В итоге, нежданно-негаданно в первый же вечер я нажил себе большую проблему в виде 24-летнего хозяина гостевого дома с божественным именем Кришна (и это точно — шутка великого Творца). Неразделённая его тяга к похоти обрушилась на меня гневом и руганью. Но это было неделей позже. До того времени «недо-Кришна» был занят развлечениями: каждый день он подолгу отсыпался после бурной вечеринки, проводимой на крыше гостевого дома для местных (и приезжих) патлатых менестрелей-наркоманов. Всего в 100 метрах от ближайшего полицейского участка ночи напролет на крыше клубился терпкий марихуановый дым, визжали разгоряченные наркотой и выпивкой шальные девки, устраивались шумные «пати» с барабанами. На постояльцев Кришне было абсолютно наплевать. Бурные гуляния мне изрядно надоели, несколько раз пытался поговорить об этом с вечно занятым непонятно чем хозяином, но он все время игнорировал меня, видимо, устыдившись своего неадекватного поведения в первый день нашего общения.
Каждое утро начиналось у меня с ранней прогулки вдоль линии прибоя; в паре километров пути есть одно любимое мною местечко, где из-под высокого, кирпичного цвета каменного обрыва течет чистый родник, склоны поросли пальмами и экзотическими тропическими растениями, а бирюзовые воды океана омывают чистый песчаный пляж со множеством ракушек. Уже третий год я провожу в этом месте каждое утро, занимаясь йогой, медитацией, купаясь и загорая. И так же точно несколько моих давних знакомых из разных стран мира ежегодно приезжают в Варкалу чтобы побыть именно в этом месте. Наверное, нас всех притягивает не только его красота, но и очень позитивная энергетика. И каждое утро, возвращаясь в гостевой дом, я натыкался на заспанного, с суровым лицом Кришну, метущего в десятом часу тротуар. Он явно вел ночной образ жизни, но работа заставляла делать что-то по хозяйству и днём, а как это тяжело спохмелья, да ещё сдобренного одновременным курением марихуаны… В-общем, нелегко ему приходилось. Тут уж точно не до приветливости по отношению к постояльцам. Да бог с ним, главное — у меня все было хорошо, наконец то добравшись до любимой керальской Варкалы, я предался желанному одиночеству на бескрайних песчаных пляжах, на берегу Индийского океана.
Российские друзья подарили мне бируши, и я наконец начал нормально спать по ночам, в то время как еженочные шабаши на крыше продолжались, на них «слетались» вечно укуренные местные темнокожие менестрели и их затасканные европейские шлюхи, дико ржущие всю ночь напролет. В-обшем, в этом гостевом доме — самый настоящий наркопритон И это в Керале, где рулит компартия, и за «травку» дают реальные сроки. Видимо, у мелкого шныря явно есть «волосатая лапа» в местной полиции, не зря же он чувствует себя настолько безнаказанным, что продает наркоту туристам и устраивает «чилл-вечеринки» в самом центре Varkala beach. В эти дни у меня почему-то не возникало внутреннего стремления пойти, как это бывало обычно, на вечернее богослужение в любимый индуистский храм Джанарданасвами. Как будто некий внутренний голос шептал: «Подожди, ещё не время». Повинуясь ощущениям, я откладывал поход в храм, надеясь наверстать упущенное позже.
Варкала — очень уютное местечко, ее условно делят на три части — north cliff (северный обрыв), south cliff (южный обрыв) и Papanasam (Папанасам, священная, храмовая). В прошлом году я жил исключительно в священной части, и там совсем иные энергии. В другие районы поселка я даже не заходил за все 6 недель, разве что пару раз при острой необходимости. Меня притянули именно святые места, где душе светло и комфортно. А все эти наркопритоны и шумные кабаки совсем диссонируют с внутренним умиротворённым состоянием «шанти-шанти». На сей раз, коль так получилось, пришлось пару недель пожить в самом пекле, в местном оплоте разврата и вообще невежества. Видимо, Сущее меня направило сюда для того, чтобы гармонизировать энергии… Как знать, «неисповедимы пути господни». Вот я и гармонизировал как мог, насколько хватало моих внутренних духовных сил. Российские друзья кстати, по моей рекомендации на следующий день перебрались сюда же, им не понравился забронированный отель и, прожив в нем ночь, они переехали в более уютную и светлую комнату, через одну от моей. К тому же, она почти в два раза дешевле чем в предыдущем отеле.
По вечерам мы ходили в «насиженные» прибрежные ресторанчики и общались за ужином на самые разные темы. Я ограничивался лишь чашкой молочного чая, потому что, во-первых, не ем по вечерам, во-вторых, жестко экономлю на всем. Финансовая ситуация моя в этом году оказалась настолько сложной, что приходится буквально выживать на последние средства. А тут ещё подставы, необязательность индийцев, вечный обман и их скряжничество. Поэтому для меня, например, было очень существенно сколько платить за номер — 200 рупий как договаривались ранее, изначально, или 350 как того пожелал человек по имени Кришна. Буквально чем больше я заплачу за комнату — тем меньше — за еду, ограничивая себя в ней. После посиделок в уютных ресторанчиках мы часто спускались на широкий ночной пляж чтобы продолжить общение или просто послушать шум прибоя и полюбоваться лунной ночью. Впереди — полнолуние, а это — самое волшебное время в Варкале, когда по ночам становится светло как днём, мощные приливы приносят свежесть больших волн, а духовные энергии святых мест зашкаливают. Но в полнолуние обычно обостряются и психические реакции людей, многие ведут себя крайне неадекватно. Что, собственно, и случилось вскоре с бедолагой Кришной (угораздило же родителей назвать его столь чистыи и святым именем…впрочем, есть к чему стремиться)…
__________________________________
Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:
Запасайтесь попкорном, потому что я наконец то отошёл от «культурного шока» и вновь обрёл способность излагать свою историю жизни в запредельной Индии:-)
В Ришикеше я «завис» в состоянии глубокой медитации более чем на три недели, пребывая в прекрасном расположении духа. День за днём, все ближе гималайская зима, ее скорое наступление ощутимо повсюду — ночи стали холодными и ветреными, по утрам вдоль долины Ганги дует порывистый ветер, утихая лишь с наступлением самого теплого времени дня, когда яркое солнце высоко поднимается над вершинами окрестных гор. С 15 декабря, судя по размещенным онлайн объявлениям, мой духовный учитель Свами Прем Самдарши начинает ежедневные встречи с учениками в своем ришикешском ашраме (духовной школе).
Мои дни в Ришикеше хотя и не отличались особым разнообразием, зато свободный режим жизни позволил посвятить практически все время духовной работе. В гостевом доме было пустынно, «высокий» турсезон закончился, и кроме меня в нем никто не жил. Разве что кроме сотрудников, которые меня воспринимают как члена своей семьи. По вечерам я ходил на Ганга Аарти, красочную и мощную в плане энергетики пуджу (богослужение), проводимое возле 14-этажного храма, на берегу Ганги. Ночью стало прохладно, временами до +10*С, что для меня, уже привыкшего к постоянному теплу, не очень комфортно. По утрам дул сильный порывистый ветер с Гималаев, принося свежесть и прохладу, а к 10 часам он стихал, становилось тепло и солнечно, как летом. В-целом, погода в это время года очень напоминает нашу среднюю полосу России в августе, когда ночи становятся прохладными, а дни иногда радуют солнышком и теплом. Это — очень комфортное время для прогулок и медитации.
Катхакали — традиционное танцевально-драматическое искусство индийского штата Керала, возникшее в XVII веке. Истоки катхакали — народная драма и танцы, которые исполнялись керальскими крестьянами. Традиционно катхакали исполнялось на открытом месте в лунную ночь и длилось до рассвета. Сюжетом катхакали, как правило, являются сцены из древнеиндийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Катхакали исполняется мужчинами, которых готовят в специальных школах. Обучение начинается с 11-летнего возраста и продолжается 5-6 лет. В состав труппы артистов катхакали обычно входят несколько танцоров, оркестр из четырёх человек и два-три исполнителя речитатива, излагающие изображаемый сюжет. Основная роль в Катхакали отводится пантомиме и языку жестов, поэтому исполнители катхакали считаются актёрами, а не танцовщиками. К середине XIX века катхакали пришёл в упадок и был восстановлен в середине ХХ века. 
Ришикеш — воистину волшебное место, где искрящиеся, запредельные божественные энергии Ганги, живой богини-реки радостно вырываются из гималайских ущелий на равнину, неся с собой божественное озарение всем тем, кто готов принять посыл Высшего. Тысячи лет сюда приходят люди чтобы побыть возле священной реки, поклониться ее бирюзовым водам и совершить ритуальное омовение с троекратным окунанием с головой в талую воду гималайских ледников, очищающую ото всех грехов этой и предыдущих жизней. Многие аскеты, искатели запредельной Истины так и остаются жить на берегах Ганги, находя себе пещеры, скрытые в скалах и поросших густым лесом горных склонах, иные строят маленькие хижины или даже целые ашрамы-духовные школы, куда приходят жить ученики. Ганга дарит любовь и очищение всем страждущим, принимает как любящая мать каждого, кто пришел, не делая предпочтений и исключений. На ее берегах происходят мистические трансформации сознания, стоит лишь отвлечься от повседневных рутинных дел и найти каждый день пару-тройку часов чтобы побыть с матерью-Гангой, со-настроиться с нежным пением ее волшебных вод.
Пока я шел от станции метро к гостевому дому, видел пару банкоматов, вроде бы даже работающих:-) Но, выйдя вновь в лабиринт узких улочек старого Дели, совершенно перестал ориентироваться в пространстве; тут как раз подошёл мужичок, продающий почтовые карточки, неплохо говорящий по-английски. Я выяснил у него, где можно поблизости снять наличные, и как-то между делом между нами наладилось общение. В итоге мы обошли весь квартал, не без труда нашли работающий банкомат, в котором есть деньги (в большинстве они заканчиваются ещё утром), и где нет очереди, я наконец получил требуемую сумму наличных, без которых в Индии путешественнику не выжить, 99% расчетов в этой стране — наличные. Ещё мне очень хотелось есть, потому что вот уже сутки голодал. По совету моего попутчика зашёл в ближайшее заведение — дхабу (на пенджаби — ресторан, закусочная). И продавца картинок тоже пригласил отобедать вместе раз уж он взялся мне помогать — отчего бы нет.
Вечером, когда пальба по всему Вриндавану возобновилась (жители и паломники пятые сутки напролет праздновали фестиваль Дивали), я прогулялся по старому городу до реки Ямуны, по пути став свидетелем настоящего карнавала. На декорированных автомобилях везли скульптуры божеств индуистского пантеона, во главе процессии ехала повозка, запряжённая огромными белыми быками, на ней — изображение Шри Кришны и Радхарани, перед которым сидели детишки, раздающие прасад (сладости). В другой поводке ехала танцующая богиня Кали с саблями в руках, роль которой играл ряженый актер. Грохот музыки, вырывающийся из динамиков вкупе с боем барабанов просто оглушал, неистово звучал в узеньких переулках Вриндавана. Такие процессии ездят по всем городам Индии во время больших индуистских праздников.
По пути мне пришлось постоянно спрашивать у прохожих в том ли иду направлении; как это ни странно, встретившиеся мне двое женщин-полицейских, дежуривших совсем недалеко от того места, что я искал, вообще понятия не имели где оно находится и как называется:-) Так что, холм Ранга Бхуми в Матхуре не так то просто найти. При входе на территорию храма — широкая пешеходная улица, напичканная всякими лавками, запруженная народом как везде в Индии, в местах массового паломничества. Пройдя немного дальше, я заметил огороженную высоким забором кунду, место омовения, оборудованное неработающими фонтанами. Все гхаты и другие постройки окрашены в темно-вишневый цвет, а вода в искусственном водоеме — зеленоватая.