Рубрика: Блог

Солнечное утро в предгорьях Гималаев…Ришикеш, священный город, основанный в месте, где господь Шива медитировал более 10000 лет и куда с древнейших времен устремляются святые отшельники из разных уголков Индии.
Ришикеш стал местом массового паломничества в стародавние времена, а во второй половине ХХ века — центром йоги. Особенную популярность он получил после посещения участниками группы «The Beatles».
Мы направляемся к затерянному на склонах Гималаев водопаду Патна. Небольшой подьем в горы по каменистой тропе — и вот уже слышен звук падающей воды. Приняв ледяной освежающий душ из чистейшей родниковой воды, забираемся в крохотное озеро, что на дне пещеры-грота. Поток воды бьет из-под земли, из горной реки. Купание в природной купеди бодрит!
По тропе поднимаются мулы, неся на боках тяжелые мешки с мелким щебнем. А мы спускаемся навстречу им. Купание в водопаде взбодрило нас, зарядило позитивной энергией. Впереди — обряд омовения в святой Ганге! В ведических текстах содержится информация о том, как на Земле появилась священная река Ганга. Для индийцев Ганга — не просто вода, а бесконечный поток божественной энергии, исходящей от стоп верховного Бога Вишну. Даже единожды совершив омовение в Ганге, человек смывает с себя все грехи как этой, так и предыдущих жизней. В это искренне верят последрватели религии Хинду. Вот и мы пришли к красавице Ганге, текущей из Гималаев, кристально чистой, с бирюзового цвета водой. Сидя на песчаном пляже среди больших каменных глыб, испытываешь состояние блаженства.
Мы несколько раз искупались во всеочищающих водах Ганги, с головой окунувшись в поток божественной энергии.
После купания долго не могли отойти от святой реки, имя которой Ганга Дэви. На ярком горном солнышке мы пригрелись на мелком белом песочке, распластались на каменных глыбах… Покой, внутренняя чистота и благодать ниспали на нас.
Так незаметно прошло более 2 часов.
Следующий пункт посещения — заброшенный ашрам Махариши Махеш Йоги, одного из величайших духовных учителей Индии ХХ века, именно в стенах его школы в Ришикеше проходили обучение участники легендарной группы «The Beatles». Ашрам долгое время был заброшен, сейчас на его территорию можно пройти и окунуться а атмосферу 1960-70-хх гг. Входная плата для иностранцев 600 рупий. На территории много старых построек, в том числе «кельи» для практик йоги, в которых создается особая аккустика.
По преданию, местные мудрецы прокляли это место по причине того, что возражали против передачи духовного знания йоги представителям западного мира, либо оскорбившись на безобразия, происходившие в стенах ашрама. С тех пор это место поглощалось джунглями. Однако, в последние годы территория бывшего ашрама стала музеем под открытым небом.
Мы поднялись на крышу одного из корпусов, в помещение для практик медитации можно попасть только через маленькое отверстие в своде, и только по верёвке. Когда-то здесь кипела жизнь, молодые Леннон, Маккартни, Старр и Харрисон ходили по этим тропинкам, ели в столовой, занимались медитацией…
Далее направляемся в самый центр Ришикеша, в современный ашрам Парматх Никетан, где сегодня проходит церемония открытия ежегодного Международного фестиваля йоги. По стечению обстоятельств мы прямиком попадаем на главное действие — церемонию открытия. В президиуме, возле статуи Шивы, над рекой Гангой сидят выдающиеся духовные учителя, мастера йоги из многих стран мира.
Финальный аккорд этого прекрасного дня в Ришикеше — прогулка вдоль Ганги по недавно отремонтированной набережной, по главному гхату города, а также ужин в самом популярном среди иностранных туристов кафе «Little Buddha».

Мы наконец-то выспались, сегодня представилась такая возможность потому как никуда не спешим. Впереди — относительно недальний путь в Ришикеш, 234 км, по индийским меркам это 7-8 часов езды.
Нам приготовили простенький «continental» завтрак в отеле сети OYO. Конечно, глворить о чистоте и комфорте в индийских отелях и гостевых домах сложно потому как все очень относительно? Например, постельное белье могут не менять с момента выезда прелыдущих постояльцев. Если на нем нет явно видимых пятен, его просто оставляют на месте — и все! Потому для ночевок в индийских гестах и отелях лучше иметь свой тонкий спальный мешок и персональный комплект белья, так проще и безопаснее.
В нетуристических местах страны персонал обычно плохо говорит по-английски, в таких случаях если вы встретились с явным непониманием — попросите пригласить кого-либо, владеющего английским. Есть еше вариант: при наличии доступа в Интернет воспользуйтесь онлайн-переводчиком google translate, там есть функция проговаривания голосом, это очень помогает. Выберите язык перевода «хинди», введите текст. Также можно использовать голосовой набор, что ещё проще и быстрее.
Понемногу продвигаемся, скорее пробиваемся в сторону Ришикеша, на дорогах, идут тысячи паломников в ярко-оранжевых одеждах, с конструкциями на плечах, декорированными искусственными цветами и оранжевыми лентами. Вся Индия начинает в эти дни отмечать Махашиваратри — главный фестиваль в году, посвященный богу Шиве. Оранжевый цвет одежд символизирует пламя, сгорание грехов (кармы) во всеочищающем огне. Паломники едут на самых разных транспортных средствах, украшенных изображениями богов, цветочными гирляндами и оранжевыми лентами. Внутри таких кибиток можно спать, они оборудованы местами для отдыха. Скоро приедем в один из крупнейших паломнических центров северной Индии, в Харидвар.
Из Харидвара (санскр. «Врата бога») паломники идут до дома пешком 10-15 дней, неся на плече свою ношу — конструкцию с изображениями бога Шивы, цветными лентами, флажками и маленькими канистрами с водой из Ганги. Несмотря ни на какие проблемы и напряженнейшую политическую обстановку вся Индия отмечает фестиваль Махашиваратри, мы буквально пробиваемся по узкой дороге в сторону Ришикеша, сплошным потоком по ней идут паломники, скорость нашего движения снизилась, наверное, до 19-20 км/час. Никогда участники кругосветного путешествия не видели такого массового паломнического хода, ни в одной стране мира.
Да…Индия поразительна, очаровательна, непредсказуема!
Едем уже 8 часов, и все ещё далеко от Ришикеша, дороги заполнены паломниками, идущими нам навстречу, из Харидвара. Осталось совсем немного, каких то 30 километров пути. Заехали в кафе, где нас вкусно и обильно накормили, мы буквально растворились в этих позитивных энергиях: миллионы радостных паломников, солнечная теплая погода, комфортный автомобиль, вкусная еда и ощущение приближения к священной Матери Ганге!
Ближе к вечеру мы добрались до Харидвара, вышли из автомобиля для того, чтобы сделать фото огромной статуи Шивы, установленной на берегу Ганги. Еще 25 километров пути — и мы на месте, у отеля системы OYO, в Ришикеше. И вновь проблема: администратор не знает куда нас селить? Звоним в службу поддержки, общаемся, обещают выслать точный адрес отеля. Но ничего не приходит…звоним еще раз, снова даем все свои данные, и опять никакого результата… В итоге звоним в третий раз, с ними уже разговаривает Амит на хинди, и в течение еще 15 минут мы в режиме онлайн ходим по нескольким отелям системы OYO прежде чем нас все-таки разместили на ночлег. Если бы с нами не было человека, говорящего на хинди, скорее всего, пришлось бы снова отменять бронь через администрацию «booking.com»
В-общем, путешествовать по Индии совсем непросто, проблемы возникают особенно часто при бронировании отелей онлайн, примерно треть из них либо не существует в реальности, либо дают заведомо ложные данные о местонахождении и уровне сервиса/комфорта.
Вечером мы пересекли Гангу по подвесному мосту Лакшманджула, посидели в индийском ресторанчике, вкусно поужинав и договорившись о планах на завтра. К сожалению, у нас получается только один полный день на знакомство с достопримечательностями Ришикеша…

После вчерашнего сытного ужина и специально для нас приготовленного хозяином отеля вегетарианского тали спалось чудесно! Ночью пошел дождь, спать под звуки льющейся с небес воды — это особое удовольствие. На самом деле, с начала нашего путешествия по Индии и Непалу сегодня — первый дождливый день.

Накануне мы договорились выехать в 7 утра чтобы как можно эффективнее использовать дневное время. Хозяева приготовили утренний масала-чай, мы не без грусти простились с ними, с этой дружной, гостеприимной семьёй. Особенно сдружились с 10-летним их сыном, он вчера ездил с нами в небольшое путешествие по окрестностям Непалганджа. Очень весёлый, открытый и любознательный парень получил от вятских путешественников подарки с символикой экспедиции «Hat Naster» и так расчувствовался, что прижал их к сердцу и прослезился. Иностранцы в этих местах бывают редко; при регистрации в отеле обычно вносятся данные гостей в толстую амбарную книгу, так вот, в ней мы не нашли ни одной записи на иностранном языке, все — только на непали и хинду.

Попрощавшись и обменявшись контактами, едем в дождь по знакомой со вчерашнего дня трассе. Медленно рассвело, на небе — свинцового цвета тучи, дождь не прекращается ни на секунду. На дороге — ограничение скорости 40 км/час, каждые 3-5 км. стоят блок-посты как будто в зоне боевых действий. Вооруженные люди останавливают наше авто, водители Хада и Амит выходят из машины и долго что-то обсуждают с ними. На самом деле все просто, дорога проходит по территории национального парка Вардия, где предусмотрен особый режим движения транспортных средств. Судя по предупреждающим знакам, дорогу могут в любой момент пересечь дикие животные — носороги, тигры, олени и даже слоны!

Тем временем дождь прекратился, местами даже стало выглядывать солнце. Мы медленно едем по дороге среди плоской равнины, справа — живописные Гималаи, проглядывающие сквозь плотную завесу облаков, слева — многочисленные деревеньки с крохотными глинобитными хижинами, сараями, их крыши покрыты соломой. Люди здесь живут небогато, но, в отличие от Индии, везде достаточно чисто, куч мусора и копошащихся в них коров, свиней и собак нигде не видно.

Через 5 часов благополучно добираемся до границы с Индией, на непальской стороне нас регистрируют в большой амбарной книге, никаких компьютеров здесь нет. В другом уличном офисе ставят штампы в паспорт о выезде с территории страны. Следующий КПП — уже на стороне Индии. Уставшая дама в холодном офисе, закутавшись в шаль, смотрит видео на смартфоне, параллельно регистрируя нас в такой же толстой амбарной книге, и все — вручную. Позже, в соседнем помещении уже при помощи электроники сканируют данные паспорта и делают фотопортрет.
Очередей на этой таможне нет, мы беспрепятственно всего за полчаса попадаем на территорию Индии, решая все формальности. Но вскоре все-таки приходится подождать 40 минут пока откроют мост через реку. Из-за системы шлюзов он планово закрывается в это время на один час. Между машин, телег с запряженными в них лошадками и терпеливо сидящими внутри индийскими бабулями ловко снуют обезьяны-мартышки в надежде стащить какую-нибудь еду. Некоторым это удается, приматы радостно пожирают ворованные чипсы, пакоду и даже выдернутую из руки зазевавшегося индуса пачку печенья.

Индия встретила нас погребальным костром, горящим на берегу реки, со стоящими поодаль друзьями и родственниками усопшего. А ещё —  проливным дождем с градом и очередной проблемой с отелем, забронированным ранее через «booking.com«. Когда мы приехали по адресу отеля, указанному в бронировании, такового в этом месте не оказалось. Более того, его здесь никогда и не было. Мы сделали звонок в отель, Амит общался с администратором на хинди, выяснилось, что данный отель находится аж в другом городе, в 75 км.отсюда(!) Мы потребовали отменить это бронирование незамедлительно, поскольку оно обеспечено банковской картой. Также поставить собственника в известность об ответственности за размещение заведомо ложных данных на «booking.com«. Это ж надо додуматься не только написать название другого города, так ещё и сделать неверную привязку на местности в «google.maps». Мы уже неоднократно встречались во время своих путешествий по Индии с фейковыми отелями, с откровенным обманом клиентов через самый популярный в мире сервис «booking.com«. Что-ж, жилья на сегодня у нас нет, льет ливень, темно и неуютно снаружи…

Обманутые отелем, мы покидаем этот приграничный городок и направляемся на запад, вглубь штата Уттаракханд, в сторону Ришикеша, «города святых». До него минимум 7-8 часов пути, но сегодня мы рассчитываем покрыть только часть этого расстояния и остановиться где-нибудь по пути, в хорошем и недорогом отеле.

Вектор настроения поднялся, когда закончился дождь, выглянуло яркое солнышко и мы перекусили в придорожном кафе блюдами индийской национальной кухни. На обед было два вида дала, пакоды, чапати и чай масала. По пути совершили небольшую прогулку до крупнейшей в Индии плотины Танакпур. Построена она для удержания воды в огромном водохранилище. Здесь расположена мощная гидроэлектростанция с одноименным названием.

По пути мы забронировали онлайн номера в отеле сети OYO в ближайшем крупном городе, коим оказался Рудрапур. 18 километров пути — и мы на месте. Проезжали какие-то нереальных размеров свалки, начинающиеся прямо от обочины дороги, вясотой метров 6-7, а потом вдруг появились вездесущие торговцы, лотки, магазины, и вот уже центр города. В Индии всегда так, все соседствует друг с другом, бедность и роскошь, красота и уродство, духовность и полное ее отсутствие. Все — на контрастах!
В отеле устроились быстро, заполнив, ко счастью, не по отдельной анкете на каждого, а всего одну. Обычно это занимает много времени. Номера неплохие, по индийским меркам чистые, если не брать во внимание постельное белье.

Мы были в дороге почти 12 часов, стартовав в 7 утра и прибыв в отель в 18:30. Разумеется, изрядно устали, но это — издердки нашей деятельности.

Сегодня ранним утром было закрыто воздушное пространство над Пакистаном и индийским штатом Джамму и Кашмир из соображений безопасности. Как известно, в ответ на теракт, произошедший в Кашмире 13 февраля, Индия вчера разбомбила авиационным ударом базу террористов в приграничной области Пакистана. В ответ на это Пвкистан атаковал два самолета ВВС Индии, один из которых был сбит. Страны готовятся к войне.

Сегодня отменены все авиарейсы, следующие над опасной территорией Пакистана и приграничной частью Индии, рейсы «Аэрофлота», следующие по маршруту Москва — Дели, совершили вынужленную посадку в Казахстане… Олег и Валерий не знают, будет ли возобновлено авиасообщение до 4 марта, когда их рейс должен вылететь из Дели в Москву.  Возможно, придется искать другие варианты перелетов, например, через Кииай или Эмираты.

Также сегодня из соображений безопасности принято решение о временном закрытии всех крупных туристических обьектов на территории Индии… Поскольку не исключаются атаки исламских боевиков в ответ на действия индийской армии в любой точке страны. Ситуация очень неспокойная, что ожидать в ближайшие часы и дни — неизвестно. Искренне надеемся на благоразумие и победу здравого смысла.

Ночка была неспокойная, мы практически не спали сегодня. Чувствовалась какая- то внутренняя напряжённость, беспокойство, и любые попытки заснуть не увенчались успехом. Среди ночи выли шакалы, лаяли собаки, под утро завыли какие-то мужики, причем не кто-то один, а сразу несколько человек. Для нас это было очень-очень странно, ни с чем подобным мы ранее не встречались на своем пути.
В 7 утра мы не без удовольствия покинули отель, заняли свои места в автомобиле и направились в долгий путь вдоль низкого в этих местах гималайского хребта. Исходя из расстояния в 230 км, рассчитанного навигатором, время в пути составит не менее 7-8 часов.
Солнце, картинно поднявшееся из-за горизонта, приветствует нас в дороге, мимо проплывают плантации бананов, зеленеющие поля, маленькие деревеньки с глинобитными домиками, покрытыми соломой… Совершенно плоская предгорная равнина очень плодородна, это — идеальное место для сельхоз..угодий.
Спустя 6 часов мы добрались до городка Непалгандж, сделав по пути пару остановок чтобы слегка размять руки-ноги, затекшие от длительного нахождения в автомобиле и выпить утреннего масала-чая с печеньем. Дорога сегодня значительно проще нежели вчера, пейзажи за окном просто потрясающие: много зелени, деревьев, огромные леса на склонах Гималаев… Транспорта немного, потому движемся с более-менее стабильной скоростью, около 30 км/час. Непалгандж — крупный город, расположен практически на границе между Индией и Непалом, интересных туристических обтектов в нем нет, зато в относительной близости раскинуося еа склонах Гималаев национальный парк Бардия. Завтра мы поедем вдоль его границ в сторону индийского штата Уттаракханд.
Отель мы нашли не сразу, по уже сложившейся традиции привязка из «booking» на картах «googlemaps» оказалась неточной, номер телефоеа, указанный в бронировании, не отвечает, на месте никто не знает о существовании этого гостевого дома?Классика жанра, все — в лучшем виде. Мы с Амитом открываем фото фасада отеля из «букинга» и, вооружившись им, просто ходим по улицам со смартфоном и ищем похожее на него здание. Стоит сказать, этот метод поиска сработал, буквально через 5 минут находим искомое в узком переулке, в районе автовокзала.
Хозяин нас приветливо встречает, пока номера готовятся, просим сделать что-нибудь на обед. «Без проблем» — отвечает владелец гостевого дома, представившийся как Топ, вооружается поварешкой, зажигает газовую горелку, измельчает овощи. Буквально за 15 минут он приготовил нам вкуснейшее непальское блюдо човмэйн, очень напоминающее обжаренные макароны с овощами и специями. Остренько, вкусно и бысто!
По факту расстояние до основного входа в национальный парк Бардия оказалось значительно больше, чем предполагалось изначально, почти 90 км., потому мы принимаем решение заехать туда завтра по пути в Индию, а сегодня, раз уж выдалось свободное время, немного подняться в горы чтобы отдохнуть от городской суеты, послушать птиц и поваляться в тени величественных деревьев. По крайней мере, попробуем реализовать это на практике.
Через несколько минут уже едем пт трассе, первым делом посетили банановую плантацию. Требуется целый год для того, чтобы выросли бананы, эти…ягоды (банан — не фрукт, а ягода) на траве (и не дерево). По пути заехали в обычную непальскую школу, дети были в полном восторге, увидев иностранцев! Это — нетуристическая часть страны, путешественники из дальнего зарубежья заезжают сюда нечасто (если вообще бывают). У учеников как раз закончились занятия, они вышли во двор и ждали школьные автобусы. Нам удалось побывать в классных комнатах, увидеть в каких они учатся условиях.
Затем мы отправились в типичную непальскую деревню, просто оставили автомобиль на трассе у первого попавшегося поворота и пошли по проселочной дороге. Люди во всей деревне приветствовали нас, скрещивая руки на груди в мудре «намасте», судя по всему, иностранцы здесь вообще никогда не бывают. Это — очень увлекательное занятие, ходить по деревне где-нибудь в индийской или непалтской провинции, знакомиться с людьми, смотреть чем они занимаются в повседневной жизни.
Довольные полученными во время прогулки впечатлениями, а также снятыми фото-, видео-материалами, мы вернулись в гостевой дом чтобы немного отдохнуть перед ужином после бессонной ночи, проведенной в Лумбини.

Семь часов пути позади, а всего то 200 километров между Покхарой и Лумбини. Выехали мы в 7 утра и практически ничего не ели, по пути лишь остановились в придорожном кафе выпить чая с печеньем и пакодой (жареные «гренки» с луком). Дорога очень тяжелая, изматывающая, большей частью — по горным серпантинам, местами она сильно разбита камнепадами и селями, иногда были транспортные пробки. Пару раз мы сбивались с пути, навигатор отправлял не по той дороге, приходилось спрашивать местных жителей как выбраться на основную трассу.
Транспортный ад благополучно преодолен, мы выбрались на огромную равнину, оставив далеко позади Гималайские горы. Зато по пути нас порадовала своими загадочными пиками красавица Аннапурна. За все три дня, проведенные в Покхаре, лишь сегодня, когда мы уже уезжали, горные вершины попеременно представали перед нами, освобождаясь на несколько минут от сплошной облачной завесы. Так всегда и бывает: когда надеешься увидеть Гималаи во всем их потрясающем блеске и великолепии, созерцаешь лишь сплошные облака, начисто скрывающие идиллический горный пейзаж. А когда уже ничего не ждёшь, как-нибудь ранним утром горные пики, освещаемые лучами восходящего солнца, являют себя перед отъезжающими восвояси путниками.
Лумбини (Руминдей) — маленький приграничный городок на самом юге Непала, по историческим, более того, археологическим данным именно здесь родился царевич Сиддхартха, впоследствии обретший дар Просветления и реализовавший природу Будды («пробужденного). Правда, долгое время Индия, соседнее с Непалом государство, протестовало против этого утверждения, приводя свои доводы в пользу иного местоположения малой родины Будды. Впрочем, совсем недавно даже Индия признала факт рождения Гаутамы в Непале. Мировое будлистское сообщество, прежде всего КНР выделило колоссальные средства на строительство в Лумбини комплекса, представляющего все буддистские конфессии мира. На данный момент построено множество храмов, Пагода Мира, каналы, по которым плавают лодочки, через них перекинуты мосты.
Мы благополучно устроились в отеле и сразу решили пообедать, поскольку ранним утром позавтракать не удалось. Подкрепившись, заходим на территорию межлународного буддистского комплекса, где и проводим остаток дня в пеших прогулках. Главным центром паломничества здесь является Храм Майя Дэви, построенный в честь матери будды. Стоимость посещения храма, места археологических раскопок и «Секретного сада» — 500 рупий для иностранцев и лишь 20 рупий для граждан Непала.
Внутри храма мы посетили место, где согласно преданию, королева Майя родила сына. Оно особо почитаемо всеми буддистами мира. Возле храма установлена колонна, найденная во время раскопок, на ней — надпись, свидетельствующая о факте рождения Будды. Монумент был установлен по приказу императора Ашоки. Под кроной большого, раскидистого дерева, украшенного молитвенными флажками, сидят многочисленные паломники, поющие мантры, иностранные туристы фотографируются на их фоне.
Мы прошли в «Секретный сад», где когда-то, более 2500 лет назад играл маленький Будда. Это очень тихое, спокойное место, где можно развалиться на траве в полный рост под шелестящими на ветру тысячами флажков.
Далее мы направились по главной аллее комплекса для того, чтобы найти участок, предназначенный для строительства российского буддистского храма. Стоит сказать, что с 2012 года, момента начала реализации этого международного проекта, на территории комплекса разными странами мира уже построено множество храмов, монастырей, медитационных центров
Нам без труда удалось найти искомое, расположен земельный участок по соседству с непальским, немецким и французским храмами, строительство которых уже завершено. На наш взгляд это — вполне удачное место, возле центрального канала, у искусственного озера, по соседству с прекрасными храмами. Работы, конечно, предстоит много, но Россия не может упустить такую возможность.
После захода солнца мы совершили дальнюю пешую прогулку до «Всемирной пагоды Мира» — монументального сооружения, венчающего весь архитектурный комплекс. Перед входом на пагоду мы обнаружили тысячи цветов, в соответствии с традицией это — соцветия бархатцев, каждый цветок — в отдельном стаканчике с водой. Полы сооружения покрыты белым мрамором, с четырех сторон — позолоченные изображения Будды.
Отдав дань уважения авторам и исполнителям этого грандиозного проекта, мы вызвали такси, и впятером на крохотном автомобиле, напоминающем нашу «Оку» поехали по колдобистым дорогам в отель.
Первая половина дня была для нас очень сложной, горные серпантины мучительны. Зато потом Сущее послало нам возможность насладиться восхитительным местом, родиной Будды!

Мы направляемся в Межлународный музей гор, расположенный в Покхаре. Находясь здесь, у подножия массива Аннапурны, просто невозможно не посетить это уникаьное место.Горы…они прекрасны, особенно Гималаи, самые высокие вершины на Земле. Музей интересный, здание построено достаточно давно, по площади примерно равно футбольному полю, вокруг него, чистая, ухоженная территория с реликтовыми деревьями и кустарниками, небольшое озеро и даже модель одного из пиков горы Аннапурны. Входная плата при посещении музея для иностранцев 500 рупий, для граждан стран Азиатского содружества, в т.ч. Индии — 250 рупий. Экскурсионного обслуживания нет, вся информация размещена в витринах и на стендах. Для нас наибольший интерес представляла та часть экспозиции, что посвящена национальному костюму многочисленных народов, населяющих Непал.
Найти искомое не составило большого труда, попутно мы с удовольствием осмотрели выставки, ппрвествующие о самых высоких горных вершинах планеты — Гималаях. Фотогалерея восьмитысячников завершается Эверестом (8848 м). К своему немалому удивлению среди мусора, привезенного специальными экологическими экспедициями 2000 и 2003 гг. со склонов и из альп.лагерей Эвереста и Лхотзе, мы обнаружили старые кислородные баллоны советского производства.
По возвращении на Лэйксайд мы поднялись на крышу одного из домов, в уютный террассный ресторанчик. Пока обедали, обратили внимание на ведущуюся поблизости стройку, на то, насколько активно здесь используется ручной труд.
Женщины в Непале и Индии выполняют самую тяжелую работу, переносят тяжести. Когда путешествуешь по странам Южной и Юго-восточной Азии, повсюду видишь как представительницы «слабого» пола носят на голове и за спиной огромные корзины с камнями и песком, делают вручную отсыпку дорог, обочин и т.д. Тяжела женская доля в этих местах…
К вечеру небо затянули облака, вдоль склонов Гималаев прошла гроза, а в Покхаре не упало ни единой капли. На закате небо очистилось от туч, выглянуло солнце, осветив своими лучами идиллические пейзажи озера Фева. Завтра мы отправляемся в Лумбини, место, где родился царевич Сиддхартха Гаутама, реализовавший себя как Будда.
*****
Лайфхак
Валюта и расходы в Непале.
Непал — одна из самых популярных среди туристов стран мира, ежегодно миллионы людей приезжают сюда преимущественно для совершения восхождений в Гималаях, знакомства с древней культурой населения.
Несмотря на такую популярность, в Непале у вас могут возникнуть сложности с получением наличных денежных средств в национальной валюте — непальских рупиях. Вот несколько простых советов:
1. Предварительно рассчитайте общий обьем ваших предполагаемых расходов в Непале.
2. В Непал лучше брать наличные доллары США или Евро.
3. В крупных городах много банкоматов, но они принимают не все типы банковских карт — только Visa, либо MasterCard (реже), или ни те, ни другие.
4. Установлен лимит на снятие наличных не более 6000 рупий (3500 руб.), а за каждую транзакцию с вас удержат 500 рупий плюс комиссия вашего банка.
5. Индийские рупии в Непале не принимают к расчету и обмену, только иногда — в Катманду и на сопредельных с Индией территориях.
6. В стране почти все используют только наличную форму расчета, вам не удастся расплатиться банковской картой ни в отеле, ни в магазине, ни в ресторане.
7. Российские рубли в Непале не меняют и не принимают к расчету.
Виза в Непал оформляется по прилету, в аэропорту, визовый сбор вносится здесь же, наличными. Для этого имейте при себе нужную сумму в доларах США ($25 или $40 в зависимости от продолжительности поездки 15 и 30 дней соответственно).

Ранним утром нас разбудили звуки транспорта, гоняющего туда-сюда по главной дороге прямо под нашими окнами. Вчера, когда устраивались в отель, просто не обратили внимание, на то, что на дороге шумно. Очень кстати оказалась освежающая утренняя прогулка по берегу озера Фева, любование его успокаивающей, зеркальной, ровной гладью, отражающей окрестные горы.
Мы позавтракали в крохотном прибрежном кафе с видом на озеро, где впервые за время путешествия по Индии и Непалу услышали русскую речь. За соседним столиком сидят ребята из Казани, приехавшие в Покхару для участия в трекинге и параглайдинга. По стечению обстоятельств первые россияне, с которыми нас свела судьба здесь, из соседнего с Вятскими Полянами города! Вот уж действительно «неисповедимы пути господни».
В честь 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества, Валерий ещё вчера задумал совершить в этот памятный день полет на параплане. Прибыли в турагентство, с которым заранее договорились о месте и времени встречи. Время ожидания пролетело незаметно, мы пообщались с семейной четой, хозяевами туристического агентства, ведущими бизнес в Покхаре уже более 20 лет. Они отмечают, что в последние годы поток туристов сократился, преимущественно в Покхаре отдыхать стали граждане КНР. Видимо, и здесь, в Непале ситуация с развитием туризма стремительно меняется, как это происходит в Индии.
Пока мы с Олегом гуляли по Покхаре, Валерий совершил праздничный полет на параплане над озером Фева, возле горного массива Аннапурны. О своих впечатлениях он расскажет сам в видео-ролике, который удалось записать во время полета на высоте 1700 метров. Встретив нашего друга и коллегу, героически покорившего воздушное пространство Непала, мы покинули гостевой дом, в котором было совсем некомфортно прошедшей ночью из-за шума автодороги.
Оставшееся время решаем пожить в уютном гестхаусе, расположенном в тихом дворике в центральной части района «Лэйксайд».
Во второй половине дня мы отправились к Ступе Мира — грандиозному архитектурному сооружению, возведённому на вершине горы, откуда открывается прекрасный вид на Покхару, озеро Фева и Большие Гималаи. Построена ступа в рамках международного проекта японскими специалистами. Всего планируется возвести в разных странах мира 108 буддистских ступ (это число является священным для последователей буддизма и индуизма).
Поднявшись по каменистой дороге на автомобиле примерно до половины высоты, мы решили продолжить путь пешком, по специально выложенной каменными блоками тропе. Путь оказался очень живописным, тропа проходит по небольшим деревеньками, чуть выше — кафе и ресторанчики на каменистых террасах.
Прекрасно вписанная в ландшафт, ступа снизу выглядит очень большим, глобальным сооружением. А когда поднимаешься к ней, визуальные размеры значительно уменьшаются. Здесь много туристов из КНР. Вид со ступы открывается удивительный, можно любоваться городом Покхара, расположенным в межгорной долине на берегу озера Фева. К сожалению, массив Аннапурны с венчающими его пирамидальными пиками закрыт облаками, очень большая удача в это время года увидеть Большие Гималаи во всей их красе.
Вниз мв спустились по более крутой тропе, выложенной камнями, с другой стороны горы. Прогулка по реликтовым гималайским лесам, которыми покрыты горные склоны, оставила самые приятные впечатления, получился небольшой, полезный трекинг, что актуально после многих дней пути, проведенных в автомобиле. На другой берег озера мы перебрались на лодке, арендовав ее вместе с гондольером по цене 530 рупий. 15 минут — и мы на центральном причале.
В одном из тибетских сувенирных магазинов нам удалось найти традиционные головные уборы жениха и невесты, однако хозяин лавки явно не представляя их реальную стоимость, завысил ее минимум в три раза. Мы попросили лишь сделать фото, тем более, очень похожий головной убор жениха (на фото — более крупный и яркий) уже имеется в коллекции музея «Дом шляп», он был привезен ранее из южно-индийского штата Керала.
Вечером, разумеется, мы всей нашей интереациональной командой отметили День защитника отечества, просидев в уютном семейоом кафе допоздна.

После раннего завтрака в 5 утра, любезно приготовленного нам семейной четой хозяев гостевого дома в Катманду мы отправились в путь задолго до рассвета. Небо над долиной Катманду усеяно яркими звёздами, на дорогах в столь ранний час уже много транспорта, но больших пробок пока нет. По совету Юлии Андросовой мы выехали из города как можно раньше чтобы не попасть в час пик и не потерять 3-4 часа на ожидание в транспортных пробках.
Наконец пыльная проселочная дорога заканчивается медленным подъемом в горы, быстро светает, сквозь пелену утреннего тумана пробираются первые лучи солнца. Мы едем по красивой горной дороге среди очень живописных пейзажей, над деревеньками непальцев, террасными полями, каменистыми речками и ущельями висит лёгкий туман. По пути останавливаемся выпить по чашечке чая с молоком, в маленьком придорожном кафе познакомились с поваром, готовящим традиционные лепешки чапати в кипящем масле.
По пути время от времени останавливаемся чтобы немного размяться физически и снять попутно фото. На одной остановке к нам подходит совсем маленький, молоденький козлёнок и начинает игриво бодаться. Особенно ему понравилось состязаться с Валерием. Хотя и крошечный, козлёнок шутливо нападает, встаёт на задние ножки и бодается еще не выросшими рогами. За этим забавным зрелищем наблюдают местные жители, по соседству живёт семья в крохотном, простом домике, готовят пищу на уличной печке, топят ее коровьими лепешками. Вот такой незатейливый быт у непальцев, проживающих в горах.
Перекусив в придорожном кафе натуральными, вкусными и полезными блюдами непальской кухни, продолжаем свой 200-километровый путь в туристическую Покхару. Пейзажи за окнами автомобиля становятся все более живописными, наконец над маленькими уютными домиками местных жителей, где- то высоко в небесах появляются очертания заснеженных горных вершин Больших Гималаев, прячущихся среди густых кучевых облаков.
Покхара — уютный городок, расположенный на берегах горного озера Фева. Во второй половине прошлого века многочисленные хиппи из стран Запада основали здесь колонию и вели соответствующий образ жизни. Но вскоре правительство Непала (в те времена это был король) решило разогнать «асоциальных элементов», нарушающих все мыслимые и немыслимые законы и правила. Так постепенно Покхара из «хиппарского парадайза» превратилась в туристический центр, где можно комфортно отдохнуть до или после трекинга в Гималаях.
С отелем, забронированным через «букинг», вновь возникли проблемы. Во-первых, по адресу, указанному в системе и по привязке на онлайн картах «google.maps» такого отеля не оказалось. Маршрутизатор привёл нас по привязке а совершенно иной отель. Наши попытки дозвониться по указанному на «букинге» номеру не увенчались успехом — никто не берет трубку. Методом опроса на местности мы все-таки нашли искомое, но в ходе беседы с хозяином заведения выяснилось, что наша бронь почему то отменена отелем. Что-ж, раз отменена, и мест уже нет, стали искать альтернативные варианты проживания. Хозяин предложил нам номера в соседнем гостевом доме по сходной цене, в-принципе, нас все устроило, посмотрели номера и сразу заселились.
Остаток дня прошел совсем незаметно, когда рано встаёшь, и сразу — в дорогу, после 7-часового путешествия по Гималаям хочется вытянуться во весь рост и поваляться на ярком горном солнышке. Вечером мы отправились к озеру Фева, благо, до него от гостевого дома, где мы остановились, всего метров 50. Медленно сменяют друг друга, живописные краски заката, мы сидим в прибрежном кафе на оживленной набережной, наслаждаемся красотой этого уникального места в Гималаях, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Кто хоть раз был в Покхаре — тот это знает наверняка? Совсем рядом находится Аннапурна, одна из высочайших гор Земли. Но ее нечасто можно увидеть из-за облаков, плотно окутывающих Большой гималайский хребет. Высота горных пиков превышает 7,5 — 8 километров!
Вечерний «Лэйк сайд» (именно так называется туристический район Покхары) — это почти точная копия побережья Гоа с его уютной, праздничной атмосферой, морем огней, витрин, всевозможных кафе и ресторанов, отельчиков и гостевых домов. Есть и отличия, это прежде всего экипировочные центры и туристские бюро, где можно приобрести одежду и аксессуары для туризма, а также любой тур в Гималаи. Из ресторанов звучит живая музыка, пахнет вкусной едой. Необычная, располагаюшая к неспешному времяпрепровождению атмосфера Покхары привлекает сюда множество туристов со всего мира.
А что же завтра? В честь праздника, отмечаемого в России, мы приготовили кое-что особенное, даже экстраординарное, о чем расскажем уже очень скоро!

Мы решили пуститься в самостоятельное путешествие по историческим обьектам Катманду и посетить самые известные из них. Поймав на улице крохотное такси, втроем направляемся по переполненным транспортом, пыльным улицам столицы Непала к Боднатху, одной из крупнейших буддистских ступ Азии.
Погода сегодня стоит прекрасная, теплая и солнечная; минут через 40 доезжаем до ступы, пробравшись через пробку, созданную проходящим оркестром. Причину празднования скоро лицезреем возле ступы: вокруг нее идет свадебное шествие, с женихом и невестой под ярким зонтом, следом даже едет украшенный цветочными гирляндами автомобиль. Вот так, с размахом здесь проходят буддистские свадьбы.
Поднимаемся на нижний ярус ступы и обходим ее в соответствии с традицией по часовой стрелке. На нас из-под навершия ступы устремлен мудрый взгляд Будды, вокруг развеваются молитвенные флажки, звучат мантры, монахи молятся простираниями на специальных деревянных подставках.
А еще здесь продается великое множество сувениров; ступа окружена со всех сторон зданиями буддистских монастырей на первых этажах — сувенирные магазины, на крышах — уютные кафе с видами на Катманду и Гималаи, разумеется, с заоблачными ценами. Все же, подняться в любой ресторанчик на крыше стоит хотя бы ради панорамного вида и чашки масала-чая, что мы и сделали.
Еще один переезд длиной в 3 километра и продолжительностью чуть ли не час (пробки…), и мы возле огромного храмового комплекса.
Вход в храм Пашупатинатх разрешен только индуистам и исключительно с темным цветом кожи. Туда невозможно пройти даже индуистам-иностранцам (не-индусам). Территория комплекса занимает большую площадь, иностранцы могут свободно прогуливаться по окрестностям, вход для приезжих интуристов 1000 рупий. На берегу реки Багмати круглые сутки идут церемонии кремации. В соответствии с индуистской традицией тело усопшего должно быть предано огню в течение нескольких часов с момента смерти.Здесь множество маленьких храмов со скульптурами различных божеств индуистского пантеона. Повсюду бегают обезьяны, гуляют горожане, встречаются иногда и интуристы.
Мы не могли обойти вниманием это памятное место, обязательное для посещения каждым гостем Катманду. Пройдя по территории Пашупатинатха, переходим по узкому мосту через почти пересохшую речку Багмати, берем такси и выдвигаемся к исторической площади Дурбар, что в районе Тамель. Всего в городе 3 площади с таким названием.
Немного пробок, пыль и копоть, и вот мы снова в уютном, так любимом туристами Тамеле. Здесь нам вновь улыбнулась удача — свернув за угол с главной дороги, попадаем в маленький антикварный магазин с тибетскими артефактами, где находим множество разнообразных ритуальных и национальных головных уборов. Нас заинтересовала корона, украшенная резьбой по кости, используемая во время буддистских храмовых ритуалов. После традиционного для стран Азии торга мы приобрели этот уникальный и очень необычный головной убор для музея «Дом шляп».
Заглянув в район Тамель волей-неволей большинство туристов начинают шопинг. Но после путешествия по переполненным улицам непальской столицы нам пришло время немного подкрепиться. Кафе на крыше одного из зданий оказалось очень кстати: припекает солнышко, но уже не жарко, остывает в кружке ядреный масала-чай, в котором, кажется, можно ложку поставить вертикально, настолько он насыщен, большая обезьяна неторопливо лазает по карнизам дома напротив, видимо, приглядев что-то, но не решаясь стащить. На обед у нас непальские «момошки», так мы ласково называем местные вареники, с овощной начинкой или с курицей. А еще большая порция блюда, очень напоминающего южноиндийский тали, это рис с большим количеством различных гарниров. И салат! Нормальный, не просто нарезка из трех овощей как это делают в Индии, а реальный, настоящий салат, даже заправленный растительным маслом!
После непродолжительного шопинга мы направились в самый центр, в лабиринт узких улочек, чтобы дойти до площади Дурбар. Движение здесь очень интенсивное: люди, велорикши, скутеры, байки, иногда даже автомобили умудряются протиснуться сквозь эти узенькие переулки… Разумеется, всем тесно, стоит пыль коромыслом и постоянный шум. Благодаря смартфонному навигатору вскоре оказываемся у входа на площадь, но вокруг видны лишь фундаменты разрушенных храмов и зданий. Весной 2015 года мощное землетрясение стерло с лица земли многие постройки не только в Катманду, но во всем Непале. Наиболее сильно пострадал район Тамель, до сих пор страна не может прийти в себя после большой трагедии.
Кое-как выбравшись из лабиринтов самого туристического района Катманду, мы поймали такси и спустя час вернулись в гостевой дом. Завтра вновь предстоит ранний подьем и выезд в 5:30 утра в сторону Покхары, уютного туристического городка, раскинувшегося на берегах озера Фева.

День начался для нас в 5 утра с раннего подъёма, после чего в практически полной темноте мы отправились на утреннюю Арати. По форме и содержанию она напоминала вечерний ритуал, отличаясь лишь в деталях. Тем временем медленно рассвело; по окончании Арати размещаемся в большой лодке и несколькими туристами из разных стран мира и отправляемся в плаванье по спокойным водам священной Ганги.

Небо тем временем окрашивается в алые цвета, солнце медленно поднимается над горизонтом, по воде дрейфуют многочисленные лодки.
Ненадолго делаем остановку нс пляже противоположного бррегс Ганги, согреваемся чаем (в это время года Варанаси очень холодоо и ветрено по утрам). К нам подьезжает местный парень и предлагает покататься нс лошади. Валерий охотно соглашается, пришпоривает лошадку, та несется прочь, парень в ужасе пытается удержать ее за узду. Но непокорнач лошадь вырывается, и в какой то момент резко разворачивается, скидывая с себя седло вместе с наездником. Но ко счастью все обходится благополучно, судя по всему, седло не было надежно закреплено и в какой то момент просто спало.

Мы продолжаем лодочное путешествие вдоль гхатов (набережных) Варанаси, на одном из них проводится кремация, дым погребального костра поднимается в небо, где еще одна душа нашла свое пристанище, покинув грешную Землю.
Вернувшись в уютный хостел, завтракаем и выдвигаемся в путь, нам предстоит посетить важное историческое место, расположенное в Сарнатхе, пригороде Варанаси. Именно здесь будда Сиддхартха Гаутама дал первую проповедь.

В результате археологических раскопок на территории Сарнатха обнаружены развалины древнего города, храмов и монумент, установленный по приказу императора Ашоки, на нем — надпись, указывающая на этот исторический факт. По легенде, проповедь Будды была настолько действенна, что ему внимали даже гуляющие по окрестностям олени. С тех пор нс буддистских храмах и монастырях часто изображают колесо перерождений (сансары) и двух золотых оленей, достигших нирваны.

Мы долго и мучительно пробиваемся через транспортные пробки, на узких улочках Старого города настоящий коллапс: все движение хаотично, каждый стремится обогнать друг друга любой ценой, не важно по встречной они едут полосе или по тротуару. Наконец удается выбраться на более широкую улицу, есть надежда не потерять несколько часов на преодоление расстояния в 12 километров, что отделяет нас от Сарнатха.

Миновав 12-километровую пробку, мы прибыли в Сарнатх, один из главных центров духовного паломничества буддистов со всего мира. Руины древнего города с фундаментами храмов и буддистских ступ, раскопанные археологами, повествуют о богатой истории этого места. Маленький городок, вроде бы ничем не примечательный, построен на том месте, где более 2500 лет назад будда Сиддхартха Гаутама дал свою первую проповедь ученикам.

Император Ашока увековечил память великого «пробужденного» Будды, по его приказу здесь была установлена колонна с надписью, повествующей о сатсанге (речи) Мастера. Мы прошли среди древних руин, обошли по часовой стрелке единственную созранившуюся до нашего времени буддистскую ступу и отправились в дальний путь, в Бодхгайю, место, где под деревом бодхи наследный принц Сиддхартха Гаутама, отказавшийся от всех материальных благ и удовольствий бренного мира обрёл прозрение и стал Буддой.

Мы вновь в пути, на сей раз направляемся на восток, в соседний штат Бихар. Как показал опыт, средняя сумарная скорость движения по дорогам Индии — не более 30 км/час с учётом пробок, всевозможных пунктов оплаты разных налогов и сборов. Быстрее не получается, так что впереди у нас изматывающая,, перегруженная транспортными средствами дорога и минимум 7 часов пути.

В штате Бихар пейзажи становятся намного живописнее, скудное однообразие сухих, выжженных солнцем саванн сменяет буйная зелень полей, пальмовых рощ и цветущих акаций. Появляются невысокие горы, людей намного меньше. Нет такой скученности населения как в посещённых ранее штатах Индии.

В предзакатном освещении среди зелени белеют более аккуратные, оштукатуренные дома местных жителей. Люди на улицах намного опрятнее одеты, молодежь по вечерам играет в крикет. Изрядно утомившись за минувшие дни от однообразия пейзажей и от огромного количества людей, мы воспряли духом. К тому же, завтра предстоит подъем к Гималаям и продолжение нашего путешествия уже по Непалу.

Около 7 вечера мы наконец приехали в Бодхгайю, оставили вещи в отеле, кстати, на удивление чистом и уютном, он называется «Bodhi residency». И сразу, не теряя времени едем а храму Махабодхи, построенном по приказу императора Ашоки в месте, где Гаутамс будда получил дар просветления, возле дерева бодхи. Храм является обьектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, для его посещения проходим два металлоискателя и попадаем вс настоящую сказку. Сегодня — первая ночь полнолуния, в храме множество посетителей несмотря на поздний час, вокруг него разбиты сады с малыми буддистскими ступами, монахи и паломники молятся здесь, многие — простираниями, отсчитывая количество произнесенных мантр на четках.

Посетив храм, мы медленно обходим, его по часовой стрелке три раза, получив огромный энергетический заряд. Все же, место это очень удивительное, обладающее неимоверной силой еще и в силу того, что огромное количество людей произносят здесь слова молитвы, реализуют духовные практики, просто приходят чтобы быть рядом…

В самом благом расположении духа покидаем храм уже около 9 часов вечера, незадолго до его закрытия. Перекусив в кафе, направляемся в отель чтобы отдохнуть несколько часов перед долгой дорогой — завтра нам предстоит отправиться в Непал, а это не менее 14-15 часов пути с учетом пробок и состояния дороги… Подьем в 4 утра.