Рубрика: Блог

Я стоял на широкой площадке перед храмом, а там, где обычно несёт свои быстрые воды красавица Ганга, клубились облака, над ними в небесную синеву вздымались величественные вершины Гималаев, покрытые вечными снегами. Горные пики прятались поочередно в белых облаках, а солнечные лучи, преломляясь, играли плоскостями снежных склонов как кристаллами хрусталя. Со мной, слева от меня был ещё кто-то из друзей, но, восхищённый открывшейся картиной мира, я не смог даже запомнить, кто именно был моим спутником.

Внезапно перед нами на фоне гор появилось яркое видение — среди клубящихся белых облаков зияла сверкающая пустота, в ней возник облик, как казалось на первый взгляд, Иисуса… На вид ему было лет 30, из одежды — лишь белая набедренная повязка, руки его были раскинуты так, как будто стоял он перед крестом, готовясь принять мученическую смерть во избавление всех сущих от грехов бренного мира. Он был похож на йога, долгое время иссушающего себя аскезами в гималайской пещере. Но его глаза… Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, кто именно передо мной…

Вдруг сотканный из света и облаков незнакомец издал оглушительный крик: «Не смей ходить сюда, дальше пути нет, вы все — в моей власти!» Его грозную тираду повторило эхо, нося между горными пиками. В этот момент я почувствовал сильнейший подъем внутренней духовной энергии, а мое сердце подсказало что делать дальше. Подойдя к самому краю и приблизившись к видению, я спокойно, но жёстко ответил ему:
— Ты — тот, кто ты есть, я узнал тебя! Мир — не в твоей власти, все мы,, и ты — тоже во власти Единосущего господа Бога! Изыйди, Сатана! Изыйди! Именем единого, сияющего во всех мирах бога, именем Иисуса, именем Кришны и всех аватаров Создателя, именем Всеблагого Шивы, именем Брахмы, именем Аллаха, именем величайшего из учителей Будды Шакьямуни, именем Зороастра… Изыйди, Сатана!
Моя правая рука очертила в воздухе крестное знамение, затем — символ «ОМ», и благостная, богоподобная фигура аскета, так похожего на Иисуса, вдруг стала изменяться, утратив божественные черты, голографическая картина видения как будто изнутри расщеплялась лучами пробивающегося света…
— Именем лучезарного, животворящего Господа единосущного, именем всех святых, пророков, аскетов, просветлённых учителей изыйди, Сатана! — Не унимался я; и магическое видение окончательно растворилось, оставив после себя лишь прекрасную горную долину с клубящимися внизу облаками.

Мощным волевым усилием и молитвой во славу Всевышнего мне удалось выйти из состояния сна, лежа в темноте гималайской ночи, я продолжал рисовать в воздухе крестные знамения, рука делала это автоматически, а губы шептали слова мантр и молитв. Немного придя в себя, когда сильное душевное волнение улеглось, я задал себе вопрос:
— Что это было, что все это может значить?

Некоторое время лежал неподвижно на спине, слушая в полной темноте звук капель дождя, барабанивших о металлическую крышу. Постепенно волнение прошло, и передо мною вновь открылся идиллический горный пейзаж, сотканный из лучей животворящего света. Буквально из ниоткуда возник святой старец, в белых одеждах, с окладистой бородой. Он излучал доброту и любовь, казалось, от него во всех направлениях исходит божественный свет. Я приветствовал старца, как это принято в Индии, прикоснувшись к его стопам и поклонившись.
— Всевышний просил передать тебе: за твоё упорство на пути к духовному совершенству Его волею и по Его властью отныне ты неделяешься даром исцеления наложением руки. Да будет так! — Произнес старец, слегка прикоснувшись к моему лбу и благословив.
— Благодарю… — Только и успел ответить я небесному старцу, как он растворился в воздухе, оставив после себя благоухание, которое невозможно передать словами.
— Используй этот дар во благо и во славу Всевышнего Господа!.. — Раздался тихий голос старца внутри моего существа. В тот же миг я осознал, что не спал вовсе, это было скорее состояние забытья, йога-нидра (йогический осознанный сон, приходящий с практиками глубокой медитации).

Вспомнились загадочные слова странствующего аскета Чандрананда, сказанные во время недавней встречи на берегу Ганги, в нашем потаенном месте для медитаций. Он долго смотрел на меня, а потом отчего-то произнес:
— Некоторые бабЫ (святые аскеты) обладают силой (энергией).
— «Сила» — это сверхспособности, сиддхи? — Поинтересовался я.
— Да, сиддхи, я знаю таких аскетов, некоторые из них способны на такое, что невозможно описать словами, это — настоящие чудеса, — Ответил Чандрананд, — Тебе вскоре тоже откроется Сила, я вижу это, требуется лишь время.
— Но что я буду делать с этими сверх-способностями, как и зачем их применять, и, возможно, они даже мешают на пути духовного развития. — Спросил я.
— Тебе придет ответ свыше. — Сказал садху. Он вообще не отличается разговорчивостью и многословностью. Но потом рассказал о своем знакомом брамине, который ведёт аскетическую жизнь в окрестных горах, поблизости от Ришикеша, о некой специальной пудже (ведической религиозной церемонии) для открытия сиддх, проводимой им. С тех пор Чандрананда я не видел, он до окончания сезона муссонных дождей ушел в район Рамджула, в другую часть Ришикеша.
______________________________________
Места в авторских путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Небо тем временем заволокло грозными тучами, вот-вот готовыми разразиться очередным ливнем. В небесных сферах сверкало и грохотало как будто сами индуистские боги являли сущим свою силу, власть и покровительство над «городом мертвых». Оставив местных парнишек, ловивших рыбу в священной реке, мы шли узкими проулками, петляющими среди старинных домов, построенных таким образом, что чем выше — тем площадь больше, и улицы поэтому сужаются кверху. Это такой особый феномен старой части Варанаси.

Выйдя к крохотному незатопленному водой участку гхата, мы увидели резвящихся в воде подростков. Местные как ни в чем ни бывало бултыхались в темно-бурых водах Ганги, с разбегу прыгая со ступенчатого гхата, делая в воздухе сальто. Их ничуть не смущает загрязнённость воды хотя бы потому, что Ганга — это мать, а во-вторых, у них попросту нет альтернативы. Некоторое время глядя на всеобщее ликование, я почувствовал настойчивую внутреннюю потребность совершить омовение. Делаю это только по зову сердца, когда чувствую необходимость.

К немалому удивлению ребятни, я, перевязавшись шиваитской набедренной повязкой оранжевого цвета, медленно зашёл в воду, спускаясь по затопленным ступеням гхата, и совершил троекратное окунание с головой, сконцентрировавшись на внутренней молитве Ганга Дэви. Вода оказалась не такой холодной как в Ришикеше и совершенно непрозрачной из-за обилия глинистого ила. Но это — та же Ганга, что сверкающими потоками, чистыми как слеза младенца, стекает со склонов Гималаев от самого ледника Ганготри! Отплыв на некоторое расстояние от берега и лёжа на спине у поверхности воды, я услышал пронзительный свист — это специальная служба безопасности сигналит чтобы никто не заплывал слишком далеко. Хотя умереть в Варанаси — высшее благо и везение для любого индуиста, судя по всему, с жизнью расставаться здесь совсем не спешат:-)

За мной поплыли несколько местных пацанов, скорее всего, свистели именно им, потому что охранники знают, насколько хорошо многие иностранцы умеют плавать даже при высокой воде и сильном течении. Я как-то жил в Варанаси с неделю, стояла сильная жара, и каждый день купался по несколько раз вместе с местными жителями, при этом далеко заплывая к центру реки. Но сейчас, в сезон муссонов Ганга очень широка, и течение в ней намного стремительнее. Помню, один из местных парней предлагал мне переплыть через Гангу, но я почтительно отказался от этой затеи. Не стоит «покорять» святыни, взбираться на священные вершины, переплывать священную реку. Это неуважительно по отношению к божеству и признак раздутого эго.

Выйдя из воды и попав под начинающийся было дождь (весь ритуал сопровождался громом и вспышками молний), я обнаружил исчезновение малы — четок с портретом моего гуру Самдарши в серебряном медальоне. Ганга практически сняла с меня малу, видимо, во время троекратного окунания в воду. Впервые за все время с момента принятия саньясы (ученичества) у меня исчезла мала. Это явно некий знак свыше, есть над чем задуматься… Вытираясь под кроной большого дерева, где не мочит дождь, я с задумчивостью смотрел на гладь воды, несущейся внизу, под гхатом, и пытался осмыслись случившееся — придет время, и все станет ясно как божий день. А то, что происходит в священном городе Шивы, на берегах великой Ганги — это особое благословение свыше. «Принимай и ни о чем не сожалей» — был такой ответ.

На этом мистика отнюдь не закончилась. Дождавшись прекращения дождя, мы со спутницей пошли дальше по переулкам, и буквально через несколько минут ее кто-то окликнул их проема в каменном заборе. Вслед за ней я зашёл внутрь, это оказался вход в храм Шивы. Причем храм очень необычный, в него поднимаешься по высоким ступеням и оказываешься в совсем небольшом помещении с установленным по центру шивалингамом, дверей здесь нет, на все 4 стороны света — проемы, энергия свободно циркулирует среди четырех несущих колонн. Из переулка храм почти незаметен, он скрыт наверху, в сени раскидистых древних деревьев. Пуджари с гостеприимной улыбкой пригласил внутрь и организовал для нас персональную пуджу (богослужение). Вначале Ганга Джи снимает с меня малу, надетую гуру, духовным наставником, а затем Шива через своих служителей приглашает в храм совершить пуджу…Воистину неисповедимы Пути господни. Мы долго общались с брамином и его друзьями, сидя на маленькой каменной площадке перед храмом:
— Бенарес — очень сильное место, здесь тысячи индуистских храмов, никто не знает сколько их на самом деле. В этом месте особо проявлена энергия Шивы, высшего из богов, Махадэва. — Напомнил он, задумчиво глядя в свинцового цвета небо, отозвавшееся на его слова гулким, раскатистым громом.

Пуджари зажёг масляную лампу и отправился с моей спутницей продолжать молитву перед шивалингамом. А меня накрыло бесконечной благодатью: как будто освободившись от бремени тела, душа воспарила ввысь, в благодатные небесные сферы, где нет ни горя, ни печали, в пространство, сотканное из божественного света, лишённого признаков двойственности.
«Хар, Хар, Махадэв» — Слышалось со всех сторон и, будто бы даже из-под земли. Гулкие раскаты грома превратились в бесконечно звучащий «ОМ» среди лучезарных Вселенных, порождаемых Сознанием Единосущего, искры погребальных костров рассыпались яркими звёздами по всем девяти Вселенными, а ликующие освобождённые души как капли, растворялись в вечном Причинном океане Блаженства, теряя иллюзию разделенности. Посреди бесконечного покоя на тысячеглавом змее Шеша возлежит лучезарный господь Нараяна, пребывающий в йога-нидре, благостном, осознанном йогическом сне. От лотосных стоп Его живительным нектаром течет небесная Ганга…

Сарнатх порадовал тишиной и умиротворением. Вообще, по моему опыту путешествий, во всех священных местах буддизма царит созерцательная, медитативная атмосфера, как здесь, в Индии говорят «шанти-шанти». Видимо, умиротворённость немногословность Будды тысячелетиями присутствует там, где бывал великий просветлённый. Среди развалин немногие замечают пару хорошо сохранившихся колонн, вытесанных искусными мастерами древности из прочного песчаника. Это, между прочим, один из национальных символов, изображённых на денежных купюрах.

Ещё один символ Индии, присутствующий на государсивенном гербе страны, можно увидеть в археологическом музее Сарнатха, куда мы и направились после посещения места раскопок. Кстати, приобретая комплексный входной билет всего за 305 рупий, музей можно посетить практически бесплатно. Он стоит того чтобы в нем побывать по ряду причин. Одну из них я уже сообщил ; это главный экспонат, представленный в первом зале музея, капитель древней колонны с изображением львов, несущих на себе Колесо Сансары. Скульптура настолько искусно изготовлена и прекрасно сохранилась, что является национальным символом, ее изображают на гебре республики Индия. Вторая причина — коллекция скульптур, иллюстрирующих Будду и события из его жизни. Некоторые из изображений очень мастерски изготовлены, их можно разглядывать часами! Для тех посетителей, кто не обременен знаниями о фактах из жизни Будды Шакьямуни, повсюду имеются пояснительные таблички с текстами на хинди и английском. Кстати, все экспонаты обнаружены археологами во время раскопок Сарнатха. И, наконец, третья причина — в музее прохладно и работают кондиционеры, что после уличной парилки воспринимается как дар небесный!

Прикоснувшись к прекрасному, мы со спутницей выехали в Варанаси тем же мото-рикшей, он терпеливо дождался нас на автостоянке. Экскурсия длилась без малого 4 часа, пролетевших как одно мгновение. И вновь шумные улицы большого города, под завязку забитые транспортом, чадящим и сигналящим почём свет стоит. С умиротворённым состоянием души совсем непросто воспринимать всю эту суета сует с ее звуками, образами и порой скверными запахами. Поэтому иногда затыкаешь уши, закрываешь накидкой нос. Тем временем тук-тук героически протискивается сквозь плотный строй таких же бедолаг, медленно пробирающихся каждый-к своей цели: кто-то — по суетным делам живых, иные, везущие мертвых — в последний путь, на Маникарника-гхат. Дыхание жизни и смерти особенно ощутимо в этом уникальном городе, самом древнем в Индии и одном из древнейших в мире.

Добравшись до гостевого дома, мы с удовольствием устроили себе сиесту. При таком зное, царящем снаружи, единственное желание — найти прохладное место и погрузиться в сон. Что и было реализовано на практике. К тому же, на небе вновь загрохотало, собрались тучи, и вот-вот разразится очередной тропический ливень. Дождь на самом деле вскоре пошел, зато спать под его звуки — большое наслаждение. Вечером мы решили совершить прогулку по окрестным гхатам, точнее, по той их части, что осталась над поверхностью воды. Ещё предполагалось дойти или доехать до Маникарникаа-гхата чтобы увидеть вблизи церемонии кремации, но спутница моя наотрез отказалась от созерцания процесса сжигания человеческих тел, поэтому мы просто пустились в вольное путешествие вдоль Ганги, заходя туда, куда ноги ведут, петляя по узеньким улочкам, приводящим порой в самые необычные места. Именно такой стиль прогулок по мистическому Варанаси позволяет окунуться в непередаваемый колорит города Шивы. В чем мы этим вечером и убедились.

Пройдя несколько сотен метров по переулкам, обходя кучи неубранного мусора и мирно копошащиеся в них коров, свиней, собак и огромных буйволов, мы вышли на совсем крохотный гхат. Местные парнишки под руководством опытного старшего наставника вовсю рыбачили, каждые пару-тройку минут извлекая на поверхность мутной воды бредень с кучкой рыбок, внешне похожих на окуней. Сам процесс рыбалки выглядит очень забавно: трое-четверо парней по колено заходят в очень мутную, совершенно непрозрачную воду и прижимают бредень к стене гхата, их старший товарищ орудует под водой бамбуковой палкой, отгоняя от стены ничего не видящую рыбу и направляя ее прямо в сети. Пара минут — и бредень наполнен рыбой, которой в Ганге обитает великое множество.

Кстати, в верховьях святой реки никто и никогда не рыбачит, обитателей Ганги традиционно нельзя убивать и употреблять в пищу. А вот в Варанаси рыбачат повсюду. Причина обилия рыбы очевидна, о ней я уже писал ранее, когда рассказывал о похоронном обряде Хинду и о том, как более 45000 человеческих трупов ежегодно топится в водах Ганги только в одном Варанаси… Это на заметку любителям рыбы — настоятельно не рекомендую есть ее в акватории Ганги, да и вообще любую рыбу, пойманную в пресноводных водоемах Индии. Потому что питается она преимущественно человеческими останками.
______________________________________
Места в путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Поздним вечером я включил смартфон, накануне упавший в воды Ганги, он работал как ни в чем ни бывало. Правда, по ощущению, перестал заряжаться от сети. Это — обычное явление после намокания контактов. На всякий случай как следует просушил гнездо заряда и подключил «коммуникатор» на ночь к сети, вдруг зарядится. Впрочем, наутро заряд был полным, это значит, все в полном порядке, вынужденное купание в Ганге не причинило ему особого вреда. Впредь нужно быть осторожным при использовании смартфона поблизости от воды. Возможно, это событие имеет и какой-то мистический смысл, но об этом остаётся лишь догадываться.

Утром нового дня нам принесли отличный индийский завтрак прямо а номера, причем как выяснилось позже, это — подарок от хозяина отеля. Кроме фруктов был сабж (блюдо из риса и множества компонентов — приправ, орешков и т.д.). Позавтракав, мы направились на стоянку мото-рикш, что в нескольких минутах ходьбы по узким улочкам района живописных бенаресских трущоб. Без труда договорившись с первым же водителем, на его «боевом коне» направляемся через весь Варанаси в небольшой городок Сарнатх, расположенный в 15 км.севернее, в удалении от Ганги. Известно это место всем буддистам мира и является одним из центров массового паломничества, это связано с историей о том, как Будда Шакьямуни (Сиддхартха Гаутама), обретя дар просветления под деревом Бодхи в Бодхгайе, направился в окрестности Бенареса, туда, где впоследствии был построен Сарнатх, и здесь он дал первый сатсанг (урок) для своих учеников. Легенда гласит о том, что ранее на месте Сарнатха были леса, и многие странствующие аскеты, монахи, искатели истины проводили долгое время в молитвах и медитации среди первозданной природы.

Именно сюда, в относительно безлюдное место и направился Будда. В лесу жило множество оленей, которые, как это ни удивительно, тоже заинтересовались проповедью великого Просветлённого. Предание гласит о паре оленей, пасшихся рядом и внимавших учению Будды. Слова мастера были настолько мудры, а духовная энергетика его — такой мощной, что даже твари лесные, бессловесные, внемля словам Будды, обрели впоследствии дар просветления. Именно поэтому на буддистских монастырях всего мира изображают двух золотых оленей, обращённых головами к Колесу Сансары, символизирующему череду рождений и смертей и надежду на выход из замкнутого круга силой мудрости великого Ппосветленного.

Водитель наш прекрасно знал все обходные пути, чтобы не стоять с транспортных пробках. Мы без особых препятский доехали до Сарнатха и, договорившись о встрече часа через 3-4 (именно столько намереревались провести в местах Будды), направились в археологический заказник. Именно так! В Сарнатхе археологи обнаружили руины древнего города по соседству с чудом сохранившейся несмотря на набеги мусульман будистской ступой; в результате многолетних раскопок были найдены фундаменты многочисленных монастырей и храмов. Вся эта территория в настоящий момент огорожена, содержится в идеальном состоянии, что для Индии на самом деле чудо! Здесь можно часами гулять босиком по стриженым зеленым лужайкам, медитировать в тени раскидистых крон деревьев, среди древних развалин, возле огромной ступы…

В Сарнатхе всегда много паломников из всех стран мира, население которых исповедует буддизм. И в этот раз мы встретили множество приезжих, в том числе и из Индии. Целый ашрам (духовная школа) приехал сюда, люди преимущественно преклонного возраста, одетые в белые одежды, отличается лишь одеяние духовного наставника, он — во всем оранжевом. Поблизости сидит на лужайке более сотни гостей из Вьетнама, все — в белых робах, взоры людей обращены к буддисиской ступе, на фоне которой вешает в портативный микрофон настоятель. Под деревом сидят буддистские монахи в вишнёвых робах, некоторые молятся, кто-то неподвижно застыл в медитации… Как это непохоже на суетный, вечно спешащий Варанаси! Как будто два мира сосуществуют параллельно. Всё-таки, Индия — удивительная страна невероятноятных контрастов, где каждый рано или поздно находит свое. Где даже олени становятся просветленными!
______________________________________
Места в путешествиях:
НЕПАЛ
«Очарование Непала» Подробнее
1 — 12 октября
«Кольцо Аннапурны» (трекинг вокруг восьмитысячника Аннапурны) Подробнее
14 — 29 октября
ИНДИЯ
«Золотой треугольник Индии» с актером Эдуардом Рябининым Подробнее
13 — 18 ноября
«Золотой треугольник Индии» Подробнее
20 — 25 ноября
«Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября, 4 — 11 ноября
«Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря, 10 — 21 декабря

Разразившийся тропический ливень не оставлял ни малейшего шанса выйти наружу, зато у нас появилось время выспаться после долгой ночной дороги. За сегодня это уже вторая сиеста, и все благодаря нестабильной погоде. Впрочем, к вечеру дождь угомонился, дав нам возможность посетить самую важную религиозную церемонию Варанаси, проводимую на берегу Ганги.

Обычно, когда бываю в этом городе, участвую в Ганга Арати на Асси-гхате, именно сюда мы и направились, благо это в 10 минутах ходьбы от гостевого дома. Но вскоре мы вместе с другими приезжими наткнулись на ограждение — гхат полностью затоплен водой, пути к нему перекрыты потому что дальше дорожка уходит под урез воды. Удивительно насколько сильно разливается Ганга во время летних муссонов! И приведенная в Интернете цифра 52 метра (максимальный уровень подъёма воды) — это более чем реально. Я спросил местных о том, где проводится Ганга пуджа, нам указали на узкий переулок, через который нужно пройти на параллельную берегу улочку, и уже по ней следовать дальше. Впрочем, долго искать не пришлось — через сотню метров в неприметный проулок уже шли люди, а значит, нам сюда.

Расположившись на мокрых от обильного дождя ступенях верхней, не затопленной части соседнего с Асси гхата, мы оказались в неком амфитеатре, с одной стороны — Ганга со множеством привязанных к берегу лодок и катеров, с обоих сторон — раскидистые кроны деревьев, позади нас — ещё несколько ступеней и жилой квартал с крохотными одноэтажными лачугами. Судя по пяти помостам, приготовленным для браминов, Ганга пуджа временно перенесена именно сюда. Ожидание затягивалось, а вокруг уже сгущались сумерки, люди понемногу прибывали, церемония все никак не начиналась. Какой-то маленький, горластый мужичонка долго бегал о орал своим пронзительным голосом на языке, нам неведомом. Совершенно непонятно было, что вообще происходит, по какому поводу крик.

Второй мужик, в дхуни (мужская набедренная повязка) тоже начал орать, также хаотично передвигаясь с места на место. В итоге вскоре стало понятно: первый кричал рабочим и зрителям о том, что сейчас понесут длинную бамбуковую лестницу. Зачем-то им приспичило при скоплении людей переносить лестницу с крыши одной лачуги — на другую. Цель этого действа так и осталась непонятной. А второй мужик орал потому что являлся распорядителем Арати, и раздавал команды кому что надобно делать. В итоге, к наступлению темноты крики прекратились, и вроде бы все наладилось. Молодые брамины (каста священнослужителей), нарядно одетые в ритуальные одежды алого и жёлтого цвета, заняли свои места и начали сложный и длительный ритуал поклонения Ганга Дэви.

Но в небесах и на земле сегодня явно что-то разладились, и в самый ответственный момент пошел ливневой дождь. Часть зрителей сразу ретировались, оставшиеся попытались спрятаться кто-куда. Вскоре дождь стих так же внезапно, как и начался. В темных небесах несколько раз вспыхнули молнии и гулко громыхнуло. Как будто сам господь Шива наблюдал за происходящим на гхате. Когда началась «огненная» часть церемонии, во время которой брамины мастерски орудуют горящими факелами, вырубилось электричество, полностью погасло освещение и утихла музыка. В полной тишине пять чаш с факелами расчерчивали пространство густой южной ночи, слышались лишь звуки полыхающего пламени, развевающегося на ветру, да стрекот цикад в кронах деревьев. В старину, до эры электричества, Арати выглядела именно так как сейчас! В этом чувствовалась мистика и высшее присутствие. Оно усиливалось от звуков грома и всполохов молний, а ещё яркими огнями дальних костров, отражающихся в Ганге, на них круглосуточно сжигают сотни умерших на Маникарника-гхате.

Брамины хором запели мантру во славу Шивы, ловко орудуя огненными чашами; многие зрители, знающие санскрит, подпевали им. Вскоре по Ганге поплыли тысячи цветов и корзиночки с подношениями и огоньками. Мы заранее приобрели пару таких корзинок с цветами и свечкой, вместе со всеми запустили их вниз по Ганге с благими пожеланиями и благодарностью святой реке. Именно в этот момент я протянул третью, случайно оказавшуюся у нас корзинку, первому попавшемуся парню-индийцу, своявшему в нерешительности рядом, и услышал странный звук как будто в воду упало что-то крупное. Интуитивно протянув руку чтобы проверить на месте ли мой смартфон, я его не обнаружил в маленькой наплечной сумке. В доли секунды сообразив что-к чему, я протянул руки под мутную воду и ко счастью сразу нащупал смартфон, лежащий на каменной ступени под водой.

Мгновенно достав его, тут же выключил, извлёк из ударопрочного (но не влагозащищённого) чехла и завернул в индуистский тряпичный ширф, который ношу на шее. Вроде бы, устройство ещё работало даже находясь под водой. Стоит ли говорить, насколько важно в путешествии наличие смартфона, этого единственного приспособления, связывающего меня с внешним миром? Это связь, дневник, записная книжка, контакты, бюджет, ориентация на местности, и вообще практически все… Оставалось надеяться на лучшее, по проверить жив ли смартфон, можно только после того как он высохнет.

После необычной Ганга Арати, попытки бегства в Гангу и утопления смартфона мы зашли в расположенное здесь же вполне европейское кафе-пиццерию и заказали простой жареной картошки.
______________________________________
Места в путешествиях:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Далее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Далее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Далее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря

Итак, буквально прибежавший за нами водитель тук-тука напомнил о том, что существует некое подобие реальности с ее временем и пространством. Пусть так и будет, главное, мы получили благословение Махадэва в виде цветочных мал (гирлянд). Следующий храм, до которого нас везли узкими закоулками, мне тоже хорошо знаком. Его называют «Обезьяньим храмом» из-за обилия приматов, живущих в обширном саду, посреди которого находится индуистская святыня. На входе строгий фейс-контроль, охрана требует сдать в камеру хранения все вещи, особенно строго следят за тем, чтобы на территорию храмового комплекса не пробрался лазутчик с мобильным телефоном. Видимо, смартфон здесь считают опаснее бомбы. Впрочем, металлоискатель тоже есть, он даже рабочий. Покорно сдав вещи в багаж, мы направились по каменной дорожке к храму. Он совсем небольшой, состоит из нескольких построек, и всегда до предела заполнен людьми.

Мужчины и женщины стоят в две разные очереди раздельно чтобы совершить в храме все необходимые ритуалы. Для пуджи (молитвы и богослужения) обычно приобретается на входе или прямо на территории храма, у торговцев-лоточников специальный набор, в который входят благовония, кокос (иногда), прасад (сладости), алая или оранжевая лента, иногда — вода, мед и т.д. Средняя цена такого набора — 30-50 рупий. Отдельно можно приобрести цветочные гирлянды — малы для приношения божествам. В «Обезьяньем храме» продается много прасада — сладких пирожных в виде шариков из муки, тростникового сахара и масла гхи. Их используют для приношений божествам, часть — освящают в храме и уносят с собой для благословления членов семьи.

Атмосфера в этом храме всегда очень возвышенно-возбужденная, типично индийская. В религиозном катарсисе многие хором кричат слова гимнов или вместе громко поют мантры. Индийцы очень любят речевки на религиозные темы. Стоит кому — нибудь прокричать мантру Шиве «Хар, Хар, Махадэв» — все тотчас же подхватывают ее и уже кричат хором. Это возможность почувствовать общность и слиться в едином религиозном экстазе. Я, честно говоря, не очень люблю суету и шум в храмах, поэтому часто занимаю место возле ближайшего старого дерева (такие растут почти в каждом индуистском храме и особо почитаются), расслабляюсь и медитирую. Или просто со стороны наблюдаю за людьми. Вскоре ко мне подошла мужская компания чтобы познакомиться с белокожим иностранцем и пообщаться. Разговор у нас получился очень забавный, по-моему, они были слегка в шоке от услышанного от пришлого, белого человека. Я в тот день был в ударе и настроен от души пошутить:
— Невежество приводит к излишествам, к удовлетворению желаний, а не жизненно необходимых потребностей. Где грань между потребностью и желанием? Все то, что нам жизненно необходимо в минимальных количествах — это потребности: кров (жилье), еда, сон, размножение (иногда, редко). Все, что сверх этого — это уже желания, полностью удовлетворить которые невозможно. Что-либо сверх необходимости, сверх разумной меры. Вот, например, еда. Когда ты живёшь один, то ешь обычно мало, лишь по необходимости. Но у тебя появляется жена, которая к тому же хорошо готовит. И ты начинаешь есть сверх меры, переедать. В итоге у тебя отрастает вначале маленький животик, потом он становится все больше и превращается в уродливое жирное брюхо, из-за которого ты даже не можешь видеть что у тебя ниже пояса — мужчина ты или уже женщина:-) (публика начала от души хохотать, особенно глядя на одного из своих друзей, как раз имеющего большой живот). А вся проблема лишь в желании. Не иди на поводу у желаний, не жри сверх меры — и все будет хорошо, все будет правильно. Сначала мы объедается, а потом не знаем что делать с лишним весом, ходим к диетологам, всяким врачам. Ещё и спрашиваем какие нам лучше таблетки принимать и что лучше есть. Все просто: надо перестать объедаться и наконец-таки заняться собой, возлюбить вначале себя, заняться самопознанием и самосовершенствованием…

В итоге вокруг «русского бабЫ» собралась уже большая компания. Обнявшись с каждым, я, дождавшись свою спутницу, направился к выходу, от которого нам навстречу вновь шел взволнованный водитель. Видимо, все иностранцы, которых он возил по храмам ранее, не задерживались в них более чем на 5-10 минут. Следующий храм, который мы посетили, расположен неподалеку, путь к нему по узким переулкам занял всего несколько минут. Храм богини Дурги — один из самых почитаемых и древних в Варанаси, стены его окрашены в бордовый цвет, во внутреннем дворе всегда много паломников, царит религиозная атмосфера. По соседству имеется священный водоем квадратной формы, такие раньше строили возле храмов для совершения массовых омовений. Сейчас он оборудован высокими фонтанами, а вода в искусственном озере выглядит вполне чистой, что большая редкость для Индии…

Когда «аксакал», сидящий во дворе храма и ставящий тилаку (цветную точку в межбровье, символизирующую «Третий глаз»/Всевидение, божественную осознанность) вместо 10 рупий (именно столько обычно дают индийцы) попытался потребовать с меня 100, я ему терпеливо объяснил, что он не прав:
— Пусть мы выглядим иначе, у нас светлая кожа, голубые глаза и русые волосы — это вовсе не значит, что мы — совершенно другие, отличные от индийцев. Перед Богом все равны, бог не делает различий, Ему не важно индиец ты или американец, русский или африканец… И Бог не считает подаяния, Е у не нужны наши деньги, у Него уже априори есть все, все деньги всех девяти Вселенных, сотворенных Брахмами! Различия — плод невежественного ума и эго. 10 рупий или 100 — неважно, мы пришли сюда не торговаться и не подкупать Бога, мы пришли в Его храм с открытым сердцем и с нашей любовью к Нему. Богу не нужные наши деньги, Ему нужна наша вера, любовь и принятие.
Мой собеседник, открыв рот, явно не ожидая услышать нечто подобное от иностранца, учтиво поклонился и выразил согласие жестом головы.

Тем временем резко потемнело, над куполом храма Дурги сгустились тучи, как будто в унисон произнесенным мною словам раздался раскатистый гром, налетел ветер и тотчас же хлынул тропический ливень. Мы неслись по улочкам Варанаси на мото-рикше, поднимая фонтаны брызг, водитель явно желал побыстрее освободиться чтобы заработать для семьи побольше денег на следующих клиентах, поэтому, пришпорив своего металлического коня, гнал как на ралли «Париж — Даккар», ловко лавируя между бегущими от дождя людьми, коровами, собаками, рикшами, буйволами, свиньями и множеством других препятствий, неожиданно возникающих на пути посреди узких переулков. Это всегда очень весело — гонять на мото-рикше по дорогам Индии!
______________________________________
Места в путешествиях:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря

Разместившись в просторных, чистых номерах частного гостевого дома, мы первым делом решили немного отоспаться. Поедыдущая ночь, проведения в автобусе, выдалась бессонной, и глаза закрывались сами собой. К тому же, снаружи началось настоящее пекло — после обильного ливневого дождя вышло нещадно палящее солнце, воздух наполнился испарениями, смешанными с едкими запахами нечистот, коих в Варанаси не счесть. По соседству, то есть прямо под окнами — подобие речки, забранной в бетонные берега, она превращена жителями в сточную канаву, потому свежести дикой природы ждать здесь не приходится. Наравне с религиозной и исторической значимостью, Варанаси — один из самых грязных городов Индии, хотя официально его население всего 1,4 миллиона человек, по индийским меркам очень мало. Разумеется, паломников и праздно шатающихся в ожидании смерти здесь никто не считал.

Практически вся религиозная, да и обыденная жизнь жителей города Шивы обычно проходит на гхатах, возле Ганги. Всего насчитывается 84 гхата, у каждого из них есть собственное имя. Ступенчатые набережные с раннего утра, с момента восхода солнца бывают заполнены людьми, совершающими ежедневный обряд омовения в водах священной реки. Одиночные, самые отчаянные иностранцы тоже изредка с риском для жизни и здоровья заходят в воду, но все путеводители по Индии делать это категорически не советуют из-за критической загрязнённости Ганги. Впрочем, сами индийцы с удовольствием часами бульхаются в Ганге, стоя по пояс в воде (99.99% жителей страны не умеют плават, при попадании в сильное течение или на глубину они сразу тонут).

Но в период летних муссонов уровень воды поднимается настолько высоко, что все гхпты полностью затоплены, местами видны лишь несколько верхних ступеней. Вспоминая, на каком уровне стояла вода в феврале нынешнего года, когда я был в Варанаси, просто поражаюсь насколько сильно может разливаться Ганга. Из всех многочисленных гхатов только два используются для церемоний индуистских похорон — кремации — Антьешти. Это Маникаргика-гхат и Харишчандра-гхат. В отдельные годы, например, летом 2013-го, когда половодье было настолько сильным, что затопляло прибрежные кварталы города, кремации были приостановлены, их попросту негде было проводить. Но местные жители сразу сообразили что-к чему, и предоставляли для погребальных костров крыши своих домов (за хорошее вознаграждение разумеется).

Итак, после сиесты мы при помощи хозяина гостевого дома вызвали моторикшу (тук-тук) и направились в небольшое путешествие по храмам Варанаси. Мне так и не удалось найти точную цифру, отражающую реальное количество индуистских храмов в этом городе. Их тысячи, возможно десятки тысяч. Мусульмане во время нескольких нашествий безжалостно уничтожали в Индии все индуистские святыни, и строили на их месте мечети. Но всякий раз храмы отстраивались заново, зачастую — по соседству с мечетью. Есть храмы огромные, просто гигантских размеров, а есть и совсем крохотные, которые не сразу можно заметить. Вспоминаю как во время своей первой поездки в Варанаси сижу как-то вечером на набережной посреди гхата на маленьком бетонном помосте вместе с бабулей, продающей цветы для Арати. Подходит дедок и просит меня убрать с помоста обувь — оказывается, мы сидим на крыше миниатюрного индуистского храма. После этого курьезного случая прежде чем сесть на что-либо в Индии, я первым делом внимательно смотрю не храм ли это:-)

Моторикша, мопед или байк — идеальное средство передвижения по узким и извилистым как лабиринт улочкам старого Бенареса (Варанаси), нет необходимости долго стоять в транспортных пробках, жёлтый «пепелац» ныряет в узкие улочки, грохоча и подскакивая на кочках, мастерски обьзжая лежащих повсюду коров и буйволов, бегающих детей, собак и свиней с поросятами… Воистину, колорит этого города неотразим, здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни, а там уже поймёте сами нужно ли оно вам ещё или нет. Мы едем по прямым пустынным улицам среди садов и лужаек, вдалеке виднеются аккуратные корпуса Бенаресского университета. Студенческий городок занимает большую площадь и выглядит как «город в городе». Здесь же расположен крупнейший храм Шивы, с посещения которого начинается наша небольшая экскурсия. Рикша остался на стоянке, а мы, предварительно сняв обувь (при посещении индуистских храмов обувь оставляют перед входом), заходим в высокий, просторный храм со множеством прохладных галерей с мраморными полами, на которых сидят и лежат люди, отдыхая от зноя и духоты. Скульптуры многгчисленных божеств спрятаны в углубления в стенах — ниши. Прихожане подходят к ним, совершают молитву, принося дары богам, прося у них защиты и покровительства.

В центре храма установлен главный шивалингам, возле которого сидит брамин и читает мантры. Неожиданно он снял с шивалингама цветочную гирлянду и протянул ее мне в знак благословения. То же самое происходит и с моей спутницей. Ну все, теперь господь Шива точно проведет нас тайными тропами своего возлюбленного города (историческое название его, упоминаемое в Ригведе — Каши как одно из имён Шивы, имеющее значение «Сияющий»). Мы некоторое время обходим храм по часовой стрелке, останавливаясь возле изображений божеств и просто посидеть в прохладе галерей, отсюда не хочется уходить, настолько это тихое, спокойное и чистое место, с зелёными лужайками, величественными цветущими деревьями, в кронах которых радостно щебечут птицы. На выходе компания молодежи просит сделать несколько селфи с нами, и вот уже водитель тук-тука, видимо, отчаявшийся дождаться нас, бежит навстречу и показывает на часы. «Счастливые часов не наблюдают»…

______________________________________
Места в путешествиях:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря

По мере продвижения по городу улицы становятся совсем узкими и витиеватыми, они хаотично петляют между полуразрушенных домов как будто недавно здесь было мощное землетрясение. На наш вопрос водитель ответил:
— Дома частично сносят для расширения проезжей части, эту улицу хотят сделать прямой и широкой.
И действительно, зачем строить новое жилье когда можно просто снести часть дома до ближайшей капитальной стены? Впрочем, новая часть города выглядит не столь уж аутентично и убого: в Варанаси строят многоэтажки-кондоминиумы с высокими заборами по периметру для защиты собственности жильцов от бедных слоев населения,. Строят вполне добротно и по-современному. А новенькое шоссе было открыто совсем недавно, к визиту Премьер-министра страны. Не приедь Нарендра Моди — не было бы и прекрасного скоростного шоссе. В-общем, все как у нас, в России.

Дождь тем временем как-то внезапно иссяк, стало проглядывать солнце, его жаркие лучи пробрались в глубину узких переулков «города мертвых», впрочем, до предела заполненного суетящимися, вечно спешащими, вполне живыми людьми. Улицы — сплошная транспортная пробка, с нашей точки зрения это полный коллапс, для горожан — обычная ежедневная рутина. Как же много здесь людей…вероятно, как минимум половина почти полуторамиллиардного населения Индии съехалась в Варанаси в надежде умереть здесь и быть сожженными на местной набережной. Или утопленными с камнем, привязанным а ногам, посреди Ганги…

Водитель виртуозно и терпеливо пробирается через весь этот беспрерывно сигналящий поток всевозможных транспортных средств, часть которых везёт еще живых, а часть — уже мертвых. Живых — по их обыденным делам, мертвых — на костры, к Ганге. На улицах Варанаси можно встретить представителей большинства народностей Индии; такой разношерстной публики, пожалуй, не увидишь больше ни в одном другом городе страны. Выстояв длиннющую пробку, мы увидели вдалеке просвет между домами и непомерно разлившуюся Гангу, в просвете — высокая кирпичная труба крематория, которым, впрочем, никто не пользуется. Индуисты считают — сожжение кармы возможно только на дровах, но никак не на электричестве. Предрассудки? — Может быть. Но традиция в Индии превыше всего, даже если она выглядит шокирующее, чересчур аутентично. Что поделаешь, это — пожалуй, самая патриархальная страна в мире.

Ко счастью, в крематорий мы не поехали, — ещё рано, — а свернули в узкие улочки старого квартала, ведущие вверх по течению Ганги, к Асси гхату. Гхат — это ступенчатая набережная. Ступени делают из природного камня для того, чтобы на них было удобно совершать традиционное очистительное омовение в водах священной реки даже во время ее сильного разлива. Долгие попытки доехать до гостевого дома с использованием навигатора, водившего-блудившего нас кругами возле одного и того же места, не увенчались успехом. Мы остановились в сотне метров, упёршись в совсем узкий проулок, где проедет разве что мопед или моторикша. Естественно, на улочках, особенно после сильного дождя, очень грязно, повсюду кучи мусора, собаки, коровы и даже буйволы. Троих буйволов наш водитель тщетно пытался обогнать на узкой дороге, пришлось долго ехать вслед за ними.

Мы без труда нашли гостевой дом, узнав его красочный фасад по картинке, размещенной в системе онлайн-бронирования отелей. Выглядит он очень достойно, особенно возвышаясь посреди грязных трущоб, где живёт самая бедная часть населения, живёт себе и живёт, без планов и надежд. Потому что надежды для них здесь нет. Точнее есть конечно — умереть в Варанаси и тем самым закончить страдание раз и навсегда, выйдя из череды рождений и смертей, из колеса Сансары… Это, пожалуй, единственная надежда для тех людей, что населяют трущобы города Шивы. Мужчины неподалеку играют в настольную игру, женщины стирают белье, дети носятся наперегонки по гнилым доскам, перекинутым через зловонные лужи. И все выглядят вполне счастливыми. По крайней мере, здороваются с нами, улыбаются и совершенно ничего не просят. В Варанаси очень приветливые и гостеприимные жители, я в этом убеждался не раз во время, своих предыдущих поездок.

*ВНИМАНИЕ! Статья содержит шокирующие подробности обряда кремации умерших, не рекомендуется читать людям с неустойчивой психикой!

В Варанаси огромный международный аэропорт, чистый и современный. Выйдя наружу вместе с водителем предоплаченного такси, мы обратили внимание на прекрасный ландшафтный дизайн всей прилегающей территории: посреди аккуратных зелёных газонов и лужаек гордо развевается государственный флаг Индии. Стоило отъехать от аэропорта как разразился настоящий тропический ливень, в небе вспыхнули молнии и прогремел гром. Под этот аккомпанемент нас обогнал легковой автомобиль с багажником на крыше, а в багажнике…человеческий труп, на деревянных носилках, завёрнутый в оранжевое покрывало и привязанный к багажнику веревкой чтобы не потерялся по дороге. Вскоре видим ещё несколько автомобилей, и на каждом — аналогичный груз! Умерших везут на Маникарника гхат — традиционное место кремации в Варанаси.

Неотразимый колорит буквально сразу же заставляет окунуться в суровую реальность жизни в «городе мертвых». Стоит сказать, что ежедневно на двух гхатах Варанаси сжигают на погребальных кострах от 200 до 400 человеческих трупов. А тех, кого по тем или иным причинам сжечь нельзя, просто заворачивают в саван, привязывают к камню, отвозят на лодке на середину реки Ганги и спускают в воду… По различным данным таких «утопленников» только в одном Варанаси в год насчитывается до 45 000!

В соответствии с традициями Хинду нельзя предавать огню умерших детей в возрасте до 3 лет (по некоторым данным — до 7), беременных женщин, умерших во время эпидемий, укушенных коброй и садху (странствующих монахов). С детьми все понятно — у них ещё чистая карма, и они практически безгрешны, с беременными — тоже, по причине нерожденного чистого младенца. Насчёт погибших во время эпидемий уже сложнее, это сложно понять, казалось бы, должно быть наоборот из соображений безопасности. Умершие от укуса кобры на самом деле иногда «оживают». Считается, что от яда кобры человек впадает в кому и может очнуться в любой момент. Таких бедолаг заворачивают в полиэтилен, кладут в лодку, привязав к телу табличку с именем и адресом места жительства, отпуская вниз по течению реки. Ходят истории о якобы неоднократно оживленных при помощи садху людей, считавшихся погибшими от нападения кобр. Садху не сжигают потому, что они уже чисты и непорочны, встав на путь садханы (отшельничества, духовного поиска), человек отказывается от всех мирских благ и привязанностей. Считается, сжигать в таком случае нечего, человека с его грехами, страстями, эго и желаниями уже нет, садху — как воплощённые ангелы.

Традиционно кремируют тело в течение нескольких часов после смерти человека, потому что в Индии круглый год жарко, сохранять умершего более длительный срок сложно и ни к чему это. Сами похороны выглядят для непосвященного человека, мягко говоря, жутковато. Хотя для индуистов это — совершенно обычный и естественный ритуал. На самом деле он очень сложен, достаточно понаблюдать за всеми действиями семьи покойного и помощников, организующих похороны. В идеале кремация должна быть проведена на берегу святой реки Ганги или Ямуны. Если до них далеко — то возле любого водоема, лучше реки. Покупается 380-400 кг. дров, именно столько необходимо для полного сожжения человеческого тела. На богатых похоронах используется даже дорогостоящее сандаловое дерево! Семья умершего считается нечистой, его братья (или сыновья) сбривают все волосы на теле, оставляя маленький хвостик волос на затылке, надевают чистые, белые одежды. Перед кремацией тело покойного омывается в реке и умащается благовониями. Также купаются в реке все члены семьи чтобы «очиститься». С трупа снимают оранжевое шёлковое покрывало и стирают его в реке, белый шелковый саван, в который он завернут, не снимается. Затем следует прощание каждого из присутствующих на похоронах, после чего тело кладется на помост из дров, обкладывается ими со всех сторон, иногда и сверху, после пятикратного обхода по часовой стрелке вокруг усопшего костер поджигает с 4 сторон старший из сыновей или старший брат. Огонь приносится из храма Шивы, использовать любое горючее запрещается — только естественный священный огонь. Далее в течение 3-4 часов происходит процесс горения, за ним следит специальный человек (иногда и не один) из касты неприкасаемых, орудующий длинной палкой-шестом и следящий, чтобы все части тела сгорели. Эта работа считается нечистой, зато очень доходной, потому что «сжигателю» достаются все драгоценности, надетые на покойника (их запрещено снимать после момента смерти). Часто родственники сами предупреждают о том, что именно нужно искать в пепле… К тому же, за такую работу неплохо платят, но занимаются ею только выходцы из одной низшей касты индийского общества.

Женщин не допускают до погребального костра, все они сидят в отдалении и наблюдают за процессом горения с безопасного расстояния. Причина необычна: до 1928 года в Индии был обычай самосожжения женщин-вдов, назывался он Сати… Статус вдовы в обществе был настолько плох, что смерть была лучшим избавлением от пожизненного страдания. Вдовы не имели никаких прав, с ними переставали общаться даже собственные дети. Часто женщин насильственно толкали в погребальный костер мужа. Сейчас такие случаи самосожжения иногда случаются, но за это предусмотрена уголовная ответственность для всех членов семьи.

До завершения горения (далее — информация не для слабонервных, кому противно — лучше не читать) если череп умершего не лопнул сам, его длинной палкой разбивает на части опять-таки старший брат или старший сын умершего. Это делается для полного освобождения души усопшего. От мужского скелета сохраняют одно ребро, от женского — бедренную кость. Такую обгоревшую кость бросают через левое плечо в реку. По завершении горения останки смывают туда же. Если дров было недостаточно, и сгорел не весь труп, все оказывается в реке, и ниже по течению за дело принимаются бродячие собаки, всегда стаями дежурящие в таких местах… У бедных семей может не хватить денег на покупку дров, которые стоят от 50 рупий за килограмм, поэтому слегка обгоревших трупов в реках плавает более чем достаточно. Для их сбора и утилизации опять-таки есть специальные люди из касты неприкасаемых. Часто они находят в кучах пепла, который просеивают через мелкое сито, золотые и серебряные украшения, иногда — даже с бриллиантами, после чего продают их.

Ух…я рассказал множество подробностей, но далеко не все. Полагаю, и этого уже более чем достаточно. А что происходит с трупами бедолаг, которых просто кидают в реку привязанными к камню, нетрудно представить… Около 45 000 разлагающихся трупов в год только в «акватории» одного, не самого крупного города Индии… Поэтому Варанаси называют «городом мертвых». Его основателем и покровителем считают самого бога Шиву, считающегося разрушителем Вселенных. Где смерть — там всегда присутствует Шива (хотя в индуистском пантеоне есть еще Яма — бог смерти). В соответствии с традициями индуизма умереть в Варанаси — значит выйти из Колеса Сансары, из череды рождений и смертей. Индийцы верят в то, что умершим в этом городе милостью господа Шивы даруется освобождение от Сансары и соединение души (Атмы) с единой вселенской душой/Сознанием (Параматмой). Но в Варанаси везут покойников со всей Индии и даже из других стран мира. Кремация на гхатах (набережных) этого города Шивы очищает карму и способствует более благополучному рождению в следующей жизни.

Добро пожаловать в «город мертвых»!

Как это часто бывает, за несколько часов до отправления нашего автобуса Ришикеш-Дели мне пришло уведомление о поломке транспортного средства и отмене рейса с обещанием вернуть уплаченную за билеты сумму в течение нескольких дней. Я сразу забронировал онлайн пару билетов на другой рейс, уже не коммерческий, а муниципальный в надежде, что хотя бы его не отменят.

Вечером, когда проходили возле службы такси, ради любопытства поинтересовался, сколько стоит доехать до автовокзала (до него отсюда всего 4,5 км), ответ позабавил: официальная цена 500 рупий:-) Уже в спину нам, уходящим, один из тоскующих от вечернего безделья водителей крикнул «400», но и это — явный неадекват. Через пять минут мы взяли тук-тук на двоих за 200 рупий, и то лишь потому, что не хотелось торговаться, да и водителя было жаль — хороший дедок попался. Рейсовым моторикшей можно доехать за 20 рупий с носа, но в вечернее время придется долго ждать.

Оказавшись на автостанции, я первым делом начал опрос на местности чтобы понять, будет наш рейс или нет, если будет, то на какое количество времени задерживается. В означенное в электронных билетах время автобус не пришел, я уже было начал волноваться, стоя с диспетчером и ещё парой недоумевающих пассажиров и пытаясь понять разговаривающих со мной на хинди. Прозвучавшая фраза «этого рейса, возможно, не будет» совсем меня не воодушевила хотя бы потому, что до Дели ехать минимум 7 часов, а утром у нас самолёт в Варанаси.
— Хорошо, — подумал я, — если этого рейса не будет, мы сядем в любой другой автобус на Дели, заплатим ещё раз (уже третий) за билеты и поедем, выбора у нас нет.
Но к нашему изумлению вскоре подошёл автобус, началась посадка, и многие пассажиры, судя по всему, привыкшие к опозданиями, пришли на 30-40 минут позже, как будто так оно и надо. Насмешила такая сцена: водитель, полноватый и, судя по всему, тяжёлый индус пытался протирать лобовое стекло снаружи, а его помощник изо всех сил удерживал водилу на весу за задницу, потому что стекло расположено очень высоко. Я подошёл, в шутку спросил, нужна ли помощь, могу протереть стекло, я намного легче вешу:-)

После обычной шумной возни и перетаскивания-распихивания пассажирами по всем щелям сумок-баулов, автобус тронулся, и наш путь в Дели благополучно начался с очень небольшим по индийским меркам опозданием — всего каких-то 40 минут. Ночью ездить не очень удобно, во-первых, потому что практически ничего не видно за окном, во-вторых, нормально не поспишь сидя. Есть, конечно, спальные автобусы «слипперы», курсирующие между городами, они похожи на плацкартный вагон. Но цена билетов на них существенно выше, и места преимущественно сдвоенные.

С одной остановкой для дозаправки едой-напитками, отдыха водителя и пассажиров, мы доехали в положенные 7 часов до центрального автовокзала Дели, называемого «Кашмири Гэйт». По прибытии, в 5 утра сразу взяли моторикшу, договорившись о смешной цене в 300 рупий до аэропорта (расстояние почти 27 км.), ехать через весь огромный Дели. С ветерком, в утренней прохладе мы неслись по улицам Дели среди таких же моторикш и редких ещё автомобилей; огромный город постепенно просыпался ото сна, являя самые разные, очень контрастные картинки нищеты и благополучия, пресыщенности одних и абсолютной безнадёжности положения других. Вот такой он, Дели…

По прибытии в аэропорт мы без проблем зарегистрировались на рейс и направились в зал ожидания, первым делом посетив кафе, в котором зачем-то взяли оказавшиеся ужасно острыми самосы и некий местный холодный напиток с весьма странным привкусом, скажем прямо, на очень большого гурмана. В Индии нужно быть аккуратным в еде, потому что почти все безмерно острое, перченое, либо приторно сладкое.

Спустя полтора часа новенький аэробус пронзил низкий слой облаков и, освещаемый ярким солнцем, направился в священный город Варанаси, он же — Бенарес, он же Каши. Город с тремя названиями является центром индуистской культуры, в соответствии с легендами, основан самим богом Шивой как минимум 5000 лет назад.