Как это часто бывает, за несколько часов до отправления нашего автобуса Ришикеш-Дели мне пришло уведомление о поломке транспортного средства и отмене рейса с обещанием вернуть уплаченную за билеты сумму в течение нескольких дней. Я сразу забронировал онлайн пару билетов на другой рейс, уже не коммерческий, а муниципальный в надежде, что хотя бы его не отменят.
Вечером, когда проходили возле службы такси, ради любопытства поинтересовался, сколько стоит доехать до автовокзала (до него отсюда всего 4,5 км), ответ позабавил: официальная цена 500 рупий:-) Уже в спину нам, уходящим, один из тоскующих от вечернего безделья водителей крикнул «400», но и это — явный неадекват. Через пять минут мы взяли тук-тук на двоих за 200 рупий, и то лишь потому, что не хотелось торговаться, да и водителя было жаль — хороший дедок попался. Рейсовым моторикшей можно доехать за 20 рупий с носа, но в вечернее время придется долго ждать.
Оказавшись на автостанции, я первым делом начал опрос на местности чтобы понять, будет наш рейс или нет, если будет, то на какое количество времени задерживается. В означенное в электронных билетах время автобус не пришел, я уже было начал волноваться, стоя с диспетчером и ещё парой недоумевающих пассажиров и пытаясь понять разговаривающих со мной на хинди. Прозвучавшая фраза «этого рейса, возможно, не будет» совсем меня не воодушевила хотя бы потому, что до Дели ехать минимум 7 часов, а утром у нас самолёт в Варанаси.
— Хорошо, — подумал я, — если этого рейса не будет, мы сядем в любой другой автобус на Дели, заплатим ещё раз (уже третий) за билеты и поедем, выбора у нас нет.
Но к нашему изумлению вскоре подошёл автобус, началась посадка, и многие пассажиры, судя по всему, привыкшие к опозданиями, пришли на 30-40 минут позже, как будто так оно и надо. Насмешила такая сцена: водитель, полноватый и, судя по всему, тяжёлый индус пытался протирать лобовое стекло снаружи, а его помощник изо всех сил удерживал водилу на весу за задницу, потому что стекло расположено очень высоко. Я подошёл, в шутку спросил, нужна ли помощь, могу протереть стекло, я намного легче вешу:-)
После обычной шумной возни и перетаскивания-распихивания пассажирами по всем щелям сумок-баулов, автобус тронулся, и наш путь в Дели благополучно начался с очень небольшим по индийским меркам опозданием — всего каких-то 40 минут. Ночью ездить не очень удобно, во-первых, потому что практически ничего не видно за окном, во-вторых, нормально не поспишь сидя. Есть, конечно, спальные автобусы «слипперы», курсирующие между городами, они похожи на плацкартный вагон. Но цена билетов на них существенно выше, и места преимущественно сдвоенные.
С одной остановкой для дозаправки едой-напитками, отдыха водителя и пассажиров, мы доехали в положенные 7 часов до центрального автовокзала Дели, называемого «Кашмири Гэйт». По прибытии, в 5 утра сразу взяли моторикшу, договорившись о смешной цене в 300 рупий до аэропорта (расстояние почти 27 км.), ехать через весь огромный Дели. С ветерком, в утренней прохладе мы неслись по улицам Дели среди таких же моторикш и редких ещё автомобилей; огромный город постепенно просыпался ото сна, являя самые разные, очень контрастные картинки нищеты и благополучия, пресыщенности одних и абсолютной безнадёжности положения других. Вот такой он, Дели…
По прибытии в аэропорт мы без проблем зарегистрировались на рейс и направились в зал ожидания, первым делом посетив кафе, в котором зачем-то взяли оказавшиеся ужасно острыми самосы и некий местный холодный напиток с весьма странным привкусом, скажем прямо, на очень большого гурмана. В Индии нужно быть аккуратным в еде, потому что почти все безмерно острое, перченое, либо приторно сладкое.
Спустя полтора часа новенький аэробус пронзил низкий слой облаков и, освещаемый ярким солнцем, направился в священный город Варанаси, он же — Бенарес, он же Каши. Город с тремя названиями является центром индуистской культуры, в соответствии с легендами, основан самим богом Шивой как минимум 5000 лет назад.
Ришикеш встретил меня прекрасной солнечной погодой, полным отсутствием дождей и отночительно низкой, чистой водой в Ганге. Сегодня я решил вдоволь выспаться, но по привычке проснулся в 5 утра. Впрочем, доспал недостающие часы, и к 9 утра был в норме. Всё-таки долгая 15-часовая дорога изматывает. Внутреннее ощущение привело меня к Ганге, но не туда, где бываю обычно, а к крохотным полузатопленным ныне храмикам. Там я провел медитацию, искупался, смыв с себя остатки усталости и негативные энергии. А спустя полчаса уже общался на гхате с двумя братьями-индийцами, постояльцами местного ашрама, на ломаном английском они вдвоем пытались со мной разговаривать, и было забавно.
Новый день путешествия мы провели в Харидваре, куда выехали утром в надежде застать относительно сухую погоду. Но в сезон муссонных дождей зарекаться насчёт погоды бесполезно, и вообще для меня Харидвар — очень мистическое место, где всегда происходят чудеса, буквально на каждом шагу.
За минувшие несколько дней с момента начала тура по Ришикешу и окрестностям (этот район Гималаев носит название Гархвал) мы побывали во множестве прекрасных, мощнейших по энергетике мест. У меня не было времени и сил описывать все то, что с нами происходило, необычные встречи, чудеса, которые в Индии на каждом шагу, магнетизм великой Ганги, стремительно несущейся по глубокому ущелью, тишину древних храмов и шум мест массового паломничества.
К полудню дождь всё-таки прекратился, даже начало проглядывать солнце. Пользуясь улучшением погоды, мы отправились на прогулку по набережной, реконструкция которой была завершена буквально в прошлом году. Раньше эта часть Ришикеша представляла из себя очень аутентичную индийскую действительность, вечно ремонтировалась, многие годы с ней что-то пытались сделать, укрепить ее, привести в удобоваримый вид. Летом на ней была грязь и вода, в сухой сезон года — пыль и бесконечные ремонты. А сейчас вдоль Ганги построена замечательная набережная в практически европейском стиле.
Стоя посреди стоянки автобусов по щиколотку в воде, под проливным дождем, зато в непромокаемом туристическом плаще, я несколько минут ждал автобус, а затем, присев в просторном салоне, предварительно сняв накидку, стал ждать отправления. В Индии все очень просто: когда подъезжает автобус, из него высовывается кондуктор (всегда только мужчины) или вообще выскакивает на улицу, и громким призывным кличем извещает пункт назначения. Ни за что не запутаешься. На сей раз было то же самое, мне ехать на Дехрадун, только выходить на полпути.
В 5:30 утра, отправившись на автовокзал пешком, я в предрассветной дымке наблюдал жизнь садху, многие из которых только начинали просыпаться на лавках набережной Ришикеша. В утренних сумерках, после сильного ночного дождя отшельники возвращались в этот, порой такой негостеприимный для них мир, кто где уснул вчера. Многие спят на лавках и скамьях, установленных на набережной, чтобы не заливало дождем, над головой они ставят раскрытый зонт, а тело оборачивают полиэтиленовой пленкой или скатертью. Так им удается противостоять сильным тропическим ливням, идущим в сезон муссонов повсеместно.
Это путешествие — для духовных искателей, тех, кто задаётся главным вопросом человеческой жизни: «Кто я на самом деле?» Оно для тех, кто готов отправиться в глубокую «перезагрузку» и ощутить на себе действие мощнейших энергетических центров, расположенных в гималайских горах.
Ко счастью, большого наводнения на сей раз не случилось, но Ганга все же показала свой непростой нрав как это делает время от времени любая река. Во второй половине дня я прогулялся по Ришикешу, дойдя до ашрама Пармартх Никетан, это километра 3 от того района, где живу. Прогулка по сильной жаре — не самое приятное дело, зато здесь всегда можно увидеть великое разнообразие лиц и образов. В пятничный день здесь многолюдно: на современных, недавно отремонтированных набережных, выполненных в европейском стиле, гуляют разноцветные толпы паломников, среди них женщины в ярких сари, мужчины в тюрбанах, садху в непременно оранжевых одеждах. На лавочках и в беседках, в тени больших деревьев расположились на отдых странствующие аскеты с большими бородами, оранжевыми тюрбанами на голове и наплечными сумками со всем своим скарбом.