С раннего утра льет дождь, ночью он прекращался на какое-то время, вдруг стало необыкновенно тихо, лишь мерный стрекот цикад и кваканье лягушек звучали в этой благодатной тишине. Даже дальнего шума прибоя не было слышно как будто и океан чудесным образом успокоился, перестал штормить хотя бы на несколько минут за минувшие месяцы. Но вскоре издалека послышался шорох падающих на листья капель, он постепенно приближался, и вот уже дождь вовсю тарабанит по крышам домов и листве деревьев; муссон, не зная усталости, щедро поливает землю Индии от океанических побережий и засушливых полупустынь до Гималайских гор, всюду идут дожди.
Постепенно начало светать, сквозь плотный слой облаков дневной свет медленно пробивается, но день все никак не может начаться. Полумрак рассеялся лишь к 8 утра когда дождь сделал небольшую передышку. Сегодня — день очередного выезда в Мандрем для отправки посылки. В Арамболь с этой целью я больше не езжу чтобы не портить себе настроение и не выслушивать всяческие глупости о «новых правилах» от неадекватных сотрудниц почты. Дождавшись короткого перерыва в дожде, точнее момента когда он чуточку утих, я иду на остановку, готовясь к долгому ожиданию автобуса. Ко счастью, там встречаю местную даму, и это значит, определенно рано или поздно автобус придет, вопрос лишь времени. Как такового расписания даижения здесь нет, я ни разу не видел чтобы нечто подобное висело на остановках в Индии.
Транспорт ходит абы как, время от времени, может вообще не прийти, и это совершенно нормально. Живя в Индии, привыкаешь к такому и уже не паникуешь, простояв пару-тройку часов на остановке, если заветный автобус так и не пришел. Просто идёшь домой и откладываешь сегодняшние дела на завтра или послезпвтра, maybe tomorrow😊 Учишься принимать все как есть, значит, такая карма сегодня у тебя, у автобуса, у всех твоих дел. Откуда мы можем знать каковы истинные планы Бога относительно нас, может, всё-таки нам во благо если что-то произойдет когда угодно Ему, а не когда хочется нам. И уж тем более эмоциональная реакция никак не спасет положение даже если ты будешь сетовать на карму и негодовать перед индийцами. Они будут с понимаем, как на истерящего маленького ребенка, на тебя смотреть, при этом ничуть не вникая в сказанное тобой. Да просто потому что такая карма — и все тут.
Точность, пунктуальность, обязательность — это точно не об Индии и не об индийцах. Зато здесь есть нечто такое, что стоит выше всех этих вроде бы правильных и справедливых понятий, нет, не фатализм, а какое-то мистическое мудрое понимание того, как устроен мир на самом деле. Это и есть принятие всего таким, как оно есть. И точка. Но продолжу свой рассказ…вскоре подошло ещё две женщины, а значит, вероятность появления автобуса увеличивается в разы, местные каким-то им одним известным чутьем знают, когда то или иное событие произойдет, но спрашивать их об этом бесполезно, надо просто находиться в тотальном принятии и ждать.
Спустя минут 45 с момента как я вышел на остановку, автобус всё-таки пришел, и мы отправились в путь, а дождь в это время припустил с новой силой, исправно орошая дорогу, окрестные густые тропические леса, раскинувшиеся на горных склонах, маленькие деревни с разноцветными домиками и яркими, красочными индуистскими храмами, и без того покрытые сплошным слоем воды поля крестьян и, кажется, весь этот мир, который рано или поздно непременно погрузится в пучину морскую. Потому что не может же этот дождь идти вечно, рано или поздно он все затопит. Но я верю — настанет день, небо очистится от дождевых туч, вновь будет ярко светит южное солнце, и все рассветы с закатами точно будут наши, не пропустим ни одного!
Кондуктор, местный парень с католическим крестом на шее, взял с меня всего 20 рупий, именно столько стоит билет до Мандрема, расстояние до которого 11 километров. Таксисты же берут от 700 рупий и выше, что поделаешь, не сезон, клиентов нет, должен же кто-то им компенсировать издержки. Вот уже знакомый до боли Арамболь, здесь, на крохотном пятачке перекрестка жизнь кипит как и прежде, до эпохи «великой и всемогущей Короны». Полицейские, стянув на подбородок изрядно надоевшие за полтора года беспрерывного ношения маски, пьют чай в уличной забегаловке, живо общаясь с продавцом и посетителями. Профессиональная «нищая» бабуля-попрошайка исправно сидит на своем оплаченном месте и тянет руки, завидя любого иностранца, под баньяновым деревом — тетки торгуют фруктами, местным продавая манго по 60 рупий, а «богатым белым обезьянам» — по 500. Все здесь как и прежде, определенно, жизнь продолжается!