Рубрика: Блог

Водитель высадил нас с попутчиками возле автостанции и договорился с мото-рикшей чтобы тот доставил нас, насколько я понял, в Лакшманджулу. Семейная пара практически не владеет английским так же как и водитель, и понять друг друга было очень непросто. Я спросил их где будут жить в Ришикеше, они ответили в Лакшманджуле, получается, нам по пути. В итоге трясущийся и грохочущий «тук-тук» привез нас на Тапован, это совсем другой район, расположенный на противоположном, правом берегу Ганги. С Лакшманджулой его соединяет только старинный подвесной мостик. Но попутчики мои тут же попрощались и пошли устраиваться в ближайший отель.

Я, оставшись один, радостно зашагал по витиеватой узенькой улочке в сторону моста. На Таповане царило вечернее оживление, все лавки и ресторанчики открыты, ни одного иностранца кроме меня. Каково же было мое удивление, когда, подойдя к мосту, я обнаружил его закрытым на ремонт! Никто, абсолютно никто не предупредил меня об этом, о невозможности перебраться на противоположный берег Ганги кроме как по другим мостам, до которых отсюда совсем не близко. «Хорошо», — подумал я, — «Так даже интереснее, сущее со мной играет и это прекрасно!» Без тени сомнения, купив аж два пакетика ласси (молочного коктейля) я пошел обратно на шоссе Бадринатх, по которому спустился к району Рамджула. Времени было около 10 вечера, погода отличная, не жарко, не то что в Гоа.

К тому же, по пути мне попалась пара ребят, приехавших из Мумбаи, за разговорами мы дошли до места, попытались спуститься к мосту через один из ашрамов, предварительно спросив охранника есть ли проход к Рамджуле. В итоге упёрлись в закрытую на замок стальную калитку. «О, вторая шутка Сущего», — сразу осенило меня. Третья попытка оказалась успешной, и я рассказал парням о смысле российского суеверия о «трёх бедах», «трёх попытках». В том смысле, что если троекратно пытаешься что-то сделать и терпишь неудачу — просто оставь это, значит ещё не время либо попросту не твое. И, соответственно, ежели два раза тебя преследует неудача, а на третий все случается — значит ты на верном пути, тебя лишь испытует Существование.

Мы пересекли святую Гангу, грохочущую далеко внизу, по мосту имени бога Рамы, вдоль берегов — ашрамы (духовные школы) в праздничной иллюминации, вдалеке сверкает огромный новый мост Джанки Сету. Тут мы простились с попутчиками, я предлагал им устроиться на ночлег в том же гостевом доме где буду жить сам, но они предпочли более оживлённое и людное место района Рам Джулы. Тихими, по-европейски ухоженными набережными я направился в такой знакомый и любимый район Лакшманджула, только в отличие от Европы здесь повсюду лежат-отдыхают коровы, собаки и, конечно, садху в оранжевых одеждах. В свете фонарей источают сладкий аромат цветущие деревья, неподалеку звучит мерный грохот великой горной реки Ганги, вырвавшийся из гималайских теснин на свободу.

Уже почти дойдя до места, остановился у продуктовой лавки чтобы купить воды и познакомился с продавцом. Мы естественным образом разговорились, и тут мне через него пришел более выгодный вариант съёма жилья на сезон муссонов. Договорившись с ним о встрече, я направился в свой гостевой дом, с хозяином которого мы заранее обговаривали условия моего кратковременного проживания в эту поездку. Тут, естественно, не обошлось без очередного курьеза поскольку он не предупредил своих работников о моем приезде. Пока они вдвоем с ним созванивались, пока выясняли что сколько стоит, прошло немало времени. Несмотря на договоренности состоялся традиционный для Индии торг на месте, в ходе которого я несколько раз разговаривал с ним по телефону фактически об одном и том же.

В итоге мне все же удалось договориться на приемлемых для меня самого условиях, но поверьте, это было очень непросто. Особенно когда уже 11 часов ночи, ты ехал два дня и ночь, многие часы в ужасно душном поезде, потом — в тесном автомобиле с неработающим кондиционером, затем тебя привезли не туда и пришлось делать огромный крюк пешком. Когда я зашёл в отвоеванную буквально с боем комнату, усталость достигла своего пика. Хотелось только поскорее в душ и спать. Слава Богу мой долгий путь из Гоа в Ришикеш закончился, наконец можно просто выспаться… Но вначале нужно совершить традиционное омовение в святых водах Ганги.

Ночью в вагоне было относительно прохладно, это дало возможность даже поспать несмотря на всеобщую движуху какая обычно бывает на каждой более-менее крупной станции. Мне что-то снилось содержательное, но что именно — не помню. Ровно в 5 утра проснулся как по звонку и сел в медитацию. Находясь на верхней, третьей полке, вполне можно сидеть почти не касаясь головой крыши вагона, перед тобой с гулом работают три больших вентилятора, гоняя воздух сверху вниз. Днём от них становится ещё хуже потому что весь раскалённый, знойный воздух устремляется вниз, на пассажиров, и из окон тоже дует пышущий даром «фен». Самым трудным временем был световой день за исключением раннего утра когда ещё относительно прохладно.

Часов с 9 солнце уже нестерпимо жарило, и все стали закрывать окна чтобы не пускать раскалённый воздух раджастанских степей внутрь вагона. Но он, разумеется, все равно проникал, и к полудню мы все были как маринованные грибы в банке. Очень-очень жарко и душно, и никакого спасения от этого нет. Торгаши перестали носить бутилированную воду, у них попросту кончились силы, и пассажирам приходилось самостоятельно ходить в вагон-ресторан (скорее большую индийскую кухню) чтобы закупаться ею. Я с нетерпением ждал возможности выбраться из вагона-душегубки, и когда практически вовремя поезд прибыл в Дели, это было самое долгожданное событие.

Сосед мой, кашмирец, ехавший из Арамболя, вышел вместе со мной, мы дошли до билетных касс чтобы понять на каком поезде ему добираться до Шринагара. Сразу билет взять не удалось, в кассе его попросили подождать распродажи, а это более трёх часов. Потому там мы попрощались с этим смешливым, приветливым человеком, и я направился дальше продолжать свое соло-путешествие. Пока искал вход на станцию метро, ко мне последовательно попытались привязаться два «помогатора», от одного я быстро избавился, второй показал мне ложное направление в другую сторону и зачем-то увязался за мной. Оказалось, он работает на турагентство, по пути чуть не насильно завел меня туда, я сразу сообразил что-к чему, объяснил работникам что просто ищу вход в метро и никуда не собираюсь ехать, помощь мне не нужна. Тут «помогатор» попытался завести меня в соседнее турагентство, пришлось уже не так вежливо и тактично объяснить ему дабы оставил меня в покое.

Метро оказалось на другой стороне вокзала, для этого я поднялся наверх и прошел достаточно большое расстояние, не менее километра по всяким переходам чтобы добраться, наконец, до цели. Бываю я на центральном делийском ж/д вокзале нечасто и, засидевшись в гоанской деревушке, попросту забыл где что находится. Поэтому получился очередной небольшой экшен, ещё сказывается сильная жара; в Дели днём было +42, сами понимаете, после 26 часов в раскаленном поезде это та ещё перспектива шляться по огромному городу. Ко счастью долго мне находиться в нем не пришлось, так сложилось, что стоило мне выйти из метро на Кashmiri Gate, станции, расположенной неподалеку от центрального автобусного терминала, как мне попался очередной «помогатор».

Тут я уже смеха ради подыграл ему и пошел в ближайший офис перевозчика чтобы послушать что мне там будут говорить, какие блага предложат. В результате непродолжительной дискуссии и шуточной перепалки в стиле индийского кино за более-менее вменяемую сумму в 900 рупий мне предложили место в такси до Ришикеша с незамедлительным отправлением. Торг начинался с автобуса, отправляющегося вечером, с ценой места в 1200 рупий и завершился на 900, но в авто и сразу. Так я попал в такси с ещё тремя пассажирами, двое из них — дамы. Мне удалось без промедления отправиться из Дели в Ришикеш самым быстрым из доступных способов передвижения по более чем адекватной цене.

Водитель очень хотел со мной пообщаться как можно больше, но непреодолимой преградой встал языковой барьер: он почти не знает английского, я не владею хинди. Впрочем немного мы с ним всё-таки поговорили, всё-таки пусть незначительное, но знание английского творит чудеса. Дорога в Ришикеш заняла в общей сложности шесть часов; за полтора года, минувшие с момента моего отъезда в Гоа, многое здесь изменилось, причем в лучшую сторону. В честь прошедшей в прошлом году Кумбхамелы на подступах к Харидвару и в самом городе достроили множество объектов, появились современные скоростные автомагистрали, новые здания, автозаправочные станции, современные гхаты (набережные) у Ганги. Очевидно, немалые средства были направлены на подготовку к этому крупному мероприятию, самому массовому религиозному фестивалю в мире.

Поезд несётся по иссушенным солнцем равнинам Раджастана, за окнами — маленькие деревни и повсюду — верблюды, самый популярный гужевой транспорт в этих засушливых местах. Да-да, ничего удивительного, мне как-то тоже было странно видеть верблюдов в Индии, но для Раджастана это абсолютная норма, здесь даже есть настоящие барханные пустыни, внешне не отличимые от Каракумов или Сахары. В поезде я со вчерашнего полудня, то есть уже почти сутки, и ехать до Дели ещё примерно 5 часов. Вчера утром у нас был шикарный совместный завтрак с Настей, Сурьей и Кристиной, возрастной француженкой, только что приехавшей погостить. И, внимание, на завтрак были оладьи с клубникой, творогом и отменным элитным кофе!

Традиционный завтрак в русском стиле в Индии — это большая,редкость, мля ежедневная утренняя овсянка — не в счёт, это скорее английская традиция. Затем я захватил маленький рюкзачок, и мы с Сурьей понеслись на скутере по узеньким живописным дорожкам Гоа, удаляясь от побережья в сторону невысоких пологих гор Западные Гхаты. Пейзажи Гоа очаровательны и неповторимы, среди джунглей, которыми обильно поросли склоны, цветет множество деревьев, они уже готовятся к скорому наступлению сезона муссонных дождей. Пока стоит сухая и жаркая погода, многие растения обильно цветут чтобы успеть опылиться насекомыми до обложных тропических ливней. В природе все устроено так мудро и совершенно…

Мы быстро продвигались к цели, поселку Пернем, где находится ближайшая железнодорожная станция с одноименным названием. Оставался всего километр до цели когда впереди на дороге Сурья заметил несколько полицейских машин, явно устроивших облаву. А мы, сами понимаете, без касок, масок и т.д. В-общем, все по-деревенски как уже давно привыкли. Свернув на первом повороте, мы остановились неподалеку у маленького индуистского храма, изучили данные навигатора, который показал кратчайшую пешеходную тропу к основной трассе. Минуя полицейскую засаду, по узенькой неприметной деревенской тропе выезжаем на современную автостраду и уже через пару минут благополучно сворачиваем на тоже очень невзрачную почти сельскую дорогу к вокзалу. Из-за строительства автострады попасть к нему не так просто не зная обходных путей.

Тут же, попрощавшись с Сурьей до следующей встречи в Кериме, я встретил знакомого кашмирца, хозяина нескольких ювелирных магазинов в Арамболе, он оказывается едет тем же поездом, в том же вагоне и, более того, на соседнем со мной месте. Более того, у него ещё и оказалась копия моего билета😊 Наверное потому что покупал его в том же турагентстве. Так что, скучать мне в дороге точно не пришлось. Минут 40 ждади опаздывающий поезд на солнцепёке перрона, единственным мало-мальским спасением была тень маленького дерева. Опозданием поездов в Индии никого не удивишь, а нас — тем более. Заняв места, мы за разговорами понемногу продвигались в сторону Мумбаи, беспрерывно ныряя в душную черноту длинных тоннелей.

В вагоне спального класса было жарко как на улице, все окна открыты, немного спасают потолочные вентиляторы, гоняющие знойный воздух по салону. Как уже писал, в вагоне с кондиционерами я в этот раз ехать поостерегся чтобы не замёрзнуть вновь и не болеть потом простудой. Пассажиров — под завязку как обычно, ни одного свободного места. Большинство индийцев очень приветливы, они всегда угощают меня чем бог послал, вначале это были бананы, огурец, печенье к чаю. Голодным в индийском поезде точно не останешься. К тому же беспрерывно носят напитки и еду, названия которой продавцы громко и очень быстро произносят, тараторя и перекрикивая друг друга. Мне эти поезда очень напоминают среднеазиатские, давние мои поездки в Узбекистан.

Вечером уже в Мумбаи набилось ещё больше пассажиров, чудесным образом на каждой нижней полке сидело по 4-5 человек, хотя билеты вроде бы продаются точно по количеству мест. Те, кто ехал с нами из Гоа, ещё не вышли, на их места пришли следующие пассажиры, и так все вместе в тесноте да не в обиде едут дальше. Тут мне вспомнилась чудная система продажи билетов со всякими «подтвержденным» и «неподтвержденным» местами. Наверное, если место в ближайшей перспективе должно освободиться, скажем через пару-тройку часов, его продают как не подтвержденное, и пассажиры (в отсутствие проводников) сами как-то разбираются между собой. Так железная дорога собирает дополнительные средства даже если нет в наличии свободных мест: заходишь, садишься или ложишься вместе с пассажирами, которым через несколько часов выходить, и ждешь своей очереди насладиться персональной спальной полкой😊

Все же еду я завтра в Дели, оттуда — в Ришикеш. Определенно мне требуется небольшая встряска и перемена мест. Кто хотя бы раз ездил индийскими поездами (не первым классом конечно, а в обычном) — то поймет какого рода приключения меня ждут. Что-то совсем я засиделся в Кериме, пора сменить локацию. С первого раза билет взять не совсем получилось, для этого обратился в дружественное турагентство, сотрудники которого уже помогли мне не раз в этом неблагодарном деле, поиске и оплате ж/д билетов по Индии. И не только ж/д, ещё и билетов на морские паромы на Андаманских островах. Это было то ещё развлечение, но в итоге все состоялось, о чем уже писал ранее.

Вчера мы смогли лишь зарезервировать место в очереди на покупку билета в вагон нужного класса, я был третьим. Суть системы в том, что ты ровно за сутки до отправления поезда как бы делаешь предбронирование, вносишь оплату и ждёшь подтверждения своей брони. Если предыдущие претенденты на это место откажутся от поездки или отменится чья-то бронь, у тебя есть шанс купить билет, но только за несколько часов до отправления поезда. В ином случае ты получаешь деньги назад через 3-4 дня, никуда не уехав. Конечно, что-либо серьезное планировать в такой ситуации попросту невозможно особенно если тебе предстоит путешествовать далее и уже есть билеты на следующий поезд/самолёт, бронь отеля и т.д. Получается чисто индийское maybe tomorrow (по-моему завтра).

Но мы договорились повторить поиск на следующий день в то же самое время, а именно ровно в 11:00 когда система «выкидывает» на продажу все не проданные билеты, их разбирают за несколько минут подчистую, разумеется, кроме люксового первого класса, которым ездят только зажиточные иностранцы и богатые индийцы, страдающие аэрофобией. Чудесным образом сегодня все получилось, причем даже был подтверждён вчера заказанный билет, но его пришлось отменить потому что просто уже по времени не успевал добраться до станции отправления. Я вновь пришел пешком из Керима в Арамболь, где находится турагентство, к назначенному времени, сотрудники дружно навалились на систему бронирования одновременно с двух компов, и — вуаля, билет куплен!

Отправляюсь я завтра в полдень со станции Пернем, — не очень благозвучное название, но что поделаешь, — на экспрессе, который всего за 26 часов обещает доставить меня в Дели. Тем же поездом я ехал в декабре прошлого года когда направлялся в индийскую столицу встречать своих любимых клиентов-туристов. Тогда я брал билет в кондиционированный вагон (АС), в итоге за 26 часов промерз до такой степени, что по приезду в Дели заболел простудой. На сей раз не стал повторять прежней ошибки и взял билет в обычный вагон. Пусть лучше будет жарко чем жуткий холод когда постепенно замерзают руки, ноги, а затем и все тело, и тебя доставляют обледеневшим как куриную тушку в гастроном.

Мать-Ганга зовёт к себе, и с этим ничего невозможно поделать, надо ехать. Дальше будет видно, но пока в планах побыть несколько дней в Ришикеше, встретиться с индийскими друзьями, которые тоже давным-давно ждут моего приезда, побыть у Ганги, а затем вернуться в Гоа, но тоже ненадолго, чтобы завершить некоторые дела и забрать вещи. Муссонить в гоанском климате мне точно противопоказано, всегда есть альтернатива, тем более в Индии с ее обилием климатических зон от ледяных шапок Гималаев и джунглей до полупустынь и пустынь центрального Индостана, коралловых рифов Андаманских или Лакшадвипских островов.

От вынужденного безделья у меня вновь активизировалось «прогулочное» настроение, теперь хожу каждый день ещё больше чем прежде. Единственное ограничение — это ставшая нестерпимой дневная жара и духота, передвигаться снаружи можно только примерно до 11:30 и после 17:00, в полуденные часы вся жизнь замирает. Вчера за день я побывал в Арамболе дважды, и ещё дошел до Мандрема, а обратно оба раза возвращался пешком вдоль океана. Утром надо было встретиться с моим другом-спасителем, он обналичил деньги, и теперь у меня есть индийские рупии, можно жить дальше! Напомню: банковские карты не работают, наличные получить невозможно, а рубли наши здесь нафиг никому не нужны. Кроме тех наших россиян, кто работает и зарабатывает в Индии, а долги отдает в России.

Слава Богу есть свои люди в Гоа, и любой, даже самый сложный вопрос можно решить в два счета. Некоторые из наших уже успели оформить онлайн карты китайской платежной системы Union Pay в российских банках (всего их выдает только 5 или 7 банков), но другая проблема — доставка карты в Индию. Почта и курьерские службы не работают, доставить можно только через кого-то кто летит из России в Индию окольными путями. Потому что и прямого авиасообщения между нашими странами больше нет. Короче куда ни ткнись — везде одна сплошная ж@па… Мир прежней Системы рушится на глазах, от него остаются лишь руины, а новая реальность только ещё формируется, на данный момент непонятно какой она будет в итоге, время покажет и расставит все по своим местам.

Мы же как заядлые «выживаторы» прошедшие через многие перипетии судьбы, — одни 1990-е чего стоят или 2008, 2014 годы, — продолжаем выживать несмотря ни на что. Только возникает некое ощущение стабильности — на тебе, очередные глобальные разборки, результатом которых становятся реальные проблемы в жизни, которые требуется как-то решать в отсутствие работы, заработной платы, находясь в другой стране с два года назад закончившейся визой, без возможности уехать потому что кто бы нас ещё отсюда выпустил😊 И, к слову сказать, новый тренд — это отсутствие решения по нашим заявлениям на выезд из страны. Заявки «висят» в системе месяцами, у некоторых по полгода и ровным счётом ничего не происходит.

Без exit permit, «разрешения на выезд» невозможно покинуть страну, таможня просто разворачивает в аэропортах — и все тут. А то, что у вас его нет — это ваши личные проблемы. В-общем, вначале было трудно оформить продление пребывания в стране, а сейчас стало трудно получить разрешение на выезд из Индии. Впрочем если тебе никуда и не надо пока — оно и к лучшему, но вот у меня сложная ситуация поскольку для получения предыдущего разрешения на выезд по требованию специального отдела полиции, выдающего его, мне пришлось покупать авиабилет в Непал на середину февраля. Но из-за болезни и ее последствий, — напомню, я достаточно тяжело переболел «ковидом», — мне пришлось отложить поездку и поменять дату вылета, за что доплачивал 3500 рупий к стоимости билета.

И вот сейчас у меня очередной дедлайн 21 апреля, в этот день я должен бы по идее лететь в Непал чтобы сделать визаран. Но никакого ответа на уже два заявления о выдаче exit permit попросту нет. Получается, лететь мне совсем скоро, но из страны меня не выпустят. Вновь менять дату перелета — ещё минимум 3500 рупий, к тому же на какое число менять, а вдруг опять не выпустят? В итоге полная неразбериха, я близок к тому чтобы попросту забить на все это и никуда не ехать. Что будет — то и будет. И вообще пора сдвигаться на север от этой невыносимой жары, которая скоро превратится в один сплошной поток горячей воды, падающий с неба. Или в очередной ураган как это было в мае прошлого года.

Погуляв на лоне природы, поразмыслив от вечном я принял решение ехать в Ришикеш пока на несколько дней, поискать там приемлемое по соотношению цена-качество жилье на период летних муссонов. Конечно уже предварительно договорился с хозяином одного гостевого дома где раньше частенько останавливался, но лучше встретиться лично и посмотреть комнату, обговорить условия и т.д. Скучаю сильно по Ганге, с октября 2020 не был у великой святой реки, и она меня зовёт к себе. Раз зовёт Ганга-мать — надо ехать, подальше будет видно. Что там впереди вслед за пандемией и войной — увидим сами, а выживать надо здесь и сейчас. И, разумеется, для бюджетного перемещения по Индии требуется купить билет на поезд. Кто знает что это за экшен в Индии — тот поймет. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Пока всего два дня, но мне уже становится весело, Слава богу некуда спешить😊

Медленно и постепенно продвигаюсь в постижении древней науки медитации. Наверное, она мне знакома из прошлых жизней потому что ещё в юности практиковал медитацию не имея и представления о том, что это именно она. Вообще в те времена, в 1980-е годы мало кто в СССР имел представление о йоге, скорее всего она ассоциировалась с загадочными индуистскими ритуалами. Хотя в той же производственной гимнастике использовались многие асаны из хатха-йоги. Я часто уходил на природу и пребывал в медитативном состоянии, замерев на одном месте, сливаясь с безупречной божественной красотой мира.

Именно тотальная расслабленность, отсутствие потока мыслей характеризуют медитацию. Для ее выполнения ни в коем случае не требуется концентрация на чем-либо, медитация — это не концентрация, а полное, тотальное расслабление, умиротворение и слияние с Абсолютом… По мере продвижения в практике ты превносишь медитацию в свою жизнь, медленно и неотвратимо любое твое действие становится медитативным. Чувствительность при этом усиливается в разы, и поначалу с ней непросто совладать, но с опытом приходит умение направлять свое внимание не на внешние объекты, а на созерцание внутренней «Наполненной пустоты»…

Всякий раз когда вихрь жизненных проблем и забот накрывает тебя казалось бы с головой, выполняя практики медитации останешься не вовлеченным в множественные игры ума и эго. При этом ты сохраняешь естественный эмоциональный отклик, но сила и интенсивность эмоций меняются, ты не проявляешь больше крайних эмоций таких как сильная радость или безудержный гнев. Эмоции вспыхивают на несколько секунд — и медленно гаснут, не успев разгореться до опасных пределов. Научный факт: для того, чтобы ввести себя в состояние сильного стресса, мы сами того не осознавая «накручиваем» себя, вновь и вновь эмоционируя по одному и тому же поводу. Причем даже спустя годы после случившегося события, просто вызывая его в своих воспоминаниях. Гормоны, вызывающие наш эмоциональный отклик, выделяются с интервалом в 30 секунд.

Если до истечения этого времени мы успеваем взять себя под контроль — очень быстро стресс угасает и организм приходит в норму. Мы даже можем начать улыбаться и шутить по поводу произошедшего уже через несколько минут. Но если беспрерывно накручиваем себя, гормоны продолжают выделяться в огромном количестве, приводя нервную систему к истощению, а нас самих вгоняя в затяжной дистресс, затем, когда силы уже на исходе, в депрессию. По сути, это чисто биологический механизм, изначально призванный обеспечивать физическое выживание в мире дикой природы по принципу «нападай или убегай.»

В момент, когда процесс запущен, автоматическая реакция организма началась, но никакой реальной опасности для жизни нет, я делаю глубокий вдох, задерживаю дыхание и выдыхаю прерывисто на 3-5 раз. Это не что иное как йогическая практика пранаямы, «осознанного дыхания». Повторив несколько фаз, не менее пяти, сразу замечаешь прекращение процесса накручивания себя на стресс, очень быстро приходишь в норму. Этот механизм тоже заложен в нас природой, именно потому мы в момент сильного эмоционального потрясения инстинктивно задерживаем дыхание как будто нам не хватает воздуха.

В-общем, к чему это все…а к тому, что на самом деле право утверждение: «кто владеет собой — тот владеет всем миром». Потому что мир — это не объективно существующая «реальность», а плод деятельности нашего сознания. Каков он — напрямую зависит от того, каким его рисует сознание для придания этой красочной иллюзии (майе) как можно большей правдоподобности дабы сделать игру как можно более реалистичной и насыщенной. В моменты, когда начинаешь осознавать что мир — не более чем сложно устроенная «голограмма», рисуемая нашим сознанием, объединенным со Сверх-сознанием, Параматмой, автоматически начинаешь по-настоящему наслаждаться божественной игрой Бхагавана…

Здесь, в этой «параллельной реальности» по-прежнему тишина, покой и умиротворение. Целый день после путешествия в соседний штат Махараштра я провел дома лишь пару-тройку раз выходил прогуляться до ближайших лавок чтобы купить скромной своей еды, распечатать документы для отправки груза. И, конечно, потискать заскучавших собак, души во мне не чающих, всегда с радостью несущихся навстречу. Не все конечно, есть в Кериме пара мест, через которые я попросту перестал ходить именно по причине нападения неадекватных, агрессивно настроенных собак. Жизнь здесь идёт своим чередом, кажется будто время замерло и остановилось уже давным-давно.

Хотя медленно, но неотвратимо происходят малые, еле приметные изменения. Так, за минувший год построено несколько новых частных домов, и не абы как, а добротных, из бетона. Многие дома подновили, повсюду идут ремонты, надстраивают дополнительные этажи для разрастающиеся семей. Рождаемость в Индии, кстати, за время «коронабесия» существенно возросла, оно и понятно, чем ещё было заниматься людям, загнанным по домам на долгие месяцы локдаунов? И вот сейчас повсюду множество младенцев, благодаря «короне» появились на свет десятки миллионов новых индийцев, и страна сразу обогнала Китай по количеству населения. Ещё и потому, что многих за время ковидо-ограничений удалось, наконец, сосчитать😊

Ещё в Кериме, и вообще во всем штате Гоа в это время ремонтируются индуистские храмы. Правящая в Индии индуистская партия BJP в качестве предвыборных акций и, — более того, после победы на выборах, — делает всё возможное для укрепления традиционной индуистской культуры. Оно и понятно, ведь индуизм, а точнее Санатана Дхарма — это уникальный социокультурный феномен, не имеющий аналогов в мире. И если Индия утратит свои исторические традиции как это уже произошло в большей части стран Европы, она попросту перестанет быть Индией. А точнее Бхарат (так свою страну не вызывают сами индийцы).

Здесь, в Кериме особенно чувствуется то, что ты находишься не просто в фактически португальском Гоа, а именно в Индии. Большая часть жителей Керима — индуисты, есть несколько семей католиков, но их практически не видно и не слышно. Я только встречаю их каждое воскресное утро когда иду к океану, они в праздничной одежде направляются в расположенный неподалеку маленький католический костел. Мусульман в Кериме совсем нет, по крайней мере среди местных жителей — точно. Такая диспропорция позволяет чувствовать себя фактически жителем традиционной Индии, пусть и имеющим некоторые западные черты (сказывается длительное колониальное прошлое).

Хотя, в-целом, жители других штатов Индии, мягко говоря, недолюбливают гоанцев за их высокомерие, алчность, жадность. Причина тут в туристическом статусе штата Гоа, избалованности местного населения деньгами и привилегиями. Самое забавное — многие здесь могут без тени сомнения обмануть иностранцев, но с ещё большим удовольствием обманут жителей собственной страны, приехавших в Гоа отдыхать или работать в качестве вольнонаёмных рабочих. Поэтому нам, иностранцам, достается намного меньше чем самим индийцам, тем более мы сейчас на особом положении, особенно те, кто вот уже третий год кряду не может или не хочет покидать страну.

К слову сказать, есть среди гоанцев и образцово приличные люди, которые ни за что не обманут. Просто в-целом, тенденция такова: чем сильнее развит въездной туризм и чем больше вращается денег на какой-либо территории, тем более зарвавшимся там становятся люди. Их портят не деньги как таковые, а безнаказанность… Начал же я свой сегодняшний пост с ощущения тишины и остановки во времени. И в свете последних событий: отмена авиасообщения между Индией и Россией, отключение наших банковских карт от платежных систем, отмена почтового сообщения между обоими странами, многомесячные отсутствие решения властей по нашему статусу и продлению виз, — все это создаёт ауру ещё большей нереальности происходящего как будто Сущее специально отрезает нас от внешнего мира чтобы уж точно никто никуда не сбежал😊

После отдыха на пляже Реди мы направились в расположенный поблизости форт с одноименным названием. Судя по данным памятной таблички, установленной на входе, это стратегически важное укрепление было построено в 16 веке по приказу махараджей из рода Савант. Изначально флот имел другое название — Яшвантгад и был переименован совсем недавно, получив название расположенной неподалеку деревни Реди. Место это имеет давнюю и сложную историю, так, в 18 веке крепость захватили португальцы. Но затем форт попеременно переходил из рук в руки между индийцами, англичанами, снова португальцами…

Сейчас над живописными развалинами властвует дикая природа: повсюду растут деревья, оплетающие своими корнями многовековые стены, здесь обретаются серые лесные обезьяны лангуры. Совсем недавно в форте начались реставрационные работы, существенно очищена вся входная группа, судя по всему, даже древние каменные ступени и часть крепостных стен были освобождены от растительности и отшлифованы. Хорошо это или плохо — сказать трудно, но то, что мы увидели внутри, действительно впечатляет и поражает воображение! Пройдя через каменные арочные ворота сквозь несколько рядов мощных каменных стен, попадаешь на территорию, изобилующую полуразрушенными строениями из латерита, древней вулканической породы, распиленной на небольшие блоки. Стоит отметить, что весь форт по периметру окружен глубоким рвом и дозорными башнями.

Проходя сквозь узкие дверные проемы, попадаешь в загадочный мир древних развалин, густо оплетенных корнями деревьев, преимущественно фикуса-«душителя». Растение начинает укореняться в развилках ветвей других, материнских деревьев или на стенах, башнях, других сооружениях, после чего пускает корни далеко вниз, постепенно оплетая ими субстрат. В природе это — дерево, на котором фикус прижился. Корневая система его настолько мощная и твердая, что материнское дерево постепенно обрастает ею полностью и со временем гибнет, становясь питательным субстратом для дерева-паразита. Фикус-душитель также очень любит древние развалины, где постепенно затягивает своими корнями стены зданий, создавая причудливые, мистические картины единения плодов цивилизации и дикой природы.

Мне это место очень напомнило развалины древних храмов Камбоджи, среди которых самым известным является Ангкор Ват. Если смотреть на фото, снятые в форте Реди, не покидает ощущение будто это руины Ангкора. К сожалению, ещё в прошлом году здесь потрудилась бригада рабочих, которым было дано задание очистить часть стен он корней деревьев. Для этого они перерубили многие корни, лишив деревья возможности получать питательные вещества, со временем они засохнут, и корневища можно будет убрать. Но стоит ли говорить о том, какой это урон нанесет нынешнему, «дикому» облику форта, где господствуют джунгли… Так что, вопрос о реставрации в данном случае остается очень спорным.

С крепостной стены открывается фантастический вид на побережье океана, отсюда как на ладони видно пляж Парадайз, более чем оправдывающий свое райское название, и пляж Реди, на котором мы только что побывали. Их разделяет широкая протока, которую можно форсировать вброд во время отлива. В обрамлении лазоревых просторов океана и зелёных горных склонов пляжи смотрятся изумительно. На обратном пути нам встретилось целое семейство крупных обезьян лангуров, они как будто пытались сказать: «Что вы нам принесли, где ваш бакшиш (взятка)? И чего вы приперлись к нам без угощения?» Впрочем, вид у обезьян был вполне мирный и благостный, скорее всего здесь их ещё не успели избаловать люди, и приматы ведут себя вполне скромно.

После долгого купания, загорания и прогулки под стоящим фактически в зените индийским солнцем всем нам нестерпимо захотелось есть. Пока ехали через маленькие деревеньки обратно к паромной переправе, остановились только возле одной придорожной забегаловки, но еда в ней уже закончилась в послеобеденное время. Пришлось изрядно потерпеть до возвращения к реке, где точно есть маленький ресторанчик и должна быть хоть какая-то пища. Наше долготерпение увенчалось успехом, несмотря на простецкий вид в ресторанчике готовят отличный тали (комплексное южно-индийское блюдо, в основе которого рис и овощи). Тали оказался бесподобным, и молочный чай, кстати, тоже. Паром два раза успел сходить туда- обратно, а мы все сидели за столиком на лёгком ветерке, в тени и прохладе, наслаждаясь вкусной едой

Сегодня с утра мы с друзьями отправились в соседний штат Махараштру, на тот маленький безлюдный пляж Реди, что возле одноименной деревеньки и старинного форта. Я уже как-то рассказывал о нашей предыдущей поездке туда, но было это уже очень давно. Вчера вечером Настя пригласила меня занять вакантное место на ее скутере и присоединиться к их компании. «Отчего бы нет», — подумал я, — «Места прекрасные, компания отличная, и не был там давным-давно». Сегодня утром мы отправились на двух скутерах в благодатную Махараштру. К Сурье приехал друг, живущий в Гокарне, штате Карнатака.

Зовут его просто «Борода», почему — понятно по фото😊 Обладатель окладистой бороды оказался очень приятным, позитивным и немногословным человеком, знающим толк в «шанти-шанти», живущим в маме-Индии многие годы. Когда подъехал старенький, кряхтящий паром, на Сурью наехал один из его работников, толстый и вечно недовольный чем-то мужик. Причем происходит это уже не в первый раз, причина — во внешнем виде Сурьи, который повсюду путешествует налегке, только в шиваитской набедренной повязке, традиционной старинной мужской одежде в Индии. Но не всем это нравится, много индийцев, переняв западные традиции, забыли напрочь о своих собственных, и воспринимают иностранцев, носящих одежду их предков, как провокаторов и нарушителей порядка.

Долгая перепалка агрессивного брюхатого мужика и Сурьи закончилась ничем, каждый остался при своем мнении. Тут часто сказывается ещё и откровенная зависть поскольку большинство индийцев совершенно не следит за своей фигурой и очень быстро превращается в обладателей огромных отвислых животов. У Сурьи же, несмотря на совсем не юный возраст, атлетическое телосложение и выглядит он скорее как киногерой-супергерой. Потому, конечно, толстобрюхие, совершенно запустившие себя мужики раздражаются, глядя на людей с отличной фигурой, которую не надо полностью закрывать всякими предметами одежды.

Я с этим тоже, кстати, нередко сталкиваюсь, поэтому на всякий случай поверх голого торса накидываю лёгкий шиваитский шарфик в стиле «а-ля садху», это вполне прокатывает за одежду, к тому же для нас, иностранцев, местный климат уж слишком жаркий… Попробуйте ходить в джинсах и рубашке ежедневно при +35, не уверен что у вас это получится. В-общем, когда конфликт был исчерпан, мы благополучно пересекли речку Теркол и направились горной дорогой искать затерянный на обширном побережье пляж Реди. После пары вынужденных остановок с целью понять туда ли мы вообще едем, — указателей же нет, — мы все же выбрались на верный путь и вскоре спускались к живописному пляжу, на котором я был прежде только один раз.

Кроме двоих купающихся индийев на нем не было никого, мы расположились в тени маленького деревца, предварительно закопав в песок лежащее под ним собачье дерьмо, и первым делом отправились купаться. Во время отлива пляж становится широким и плоским, а отмель уходит далеко от берега. Вода в этом месте значительно чище и прозрачнее чем на пляже Кери скорее всего потому, что поблизости нет устья крупной реки. Но есть одна проблема, которая вот уже несколько дней преследует всех отдыхающих в Гоа. Это — сильное загрязнение океана нефтепродуктами. Каждую весну с марта по май пляжи Гоа покрываются катышками солярки и мазута, в эти шарики, а иногда и крупные, до 10 см. комки собирается все то, что сливается с судов, и выбрасывается волнами на побережье туристического Гоа.

Проблема загрязнения окружающей среды не решается никак, ежегодно происходит одно и то же; где-то я читал о том, что власти Индии разрешают весной сбрасывать отработанное топливо в прибрежные воды американским и прочим судам, курсирующим вдоль побережья. Очевидно, что это система, а не аварийные сбросы топлива поскольку ситуация повторяется ежегодно в одно и то же время. Приливные волны выбрасывают нефтепродукты на побережье, а когда вода уходит, черный шлейф так и останется на прекрасных пляжах Гоа, источая запах мазута. Ходить босиком по пляжу становится сложно, купаться во время прилива — нежелательно, иначе выйдешь из воды весь в мазуте.

Меня вновь посетило «прогулочное» настроение, потому с утра отправился автобусом в Арамболь без какой-то особой цели, просто развеяться поскольку вот уже больше недели никуда не выбирался из Керима. В Арамбольске первым делом испил свежего сока из сахарного тростника, его отжимает на специальном современном агрегате дедок возле центральной остановки автобусов. Затем направился к океану, по пути зашёл в «Нежный кокос» и съел порцию идли. Тоже давненько не был здесь, отметился своим присутствием. Дальше — пляж, прогулка по песочному «зеркалу» до Мандрема и обратно. Во время отлива океан отступает, и плотный мелкий песок превращается в естественное зеркало, отражая все, что происходит над ним — небо, облака, людей, собак…

Моя медитативная прогулка была поистине прекрасна, людей на пляже не так уж много несмотря на воскресный день. В Мандреме возле прибрежного кафе «Food planet» не встретил никого из знакомых, развернулся и пошел обратно в Арамболь, оттуда — излюбленным своим маршрутом вдоль линии прибоя — в Керим. Погода преподнесла приятный сюрприз: небо хмурилось дождевыми тучами, защищавшими от прямого солнечного света, было не так жарко. Но дождь так и прошел стороной, не задев эти обетованные места. Посреди каменных россыпей, что между пляжами Калача и Кери я встретил только двоих людей — европейца, занимающегося гимнастикой, и местного рыбака. Больше — не и души, лишь скалы, камни, поросший джунглями горный склон и на редкость спокойный океан.

Возле своего любимого острова я остановился чтобы, наконец, искупаться, и долго не выходил из воды, наслаждаясь облегчающей прохладой. Вода в океане сейчас тоже неимоверно теплая, около +28…29*С, но все равно в ней намного легче чем под палящими лучами солнца. А они, кстати, вскоре появились вновь, дождавшись когда тучи унеслись прочь, и небо полностью очистилось. Стало вновь жарко и душно. Но возле океана по крайней мере постоянно дует ветер и есть возможность искупаться. Пройдя весь пляж до устья широкой реки Теркол я вышел на дорогу и привычным ежедневным маршрутом направился домой, через весь Керим. По пути в одно и то же время захожу в магазин «рыбы» (у них при входе стоит аквариум, потому так его и называем).

Всегда покупаю одно и то же — пакетик ласси [молочный коктейль] и маленькую сладость. Это немного утоляет жажду и даёт силы пройти остаток пути до дома. Сидя на стуле у входа в магазин выпиваю ласси вприкуску со вкусняшкой и чувствую себя самым счастливым человеком на свете😊 Остаток пути уже не так труден, на быстрых калориях дохожу до дома и тотчас же вырубаюсь на один-полтора часа глубокого сна без сновидений. Спится во время сиесты изумительно, особенно после сегодняшней беспокойной ночи. В нашем дворе всю ночь время от времени истошно лаяла глупая соседская собака, потом дрались коты, а в 5:30 утра били в барабаны в соседнем индуистском храме. Сами понимаете, все это многообразие звуков не способствует крепкому сну.

Воспользовавшись вынужденной паузой в делах, вызванной очередным прекращением прямого авиасообщения между Индией и Россией и, как следствие, остановкой доставки почты, я задумал внести существенные перемены в свою жизнь. О том, что именно буду менять, расскажу в процессе. И вообще я засиделся на одном месте, пора сменить локацию и устроить себе встряску. Здесь, бесспорно, хорошо, но становится слишком душно, впереди — затяжной сезон летних муссонов и моя выявленная в прошлом году климатоаллергия…