Рубрика: Блог

Новый день путешествия мы провели в Харидваре, куда выехали утром в надежде застать относительно сухую погоду. Но в сезон муссонных дождей зарекаться насчёт погоды бесполезно, и вообще для меня Харидвар — очень мистическое место, где всегда происходят чудеса, буквально на каждом шагу.

Сикх Джакдэв Сингх, так полюбившийся нам водитель такси, спокойно и уверенно, без излишней индийской дерготни довез до центра города, почитаемого всеми последователями Хинду и носящего название «Врата Бога» (Харе — «Господь, Бог» (часто — одно из имён Шивы), двара — «ворота, вход, врата»). Оставив автомобиль на стоянке, мы под накрапающим дождем поднялись по горному серпантину до особо почитаемого Храма Манса Дэви («Храм Матери богов»), где удалось неспешно пройти по всему периметру храмового комплекса, совершить многие ритуалы. Обычно здесь так много людей, что тебя буквально носят, и часто не задевая пола ногами, ты просто ничего не успеваешь увидеть. В этот раз людей было в разы меньше. Прикоснувшись к святости этого памятного места, мы направились вниз по каменным ступеням, оказавшись на другом пути к храму. Спускаясь вниз, вновь попали под дождь, встретили милых обезьян-лангуров, которых местные приучили кушать с человеческой руки сладости и дал. Видя наш интерес к сидящим на ограждении симпатичным зверькам, один садху отсыпал каждому из нас по горсти обезьяньего угощения. Обычно пугливые в дикой природе, эти обезьяны вполне аккуратно берут корм из руки, причем по одному кусочку, неспешно, левой лапкой ласково придерживая твою ладонь, а правой — поглощая корм. Одна обезьяна вначале взяла цукаты из манго и сохранила их на десерт, держа в кисти ноги. Любоваться этими зверьками можно до бесконечности.

Мы спустились с другой стороны горного склона прямо в жилой район Харидвара, прогулялись по аутентичной городской улице среди вело-, мото-рикш, одетых в яркие одежды паломников прохожих и редко встречающихся западных туристов. Рассмешило то, как серьезный мужик,судя по всему, «разводящий», подгонял велорикш, в одной руке в него была бамбуковая палка, во второй — большое шило или нож, видимо, для устрашения худых водителей, с глазами, ввалившимися от напряжения и жизненных неурядиц, покорно следовали его указаниям.  Дойдя до людного перекрестка, я понял, что сам дорогу не найду, пора вызывать помощь. После недолгой беседы с местными мужиками звоню по номеру телефона службы такси, в которой работает наш водитель, и объясняю ситуацию. Ещё для верности понимания даю трубку местному тук-тукеру, он на Хинди долго что-то объясняет и говорит в итоге «ждите».

Выпив стакан уличного лимонада, который готовит парнишка из дробленого льда, хранящегося в большом металлическом ящике, бутылки содовой воды, пары выжатых лаймов и неизменной масалы (специй), понимаю — пора звонить снова. Объясняю ещё раз и прошу номер телефона нашего водителя для связи . Наконец созваниваемся с ним, прошу подождать пока мы едем к стоянке, ловлю моторикшу, после недолгого торга согласившегося везти по адекватной цене, и мы отправляемся в дорогу.

До следующего храма Чанди Дэви, расположенного также на вершине горы с другой стороны долины, мы доехали быстро. А вот путь наверх оказался непростым: разразился сильный ливень, вода потоками хлынула с небес как будто решив нас искупать с головы до ног, как в святой Ганге. Медленно, но неуклонно мы шли по пешеходной дорожке, оборудованной местами ступенями, все выше в гору, пока не добрались до храма. Дождь тем временем лил с такой силой, что за его сплошной стеной мало что было видно. Посетив храм, насквозь мокрые, мы начали спуск вниз, время от времени останааливаемые индийскими паломниками для того, чтобы сделать селфи (порой проще согласиться, чем тратить свои силы на отказ и объяснения).

По пути встретив ряженых под бога-обезьяну Ханумана, сделали смешные фото вместе с ними, договорившись о цене вопроса (они все делают только за деньги), и после того как один из них попросил ещё денег, мне пришлось в шуточной форме объяснить ему, что я — «русский бабА», а не спонсор, и деньги считаю до рупии.

Спускаться оказалось намного сложнее чем подниматься, поскольку дорожка превратилась в ручей, а мокрый бетон стал очень скользким. Внизу мы выжали одежду, ее пришлось надеть мокрой и, несмого согревшись в салоне автомобиля, отправились на центральную набережную Харидвпра, к гхату Хар Ки Паури. Автостоянка представляет из себя мокрое, грязное поле, сплошь усеянное мусором и нечистотами, оставленными миллионами паломников, которые ежегодно посещают город Бога. Выйдя на гхаты (ступенчатые набережные), окунается в местный колорит: повсюду отшельники в оранжевых одеждах, многие из них просто сидят или лежат под деревьями, иные живут подолгу на берегу Ганги под навесом из полиэтиленовой пленки или в шалаше. По набережным, мостам и каменным лестницам бродят огромных размеров быки и коровы, и всюду много людей. Статуи божеств просто расставлены вдоль уреза воды и обращены ликами к Ганге. Повсюду купаются паломники, поодиночке, компаниями и целыми семьями, здесь же брамины справляют обряды, проводят пуджи, горит пламя ягьи. Это — очень эффектное место, которое я посещаю с трепетом в сердце, и всякий раз поражаюсь масштабам действа,  происходящего как будто в сказке и не со мной.

Не без труда найдя запримеченное мною ещё в феврале кафе-дхабу, мы пообедали, согревшись чаем, и впервые за несколько месяцев я заказал себе индийский тали потому что именно в этом месте пробовал его в начале года. Исходя из моих ощущений, тали у них с тех пор стал ещё лучше:-). На обратном пути к автомобилю, не удержавшись и поддавшись внутреннему ощущению, я вместе с паломниками совершим ритуальное очищение в водах Ганги, троекратно, с молитвой окунувшись с головой в воды Ганга Дэви. Словами этот опыт на передать; традиционно считается что осмысленное купание в этом месте, на гхате Хар Ки Паури полностью очищает тело и душу от всех грехов нынешней и предыдущих жизней.

На обратном пути в Рищикеш мы наблюдали за бойкой жизнью горожан. К тому же, выглянуло из-за туч долгожданное солнце, промокшие насквозь, мы вечером смогли выстирать и даже сразу высушить свою одежду. Перед вечерней Ганга Арати я обратил внимание — вода в реке ощутимо прибыла, волны плещутся уже возле храма и площадки для проведения церемоний. Браминам и рабочим пришлось снимать все металлические ограждения и складировать их наверху. Ночью прогнозируют сильное поднятие уровня воды. Пуджа была очень яркой, эффектной, на ней присутствовало много людей.

На следующий день, последний, проводимый в Ришикеше, мы запланировали поездку в расположенный на вершине горы Кунджапури храм Шивы и Сати. А вечером нам предстоит отправиться автобусом в Дели, откуда самолётом летим на пару дней в «город мертвых» Варанаси.

Привожу лишь краткое описание нескольких дней путешествия по программе «Священная Индия». Если вы хотите принять участие в поездках по данной программе, свяжитесь со мной личным сообщением или по номеру whatsapp +79127239724
______________________________________
Места в путешествиях «Священная Индия»:
17 — 24 сентября
4 — 11 ноября

За минувшие несколько дней с момента начала тура по Ришикешу и окрестностям (этот район Гималаев носит название Гархвал) мы побывали во множестве прекрасных, мощнейших по энергетике мест. У меня не было времени и сил описывать все то, что с нами происходило, необычные встречи, чудеса, которые в Индии на каждом шагу, магнетизм великой Ганги, стремительно несущейся по глубокому ущелью, тишину древних храмов и шум мест массового паломничества.

Я обязательно расскажу  вам о наиболее ярких моментах нашего путешествия, но смогу это сделать лишь спустя несколько дней, когда на это будет время. Мы побывали в храмах Ришикеша, причем вечернюю Ганга Арати посещаем ежедневно, это уже обязательный ритуал принесения даров живой богине. Если вы еще не в курсе, правительство Индии официально закрепило за двумя священными реками Индии статус живых существ, это реки Ганга и Ямуна). Гуляли в заброшенном, некогда самом крупном ашраме Ришикеша, основанном всемирно известным йога-гуру Махариши Мехеш Йоги. Ашрам стал особо популярен после того, как туда приехали заниматься трансцедентной медитацией участники группы The Beatles. Сейчас он пустует, но развалины до сих пор привлекают множество туристов со всего мира.

Мы общались на берегу Ганги с моим другом, аскетом Чандранандом за кружкой кофе с молоком и российским горьким шоколадом. Принимали участие в массовой Ганга-пудже в храме Пармартх Никетан и пели баджаны в храме Шри Кришны. Вчера после долгой, но очень живописной дороги в Гималаях посетили место слияния двух священных рек Бхагиратхи и Алакананды, образующих Гангу. Там, на главном гхате удалось провести персональную пуджу, получив благословение браминов и искупаться одновременно в трёх реках!

А ещё в Девапраяге мы медитировали в древнем храме господа Рамы, воздвигнутом на том месте, где аватар Всевышнего искупал свою вину за убийство Раваны, предводителя демонов, вызванного стремлением освободить из его плена любимую супругу Ситу. Мы очень удачно попали на дневную пуджу (службу), оказавшись единственными посетителями храма. После трёхчасовой дороги обратно, в обычном рейсовом автобусе, мы уже сидели в антуражном неформальном кафе «Шамбала» и ели фруктовый салат глядя на вечерний пейзаж и панораму Ришикеша.

Сегодня был очень насыщенный день, с утра мы отправились на автомобиле, за рулём которого — настоящий, очень колоритный сикх по имени Джакдэв Сингх, в пещеру ведического мудреца, йога Васиштхи, в которой оборудован подземный храм. Провели длительную медитацию в темноте этого тихого, уединённого места, и вновь нам повезло попасть на пуджу, во время которой под звон колоколов на место молитвы прибежали три собаки, живущие при храме, одна из них начала петь! Буквально не выть, а петь в унисон биению колоколов. К ней присоединился второй пёс, а затем и третий. Собаки пели священный слог «ОМ»!!! Мы были настолько шокированы этим, что даже не додумались сделать видеозапись чуда.

Затем сходили в другую пещеру, расположенную поблизости, о ней практически не знают туристы. Здесь мы провели медитацию и слышали необычный глухой гул, напоминающий слог «ОМ», как будто он звучит из-под земли. После затерянного в гималайской лесу тихого ашрама с пещерным храмом мы направились на другой берег Ганги, в священный городок Нилкантх, где расположен «Нилкантх Махадэв Мандир», один из самых почитаемых индуистских храмов Индии. Согласно ведам, в этом месте бог Шива выпил весь яд Вселенной, изрыгнутый змеем Васуки во время пахтания молочного океана богами и демонами, пытавшимися добыть амриту, эликсир бессмертия.

Храм настолько популярен, что нам стоило некоторых усилий попасть в него. Тем не менее, все удалось, мы совершили паломничество в это священное место, соблюдая необходимые ритуалы. Очень тронуло общение с простыми людьми, паломниками из разных штатов Индии. Старенькие бабушка и дедушка из одной семьи так расчувствовались, что стали обниматься с нами. Это тронуло до слез…

Привожу лишь краткое описание нескольких дней путешествия по программе «Священная Индия». Если вы хотите принять в турах по данной программе, свяжитесь со мной личным сообщением или по номеру whatsapp +79127239724
______________________________________
Места в турах «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября
4 — 11 ноября

 К полудню дождь всё-таки прекратился, даже начало проглядывать солнце. Пользуясь улучшением погоды, мы отправились на прогулку по набережной, реконструкция которой была завершена буквально в прошлом году.  Раньше эта часть Ришикеша представляла из себя очень аутентичную индийскую действительность, вечно ремонтировалась, многие годы с ней что-то пытались сделать, укрепить ее, привести в удобоваримый вид. Летом на ней была грязь и вода, в сухой сезон года — пыль и бесконечные ремонты. А сейчас вдоль Ганги построена замечательная набережная в практически европейском стиле.

Но все равно Индия — есть Индия, и милый сердцу провинциальный колорит никуда не исчез: повсюду ходят коровы с телятами и внушительного размера быки, лежат отдыхающие собаки вперемежку с многочисленными садху, одетыми во все оранжевое, с тюрбанами на голове. Среди садху есть и очень колоритные деды возрастом явно превышающие 80-90 лет, и относительно юные. По сложившейся традиции здоровается с ними не как с обычными людьми «Намасте», а говоря «Хари Ом». Хари — это имя Бога, одно из имён господа Шивы, Ом — священный слог, «Глас божий».

Садху здесь повсюду, Ришикнш, и особенно районы Лакшманджула, Рамджула — их излюбленное место, где всегда можно найти лавку для ночлега, еду, общение с себе подобными и, конечно, туристов с паломниками, которые традиционно делятся сл странствующими аскетами кто чем может. Впрочем, большинство садху вообще ни о чем не просят, они просто живут здесь, на берегу Ганги, общаются друг с другом, занимаются своими бытовыми делами. С древнейших ведических времён в Бхарате (Индии) сложилась традиция, когда люди, вставшие  на путь духовного развития  (чаще всего мужчины) разрывали все отношения с родными, обществом, раздавали свое имущество и уходили жить в природу.

Святых отшельников стали называть садху от санскритского слова «садхана». Садхана — это духовный путь, подразумевающий отречение от чего мирского и следование высшим духовным идеалам, по сути это и есть духовный путь человека. Такого человека называют садхак, садху, саду или просто «баба». В Индии баба (ударение на последний слог) — это святой отшельник, человек без семьи, работы, без привязанностей к материальному, ищущий в себе божественное и готовящийся уйти в мир Истины.

Таких святых отшельников в Индии всегда уважали, считалось большим благом накормить садху или дать им немного денег на пропитание, предоставить им кров и всяческое почтение. Даже цари и императоры поклонялись святым мудрецам, в пуранах описаны многочисленные случаи, когда величайшие цари Индии щедро одаривали садху, прислушивались к их советам, а иногда и выдавали за них замуж своих дочерей. Делалось это по указанию богов для рождения святых, высших душ, которые могут прийти на Землю только в священном союзе двух людей, обладающих невероятной духовной силой.

Стоит ли говорить что и у меня постепенно появились знакомые среди садху, с которыми можно время от времени пообщаться за стаканом масала-чая. Хотя в большинстве своем садху неразговорчивы, ведут уединенный, аскетический образ жизни. Мне явно повезло встретить на берегу Ганги Чандрананда-бабу, очень высокодуховного отшельника, стремящегося к полному слиянию с Абсолютом.

Стоя посреди стоянки автобусов по щиколотку в воде, под проливным дождем, зато в непромокаемом туристическом плаще, я несколько минут ждал автобус, а затем, присев в просторном салоне, предварительно сняв накидку, стал ждать отправления. В Индии все очень просто: когда подъезжает автобус, из него высовывается кондуктор (всегда только мужчины) или вообще выскакивает на улицу, и громким призывным кличем извещает пункт назначения. Ни за что не запутаешься. На сей раз было то же самое, мне ехать на Дехрадун, только выходить на полпути.

Когда салон почти заполнился, автобус тронулся в путь. Водитель и кондуктор — колоритные сикхи с красочными тюрбанами на голове. Спереди над кабиной — большой монитор с яркими неоновыми психоделическими узорами, сменяющими один — другой. Сквозь сплошной поток дождя мы медленно выехали на пустынную трассу и стали пробираться сквозь тьму и сырость. Дождь и не собирался останавливаться, как будто теперь он будет идти всегда. По гуггловской онлайн-карте я отслеживал движение чтобы понимать, где мне выходить (остановки не объявляют). В итоге меня высадили за несколько километров до поворота на аэропорт, я уже вышел из салона автобуса и начал надевать плащ, когда кондуктор жестом пригласил зайти обратно, и мы ещё несколько минут ехали до того места, где с трассы идёт отворот в сторону аэропорта Джоли Грант.

Полтора километра пешком по скользкому тротуару, недавно выложенному качественной интерьерной плиткой, и я у цели. Несмотря на очень скверную погоду все рейсы прибывают вовремя, без опоздания. Попутно договорился с хитрыми таксистами о цене машины до Ришикеша (торг уместен всегда, даже если это «предоплаченные такси с фиксированной ценой»). В итоге цену мне существенно скинули, и для гарантии таксист даже предложил разместить мой плащ-накидку в багажнике, видимо, опасаясь что я могу за время ожидания договориться с другим авто.

Спустя примерно час успеваю немного обсохнуть под огромной крышей-козырьком аэропорта, встречаю единственную участницу начинающегося сегодня тура по программе «Священная Индия», и мы направляемся в Ришикеш. По пути посреди леса встречаем толпу людей, стоящих под дождем возле большого автобуса, в который сзади врезался джип. Причем капот автомобиля сильно разбит. Вот и возникает вопрос: зачем так гнать, подрезая и обгоняя всех подряд, тем более на горном серпантине? И ведь дорога пустая, транспорта практически нет! Такая особенность менталитета здесь у многих водителей — все время без причины спешить, но в итоге весь транспортный поток все равно движется со скоростью 30 км/час, быстрее не бывает.

Мы благополучно доезжаем до туристического района Тапован и направляемся пешком через мост Лакшманджула в узкие лабиринты улочек, где находится гостевой дом. Дождь тем временем постепенно утих как будто природа чувствует — уже достаточно поливать и без того переувлажненную землю. К тому же, мы фактически добрались до места, какой теперь смысл в дожде?:-)

В 5:30 утра, отправившись на автовокзал пешком, я в предрассветной дымке наблюдал жизнь садху, многие из которых только начинали просыпаться на лавках набережной Ришикеша. В утренних сумерках, после сильного ночного дождя отшельники возвращались в этот, порой такой негостеприимный для них мир, кто где уснул вчера. Многие спят на лавках и скамьях, установленных на набережной, чтобы не заливало дождем, над головой они ставят раскрытый зонт, а тело оборачивают полиэтиленовой пленкой или скатертью. Так им удается противостоять сильным тропическим ливням, идущим в сезон муссонов повсеместно.

Наиболее везучие и, скорее всего, привилегированные садху ночуют на лавках внутри больших стационарных беседок. Вода их не заливает, и это — самое удобное место для ночлега. Умываются и вообще моются в колонках, под ледяной водой, многие -прямо в Ганге, но голову сейчас в ней не вымоешь — слишком много в воде мелкого песка и ила. Зубы чистят палочкой из древесины нима, зубными щетками и пастами не пользуются. Рядом мирно дремлют собаки, множество коров с телятами и быков. Некоторые садху уже неспешно идут по своим делам несмотря на столь ранний час. Проходя по мосту Рамджула, я попал в сплошной поток людей, спешащих на главные гхаты города, где с это время тысячи паломников совершали ритуальное омовение в водах разлившейся Ганги. В 5:30 утра, когда ещё только светает! Многие, идя по мосту, громко славят Шиву, делают селфи и вообще видно, что они явно на подъёме.

Выйдя на набережную и проходя сквозь плотную толпу людей, все прибывающих на стареньких, видавших виды тук-туках (моторикшах), я ощутил, насколько всё-таки люди в Индии привержены традиции, и в честь религиозного праздника готовы на любые лишения лишь бы оказаться в нужное время в нужном месте.

Тут начался дождь, который быстро перешел в сильный тропический ливень; небо потемнело, с него хлынули мощные потоки воды, орошая и без того мокрую землю. У меня с собой был туристический плащ-накидка, надев который, продолжил идти по улице, изобилующей всевозможными транспортными средствами и паломниками, идущими к Ганге. Повсюду вода: она падает сплошной стеной сверху, с карнизов и с крыш домов, ее по щиколотку на асфальте, ею обдает меня из-под колес проносящихся автомобилей, рикш, мопедов, байков и т.д. Вода везде и всюду… Многие люди сидят под карнизами домов, сняв обувь и прислонившись к стенам домов в надежде переждать сильный ливень. Иные, накинув клеёнку на голову или закутавшись в нее, продолжают идти по своим делам.

По пути к вокзалу я попал в поток воды, который тек по асфальту и чуть не сбивал с ног. В ее течении плывет мусор, возле перевёрнутых мусорных баков ковыряются в обьедках тощие лошади вместе со свиньями. Хрюши, кстати, отлично себя чувствуют, они живут сами по себе на обочине дороги и питаются помоями, всем съестным, что удается найти в мусорных кучах. Здесь же, на берегу временного мутного потока воды приютились лачуги самых нищих и обездоленных людей. Это — все, что у них есть, их удел — провести всю жизнь на помойке, возле вонющей речки-говнянки… Я ничуть не преувеличиваю, все именно так и есть на самом деле. Просто в Индии до сих пор существует каста отверженных, выполняющих самую грязную работу и обречённых жить именно в таких местах. Это — тоже Индия, такая любимая и настолько контрастная…

Я как-то переписывался с одним молодым человеком, индийцем явно из благополучной семьи, в «FB», и после того, как рассказал ему о своих контрастных впечатлениях, полученных во время путешествий по Индии, о людях, живущих на помойках всю свою жизнь, он назвал меня дураком и идиотом, уверяя что я вру, и в Индии ничего подобного нет, ни голода, ни нищеты. После чего заблокировал меня. Либо правда режет глаза, либо он и сам на самом деле дурак, не видящий реалий общества, в котором живёт. А я вижу все, чувствую, сопереживаю людям и люблю Индию такой, какова она есть, со всеми достоинствами и недостатками.

Это так же естественно, как любовь к родителям, даже если они стали совсем старенькими и немощными, болеют, ходят под себя и никого уже не узнают вокруг, даже вас… Это так же естественно как любовь и сострадание к любимому, близкому человеку, потерявшему рассудок незадолго до смерти! Никогда не отворачивайтесь от любимых, от правды жизни какой бы она страшной и шокирующей ни была. Так есть, мы здесь для того, чтобы пройти через все это, быть сильнее любых обстоятельств. Да, дерьмо скверно пахнет. Но жизнь состоит не только из благоухания роз…

Это путешествие — для духовных искателей, тех, кто задаётся главным вопросом человеческой жизни: «Кто я на самом деле?» Оно для тех, кто готов отправиться в глубокую «перезагрузку» и ощутить на себе действие мощнейших энергетических центров, расположенных в гималайских горах.

Итак, если вы относитесь именно к этой категории людей, вот пять основных побудительных причин, почему стоит поехать в тур «Священная Индия»:
1. В течение недели вы будете жить в «ашрамной» (священной) части древнего индуистского города Ришикеша, основанного мудрецами-риши в незапамятные времена в том месте, где господь Шива (Махадэв, «высший средь богов») провел в медитации более 10 000 лет. Места эти отмечены присутствием высшей силы, им покровительствует досточтимый Шива!
2. Рищикеш расположен в месте, где самая священная река нашей планеты, Ганга вырывается стремительным горным потоком из теснин Гималаев и несёт свои воды на равнину. Согласно текстам Вед, Ганга — не просто река, а живая богиня Ганга Дэви, или, как ее уважительно именуют индусы Ганге Мата (Мать Ганга). Ниспадая с волос господа Шивы, космическая энергия в виде воды течет со склонов Гималаев, обладая животворящей силой и очищая все пространство нашей планеты.
3. Вода в Ганге священна, даже одной ее капли достаточно для получения высшего благословения Бога, а традиционное троекратное омовение в ее водах смывает с человека грехи не только этой жизни, но и всех предыдущих воплощений! Физические свойства воды из Ганги таковы, что она уничтожает практически все болезнетворные микроорганизмы, не портитсягодами находясь в ёмкости, дарует здоровье и долголетие.
4. С древнейших времён искатели Истины стремились на берега святой Ганги, в Гималаи. И сейчас здесь живёт множество аскетов-садху, утративших интерес к мирской жизни, некоторые из них достигают Просветления и обладают сверхспособностями (сиддхами). В путешествии вас ждут встречи с отшельниками, йогами и медитаторами, будет возможность общения с ними, вы можете задать свои вопросы святым людям, получить от них совет и благословение.
5. Харидвар — это «Врата Бога», один из 7 самых священных городов Индии, место массового паломничества последователей Хинду. Во время тура вы совершите ритуальное омовение в Ганге на главном гхате города Хар Ки Пуари, посетите несколько святынь и главный храм Матери Богов. Благословен тот, кто хотя бы раз в жизни совершил паломничество в эти великие места!

Конечно, это ещё далеко не все. Ведь главное таинство происходит внутри нашего существа. Индия меняет людей, переворачивает привычные представления о мире и о самих себе. Вы обязательно почувствуете эту трансформацию. Возможно, вначале будет очень трудно принять ее, но пройдет время — и вы станете иными, изменится ваш внутренний мир и все ваше окружение. Как говорят великие духовные Мастера Индии:  «Куда спешить? Позади — вечность, и впереди — вечность….»

Ко счастью, большого наводнения на сей раз не случилось, но Ганга все же показала свой непростой нрав как это делает время от времени любая река. Во второй половине дня я прогулялся по Ришикешу, дойдя до ашрама Пармартх Никетан, это километра 3 от того района, где живу. Прогулка по сильной жаре — не самое приятное дело, зато здесь всегда можно увидеть великое разнообразие лиц и образов. В пятничный день здесь многолюдно: на современных, недавно отремонтированных набережных, выполненных в европейском стиле, гуляют разноцветные толпы паломников, среди них женщины в ярких сари, мужчины в тюрбанах, садху в непременно оранжевых одеждах. На лавочках и в беседках, в тени больших деревьев расположились на отдых странствующие аскеты с большими бородами, оранжевыми тюрбанами на голове и наплечными сумками со всем своим скарбом.

Естественно, по новенькой брусчатке повсюду бродят и лежат коровы с телятами, упитанные бычки. Такой особый колорит присущ исключительно Индии, нигде в мире не увидеть ничего подобного. На главных гхатах города почти пустынно, из-за сильного разлива реки большая часть ступеней для омовения затоплена, повсюду плещется темно-бурая вода, скорость течения сегодня такова, что в воду заходить опасно. Весь народ гуляет по улочке, идущей вдоль гхатов, и по территориям многочисленных ашрамов (духовных школ). Я зашёл на территорию храма, где ежедневно проводится главная Ганга Арати для того, чтобы посмотреть, не затопила ли вода статую Шивы. Скульптура установлена достаточно высоко, на постаменте, а он в свою очередь смонтирован на металлической подвесной платформе-набережной с проходами по обе стороны. Вода уже переливается через платформу и того гляди затопит пьедестал Шивы. Но, будем надеяться, выше этого уровня она не пойдет, и наводнения не случится.

У жителей Ришикеша ещё свежи воспоминания о трагедии, разыгравшейся в июне 2013 года, когда уровень воды практически внезапно поднялся на несколько метров, затопив все набережные и часть города, расположенную в низменной части долины Ганги. Я уже писал о причинах наводнения — из-за сильных многодневных дождей поднялся уровень воды в горных реках, питающих Гангу, и напора воды не выдержала только что построенная плотина ГЭС. Тогда уровень воды поднялся более чем на 6-7 метров!

Всё-таки, насколько спокойна (относительно конечно) Ганга а зимне-весений период, когда вода в ней чиста как слеза, приобретает лазоревый и бирюзовый цвет. Но течение даже при низкой воде достаточно высокое, поэтому так нравится это место любители рафтинга. Я сам с удовольствием неоднократно сплавлялся по Ганге в апреле этого года.

Вечером посетил Арати, как и все, надеясь на благоволение богов и скорейшее успокоение Ганги. Над священной рекой, грозно грохочущий бурунами среди каменных глыб, готовой в любой момент обрушиться на хлипкие постройки людей, звучали древние молитвы на санскрите и Гимн Ганге, исполняемый на Хинди во время завершающей пуджу огненной церемонии. Спи, прекрасная, могущественная богиня, все будет хорошо…

Утром следующего дня вновь встречаю садху Раджу, в то же время, на том же месте. Естественно, пришлось идти пить утренний чай, но все чайные лавки оказались закрыты. Видать по поводу субботы. Садху предложил перейти мост Лакшманджула и испить по стакану чая у нашего общего знакомого. Отчего бы нет, времени у меня более чем достаточно, целый день впереди. Переходя Гангу, я обратил внимание на то, что высокая вода ушла, повсюду намыло новые пляжи. После сладкого масала-чая (с молоком и специями) мы с Раджу рпзошлись, он остался с другом-фотографом на одном берегу реки, а я направился в место своего ежедневного уединения на другой берег. Так в жизни бывает всегда: пути наши и других людей то сходятся, то расходятся, часто мы идём параллельным курсом, сами не зная об этом. Но в конечном счёте каждый человек тотально одинок, придя в этот мир один, мы уйдем в одиночестве. Это — суровая правда жизни, которую нужно принять.

Моему удивлению не было предела, когда, придя на берег, обнаружил прекрасный пляж! Поверх крупных булыжников и гальки, из которых сложен берег, всего за одну ночь появился полуметровый слой мелкого песка. Среди пляжа картинно возвышаются каменные глыбы как некие изваяния. И любимая моя глыба с деревцем ивы,образующим приятную тень, стоит себе как ни с чем ни бывало посреди пляжа, вода не дошла до ее вершины, поставленный вчера мною шивалингам остался цел и невредим. Это — поистине райское место стало ещё прекраснее благодаря наводнению.

Вскоре, когда солнце поднялось выше, над берегом начали порхать разноцветные бабочки, пчелы собирают пыльцу с цветущих деревьев и кустарников, успокоившаяся Ганга искрится в солнечном свете, весело грохоча каменными перекатами. Расположившись на девственном пляже, на котором нет ни единого следа человека или животного, я троекратно окунулся в студёную Гангу и устроился загорать на утреннем гималайском солнце. Вскоре на соседних камнях появились те самые игуаны, что спасались вчера вплавь от наводнения. Они тоже выбрались греться на утреннем солнце и приветствовали меня лёгкими кивками головы. Припрятанные вещи Чандрананда, спасение мною от потопа, в целости-сохранности, вода остановилась вчера в том месте, где стояла его палатка. Надеюсь, вскоре и сам аскет вернётся в свою излюбленную гималайскую обитель.

Всю первую половину дня я провел в этом дивном месте за медитацией, купанием и принятием солнечных ванн и в итоге заснул в тени большого камня под мерный, убаюкивающий гул Ганги…
______________________________________
Места в турах:
— «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
12 — 24 ноября — 5 мест
— «Священная Индия» Подробнее
17 — 24 сентября — 7 мест
4 — 11 ноября — 7 мест
— «Сокровища Кералы» Подробнее
27 ноября — 8 декабря,
10 — 21 декабря

Раджу извлёк из своей наплечной сумки альбом для рисования, долго его листал, а затем, приметив страницу с нужной картинкой, вырвал ее и протянут мне:
— Это тебе на память.
— Благодарю, Раджу. — Сказал я, разглядывая изображённый на листе бумаги букет из алых роз, летающую над ним смешную бабочку, горшок для цветов, раскрашенный в триколор национального флага Индии и надпись » Indian».
— Ме пора идти, тебе, судя по всему — тоже. Удачного обучения у Махагуру Ганга Джи! — Напутствовал меня садху.
— Джей Шри Ганге Мата. — Сказал я ему в ответ и направился в место своей уединенной медитации. По пути я встретил идущего навстречу Чандрананда, которого не видел вот уже дней пять.
— Намасте, Джи! Надеюсь, в тебя все хорошо, главное — ты жив и вроде как в бодром настроении?
— Да, все хорошо, я просто встретил знакомого, и решил несколько дней провести в другом месте, у Рамджулы (ашрамная часть города, у одноименного моста через Гангу). — Ответил садху.
— Очень хорошо, конечно, ты уже устал все время находиться на одном месте. Жизнь хотя бы иногда должна быть разнообразной. Надеюсь, ты вскоре вернёшься в любимое место.
— Да, вернусь конечно, я сейчас только что оттуда, проверил все ли хорошо.

Мы попрощались и каждый пошел с своем направлении. Придя на берег, я обратил внимание, что вода немного высоковата для раннего утра. Ну ничего, бывает и так. Совершил традиционное троекратное омовение и устроился возле каменной глыбы для медитации. Однако, вскоре почувствовал какое-то движение рядом. Открываю глаза — никого нет, пусто вокруг. Вновь ухожу в медитацию — и снова присутствие, как будто что-то идёт не так. Вода заметно прибыла, установленный рядом шивплингам начало захлестывать волнами. Мне стало интересно, почему вода идёт с такой скоростью, раньше такого не было. Спустя несколько минут лингам уже полностью захлестывали волны, которые становились все крупнее и агрессивнее, а затем он и вовсе перевернули его.

Я переставил символ Шивы намного выше, на самую большую каменную глыбу в надежде, что там его точно не смоет… Уж слишком активно наступает вода. Несколько раз я принимался медитировать, и всякий раз вскоре приходилось отодвигаться все выше и выше на берег; вода ощутимо прибывала, волны становились все крупнее. Цвет Ганги изменился с молочно — белого до бурого, а затем и темно-бурого, грохочущий стремительный поток нес с собой стволы деревьев, мусор, смытый с берегов…

Так постепенно я отодвигался все выше, вплоть до того места, где Чандранагд ставил палатку. А вода неотступно преследовала. Вот уже начало топить место бывшего костра, я убрала повыше заготовленные отшельником сухие дрова, вскоре пришлось спасать его личные вещи, спрятанные под камнями, посуду для готовки еды. Повсюду плещется вода, увлекая с собой все то, что ей удается найти на берегу. В конце концов я перенес наверх, под раскидистое цветущее дерево все нехитрое имущество Чандрананда, которое удалось найти, и тут отчетливо понял, что это — наводнение. Насколько может подняться вода — неизвестно, в отдельные годы Ганга затопляет целые штаты Индии, а здесь, в Ришикеше был сильный, катастрофический подъем уровня воды в 2013 году, тогда погибло 130 человек. В тот год из-за сильных проливных дождей в горах в середине июня прорвало плотину, построенную возле г. Шригагар, и миллионы тонн воды стремительно ринулись вниз по руслу саятой реки, смывая все и всех на своем пути.

Вскоре большая каменная глыба, у которой обычно медитирую, стала островом, на ее верхушке стоит шивалингам, а вокруг него взволнованно бегают две игуаны, живущие в скальной трещине.
— Интересно, как будут спасаться мои приятели, эти маленькие «динозавиики»? Что если они не смогут убежать от наводнения, и их смоет потоком? Но и в руки их тоже не возьмёшь — слишком пугливые…
Пока я размышлял о возможном пути спасения игуан с их каменного острова, произошло следующее: самец нервно забегал по верхушке камня, пытаясь определить масштаб проблемы, несколько раз подбегал к затопленной норке, смотрел на набегающие большие и мутные волны, а затем, разбежавшись, прыгнул в воду и стремительно поплыл к берегу, быстро перебирая всеми четырьмя ножками! Он на скорости выскочил на сушу и скрылся среди камней.
— Вот так, все предельно просто. Когда надо бежать — они просто бегут. Настало время спасаться, возникли реальная опасность — и животные тотчас же совершили единственно правильное действие, спасаясь бегством. Судя по всему, и вторая ящерка была уже на берегу, потому что глыба опустела.

— Вот и хорошо, одной проблемой меньше, — Подумалось мне, — и не надо изобретать пути спасения несчастных игуан, в природе все устроено мудро.
От наступающей воды спасались бегством всевозможные букашки, некоторые из них удачно устроились на моей наплечной сумке ярко-оранжевого цвета и никак не хотели ее покидать, видимо, чувствуя себя в моем обществе в полной безопасности. Птицы радуются приходу большой воды, для них это возможность плотно полакомиться насекомыми, удирающими от наводнения. К полудню вода прибыла настолько, что из нее виднелась лишь верхушка каменной глыбы с установленным на ней шивалингамом. Скорее всего, это на сегодня предел. Хотя…кто ж его знает.

Пути к моему отступлению оказались отрезаны с обеих сторон — там, где ранее был берег, плескались большие мутные волны бурого цвета. Попытка найти тропу и выбраться напрямик через джунгли не увенчалась успехом, наверху, над колючим кустарником находится неприступная скальная стенка. Пришлось медленно выбираться через очень густой и колючий ежевичник. Вот я уже и на дороге, с исцарапанными в кровь ногами и руками, смотрю вниз на совершенно неузнаваемое место, полностью затопленное водой.

Вернувшись в город, первым делом зашёл на навесной мост Лакшманджула для того, чтобы посмотреть на разлившуюся Гангу с высоты птичьего полета. Надо сказать, зрелище открылось ужасающее: стремительный поток темно-бурого цвета с огромной скоростью несёт всевозможный мусор, собранный с берегов — большие сломанные деревья, коряги, и даже взбухший труп дохлой коровы… Всё-таки, насколько разной может быть вода, всякий раз она выглядит иначе. Некогда относительно спокойная Ганга с кристально чистой водой бирюзового цвета может так внезапно превратиться в грязно-бурый поток, смывающий и разрушающий все на своем пути. Хотя это — одна и та же река. Ганга является третьей в мире рекой по объему переносимой воды, при летних разливах она затопляет территории целых штатов Индии, а уровень воды во время паводка, например, в штате Бихар, поднимается более чем на 52 метра! Плодородный ил и мелкий песок, переносимые Гангой, удобряют почву на площади в миллионы квадратных километров.

Люди Индии любят Мать-Гангу, называя ее Мата Джи, Ганге Маата, поклоняются ей как живому божеству и искренне считают, что даже когда она своими разливами доставляет массу неудобств, а иногда это приводит к многочисленным человеческим жертвам — что поделаешь, такова карма, на все — воля божья.

Места в туре «Индия: от Махараджей до трущоб» Подробнее
— 12 — 24 ноября — 5 мест
Места в туре «Священная Индия» Подробнее
— 17 — 24 сентября — 7 мест
— 4 — 11 ноября — 7 мест
Места в туре «Сокровища Кералы» Подробнее
— 27 ноября — 8 декабря,
— 10 — 21 декабря
Вопросы — на whatsapp +79127239724

Днём над Ришикешем стремительно проносились вертолеты, причем несколько раз подряд. Обычно воздушное пространство в этой части Индии очень спокойное, я даже ни разу не видел здесь инверсионных следов от рейсовых гражданских самолётов. Ришикеш очень удачно расположен у самого начала гималайских гор, где отсутствуют воздушные коридоры, небо всегда чистое и нет шума от пролетающих самолётов.
— Интересно, что бы это значило, возможно, случилось что-то или идут военные учения. — Подумалось мне. На следующий день я получил ответ на этот вопрос.

Вчерашним вечером разразилась сильная гроза, что неудивительно после 37-градусной жары. Прошел настоящий тропический ливень, когда с небес как будто море падает, настолько много воды выливается за очень непродолжительное время. Дождь был в самом разгаре когда мне нужно было идти в храм на вечернюю Ганга Арати. Вооружившись купленным в Непале туристическим плащом-накидкой я благополучно добрался до храма, идя босиком почти по колено в воде. Улицы Ришикеша всего за несколько минут превратились в ручьи и речки, учитывая гористую местность и большой уклон, на некоторых из них с трудом удавалось устоять на ногах.

В храме на начало богослужения я оказался единственным посетителем, Арати в дождливые дни проходит в усеченном варианте, то есть, сам обряд проводится как обычно, но в финальной части дары Ганге приносят не пять браминов, а всего один, с одной лампой-факелом. По содержанию никаких отличий, а вот в плане зрелищности и торжественности, конечно, это выглядит иначе. И проводится Арати не на открчтой площадке перед стремительно текущей Ганглй, а под навесом, похожим на большой гараж изнутри. Что поделаешь — муссонные дожди…

В конце богослужения пришло много индийцев, и стало весьма многолюдно. После вечерней пуджи я долго сидел в кафе с одной-единственной кружкой чая и как минимум часа полтора-два разговаривал по телефону со своим индийским другом из штата Керала. Он учится на менеджера по туризму в столице Кералы, городе с труднопроизносимым названием Тируванантапурам.

Сегодня ранним утром начал было накрапать мелкий дождик, но вскоре иссяк, и я, пользуясь моментом, пошел на любимое место к святой Ганге. По пути встретил садху Раджу сидящим на парапете возле ближайшего храма. Он явно рад был меня встретить и не преминул отчитать за то, что не нашел меня в течение минувших пары дней. Видимо, наши графики с ним разошлись, я уходил к Ганге намного раньше или позже того времени, когда он сидел у храма. Как и обещал, подарил ему зарядное устройство для мобильного телефона, которое все эти дни носил с собой в надежде встретить Раджу.
— Спасибо, теперь у меня есть зарядник. Только вот проблема в том, что, оказывается, сам телефонный аппарат сломан, у него не работает разъем для подключения питания. Носил вчера в мастерскую, сказали смогут заменить, Но это будет дорого, рупий 300, не меньше, — Посетовал Раджу.
— Да, не повезло тебе, мы вот сейчас не можем себе представить жизнь без мобильной связи, а ведь ещё каких-нибудь 20 лет назад запросто обходились и без мобильных телефонов, без компьютеров и Интернета. Я помню те времена, нормально мы жили и не психовали из-за того, что каждые пять минут не могли контролировать друг друга. Жизнь очень сильно изменилась с внедрением всех этих технологий, с одной стороны — к лучшему, а с другой — к худшему.
— Я тоже помню то время, люди были намного спокойнее и уравновешеннее чем сейчас. Приходится платить за обладание технологиями своим здоровьем… — Ответил садху.
— Вот именно здоровьем, а ещё и эго растет. Ребенок идёт в школу и заявляет родителям, что с места не сдвинется пока они ему не подарят дорогой смартфон «как у Пети». — Посетовал я.
— Не только дети, в Индии первый подарок парня девушке, к которой он имеет серьезные намерения — это смартфон. Во время предложения о замужестве дарят уже планшетный компьютер или очень дорогой смартфон. Все оценивается только с позиций материальных благ и обладания брендовыми вещами. — Продолжил Раджу.
— Люди эпохи Кали (невежества) сошли с ума, точнее, ушли тотально с ум, забыв о сердце и душе. Так и было предсказано в Ведах, об этом говорится в Бхагавад-Гите и Бхагавата-пуране.
— Кали-кали… Видать, это — неизбежность, людям надо пройти через все это чтобы очистить дущу. Оно не в первый раз. — Задумчиво сказал Раджу глядя на статую богини Кали с ожерельем из человеческих черепов и яростно высунутым до подбородка алым языком. Статуя украшает простенок первого этажа храма Шивы, возле которого мы сидим с ним в чайной лавке и пьем из крохотных граненых стаканов приторно-сладкий молочный чай.

Теплый, солнечный, поистине райский летний день сегодня. Лёжа в тени каменной глыбы и наблюдая за медленным движением перистых облаков в голубых небесах Гималаев, за трепетанием крылышек множества разноцветных бабочек, порхающих над святой Гангой, мне подумалось:
— А ведь это и есть рай! Достичь такого состояния сознания, когда ум абсолютно спокоен, безмолвен, ничто тебя не беспокоит и не подтачивает изнутри; здоровое физическое тело наслаждается теплом, свежим воздухом, возможностью купаться в горной реке и греться на южном солнышке. А ещё не надо торчать в тесном, переполненном такими же страдальцам как и ты городе, присутствовать на работе большую часть дня и при этом всегда быть в долгу и всегда испытывать дефицит средств… Я покинул ад и достиг состояния внутреннего покоя и блаженства, состояния присутствия в вечном «здесь и сейчас». Вот он, рай! И он достижим!

Да, и мне иногда нужно немного (порой и помногу) работать, но я бы не назвал эту деятельность именно работой, слишком коробит корень «раб»:-) Скорее заниматься любимым делом, делясь знаниями и практическим опытом с людьми путешествующим, ищущими себя. Делать то, что доставляет удовольствие и даёт средства для жизни там, где твоей душе и телу комфортнее. А система..ну что с нее взять — пусть она как-нибудь существует сама по себе, теперь уже без меня. Потому что мы сами либо допускаем возможность себя использовать, либо нет. Все — по взаимному согласию, гласному или негласному. Если мы готовы променять свою свободу и счастье на некие «ништяки», которые нам впаривает система взамен реальных жизненных ценностей — что-ж, значит, мы ещё не готовы быть самими собой. Такова божествегная игра (лила)…

После третьего или уже четвертого купания в святой Ганге, на девственном белоснежном пляже меня накрыло состоянием благодати, и лучшее место для того, чтобы не жариться на ставшем совсем горячим солнце — это забраться в тень и войти в йога-нидру (йогический сон). Здесь ко мне и пришло окончательное понимание того, что рай — категория вполне земная и достижимая, нужно лишь войти в полную гармонию с самим собой, разотождествиться и отдаться на милость Всевышнего, перестать сопротивляться неизбежному, тому, чему противостоять бесполезно.

Когда я один — наслаждаюсь благостным одиночеством и не испытываю от этого ни малейшего дискомфорта. Когда кто-то есть рядом — тоже наслаждаюсь, при этом не привязываясь и не испытывая болезненной потребности в ком-либо. Это то, к чему призывают многие духовные Мастера: живите полноценно, но не привязывайтесь ни к чему и ни к кому, будьте тотальны и свободны. Спустя годы практики и проработки болезненных привязанностей я начал понимать как все это работает! И если раньше этот опыт доставлял неимоверное страдание, подчас граничащее с невозможным, то сейчас каждая ситуация уже в самом начале демонстрирует всю свою ретроспективу: «Смотри, происходит то-то, далее будет так-то, результат тебе известен по многочисленным прежним опытам нахождения в подобных ситуациях, и он всегда один — страдание. Оно тебе надо? Смотри, делай выводы, не отождествляйся с ситуацией и выходи из нее, не заходя далеко.»

Кстати, рассказывать сегодня я хотел вроде бы совсем о другом, о природе и погоде, о бабочках и облачках:-) А получилось все иначе, значит — так и должно быть. Природа Гималаев конечно же прекрасна, спору нет, но если она у кого-то не находит отклик в душе, такой человек и здесь будет пребывать в состоянии тотального ада или чистилища, проецируя свою внутреннюю черноту и неудовлетворённость на все что окружает. И будет талдычить: «Фу, Индия — это такая грязь!» А где грязь? Внутри, в голове она, в уме грязь. Там и надо вначале прибраться! Это — свойство нашего ума, и если не научиться его обуздывать и контролировать, то ад нам обеспечен пожизненно, 24 часа в сутки. Причем даже на райском острове, где есть все, о чем только можно мечтать, но нет главного — душевного покоя и состояния внутренней тишины. Тишины ума.

Что-ж, прекрасный результат, на 49-м году земной жизни наконец-то войти в состояние не-ума (блаженства), и это — великое благо, потому что подавляющее большинство людей вообще не приходит к этому в течение всей своей жизни.