Ещё один день нашего долгого индийского путешествия завершается, а вместе с ним — те уникальные события, порой кажущиеся совсем незначительными, что медленно но неуклонно ведут нас к духовному совершенству. Конечно, многое опускаю в своем жизнеописании, потому что есть моменты очень личные, особенно когда это касается других людей, тех, кто идёт параллельным курсом. И у меня самого тоже происходит много внутренних трансформационных процессов, о части которых невозможно и, пожалуй, не имеет смысла писать. Возможно, те, кто рядом, сами рано или поздно расскажут о своих впечатлениях, ощущениях от жизни в это уникальное время, когда хорошо бы хоть с собой разобраться…

Конечно, не обо всем можно и нужно писать. Иногда сожалею об этом, ведь приходится опускать очень интересные, порой забавные, комичные вещи, зачастую — крайне важные. И все же, надеюсь, мое повествование все равно будет полезно и интересно тем, кто следит за развитием событий в этом долгом духовном путешествии по просторам Индостана. …Вечером мы долго сидели с Ромой на балконе за ароматным керальских чаем [из южно-индийского штата Керала, где англичане в свое время начали возделывать чайное дерево], вели разговоры о делах житейских и делах духовных, раз уж все так переплетено в этой непостижимо прекрасной божественной игре.

Простуда моя, а точнее — вирусная инфекция постепенно выходит на пик, вскоре станет понятно, справится с ней иммунная система самостоятельно или ее придется стимулировать. Но пока всё идёт по классическому сценарию, как обычно зимой, когда организм ослаблен действием множества неблагоприятных факторов, прежде всего сокращением количества солнечного света. Да-да, несмотря на солнечную погоду даже здесь, в Индии световой день все равно достаточно короткий, ведь страна находится в северном полушарии как и Россия, только значительно ближе к экватору. По ночам и ранним утром прохладно и ветрено, простудиться после купания в океане в утренние часы не составляет труда. И ещё, конечно, сказывается перемена климата, да и мне скоро полвека исполнится, возраст — тоже фактор риска как бы кто к этому ни относился. Природу не обманешь.

Вчера ранним утром когда мы с Ромой ехали на берег океана, скутер занесло на песчаном участке дороги, и мы слегка врезались в растущее на обочине дерево, сломав пластиковое крыло переднего колеса. Мы в этом месте как-то с месяц назад уже ложились на бок, отделавшись лёгкими ушибами, сейчас поиключилась очередная мини-авария. Проблема лишь в том, что этот участок пути никак не объехать, грунтовая дорога — единственная, идущая вдоль побережья, по ней можно доехать до места нашей ежедневной медитации. Бывает, ничего страшного, в следующий раз будем внимательнее.

Посидев, как обычно, минут 40 в медитации на пляже, в призрачном свете луны, под аккомпанемент теплых волн, набегающих на берег, я отправился в устье реки чтобы продолжить медитацию и встретить восходящее солнце. Это для меня стало фактически ритуалом — встречать и провожать солнце каждый день. Мне нравятся эти прогулки в предрассветной темноте, когда мир ещё крепко спит, а лунный свет или звёзды отражаются в мокром песке пляжа прямо под твоими ногами. Идя очень медленно, настолько неспешно насколько ты только можешь, начинаешь ощущать всю полноту этого возвышенного, прекрасного состояния природы, впитывая каждый звук, запах, ощущая прикосновение пенистых краев волн к твоим ногам и хруст песчинок под стопами. Это моя ежедневная практика walking meditation (медитационная ходьба).

Перед восходом солнца на пляж пришла большая компания индийцев, человек 10 не меньше. Я, погруженный в медитацию, не замечал чем они занимаются, просто слышал шум и громкие разговоры (большинство индийцев всегда очень громко говорят). Когда оранжевый солнечный диск поднялся над линией горизонта, я, завершив медитацию и приветствие Сурье (богу солнца) отправился в Керим, по пути увидев целую съёмочную группу. Оказывается, эта компания пришла на фото-сет молодой пары, такие часто заказывают приезжие в Гоа состоятельные молодожены. На днях видел очень дорогой фото-сет, в котором было задействовано человек 50-70, специальное кинематографическое оборудование, огромные экраны-отражатели метров 5 на 10, спец-автомобиль с энерго-установкой и т.д.

Местные морские и прибрежные пейзажи как будто созданы для занятий фото-искусством и сьемов фильмов, что обычно в Гоа и делают. Сейчас, в период запустения съёмок совсем мало, это неудивительно. Сам я иной раз просто ленюсь носить с собой фотокамеру чтобы запечатлевать те или иные состояния природы, но иногда все же заставляю себя снимать не только смартфоном. Разница а качестве очевидна… День получился очень тихим, медитативным; и даже Рома, приехав после утренних многочасовых своих занятий йогой, почти сразу ушел пообщаться на этаж выше, к Лиде, и до вечера я был предоставлен сам себе.

Ранним утром, по пути от океана захожу в «рыбы» [магазин с аквариумом у входа], покупаю пакет свежего молока и несколько маленьких кусочков различных индийских сладостей. Придя домой, готовлю утренний чай или варю кофе, а еще — манную кашу. Вкус у нее такой же как в далёком детстве, особенно когда сверху в углубление кладешь кусочек сливочного масла. Сидя на просторном балконе с видом на кокосовые пальмы, сквозь кроны которых просвечивают солнечные лучи, под крики петухов и другие звуки просыпающийся индийской деревни я завтракаю манной кашей, чаем с молоком (или кофе) и, конечно, крохотными индуистскими вкусняшками. Утренняя свежесть, тепло, солнечный свет, звуки проснувшейся природы… И это — в январе месяце, разве не прекрасно?

Раньше мне приходилось лишь мечтать об этом, работать 11 месяцев в году чтобы на пару-тройку недель приехать в жаркую Индию, на берег океана, окунуться в благостную атмосферу Гоа. А сейчас Существование меня здесь оставило на месяцы и годы, даже мои попытки вернуться в Россию пресекаются высшими силами вплоть до локальной [весна 2019 года] глобальной отмены международного авиасообщения. Значит — так надо, мое место сейчас именно здесь… Исходя их складывающейся логики событий, этот «зомби-апокалипсис», его активная фаза продлится как минимум до весны 2022 года, это значит — мы здесь застряли надолго, ещё на год-полтора. Впрочем, знающие люди ещё в самом начале, в марте месяце прогнозировали 2 года локдаунов и глобальных блокировок сообщения между странами. Весь переходный период займет около 5 лет. Так что, запасается поп-корном, у кого на него уже не осталось денег — сухарями, и продолжаем наблюдать за всемирным риэлити-шоу.

Сезонная простуда не минула и меня, вот уже несколько дней слегка уравновешивая в сторону «минуса» мою, в-целом, сверх-позитивную вынужденную зимовку в Гоа. Сейчас можно любое ОРВИ называть «короной» для устрашения обывателей, понятия не имеющих о том, что со всеми этими «коронами», риновирусами, вирусами гриппа они давным-давно знакомы, с самого рождения. И что по сути ничего экстраординарного в мире вообще не происходит. Вопрос лишь интерпретации: небольшой трюк в стиле Дэвида Копперфильда с размахом Билла Гейтса и сотоварищи — и мы получаем очередной фейк, «чуму ХХI века». А заодно новый, неограниченный ресурс для манипуляции общественным мнением .

Похоже, Рома привез эту «простуду» из Мумбаи, куда ездил сниматься в индийском кино. По уровню заражённости «короной» сам крупнейший мегаполис Индии и штат Махараштра, столицей которого он является, занимает первое место в стране. Как и положено вирусам этой группы, он в течение несколько дней скрывался и готовился себя проявить, и при первом же небольшом переохлаждении выдал все симптомы ОРВИ. Пока Рома ходил весь в слезах и соплях, чихая и кашляя на всех вокруг, мне было интересно насколько ныне мой организм устойчив к этим бациллам. Болел я предыдущий раз в январе-феврале теперь уже прошлого года, то есть очень давно. А значит, биологически пришла пора переболеть ещё раз, как и положено. Раз в год в норме человек переносит простуду чтобы его иммунная система тренировалась и получала необходимую степень устойчивости.

На сей раз первые симптомы проявились ровно через неделю, чему способствовало небольшое переохлаждение, ведь в Гоа сейчас по местным меркам прохладно, зима асе-таки; утром дует прохладный влажный ветер, но температура воздуха не опускается ниже +20. Достаточно искупаться в теплой воде океана и побыть на ветру как получаешь ее, родимую, простуду. По нынешней системе координат — «корону» (других же диагнозов не ставят чтобы подержать статистику и, соответственно, идеологов, спонсоров всего этого «коронабесия»). Пока все нормально, моя сезонная простуда протекает в лёгкой форме, а я стараюсь не переохлаждаться и купаюсь только в жаркое время суток, и вообще в воду без особой надобности не лезу.

В-целом, большинство индийцев здесь, в Гоа слава Богу попустило, они перестали шарахаться при виде иностранца (которых в Индии осталось очень мало, буквально единицы), и больше не носят массово бесполезные при вирусных инфекциях намордники. Нет, конечно, некоторые продолжают носить маски, причем, страха за свою бесценную жизнь в их глазах не стало меньше, особенно если перед ними человек другой расы, отличающийся цветом кожи, глаз и волос. Это — проявление ксенофобии, а ещё — эго. Как будто если ты индус, и у тебя коричневая кожа — ты не опасен, никогда не болеешь простудой и вообще ничем, такой же как все.

Это — просто необразованность, часто — откровенная глупость. Но с такими явлениями мы сталкиваемся регулярно, все это было и до «короны», лишь приобрело ныне более уродливые и вызывающие черты. Тем лучше, ведь чем сильнее нарыв — тем он заметнее и больше шансов на излечение. Но довольно об этом, и так уже много рассказывал о ксенофобии, ко счастью, пока эту бяку правительству удается вроде как сдерживать путем регулярных внушений через СМИ и ликбеза для особо необразованных. От каждого чиха здесь больше не шарахаются как от взрыва атомной бомбы, а при виде иностранца лишь единицы брезгливо закрывают свою моську частями одежды😊

Наблюдаю за собой, своим состоянием и пока, в-целом, всё идёт очень неплохо. Возникает вопрос — практически сразу приходит ответ, вопрос — ответ. Действие или даже мысль быстро вызывает отклик от Сущего; меня аккуратно ведут по жизни, а высшее присутствие ощущаю все сильнее день ото дня. Увлекательный процесс внутренней трансформации не прекращается ни на мгновение, мои реакции стали намного более спокойными и осмысленными, часто эмоционально они вообще не проявляются никак. Это несколько удивляет людей, тех, кто не в теме. Ко счастью, общаюсь преимущественно только с духовными практиками, йогами и медитаторами, других людей в моем окружении здесь не осталось, все сбежали😊

Вот и закончился эпохальный 2020 год, благополучно отошёл в прошлое вместе со всеми «сюрпризами», на которые он был так щедр. Накануне у нас произошла некоторая рокировка в гостевом доме: Сурья решил остаться в Гокарне, штат Карнатака, вместо него приехали не менее замечательные люди Томас и Регина, знакомые Сурьи. Они многие годы живут в одном из гималайских ашрамов в окрестностях Ришикеша, являются практикующими йогами и профессионально преподают это древнее искусство самосовершенствования. Лида вернулась из Гокарны, по пути у нее сломался байк, ко счастью, это произошло на низкой стоимости и в крупном городе Панаджи. После починки она благополучно доехала до Керима. Люба переехала от нас в Арамболь, найдя там более дешевле жилье вблизи пляжа.

Как минимум года три я не отмечаю праздник Новый год, считаю, его бессмысленным. Для меня каждый день — новый, каждый подобен отдельной, полноценной жизни. А все эти раджасные страсти по очередному листку в календаре, пирушки и беззаботное веселье с последующей 10-дневной стагнацией всей страны — это уже, слава Богу, в прошлом. Чтобы не выбиваться из привычного йоговского режима, я просто ложусь спать в 10 вечера 31 декабря как и в любой другой день чтобы проснуться ранним утром, часа в 4 первого января, успеть провести утреннюю медитацию и встретить восход солнца. Ничего особенного, просто завершение одного полноценного дня и начало следующего. К тому же, здесь, в Индии, Новый год отмечают весной, в марте-апреле, в каждом штате страны — по разному, дата ежегодно меняется и зависимости от текущей фазы луны.

1 января некоторые, особенно немногочисленные индийские христиане, тоже отмечают, но для них это домашний, семейный праздник. Единственное, что мне слегка мешает спать в новогоднюю ночь так это просто патологическое пристрастие индийцев к пиротехнике😊 Они пуляют петардами и фейерверками по любому мало-мальскому поводу будь это семейное торжество — День рождения, свадьба, помолвка, религиозный праздник или государственная официальная церемония. На похоронах только не салютуют слава Джа😊 Традиционно индийцы считают будто громкие звуки хлопушек, петард и фейерверков отпугивают нечистую силу. Отсюда и эта традиция грохотать ночь напролет кто во что горазд.

Накануне вечером по пути с закатной медитации мы с Ромой заехали в магазин, купили немного фруктов на случай если случится празднование. Днём Рома пару часов колдовал на кухне и изладил вкуснейший вегетарианский плов, да ещё в таком количестве, что хватит его нам на несколько дней. Наша русскоязычная компания решила собраться поздним вечером чтобы проводить старый и встретить новый год, я сразу взял самоотвод. Сквозь сон слышал грохот фейерверков и петард, продолжалось это как всегда долго, несколько часов. Однако вскоре все утихло, и мне удалось благополучно выспаться к 4 часам чтобы быть готовым к утренней медитации. Рома вернулся из Арамболя в половине пятого, и вскоре мы уже ехали по пустой ночной дороге с сторону побережья. Ничто не выдавало признаков наступления нового года, все как обычно — тишина и благодать в родной керимской деревне

В ярком свете убывающей луны мерно плещутся волны океана, набегая на пустынный пляж пенными шлейфами, блестя и сверкая. Ночью вновь был высокий прилив, волны захлёстывали пляж до самого мола, выровняли и сгладили его. Посидев некоторое время, поблизости от Ромы, я вскоре пошел гулять вдоль линии прибоя, очень медленно бредя по влажному, тёплому песку. Мне так нравится это состояние природы, когда в призрачном лунном свете проявлена мистическая, волшебная, красота мира, замершего в преддверии наступления утренней зари… Дойдя до устья реки, я выбрал место для встречи солнца и сел в долгую медитацию. Небо на востоке слегка светлело, а позади меня всё ещё ярко светила почти полная луна. Закрываю глаза — и сразу образы проявленного мира растворяются, уносятся вдаль, уступая место безмолвному пространству медитации.

Медленно, постепенно небо на востоке светлеет, беспрерывно меняя оттенки и, наконец, крохотный алый краешек солнца показался над далёкой горой. Это и есть начало Нового дня, недели, месяца, года, века, тысячелетия. Да чего угодно, смотря с какой цифры считать. Пусть каждый прожитый нами день будет наполнен светом божественного присутствия, благостного озарения, светом любви, добра и принятия. Такое начало года мне нравится больше всего:
— Приветствую тебя, великое, безначальное, бесконечное Существование, боготворю тебя, восхищаюсь тобой, принимаю с благодарностью все, что бы ни пришло в мою жизнь по Твоей воле, от Твоей мудрости, от Твоего животворящего, источника. Во благо всех живых существ. Ом

Время как поток несёт нас все дальше и дальше, день проходит за днём, год — за годом. Но там, за пределами двойственности, нет ни времени, ни пространства, есть только вечное «здесь и сейчас». Я возвращаюсь к описанию событий совсем недавнего прошлого и понимаю, что с того момента минуло уже несколько дней. Неужели так быстро? Это — свойство восприятия — в конце каждого года согласно той системе летоисчисления, которой мы придерживаемся, субъективное ощущение времени изменяется, кажется, будто оно сжимается, и последние дни уходящего года проносятся с молниеностью пули. Обычно мы спешим завершить какие-то дела, отдать долги, подготовиться к вхождению в новый временной цикл.

Но здесь у меня все совсем иначе, благодаря многомесячной остановке, длительным медитациям и чёткому распорядку дня время для меня течет с постоянной скоростью, я чувствую себя в его потоке, и в то же время являюсь как бы наблюдателем на берегу текущей мимо реки. Так, сидя на камнях возле святой Ганги, чувствуешь этот временной поток, то мерно грохочущий на каменистых перекатах, то неистово рокочущий во время летних наводнений, то почти неслышимый в период муссонных туманов и затяжных дождей. Ко мне пришло совсем иное ощущение жизни как потока, в котором совсем не обязательно нужно нестись на хлипкой лодке сломя голову, чего-то добиваться, достигать, получать, разочаровываться и вновь нестись, причем часто против течения. Не так как прежде, просто быть, свидетельствовать себя в моменте здесь и сейчас.

Суета ушла, вместо нее пришло состояние глубокого покоя, мира в душе. Конечно, есть ещё многое из того, что требует проработки, накопленное, нажитое «непосильным трудом» ума в течение этой и, наверняка, множества предыдущих жизней. На то она и Индия чтобы в более мягкой форме проработать здесь свои несовершенства, чему всячески содействуют небеса, покровительствующие землям древней Бхараты. Духовный поиск начинается лишь тогда, когда мы, получив множественный опыт проживания жизненных ситуаций, разочаровываемся практически по всем, не находя ответов на свои главные вопросы. Страдание, казалось бы, являющееся неотъемлемой частью нашего существа, терзает нас до такой степени, что жизнь превращается в сущий ад, и мы судорожно начинаем искать пути выхода из духовного тупика.

Пока мы не покинули зону комфорта и сидим глубоко в плену своих иллюзий, ничего не получится. Духовная работа начинается, как правило, после «волшебного пенделя», который даёт нам Сущее для того, чтобы мы, покинув зону комфорта, свой привычный, кажущийся стабильным и незыблемым мирок, оторвались от насиженного субстрата и пустились в трудное, но такое волшебное, магическое путешествие к внутренней трансформации. Что нам даёт Индия, почему именно сюда ведут пути всех духовных искателей, неважно из какой ты страны, сколько тебе лет, какого цвета твоя кожа и в какого ты бога веришь. Это — особого свойства любящие, сверкающие энергии, в которых порой очень непросто находиться, зато любые проработки происходят намного быстрее и менее болезненно.

Есть много мест на Земле, где хорошо, красиво, прибрано и комфортно, но Индия имеет особые свойства, она непостижимо прекрасна именно в силу особых духовных энергий, свойственных этой территории, называемой в ведийских текстах Бхаратой. Здесь тысячелетия назад боги пролили Амриту, эликсир бессмертия, а любовью небес пропитано все сущее. Каждый камешек, каждый цветок в Индии поет о любви, это — божественный язык мантр, звучащий из Вечности и в Вечность, не имея ни начала, ни конца. Что бы с нами здесь ни происходило — это во благо, любая мелочь имеет здесь важное значение, а ответы на наши поступки и мысли приходят практически незамедлительно. Тем проще бывает понять, услышать себя, выйти за пределы телесных оболочек, за границы ума и эго, врождённых и приобретенных мировоззренческих и поведенческих программ-стереотипов.

В этот необычный год мы остро почувствовали насколько события жизни зависят от нашего восприятия и внутреннего настроя. Мир как будто замер, а Мать-природа воспряла духом, начав быстро очищаться, сверкать давно забытыми, яркими красками. Сама атмосфера Земли стала иной, какой была, пожалуйста, столетие назад — чистой, прозрачной, ярче стали звёзды и планеты, восходы и закаты. Океан отражает небесный калейдоскоп цветов, выкидывая на берега тонны мусора, который люди хотели в нем схоронить. Природа самоочищается пока зарвавшееся в своих амбициях человечество замерло. То же самое происходит внутри нас, многие люди начали осознавать свою роль в мире, чувствовать связь с высшим, ведь все мы — части Всеединого, а кажущиеся различия на самом деле не более чем грани Единосущего. Хорошее трансформационное время и очень поучительный год получился…

Ещё не так давно священный баньян (хинду поклоняются всем баньяновым деревьям) таинственно возвышался среди густых джунглей на середине горного склона, в окружении деревьев манго. Но сейчас в прогале между древесными стволами перед нами предстал лишь кусок синего неба и упавший, засохший ствол некогда могучего дерева. Баньян отжил свой долгий век, высох и упал, преградив собою путь на плоскую площадку, где раньше жил садху Ганджа-баба (это я в шутку его так называют конечно). Все здесь очень сильно изменилось, к сожалению, время безжалостно и к людям, и к деревьям, оно с легкостью корежит и валит тех и других, не оставляя и камня на камне от нагромождений наших иллюзий равно как огромных скал и даже целых горных систем, континентов…

Под остатками Большого баньяна мы увидели троицу — двоих парней, с виду непальцев, и девушку, рядом расстелены коврики для йоги, стоят кастрюли. Видимо, они живут здесь, в этом благостном месте. Неподалеку, сбившись в кучку, стояли парни из Кералы (я легко узнаю откуда приехали те или иные индийцы по их внешнему виду), один из моих друзей действительно обратился к ним на керальском языке малаялам. Поднявшись по тропе чуть выше чтобы лучше рассмотреть это место, мы поговорили с сидящими среди поваленных баньяновых стволов.
— Что случилось, почему засох Большой баньян? — Спросил их мой керальский друг.
— Говорят, баньян не выдержал плохой, негативной энергии, которую приносят с собой толпы людей. В Арамболь и сюда-тоже, стало приезжать слишком много людей с плохой кармой; пьянство, наркотики и разврат изменили благостные энергии этих мест, и священный баньян не выдержал этого, засох и погиб. — Ответил один из непальцев.

— А куда исчез баба, что жил под баньяном?
— Баба сбежал после того как рухнуло дерево, и больше его никто здесь не видел. — Ответил непалец.
— Значит, место свободно, есть вакансия, теперь здесь может наш баба жить! — Пошутил друг, указав при этом на меня.
— О нет, у меня самоотвод по этому предложению. Кому же нужен не курящий ганджу баба. — Рассмеялся я. — Все ходили сюда курить с бабой, я им точно не интересен буду.
Все от души посмеялись над удачной шуткой, и мы ещё некоторое время провели в этом благостном месте. Что-то непостижимо прекрасное, находящееся за гранью понимания, присутствует здесь несмотря ни на какие разрушения. Баньяна — это же не одно дерево, а целая колония, он пускает множество воздушных корней, некоторые из них свисают до земли и прирастают, образуя новые стволы.

Основное, материнское дерево засохло, но повсюду растут десятки баньянов, ещё совсем молодых. Так дерево обеспечило себе фактическое бессмертие, любой из оставшихся стволов может стать самостоятельным баньяном и вновь пускать воздушные корни. Рядом с нами среди яркой зелени листвы сидит огромная, размером с птицу бабочка, ее заостренные крылья отливают ультрамарином и лазурью. Пугливая тропическая бабочка вскоре взлетела, порхала поблизости и вновь замерла на одном из молодых баньянов. В кронах деревьев радостно щебечут птицы, находя себе приют в благодатной тени. Мы помним те времена, когда косые солнечные лучи пробивались сквозь крону древнего ведова древа, в них зачарованно порхали бабочки, Ганджа-баба раздувал угли костра чтобы согреть для гостей чаю, и мы лежали в медитации под раскидистой кроной Большого баньяна, слушая как поблизости время от времени падают на землю спелые, сладкие плоды дикого лесного манго…

Кажется, это было совсем недавно, каких-то три года назад или около того. Но все здесь изменилось, и мы сами незаметно для себя тоже стали иными… С каждым мгновением этот мир меняется; даже звёзды, сверкающие теплой южной ночью на бархатно-черном небосводе, пребывают в вечном движении, летя по своим траекториям в бескрайних космических просторах с колоссальными скоростями чтобы когда-то раствориться в Вечности, упасть каскадом радужных брызг в великий Океан Сознания, причину и следствие всего, что было, есть и будет. Можно бесконечно долго любоваться этими непостижимо прекрасными иллюзиями, восторгаться мудростью их устройства. Но там, за ними, по ту сторону мироздания всегда присутствует Тот, кто и есть истинная причина. Рано или поздно каждая живая душа, наигравшись иллюзиями, вернётся в Источник чтобы слиться с ним в едином космическом танце энергий. Ом Шанти Ом…

Некоторое время я ждал своих керальских друзей, забравшись на большие каменные глыбы — свидетельства древнего лавового потока, омываемые ныне водами океана. Вскоре они подошли, и мы встретились впервые после 10 месяцев разлуки, проведенных в полной изоляции. В начале марта южно-индийский штат Керала стал первым регионом страны, столкнувшимся с «великой короной», я как раз отдыхал там и попал под первый локдаун, ещё местного, не общегосударственного масштаба. Мне тогда чудом, в последний момент перед введением многомесячного карантина улететь из Кералы в Дели и благополучно добраться до гималайского Ришикеша. С тех пор Керала многие месяцы была полностью блокирована, и до сих пор ситуация там остаётся сложной.

Мы с юными керальцами расположились в тени кокосовых пальм, укрывшись от нещадно палящего полуденного солнца. Вокруг гуляли компании индийцев, приехавших из разных штатов страны на отдых в Гоа. Некоторые, судя по всему, редко, а может и впервые в жизни видят белых людей, останавливаются рядом и подолгу разглядывают меня. Это выглядит очень забавно, обычно так любопытные детишки в любой стране мира обступают необычного незнакомца как будто спустившегося с неба, с иной планеты. В своем тотальном разглядывании они забывают обо всем на свете, в том числе о том, куда и зачем шли😊

Очевидно, даже в Гоа сейчас светлокожие иностранцы — изрядная,редкость, что уж говорить о других, менее туристических местах Индии. Итак, мы мило беседовали сидя на песке под пальмами; парни приехали, точнее прилетели в Гоа пару дней назад, провели некоторое время в Панаджи, столице штата, и лишь вчера добрались до Арамболя. Устроились они неплохо, неподалеку от пляжа, на главной улочке поселка, сняв на троих уютный, чистый по индийским меркам номер. С одним из них мы уже путешествовали по штату Гоа и немало времени провели здесь, в Арамболе и окрестностях. Тут возникла идея прогуляться до Большого баньяна, благо, мы как раз сидели возле тропы, ведущей сквозь джунгли к этой всемирно известной достопримечательности.

Крайний раз я был возле баньяна года три назад в разгар сезона манго. Рядом с баньяном растут раскидистые деревья манго; спелые, сладкие плоды с них падали прямо к нашим ногам, и мы тогда вдоволь полакомились этим лесным деликатесом. Пару лет назад появилась информация о том, что баньян будто бы спилили полицейские чтобы прекратить сборища травокуров, собирающихся под ним, и изгнать «Ганджа-бабу», садху-шиваита, живушего под деревом с незапамятных времён. Но данные об этом инциденте сильно разнились от источника к источнику, сейчас у нас есть возможность самим увидеть что произошло с деревом, и живёт ли по-прежнему под ним старина садху.

Живописный путь по узкой тропе, ведущей сквозь густые джунгли, вдоль русла крохотной, чистой речки, где частенько приходится пробираться практически на четвереньках под сплетениями лиан — это само по себе маленькое, но запоминающееся приключение. По пути нам встретилось немало индийцев, часть из них возвращались обратно, многие отдыхали у воды, некоторые просто сидели по пояс в чистой родниковой воде, среди камней, наслаждаясь долгожданной прохладой. Места там действительно очень дикие, как будто это — иллюстрации к роману Киплинга о Маугли. Впрочем, здесь на самом деле немало отшельников, живущих уединенно среди первозданной природы, но их жилища не так просто найти, общество людей их совсем не радует и не прельщает.

Где-то здесь, в арамбольскх джунглях живёт ныне наш друг Кришна-баба, с которым мы провели многие месяцы на берегах Ганги, у Ришикеша. После совместного с Ромой путешествия по Гималаям он уехал в Гоа и обосновался со своей палаткой на лоне природы. К сожалению, связи с ним сейчас нет, его мобильный телефон отключен пару месяцев кряду. Впрочем, наши общие знакомые уверяют — у него все хорошо, как и прежде, живёт уединенно в джунглях, только борода стала намного больше, как у маститого отшельника-садху… Шаг за шагом мы продвигались вверх по тенистому ущелью, временами у меня даже начали возникать сомнения а правильной ли толпой мы идём, настолько дикой она выглядит ныне. Но вскоре я узнал то место, где начинается речка с крохотного родника, а тропа пересекает дно балки и круто взбирается вверх, к старому баньяновому дереву.

Накануне в Гоа прилетели мои индийские друзья из Кералы и обосновались на время рождественских праздников в Арамболе. Мы договорились встретиться, сегодня — как тот день, когда все состоялось наилучшим образом. Ранним утром, как обычно, мы с Ромой поехали на берег океана чтобы провести медитацию. Я ухожу в устье реки, где встречаю восход солнца, после чего возвращаюсь пешком в Керим. А Рома остаётся на берегу для выполнения своих долгих йогических практик ещё на несколько часов. У каждого из нас — свой график. Когда в начале восьмого утра, после восхода я шел в поселок, возле первого большого баньяна, растущего у дороги, на меня напали собаки.

Я ещё несколько дней назад заметил в этом месте небольшую стайку псов, скорее всего не домашних, у них нет хозяев, эти собаки живут в примыкающих к Квериму джунглях, ищут себе пропитание на помойках и очень агрессивны. Для защиты от нападения местные жители в темное время суток ходят по улице с палками, это отчасти помогает избежать нападения собак, хотя от большой стаи палкой не отобьешься. Три пса, ели что-то неподалеку, неожиданно бросились в мою сторону с грозным рыком и лаем. В тот момент я чисто интуитивно схватил первое что попалось под руку, это было бревно, лежавшее на обочине. У меня в момент стресса активировались все физические силы и способности к защите, я с лёгкостью схватил бревно, подняв его над головой, и с ответным звериным рыком бросился навстречу нападавшим псам.

Собаки явно не ожидали такой реакции и тотчас же остановились как вкопанные, после чего, поджав хвосты, бросились наутёк, я при этом метнул в их сторону бревно, с грохотом обрушившееся в то место, где только что были нападавшие. С завтрашнего дня буду носить с собой палку и баллончик с перечным газом. Раз жители Индии настолько безответственно относятся к своим домашним питомцам, не воспитывая их и оставляя на произвол судьбы, после чего собаки плодятся и сбиваются в стаи. Как говорится, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих»; мы, иностранцы, живущие в Индии, вынуждены защищаться всеми доступными нам методами.

Вернувшись домой, я приготовил утренний кофе и заварил себе кружку индийского толокна, оно называется здесь sattu. Наверное, немногие в России помнят об этом очень полезном продукте, который в пору моего детства был популярен во многих семьях. В Индии толокно можно купить в большинстве продуктовых магазинов. Ближе к полудню мы списались с другом из Кералы, договорившись встретиться у Sweet Lake, «Сладкого озера», что возле пляжа КалАча (Kalacha beach), по пути в Арамболь. Я отправился туда пешком по горной тропе вдоль океана. Путь занял всего полчаса с учётом пары километров от гостевого дома до берега.

Горная тропа идёт по середине склона среди густых зарослей кустарника, одиночных пальм и лиан. Далеко внизу лазоревые волны океана разбиваются о вулканические скалы, среди которых маленьким полуостровом, как нос корабля, выделяется место нашей ежевечерней медитации, которое во время приливов превращается в скалистый остров. Далеко позади остался песчаный пляж Керим, отделенный от пальмовых рощ посадками хвойных деревьев Шел я по тропе совсем недолго и вдруг совершено неожиданно увидел впереди, совсем рядом, следующую бухту и пляж КалАча. Во время поездок в Арамболь мы с друзьями каждый день посещаем это место, обычно немноголюдное и очень камерное, где можно не только искупаться в океане, но и в пресноводном озере, которым заканчивается маленькая речка, берущая начало в ущелье возле Большого баньяна.

Я уже успел запамятовать насколько близко расположены бухты КалАчи и Керима, всё-таки ходил здесь всего один раз году в 2017-18. Спустившись вниз по крутой скальной тропе, вначале оказался на живописных скалах, а затем — на самом пляже. Во время отлива он широкий, просторный как футбольное поле, практически плоский, почти без уклона. Океан набирает здесь глубину постепенно, поэтому этот пляж наиболее безопасен для детей и, конечно, индийцев, подавляющее большинство которых попросту не умеют плавать. Отдыхающих сегодня достаточно много, особенно возле пары маленьких пляжных кафе и на берегу «Сладкого озера», в тени, отбрасываемой рощицей кокосовых пальм. Как-никак Рождественские выходные в самом разгаре, да и Новогодние праздники совсем скоро. Хотя индуисты не отмечают Рождество, а Новый год начинается у них во время осеннего фестиваля Дивали.