Ришикеш — воистину волшебное место, где искрящиеся, запредельные божественные энергии Ганги, живой богини-реки радостно вырываются из гималайских ущелий на равнину, неся с собой божественное озарение всем тем, кто готов принять посыл Высшего. Тысячи лет сюда приходят люди чтобы побыть возле священной реки, поклониться ее бирюзовым водам и совершить ритуальное омовение с троекратным окунанием с головой в талую воду гималайских ледников, очищающую ото всех грехов этой и предыдущих жизней. Многие аскеты, искатели запредельной Истины так и остаются жить на берегах Ганги, находя себе пещеры, скрытые в скалах и поросших густым лесом горных склонах, иные строят маленькие хижины или даже целые ашрамы-духовные школы, куда приходят жить ученики. Ганга дарит любовь и очищение всем страждущим, принимает как любящая мать каждого, кто пришел, не делая предпочтений и исключений. На ее берегах происходят мистические трансформации сознания, стоит лишь отвлечься от повседневных рутинных дел и найти каждый день пару-тройку часов чтобы побыть с матерью-Гангой, со-настроиться с нежным пением ее волшебных вод.
Вернувшись из пыльного, душного и очень шумного в праздничные дни Вриндавана, я первым делом ушел к Ганге, на свое излюбленное место среди каменных глыб, между которыми среди россыпей булыжников и крохотных песчаных пляжей можно затеряться от людей, побыть в тишине и покое. За время моего отсутствия многое изменилось: воды стало значительно меньше, и она приобрела ярко-бирюзовый оттенок, опала часть листьев с деревьев из-за наступления сухого зимнего сезона, по ночам стало намного прохладнее, а днём — не так жарко. Но по-прежнему течет живая вода среди разноцветных камней, врезаясь в скальные берега, вознося на своих гребнях счастливых рафтеров, сплавляющихся до Ришикеша на плотах и каяках. Я очень коскучился по Ганге, а ещё по тишине, одиночеству и чистоте. И вновь убеждаюсь в том, что здесь — лучшее место во всей Индии, где мне светло и комфортно. Что бы ни случилось — вновь возвращаюсь в Ришикеш, на берега Ганги, быстро восстанавливаясь, смывая усталость и негатив.
Порой путешествия по Индии даются мне очень непросто, особенно по ее центральным штатам, где всегда стоит сильная жара, пыльно и грязно, а количество населения зашкаливает. Но стоит выбраться на север страны, поближе к Гималаям, или на побережье Аравийского, Лаккадивского морей (юго-запад Индии) — ты попадаешь в настоящую сказку… Совершив омовение в водах Ганги, я предался благостному безделью, растянувшись под ярким солнышком на песочке, среди каменных глыб, и сразу впал в йога-нидру, «йогический сон», когда ты пребываешь в блаженстве, при этом свидетельствуя все, что происходит внутри твоего существа и во внешней Вселенной. Это — поистине волшебное состоянии нахождения здесь и сейчас, в текущем моменте. Где-то далеко на периферии сознания остались все события минувшего месяца путешествий по Непалу и в индийский Вриндаван, а из центра, где находится атма, вечная, безначально-бесконечная Душа, исходит яркое свечение, растекаясь вокруг, заливая своим белым, живым светом этот непостижимо-прекрасный, божественный мир, суть — иллюзию, майю, воспринимаемую нашим отождествляющим умом как «реальность».
— Что есть этот мир и все в нем?
— Иллюзия, голографическая картинка, что строится посредством нашего сознания, частицей единого божественного Сознания, пребывающего в Вечности. Ом Намо Нараяна.
Приходящая в такие моменты Истина непередаваема, необличима в слова, ее можно лишь прожить, принять и действовать сообразно полученному знанию о природе вещей.
А жизнь… Да, это — иллюзия, в которую так просто поверить, отождествиться со своим умом и эго. Мир — величайшая мистическая тайна, магия и волшебство Бога, плод Его неиссякаемо-прекрасного творчества, в котором мы — со-творцы. Какой бы мы хотели видеть эту иллюзию, каким — этот мир, — зависит во многом от нас самих. «Что посеешь — то и пожнёшь»…
Открыв глаза, я увидел гуляющих рядом обезьянок, они, давно привыкнув ко мне за несколько лет, подходят очень близко, занимаются своими делами и никогда не мешают мне. На прибрежных кустах созрели вкусные, сладкие ягоды, напоминающие ежевику, приматы терпеливо и целеустремлённо залазят на тонкие ветви, поедая этот деликатес. Среди камней и стволов засохших деревьев, принесённой потоком Ганги ещё летом, во время муссонных дождей, стремительно бегают молодые игуаны, детёныши той парочки взрослых ящериц, что по-прежнему, вот уже несколько лет живут в расщелине моего любимого камня, на котором установлен неприметный шивалингам. Над цветами порхают разноцветные крупные бабочки, уже не в таком несметном количестве как летом. А вот пару змей, живущих неподалеку, среди скопления крупных камней, я давненько не видел. Возможно, они уползли в другое, более безопасное место ещё летом, когда река сильно разливалась, затопив берега. Змеи — очень скрытные и осторожные животные; можно годами жить рядом с ними и даже не догадываться об этом соседстве.
Невероятно, но факт — последующие 25 дней жизни в Ришикеше пронеслись для меня на одном дыхании. За это время было много интересных встреч и новых знакомств, красочные, торжественные пуджи и Аарти, поездка в Харидвар, приезд друзей и начало совместного путешествия по Индии, длительные медитации у Ганги. Я погрузился в по-домашнему уютную атмосферу любви и сострадания, которая царит на берегах Ганги. С каждым днём чувствуется приближение зимы, ночи становятся холодными, а световой день — коротким. Солнце уже не так нещадно палит почти из точки зенита, поднимаясь над горами не слишком высоко, но даже в этом время его прекрасный, жизнеутверждающий свет освещает этот мистический мир, даря тепло и радость жизни всем сушим.
__________________________________
Путешествия по Индии в сопровождении профессионального, опытного гида:
Пока я шел от станции метро к гостевому дому, видел пару банкоматов, вроде бы даже работающих:-) Но, выйдя вновь в лабиринт узких улочек старого Дели, совершенно перестал ориентироваться в пространстве; тут как раз подошёл мужичок, продающий почтовые карточки, неплохо говорящий по-английски. Я выяснил у него, где можно поблизости снять наличные, и как-то между делом между нами наладилось общение. В итоге мы обошли весь квартал, не без труда нашли работающий банкомат, в котором есть деньги (в большинстве они заканчиваются ещё утром), и где нет очереди, я наконец получил требуемую сумму наличных, без которых в Индии путешественнику не выжить, 99% расчетов в этой стране — наличные. Ещё мне очень хотелось есть, потому что вот уже сутки голодал. По совету моего попутчика зашёл в ближайшее заведение — дхабу (на пенджаби — ресторан, закусочная). И продавца картинок тоже пригласил отобедать вместе раз уж он взялся мне помогать — отчего бы нет.
Вечером, когда пальба по всему Вриндавану возобновилась (жители и паломники пятые сутки напролет праздновали фестиваль Дивали), я прогулялся по старому городу до реки Ямуны, по пути став свидетелем настоящего карнавала. На декорированных автомобилях везли скульптуры божеств индуистского пантеона, во главе процессии ехала повозка, запряжённая огромными белыми быками, на ней — изображение Шри Кришны и Радхарани, перед которым сидели детишки, раздающие прасад (сладости). В другой поводке ехала танцующая богиня Кали с саблями в руках, роль которой играл ряженый актер. Грохот музыки, вырывающийся из динамиков вкупе с боем барабанов просто оглушал, неистово звучал в узеньких переулках Вриндавана. Такие процессии ездят по всем городам Индии во время больших индуистских праздников.
По пути мне пришлось постоянно спрашивать у прохожих в том ли иду направлении; как это ни странно, встретившиеся мне двое женщин-полицейских, дежуривших совсем недалеко от того места, что я искал, вообще понятия не имели где оно находится и как называется:-) Так что, холм Ранга Бхуми в Матхуре не так то просто найти. При входе на территорию храма — широкая пешеходная улица, напичканная всякими лавками, запруженная народом как везде в Индии, в местах массового паломничества. Пройдя немного дальше, я заметил огороженную высоким забором кунду, место омовения, оборудованное неработающими фонтанами. Все гхаты и другие постройки окрашены в темно-вишневый цвет, а вода в искусственном водоеме — зеленоватая.
До Матхуры, ближайшего от Вриндавана относительно крупного города, всего 15 км. Утром я сел в заполненный пассажирами «тук-тук», и мы направились туда, где у благословенной семьи Васудэвы, плененной демоническим царем Камсой, более 5000 лет назад родился малыш, названный Кришной («темным») с цветом кожи, подобным грозовой туче. Напуганный предсказатлем-астрологом, местный царь, творивший многие бесчинства, понимал, что близок его конец, потому панически боялся рождения Того, кто вершит высшую Справедливость во всех девяти Вселенных.. Матхура — типичный город, каких немало в центральной Индии, густонаселённый, со множеством пыльных, узких улочек, безумным движением и всеми прочими атрибутами обыденной жизни любого рядового индийца. Примерно сориентировавшись по навигатору где выходить, я, заплатив всего 30 рупий, направился пешком на поиски одного маоенького, но очень важного храма, затерявшегося в узких улочках прибрежной части Матхуры. Храм построен в том месте, где родился Кришна.
Обратный путь я проделал по маршруту ятры — священного обхода Вриндавана, выйдя на набережную реки Ямуны. И вновь меня притянул к себе древний храм Маданамохана, некоторые время, сидя на газоне возле его могучих стен, выточенных из цельного камня, я любовался идеальными каменными узорами на его стенах, воркованием голубей и доносящимся издалека шумом городских улиц. В какой бы точке города ни оказался — все равно каждый день непостижимым образом возвращаюсь сюда. Очень сильное место! Когда улеглись переполняющие меня позитивные эмоции, полученные во время киртанов в храме Кришны-Баларамы, настало время вернуться в свою комнату в ашраме для послеполуденного отдыха, всё-таки днём достаточно жарко. Я вновь зашёл в маленькую забегаловку, предварительно купив несколько сладостей, и очень медленно, стараясь быть максимально осознанным, выпил содержимое большого глиняного стакана, в которых здесь подают масала-чай. Сегодня мне стало очень хорошо, особенно радовало исчезновение больших толп людей и полупустые улицы Вриндавана. Городок уже не казался настолько шумным и переполненным паломниками. Хотя взрывы петард продолжались повсюду даже в дневное время.
Во Вриндаване храм Кришны-Баларамы является самым популярным среди приезжих иностранцев, большей частью членов Международного общества сознания Кришны. Поблизости расположено несколько ашрамов, кде можно относительно недорого снять комнату, примерно по цене среднего отеля в столице. В несезон, скорее всего, цены значительно ниже. О Шри Кришне знают все, а вот о Балараме — только интересующиеся и преданные.»Преданными» в кришнаитской традиции называются те, кто является членом данного общества и следует его правилам, в-целом, в точности соответствующим тем постулатам, что были переданы Кришной другу, воину Арджуне на поле великой битвы при Курукшетре, описанной в «Бхагавад-Гите», главной книге индуизма. Баларама — божественный брат Кришны. В «Бхагавата-пуране» рассказывается о том, как высший господь Вишну реализовал себя в то время на Земле одновременно в двух аватарах — Кришне и Балараме, двух братьях. И если о божественных играх (лилах) Кришны имеется много свидетельств, то личность Баларамы остается некоторой загадкой, в чем отчасти и заключается непостижимая мудрость игры Высшего Сознания. Кришна переворачивает все представления о «правильном» и «неправильном», о добре и зле, традиционном и нетрадиционном, он наслаждается жизнью, делает только то, что Ему хочется потому что Богу можно все.
Утром следующего дня, предпоследнего в путешествии во Вриндаван, я отправился пешком в западную часть города. Предстояло посмотреть апартаменты, забронированные для тургруппы, которую везу сюда в марте следующего года. Раз уж довелось приехать сюда, нужно увидеть и все туристические объекты, которые мы будем посещать, отель, где будем жить и найти приемлемые места для безопасного и комфортного питания тургруппы. Поскольку во Вриндаване я ранее не был, эта поездка как раз и затевалась именно с такой целью. Кроме того, мне самому интересно было узнать как выглядит паломнический центр, насколько он интересен в плане посещения рядовыми туристами, не посвященными в религиозные практики индуизма, получить свежий взгляд со стороны. В этом смысле поездка оказалась очень удачной, особенно те проколы с автобусом и бронью отелей, что случились со мной, удалось выявить мошенническую схему, в которой замешана крупнейшая азиатская система бронирования отелей «агода.ком» и самая разветвленная отельная сеть Индии «oyo». Уж лучше встрять самому, чем вместе с зарубежными гостями, для которых эти «милые» особенности восточного менталитета стали бы уж слишком экзотическим приключением. Хотя Индия настолько непредсказуема, что возникающие во время путешествий проблемы приходится решать постоянно, каждый день. То вдруг закрывается крупнейшая частная авиакомпания страны, и вы остаетесь без купленных у нее авиабилетов и без денег, потому их вам возвращать некому — авиакомпании то больше нет, то приехав в забронированный и оплаченный отель, обнаруживается что он недавно продан другому собственнику, закрыт на ремонт или в нем нет мест, а вас забыли об этом поставить в известность, то ваш поезд отменяют или он опаздывает «ориентировочно» на 12 часов и т.д. и т.п Словом, по Индии путешествовать весело, скучать точно не придется ни единого дня. Меня вот только до сих пор удивляет как при таком всеобщем бардаке и хаосе государство умудряется жить и вроде бы даже развиваться:-)
Дождавшись вечера и относительной прохлады (днём очень жарко, душно и пыльно) я отправился на прогулку по старому городу, грохочушему взрывами петард и фейерверков. С наступлением темноты Вриндаван вновь стал напоминать поле боя; у человека, ищущего тишины и уединения, просто нет ни единого шанса. Не включив навигатор и доверившись интуиции, ушел я совсем а другую сторону, вскоре оказался на главной окружной дороге в полной темноте — электричество в очередной раз выключилось по всему городу. Вокруг — заросли высоких деревьев, среди них живут несметные полчища обезьян, которые с наступлением темноты становятся особенно активны. Это — самые настоящие джунгли, хотя и расположены в центре Вриндавана. Меня уже несколько раз добросердечные прохожие предупреждали не пользоваться на улице смартфоном — нередки случаи, когда обезьяны из любопытства выхватывают из рук людей мобильные устройства, после чего вернуть что-либо уже невозможно. Поэтому я старался извлекать смартфон из наплечной сумки как можно реже, тем более в теиноте. Время от времени на дороге появлялись призрачные фигуры паломников в экзотических одеждах, как фантомы, и исчезали в ночной темноте вновь. Когда свет победил тьму, я повернул назад и пошел в направлении уже хорошо известной мне набережной, стараясь избегать шумных, запруженных людьми улиц. Но в итоге вновь оказался на улочке, в сплошном потоке кричащих людей и беспрерывно сигналящего транспорта. От этой несмолкающей какафонии звуков мне стало дурно, но как найти тихое, укромное место посреди этого праздничного гвалта — непонятно. Сделав несколько кругов по одному и тому же месту и выходя на все тот же шумный перекресток, я, заткнув уши, нырнул в крохотную чайную и попросил у добродушного, дородного продавца стаканчик масала-чая. Видя мое отчаянное положение, он указал на относительно тихий уголок, в котором стоит лавка.
Утром, выйдя на песчаный берег реки Ямуны, я был удивлен тому количеству людей, которое там находилось! Явно происходило что-то очень интересное: по Ямуне плавали лодки, украшенные цветочными гирляндами и под завязку заполненные паломниками, в воде повсюду сновали местнее пацаны и что-то из нее вылавливали, вынося на берег свою добычу, а на песчаных пляжах среди скопления людей происходили какие-то не то танцы, не то игры, и повсюду виднелись павлиньи перья. Подойдя поближе, я понял что происходит: паломники имитировали божественные игры маленького Шри Кришны с пастушками гопи и со своими друзьями, под бой барабанов они с высоко поднятыми руками, держа павлиньи перья (один из основных атрибутов Кришны) в шутку нападали друг на друга и кружились в танце. Зрелище это было завораживающим, особенно при такой массовости людей и…я никогда в жизни не видел столь большого количества павлиньих перьев. Они плыли по Ямуне, а местные парни, сплавляясь на лодках, прыгали в воду и собирали скорее всего для перепродажи. Вся поверхность воды была покрыта большими, красивыми перьями!