Рубрика: Блог

Вчера и сегодня случились светлые, спокойные и благостные дни; сама природа как будто ликует от великого человеческого затишья, даря всем нам умеренное тепло, но не жару, приятную ночную прохладу, но не холод. Здесь в нынешнем году в меру всего — солнца, и дождей с грозами. Вчера, например, к вечеру собралась сильная гроза:; небо над Гималаями потемнело, издалека доносились раскаты грома, в долине Ганги установилось предгрозоаое затишье. Постепенно небо становилось все темнее и темнее, приобретя цвет ультрамарина, и в конце концов, когда над Гималаями уже вовсю сверкали молнии, сверху, с горных склонов, от самых вершин прямо на нас начала наступать сплошная стена ливня.

Дождь обрушился с такой силой, что было мало что видно вокруг из-за его сплошной завесы, беспрерывно сверкали молнии. Причем цвет их почему-то розовый и бордовый, совсем не такой, каким бывает обычно. Некоторые из наших друзей-постояльцев отеля выбежали на крышу, под проливной дождь, и с неподдельным восторгом принялись плясать какие-то шаманские танцы под аккомпанемент раскатов грома. Но вскоре ливень стих, прекратившись так же внезапно, как и начался, стало свежо и прохладно.

Естественно, во время грозы во всем Ришикеше вырубилось электричество (в Индии это — норма), и мы передвигались в наступившей темноте, освещая себе путь мобильниками. Вскладчину с Любой и Ромой купили в магазинчике на первом этаже упаковку пирожных-трубочек с начинкой из взбитых сливок; когда восстановилось электроснабжение — разогрели воду и сделали чай. А на десерт Люба принесла очищенную папайю и бананы. У нас получился легкий праздничный ужин.

Сегодня на берегу Ганги вновь встретил Джаю, нашу соотечественницу, тоже «зависшую» в великом планетарном локдауне. Каждое утро она приходит на это место, проводит пуджу и делает приношения божествам в храмиках. Вдоволь накупавшись-наплававшись, я сел на каменные ступени гхата чтобы передохнуть и прочувствовать течение энергий. И тут мы разговорились с Джаей, да так хорошо, что просидели за общением не один час. Она рассказала мне о том, как впервые попала в Индию, эта страна была ее мечтой с раннего детства, а спустя годы мать рассказала ей историю о том, что дед был индийцем. И, конечно, это многое объясняет.

Люди никогда не попадают в Индию случайно, сюда Сущее отправляет те души, что готовы двигаться дальше, у кого в прошлых жизнях уже был накоплен опыт духовных практик. По сути, мы возвращаемся на свою пра-родину, с которой очень многое связано, приходим сюда вновь для того, чтобы двигаться дальше по духовной перспективе. Конечно, вначале многие не в силах осмыслить этого, а события жизни, сопутствующие путешествию в Индию, кажутся набором простых случайностей и совпадений. Но вскоре приходит осознание, какое-то глубинное чувство родства и сопричастности именно с этим местом на Земле.

А дальше…когда возвращаешься в Россию (или другую страну мира), тебя начинает тянуть обратно невероятная сила, противостоять которой невозможно, бессмысленно и не под силу никому. Ещё эта тяга приходит через людей, через большое и всепоглощающее чувство любви, что испытываешь по отношению к тому/той, кто остался здесь, в Индии. И тут уже ты точно попадаешь в поток, сопротивление бесполезно.  Когда я слушаю истории людей, приехавших сюда уже не первый раз, сроднившихся с неиссякаемым энергиями древней Бхараты, стремящимися быть здесь как можно дольше чего бы это ни стоило, мне все это так близко и знакомо…

Стремление нашего духовного сердца к Свету Истины изначально, вечно и непреодолимо. Оно закончится только тогда, когда каждый из нас, каждая душа вольётся в единый Океан Блаженства, вновь вернувшись к Источнику, став частью единого божественного Сознания.

Все дороги ведут к Ганге, ведь она здесь — главная, средоточие энергетических потоков, любви и благодати, Спасительница, смывающая грехи землян. Утром я первым делом направляюсь именно сюда, на неприметный гхат с каменными ступенями. Солнце уже выбралось из-за окрестных горных вершин и припекает, самое время совершить заплыв в ясныж водах небесной реки. Сегодня вода сильно поднялась, больше чем на метр, видимо, после обильных ливневых дождей, льющих в Гималаях вот уже несколько дней.

На ступенях сидят местные парни и девчонки из Европы, пожилой индус готовит Ганга-пуджу, а я пользуясь возможностью, приветствую святую реку и совершаю в нее молниеносный прыжок. Тело как будто попадает в поток жидкого хрустального стекла, пронзает собой эфирный лёд…до того необычны свойства этой воды. Под водой касаюсь нескольких крупных, скользких рыбин, дежурящих в омуте, в ожидании корма. Вынырнув на поверхность, плыву на стремнину, в свежий поток, несущийся с гималайских ледников. И даже нет ощущения того, что вода совсем холодная, настолько приятно быть погруженным в это явленное чудо, которому нет названия.

Поплавав некоторое время и пару раз столкнувшись в воде с Ромой, выбираюсь на берег чтобы перевести дух и немного согреться под лучами яркого солнца. Затем снова прыгаю в Гангу и плаваю до тех пор, пока хватает сил. Течение здесь очень сильное, чуть ниже — огромный каменистый перекат, грохот корого разносится по окрестностям и днём, и ночью. Ну разве это не благословение каждый день купаться в священной Ганге, самой прекрасной реке на Земле?

Пока я посещал маленькие храмы, вмонтированные в набережную, сюда пришла Дина, девушка из Кировской области, и молодой человек. Они присели на каменных спупенях и продолжили разговор о духовных вопросах, стремлении людей к обретению высшего Знания, сверхспособностей и просветления. О том, что важно не достижение целей, а прислушаться к себе и понять Кто именно хочет, желание это ума или нашего духовного сердца.

Не стал им мешать и присел поближе к воде чтобы войти ненадолго в медитацию. Рядом со мной улёгся большой рыжий пёс, сладко зажмурив глаза и погрузившись в нее самую, медитацию:-) Если, конечно, собачье состояние «не-ума» можно так назвать. Передо мной искрясь в солнечных лучах, стремительно текут воды Ганги, образуя завихрения, наступая на скалистые берега. Множество рыб атакует падающие на поверхность воды крошки — это индийцы и наша соотечественница по имени Джая начали кормить подводных обитателей специальным тестом. Кормление речной форели — это тоже часть отряда поклонения живой богине Ганга Дэви.

Как много лучезарного света, любви и добра во всем том, что здесь присутствует, в этом неотразимом, неповторимом и непостижимом моменте «здесь и сейчас»! Только любовь, покой, умиротворение на берегах Ганги, все наносное, неистинное не имеет ни малейшего шанса быть здесь. Поэтому люди, со всего мира приезжающие к святой реке, несмотря ни на какие запреты все равно находят возможность чтобы окунуться в ее кристальные воды, или просто побыть рядом, сидя в блаженстве на прибрежных камнях и ступенях гхатов.

Путь назад, в маленький отель, случается как бы сам собой; я нахожусь в настолько благостном состоянии, что тисксю всех встречающихся на пути коров, здороваюсь с каждым встречным, треплю собак, общаюсь с продавщицей фруктов, у которой каждое утро покупаю килограмм бананов. Все здесь залито небесным, мистическим светом, тут нужно просто быть, а самое главное просто случится. Милостью Махадэва, Матери Ганги… Просто случится… Потому что мы — не делатели, мы ничего, никогда не делаем. Все просто случается. И  это прекрасно!

Мечта всех поклонников йоги, городок Ришикеш — одно из самых умиротворённых мест в северной Индии, в дни «Великого Карантина» тихо живёт своей жизнью, без своеобычных толп паломников, многочисленных искателей Просветления и тайных йогических знаний. Такого затишья и благодати здесь не было, наверное, с момента его основания. Мир как будто замер, освободив место той волшебной тишине, которой давно хотелось достичь, но все никак не удавалось.

Наверное, для тех, кто остался здесь, будучи запертым Новым мировым порядком это — своего рода благословение свыше. Потому что в наступившей тишине наконец появилась реальная возможность услышать себя и мир вокруг. Мгновение за мгновением, день за днём течет неспешно обычная жизнь людей как воды святой Ганги, отражающие высокие скалистые берега, приютившиеся на кромках скал йога-школы, ашрамы и храмы, подвесные мосты и одиноких отшельников в шафрановых одеждах, поющих мантры и совершающих древний обряд Очищения.

По утрам над гладью воды разносится звук колокольчиков, что звенят в руках браминов, проводящих пуджу (богослужение) при полном отсутствии прихожан; храмы временно закрыты для посещения, но обряды в них все же проводятся, религиозная жизнь не останавливается в этих священных местах ни на мгновение.

Если вначале мне казалось, будто власти прекратили своим жёстким распоряжением абсолютно все религиозные церемонии во всегда намоченной и такой набожной Индии, то я определенно ошибался. Некоторые малые храмы работают как и прежде, в них можно попасть с заднего хода или, втихаря — с парадного. Хотя сейчас не проводятся пышные массовые Арати, собирающие множество участников и зрителей, в усечённом, камерном виде это священнодействие проводится два раза в день, на восходе солнца и после заката, как и положено.

Брамины речитативом повторяют 108 имён Ганги на санскрите, а затем поют гимн, прославляющий Ганга Дэви: «Джей Ганге Мата, Шри Джей Ганге Мата». Вниз по течению плывут одинокие корзиночки, украшенные цветами-бархатцами, умащенные благовониями и с горящими огоньками. Так же точно втайне от полицейских местные индийцы и приезжие иностранцы ходят к святой реке чтобы совершить омовение и провести пуджу, кто как может. Некоторые просто сидят у реки, читая книгу или неспешно копаясь в смартфоне. Но над всем этим царит какая—то торжественная, величественная и непостижимая Тишина, в которой слышно пение каждой птицы, шелест листьев на ветру, мерный рокот каменистого переката.

Мир людей замер, в унисон ему постепенно раскрылся доселе заглушаемый мир дикой природы, непостижимая красота божественного присутствия, без шума и суеты, без напускного лоска и театральности…все становится естественно-прекрасным. И люди, застрявшие здесь по воле Провидения, как-то притихли, успокоились, приняли правила новой божественной игры. Нам, иностранцам, уже никто из индийцев не кричит вслед «корона гоу» («убирайся, корона»), при нашем приближении местные уже не натягивают судорожно снятые было маски и шарфы, интуитивно закрываясь от «опасных» иностранцев. Психоз и истерия индийцев понемногу утихают, уступая место адекватному принятию того, что все мы — люди, и находимся а равных условиях, будь то индус или русский, американец или израильтянин…

Единственно с кем совсем не хочется встречаться так это с полицейскими, и то после общения с парой явно неадекватных представителей стражей порядка, пытающихся нагнать страху своими строгими воплями и проклятиями. Похоже, и они понемногу успокоились, начинают более адекватно воспринимать действительность. Очевидно, острая фаза «коронного психоза» миновала, люди привыкают к жизни в новой реальности и осознают, что эта проблема быстро не решится, для ее преодоления потребуется немало времени.

На крыше соседнего гостевого дома местный парень гоняет белых голубей, ленивых и не желающих взлетать, его друг кормит с рук пару смешных лесных обезьян-лангуров, пришедших в поисках угощения. Милые создания с черными мордочками и осмысленным взглядом жалостливо смотрят на людей в надежде получить еду. Один из лангуров перебрался на нашу крышу, Я сходил за бананом, очистил его и протянул «хануманчику». Обезьян аккуратно взял банан из моей руки своей черной лапкой и принялся с нескрываемым удовольствием есть вкусняшку.

Позже мы вместе с новой знакомой Диной и Ромой дошли до соседнего гостевого дома «Orange Hotel», куда к 11 утра приглашали всех русскоязычных «карантинщиков» на раздачу бесплатного обеда. Насколько мне удалось узнать, семейная пара россиян, впервые приехавших в Ришикеш и попавших в карантин, так толком и не успев посмотреть город йогов, получила от друзей финансовую помощь на покупку авиабилетов в Россию. Но границы закрыты, авиарейсы отменены, и наши соотечественники решили по договоренности с друзьями направить деньги на благотворительность.

У входа в отель собралось с полтора десятка россиян, пара из Украины, все уже порядком уставшие за полтора месяца карантина и жизни взаперти. Тут же материализовались коровы и бычки, вышедшие на запах еды из окрестных узких переулков. Рома принялся отталкивать рогатых гостей от еды, приготовленной под заказ и привезённой на мопеде работниками самого популярного среди интуристов кафе «Little Buddha». Сегодня для нас приготовили вкусный овощной суп и вегетарианские мо-мо (среднее между варениками и мантами, варятся на пару). Получив еду на троих в принесенные с собой пару пластиковых банок, мы вернулись с свой гостевой дом; время приближалось к 13:00, началу комендантского часа.

Вечер, как обычно, прошел на полюбившейся всем нам плоской крыше, откуда, если забраться повыше, открывается чудесный вид на крутую излучину Ганги, стремительно падающей вниз по каменному перекату, между больших скальных глыб. Мерный рокот святой реки в обрамлении невысоких здесь Гималайских гор, среди многочисленных храмов и ашрамов очень располагает к медитации и молитве. Пока алый диск солнца медленно скатывается по небосводу, играя яркими лучами на поверхности воды, по бескрайнему синему небу плывут живописные облака, меняя цвета и оттенки сообразно положению солнца, я валяюсь на теплой, прогретой за день крыше, любуясь небесной акварелью.

На козырьке крыши воркуют голуби, поблизости резвятся пронырливые обезьяны, мурлыканье их детёнышей напоминает кошачье. В небесной вышине стремительно проносятся ласточки, иногда, совсем высоко — одинокие коршуны и орлы, высматривающие добычу.
— Вот было бы здорово вопреки всем условиям и запретам взлететь над красотой этого фантастически прекрасного мира, и увидеть с высоты птичьего полета сверкающую чистотой Гангу, подвесные мосты, йога-школы и ашрамы, индуисиские храмы и горные склоны, поросшие густыми Гималайскими лесами…И мчаться дальше, все выше и выше, над бирюзовой змейкой Ганги-Бхагиратхи туда, в царство вечных ледников, где курятся остроконечные святые вершины Кайласа, Бхагиратхи, Шивалинга, Меру, Нилкантха, Нара и Нараяна…

После прошлогодних осенних путешествий к четырем святыням Гималаев я намного ближе стал воспринимать эти места, пронизанные божественной космической энергией, куда даже боги спускаются для отдыха и расслабления, наслаждаясь запредельной красотой проявленного мира…

Время неумолимо бежит вперёд, и здесь, в Ришикеше я обретаюсь уже пятую неделю. Но по ощущениям кажется, будто приехал сюда минимум полгода назад, так давно это было. Вчера мы решили вновь прогуляться пользуясь случаем, хорошей погодой и перерывом в действии комендантского часа. Первым делом зашли в самое неприметное место на берегу Ганги, к нему ведёт совсем узкий проулок, куда обычно полицаи не заходят. Поскольку они всех гоняют с берегов святой реки, приезжие, да и местные жители вынуждены искать лазейки и тайком сапускаться к Ганге чтобы совершить традиционное ритуальное омовение и обязательную пуджу (богослужение).

Накануне нас попросили покинуть место обычного омовения, напротив Шри Сева ашрама. Стоило мне прийти, раздеться и зайти в воду, трижды окунувшись с головой, как услышал сзади строгий окрик. Это неизвестно откуда взявшийся полицейский отгонял от Ганги другого парня, также совершающего очистительное омовение. Я не стал искушать судьбу и сразу удалился за камни, а потом обходной тропой вышел на главную улицу. Иначе будут орать, могут избить палкой и ещё оштрафовать вдобавок ко всему.

По возвращении в гостевой дом предупредил друзей чтобы не ходили на это место. Но Рома меня не послушал, и спустя час отправился на берег. Полицейский занял тем временем выжидательную позицию в лодке, откуда внезапно появлялся всякий раз как кто-либо подходил к реке для совершения пуджи или омовения. Индуистские традиции в центре индуистского мира, на самой священной реке Индии запрещены! Неслыханная дерзость не правда ли? И, кстати, в Ришикеше «коронавируса» нет, с начала года ни одного случая заражения!

Итак, мы благополучно дошли до реки, а там, на маленьком гхате (ступенчатом спуске) с парой крохотных храмов — сразу несколько иностранцев и местные индийцы, совершающие пуджу. Мы с Ромой сразу сиганули в кристально чистую, ледяную воду, и долго плавали, не в силах выйти обратно. До того прекрасное ощущение блаженства испытываешь, окунаясь в святые воды небесной реки! Повсюду плавают крупные рыбы, это — речная форель. Ловля рыбы в Ганге запрещена равно как и употребление не вегетарианской пищи на ее берегах. Здесь же, на гхате мы встретили несколько россиян, в их числе Дину, девушку из Кировской области! Она была очень удивлена узнав что я родом из Кирово-Чепецка, сама она из Лебяжья.

Вдоволь накупавшись, мы пошли уже втроем за фруктами, к продавщице, угощающей Рому лепешками чапати с далом. Вокруг нее как и прежде бегали дели, мы насчитали троих, потом прибежал еще один, немного постарше. Пока Рома уплетал лепешки с гороховой похлёбкой, мы с Диной общались, вспоминая о своей малой родине. Затем направились назад, в район Лакшманджула. Отойдя пару десятков метров от продаащицы, мы столкнулись с едущими навстречу полицейскими. Они притормозили мотоцикл, и один из них так громко и злобно заорал на нас, что с соседних деревьев взлетели вороны.

Он с яростной ненавистью уставился прчему-то именно на меня, схватился за свою палку-дубину и заорал уже по-английски: «Где маска?»
Я безропотно, чисто интуитивно натянул маску, которая была на подбородке, немного постоял глядя не него в упор, и пошел дальше. Полицай вслед нам еще что-то громко крикнул на хинди, скорее всего матюг или проклятие. В пустых глазах его я уаидел черноту, злобу, ненависть и…еще кое-что. Этот человек одержим бесами. Уверен, если бы им дали соответсивующие поономочия, они бы убивали нас с огромным удовольствием, настолько велика их ненависть к иностранцам. Просто за то, что мы есть, что мы приехали в их страну. Есть над чем задуматься, не правда ли?

Чем только ни приходится заниматься в изоляции. Раз все кругом закрыто, мы сами пытаемся решить все свои жизненные вопросы. Например, стрижка волос — та еще проблема. До глобального «вирусного Апокалипсиса» я не успел подстричься, и сейчас предстояло это сделать в условиях «самоизоляции». Впрочем, мы здесь изолируемся все вместе, так что, прознав о наличии у Ромы машинки для стрижки волос, я раскрутил его на рискованное предприятие — первую в его жизни стрижку.

Впрочем, риск был взаимным, так как первым делом подстриг его я, тоже впервые в своей жизни. Надо сказать, на первый взгляд получилось вполне недурно. Для первого раза? Рома убрал мне лишнее с затылка и с висков, сверху пока оставил как есть. Но вскоре я насел на него с просьбой завершить начатое. В итоге приятель мой с час просидел, глядя в монитор и проходя онлайн экспресс-курс по парикмахерскому делу. Впрочем, он был уж слишком осторожен, и тут на удачу под руку подвернулась Люба, которая призналась, что пару раз стригла своего брата, и даже когда-то проходила обучение на парикмахерских курсах.

Тут за разговором об этих самых курсах она за пять минут постригла меня вполне профессионально, пожалуй даже лучше, чем во многих индийских цирюльнях. На сей раз мне очень повезло — общими усилиями друзья подстригли, к тому же совершенно бесплатно. Теперь надо найти еще и стоматолога? Потому что всем нам пора на прием, а полтора месяца все закрыто. Шутим над этим, может раздобыть где-нибудь мини-дрель, пакет гипса и кувалду (в качестве обезболивающего). Пожалуй, этот бесконечный карантин раскроет в нас и другие, доселе неведомые, неиспользуемые способности и таланты?

Вечерами у нас уже вошло в традицию забираться на тонкую крышу, на самый ее верх, откуда между соседних домов, сквозь узкий переулок открывается живопиный вид на реку Гангу, горы и закатное солнце, медленно прячущееся за вершины. Пару раз нас гонял с крыши отец хозяина отеля, работающий администратором, но мы виайне все равно по однгму проникаем на любимую крышу, потому что это — единственное место, откуда виден закат солнца.

У аргентинских наших друзей недавно была какая-то ролевая игра, к ним пришли подруги из соседнего отеля, и еще врач с медсестрой, причем в полной медицинской экипировке, положенной для нынешних трудных времен. Они долго веселиоись на лестничной площадке, запооняли и подписывали какие-то анкеты, делали импровизированное представление, пели песни и чуть ли не танго танцевали. Судя по всему, у них брали тесты на covid-19 и обучали мерам безопасности. Все это записывалось на видео для отчета и трансляции. Наверное, их готовят к скорой эвакуации из Индии. Даже врачи были аргентинцами, видимо, из консульства.

Многие страны, кстати, своих граждан вывозят из Индии, не так давно из Ришикеша вывозили американцев; консульство США пригнало из Дели несколько автобусов, разместило в них всех своих граждан, желающих вернуться на родину, и вывезло спецрейсом. Платно или бесплатно — понятия не имеем, но все было организовано очень профессионально. Здесь, только в Ришикеше сейчас находится более 100 граждан России, и ещё около 3000 (судя по ориентировочным данным из Интернета) — в других штатах Индии. А «блокировка», попросту карантин+комендантский час+полная изоляция страны от внешнего мира могут затянуться на месяцы, если не на год(ы)…

Так вот, возвращаясь ко вчерашнему дню: мы с Ромой, малость подкрепившись дармовыми лепешками, поблагодарили продавщицу фруктов, угостившую нас, и направились в большой сад, точнее сказать лес. Есть в Ришикеше такое место, где сохранен кусочек дикой природы Гималаев, старые деревья с раскидистыми кронами образуют приятную тень, в котррой прячутся от жарких солнечных лучей аскеты садху и коровы. Бычки да телята мирно щиплют травку, а садху увлечены созерцанием величия божественного творения, время от времени выходя за бесплатной едой, раздаваемой работниками и послушниками соседнего ашрама.

Часть деревьев покрыта яркими цветами, отчего кроны их выглядят фантастично на фоне синего гималайского неба, а какой они источают аромат! Мы по узкой пыльной тропе углубились в самую чащу, где устроились на камнях в ожидании благодетелей русскоязычной коммуны Ришикеша. Яков и Дина решили заняться приготовлением и доставкой домашней еды тем, кто в ней нуждается. Был создан чат в whatsapp, где публикуется меню и данные о времени доставки. Также они время от времнни, при наличии спонсорских средств, готовят еду для бесплатной раздачи русскоязычным постояльцам Ришикеша. Помощь их оказалась весьма своевременной, поскольку многие наши соотечественники и выходцы из республик бывшего СССР оказались фактически заложниками ситуации.

В Ришикеш люди едут, в-основном, обучаться техникам йоги и заниматься духовными практмками в многочисленных расположенных здесь ашрамах. Это — не город-курорт, до окнана отсюда далеко, полторы-две тысячи километров. Никто не предполагал столь стремительного развития ситуации, когда власти страны вдруг закрыли границы, отменили авиасообщение и полносттю изолировали друг от друга все населенные пункты Индии. Мы оказались заперты на неопределенный срок. Когда закрылось фактически все, перед иностранцами встал вопрос: «чем питаться, как выживать?»

Пытались жить на бананах, сухарях и пакетах лапши «Магги», но это быстро надоедает. И тут нашлись ребята, готовые помочь в решении базового вопроса. Согласитесь, когда у вас есть более-менее адекватная еда, жизнь в осаде, при комендантском часе уже не кажется такой суровой и беспросветной. Так в Рищикеше появилась русская служба доставки домашней еды. Благодаря размещенным в соцсетях обьявлениям им удается собрать некоторые средства для обеспечения бесплатной едой тех, кто в ней нуждается.

У большинства из нас заканчиваются или уже давно закончились деньги, многие потеряли работу и источник дохода. Это очень непросто, находясь вдали от дома, от друзей и родных, оказаться в подобной ситуации. Тем более, здесь приходится платить за все, прежде всего за жилье, которое в туристическом Ришикеше не самое дешевое. Цена продуктов, ко счастью, фиксированная, она указана на упаковке как это когда-то было в Советском Союзе.

Сегодня как раз «благотворительный» день; некоторое время спустя пришли Яша и Дина с большим рюкзаком, устроились на плоском камне-«столе», и принялись раздавать обеды, упакованные в аккуратные контейнеры из фольги. Тотчас же возникли как будто ниоткуда телята и коровы, тычась своими мокрыми носами. Впрочем, свежей травы у них сейчас более чем достаточно, особенно после нескольких ночных гроз и ливней. Некоторое время мы пообщались с соотечественниками и, поблагодарив, направились обратно в гостевой дом, встретив по пути лишь одного полицейского, несущего службу у участка со шлагбаумом. Куда-то стражи порядка сегодня запропастились, ох не к добру это?

Почти весь вчерашний день я провел в помещении, лишь несколько раз выбравшись на крышу — для утренней и вечерней медитации и позагорать. И, конечно, утром сходил за бананами, покормил коров да причастился от Ганги. Зато сегодняшний день прошел намного содержательнее. После утренней прогулки ко мне присоединился Рома, и мы отправились вместе за едой. Именно так…потому что платного завтрака и обеда сегодня не ожидается — благодетели нашей русскоязычной комьюнити Дина и Яков приготовили бесплатный обед для всех желающих, в такие дни под заказ они не успевают готовить чисто физически.

Район Лакшманджула после 9 утра выглядит куда оживленнее чем ранним утром, на улочке больше иностранцев-лонгстееров,таких же как и мы, местных жителей, а полицейских почему-то сегодня практически нет. По пути Рома занял очередь за бесплатной едой для малоимущих (хотя дают ее всем желающим). Для соблюдения «социальной дистанции» на асфальте краской нарисрваны круги с расстоянием 1,5 м.друг от друга, садху, другие индийцы, и Рома в их числе устроиоись в тени в ожидании раздачи. Наконец на тележке привезли большую емкость с далом (нутовая похлебка) и ведра с пресными лепешками чапати.

На раздаче — пара дородныз индийских женщин в ярких одеждах, перед тележкой — грузный мужик с длинной палкой, которой он регулирует дистанцию между стоящими в очереди. Рому отоварили, и мы пошли дальше. Я не могу есть то, что раздают в таких точках потому что эта еда слишком острая, в дал добавлено столько перца чили, что мне чисто физически не затолкать в себя это варево. Хотя неколько лет путешествую по Индии, большую часть блюд индийской кухни не могу употреблять в пищу.

Мы прошли возле школы, переоборудованной на время карантина в приют для странствующих аскетов садху. В своих ярких, оранжевых одеждах цвета шафрана они небольшими группами расположились в тени длинных навесов и под деревьями, приготовившись к обеду, который приносят из расположенного по соседству ашрама. Раньше, в мирное аремя эти садху жили кто в пещерах на берегах Ганги, кто прямо на лавках и в верандах, что на набережной. Эти люди отрекаются ото всего, что у них есть, и полностью отдают свою жизнь Богу. Сейчас, в трудные времена, государсиво и религиозная община заботятся о них.

Где-то здесь, наверное, живёт мой друг Чандрананд, который раньше обретался на излюбленном мною месте, на берегу Ганги (писал о нем ранее)… Но среди такого количества садху найти его непросто, к тому же, аскетов охраняет полиция; двое служивых с палками в руках следят за соблюдением порядка и карантинных правил, садху не выпускают за пределы школьного двора, огороженного забором. Главное — они сыты, и у них есть временный кров над головой.

Возле входа в ашрам Рома купил овощей и бананов у знакомой индианки, угостил заранее купленными конфетами троих ее детишек, обретающихся тут же, и пригласил меня присесть в тени простенького навеса, под большим, раскидистым деревом. Оказывается, продавщица каждый день угощает его бесплатным обедом, состоящим из чашки дала и нескольких чапати. Вскоре мы уже уплетали индийские лепешки, между делом отбиваясь от просовывающих со всех сторон под навес головы телят, коров и огромного быка.

Бычара каких-то нереальных размеров, как бизон, с полностью стертыми от старости рогами, высовывал длинный язык в надежде стащить все лепешки. Хозяйка пыталась было отогнать его от нас палкой, но он на нее почти не реагировал. Тут же вились дети в ожидании добавки крнфет, множество кусачих мух. Нлрмальный индийский колорит! Неподалеку, под соседним деревом сидел антуражный баба (святой старец) в шафрановых одеждах и ярком тюрбане.

За более чем месяц заточения у меня сложился определенный режим дня, остающийся неизменным. Хотя дни очень похожи друг на друга, все-таки всякий раз происходит что-то новое, Высшее творчество поистине неисчерпаемо на идеи и пути их реализации. Сегодня проснулся в 6 утра несмотря на то, что лег в час ночи. Под утро на улице громко лаяли собаки, разбудив весь квартал. Иногда сюда из гималайских лесов заходят дикие животные, которых в окрестностях великое множество. По соседству с Ришикешем
— национальный парк, в нем, например, обитает большая популяция слонов. На ночных гостей чаще всего и лают собаки.

Собравшись, я в начале восьмого пошел за свежими бананами, по пути скормил вчерашние банановые шкурки оголодавшим коровам. Они, увидев идущего по улице человека, тотчас же кидаются к нему в надежде получить угощение. Мне стоило немалых трудов пробиться сквозь плотное оцепление из коров, бычков и крохотных телят, тянущих ко мне свои мокрые носы. Купив бананов, — здесь они стоят всего 40 рупий за килограмм, — я по неприметному переулку вышел на набережную чтобы немного побыть возле священной Ганги. Из людей на гхатах — только пара европейцев, с которыми встречаюсь каждое утро в одно и то же время.

Побыв несколько минут у воды и причастившись от студеного «кристалла» Ганги, я зашёл в крохотный храмик, в центре которого установлено мурти (статуя) богини Ганга Дэви, при входе — небольшой шивалингам. По соседству с храмом, прямо на набережной живёт садху-аскет. Он спит на расстеленном тут же одеяле, питается, судя по всему, в расположенном рядом ашраме Шри Севы. Сегодня в храме сидела и медитировала женщина-индианка, я не стал заходить внутрь чтобы не беспокоить ее.

Тотчас ко мне подошла огромная черная корова, учуяв запах бананов. Естественно, ей достался один из них, и пока я не поднялся по ступеням с набережной, священное животное сопровождало меня, выпрашивая ещё еды. Наверное, чтобы накормить досыта такую крупную корову, потребуется пара мешков бананов? Кроме нескольких местных жителей, спешащих по своим делам, в непременном атрибуте карантин — масках на лицах, на главной улочке района Лакшманджула мне не встретился больше никто.

Полицейских на мотоциклах ранним утром обычно нет, как и шанса получить от них нагоняй, а то и удар палкой. Памятуя о былых встречах с ними, произошедших ещё в начале карантина, у меня больше нет ни малейшего желания встречаться с индийскими стражами порядка. И вообще некогда уважительное и доверительное отношение к ним полностью изменилось. Чем дальше держишься от этих людей — тем лучше (и безопаснее).

Мне и раньше индийские друзья частенько жаловались на произвол и вызывающее, хамское поведение полицейских, что они ни с того, ни с сего могут избить человека палками, разбить его смартфон, обматерить последними словами. Но мне это казалось явным преувеличением. Зато теперь наверняка знаю, что друзья были совершенно правы. Пусть сами между собой разбираются, я в этой стране — лишь приезжий…

После возвращения в крохотную комнатку гостевого дома у меня ещё было время на то, чтобы съесть пару бананов и провести утреннюю часовую медитацию. Затем прибыла девушка-волонтёр, помогающая нашим знакомым россиянам Яше и Дине разносить еду. Мы не сразу нашлись на улице, потому что у нее в списке доставки оказался неверно указан отель. Завтрак и обед вместе стоят 100 рупий, и это нормальная домашняя еда, без переизбытка специй, разумеется, вегетарианская.