Автор: jayant

Утром обнаружил, что несмотря на дикий холод в комнате, я вполне комфортно пережил ночь, закутавшись во всей теплой одежде в двойное одеяло. Наспех умывшись ледяной водой из-под крана, отправился на ближайшую станцию метро встречать своего керальских друга, приехавшего на сей раз из Варанаси. Все то время пока мы путешествовали по Андаманам, он был то в Джайпуре, то в Дели, а сейчас вот побывал в Варанаси. На улице было холодно, промозгло, густой утренний туман вперемежку со смогои окутал окрестности, у меня даже возникла мысль как вообще при такой погоде сегодня летают самолёты, не отменили бы мой рейс в Кералу. У станции метро — пусто, только три пушистых, упитанных пса мирно спали, каждый — свернувшись калачиком, на своем законном месте. Один из псов даже был одет в самодельное пончо.

Приятель мой чудесным образом добрался до Дели на спальном автобусе, билетов на поезд, естественно, не было. Встретившись у выхода из метро, мы отправились обратно в Махипалпур, где я остановился на ночь между своими авиарейсами. Он умудрился в очередной раз простыть, приехал с лихорадкой, высокой температурой и всеми признаками серьезной болезни. Однако, в метро его каким-то чудесным образом пустили несмотря на скрининг температуры тела и другие «примочки», которые сейчас введены повсеместно. Уложив его отсыпаться с дороги, я занялся поисками жилья для него, в котором если не теплее, то хотя бы есть горячая вода.

Это какое-то проклятие Дели — ужасные, грязные отели, в которых все сломано к чертям, как будто их открыли при царе Горохе, и с тех пор ничего, ни разу не ремонтировали. Причем цена и катерогия жилья не имеет значения, разница между одной и четырьмя звёздами заключается только в оформлении лобби, стоит подняться в номер — там всегда полная разруха, исключений из этого правила в Дели я ещё не встречал. Поблизости удалось забронировать на следующие сутки номер в отеле *** по цене распродажи со скидкой 65%, я заранее проверил его, сходив и лично убедившись, что отель этот на самом деле существует не только на «букинге», но и в реале.

Пришло время отправляться в аэропорт, я с трудом разбудил своего приятеля, отвёл его в соседний отель, устроил в номер, попрощался до новой встречи,теперь уже в Гоа (я приеду туда из Кералы поездом через пару дней, он — из Дели). Привычный путь в аэропорт из Махипалпура: рикша за 100 рупий, бесплатный автобус шатл до международного терминала, небольшой переход до местного терминала — и я на месте. Наш рейс в Тируванантапурам отправился без задержек, благо погода наладилась, в Дели светило яркое солнце и даже стало намного теплее, от утренней промозглости не осталось и следа.

Три часа над облаками — и вот уже лайнер рассекает высокие, густые облака, медленно планируя над зелёными просторами «Страны богов» (God’s own country), как ее любят называть сами жители. Керала встретила меня прекрасной солнечной погодой, температура воздуха +31! После холодного, промозглого севера Индии здесь — настоящий рай. Никаких проверок в аэропорту по прибытии не было несмотря на бесконечно присылаемые накануне авиакомпанией уведомления об обязательной регистрации, тестировании, необходимости регистрации в каких-то непонятных программах, в которых на поверку даже опции ‘регистрация нового пользователя» нет. Все формальности как будто существуют в параллельном мире, виртуально они есть, а на деле — нет.

Я беспрепятственно вышел в город вместе с другими пассажирами, сразу поймал моторикшу, сторговался с ним за адекватную цену и незамедлительно отправился в Варкалу. Путь туда неблизкий, более 60 км., потому можно предаться удовольствию наблюдения за тем, какие изменения произошли за время моего 2-х летнего отсутствия. Той же самой дорогой я ехал в аэропорт в марте 2020 года, когда Кералу первой из всех штатов Индии закрыли на ковидный карантин. Тогда всё ещё только начиналось, а сейчас люди уже привыкли к «короне», маски стали неотъемлемой частью одежды, а страх перед смертельной болезнью, которая «уничтожит все человечество», постепенно ослаб. Многие уже переболели и выжили, кто-то не перенес «ковид», но, в-целом, человечество научилось справляться с этой проблемой, пришло понимание того, что это — надолго, на многие годы или даже десятилетия.

Сев в старенький, видавший виды автобус, я долго ждал вместе с другими пассажирами когда водитель допьет свой чай в соседней лавке и закончит обсуждение утренних новостей с собеседниками. Чтобы завестись, он снял автобус с ручника, тот медленно покатился назад, под горку, по мере набора скорости двигатель завелся, и мы отправились в путь. Ехали медленно, еще остановились подкачать колеса, но у меня был запас времени до посадки а самолёт, поэтому, зная индийские реалии, ничуть не волновался. Добравшись до аэропорта, без проблем прошел все стадии контроля и совсем недолго ждал объявления посадки на рейс до Дели, который где-то на полпути совершает посадку в Калькутте чтобы дозаправиться топливом и взять на борт пассажиров.

Андаманские острова с их изначальной, запредельной красотой дикой природы, с наступающим на нее потоком индийских туристов, остались далеко позади, под лайнером — только бесконечная гладь океана, от края земли и до края, от горизонта — до горизонта. Спустя пару часов мы приземлились в Калькутте, большая часть пассажиров вышла, их места заняли другие, и мы отправились далее, а двухчасовое путешествие до Дели. Столица встретила ощутимой прохладой, выйдя из аэропорта и встав в очередь на посадку в автобус-шаттл до международного терминала, я инстинктивно поежился, надел на ноги трекинговые носки и утеплился толстовкой. Хорошо что заранее приготовил теплые вещи зная, каково оно на севере Индии в это время года.

У терминала Т3 сразу спустился в делийское метро, в нем изменились правила проезда, все кассы были закрыты, на входе помимо стандартного металлоискателя и сканера для багажа теперь добавилось ещё сканирование температуры тела. Всего один перегон — и я на месте, у комплекса Аэросити. Заранее забронировав номер в дешёвом отельчике, направляюсь прямо в него, на улицах — пустынно, особого оживления нет, хотя главная магистраль, идущая к аэропорту, всегда запружена транспортом. Несколько дней назад ввели очередные «ковидные» ограничения в Дели, наверное поэтому транспортный поток почти иссяк.

На удивление быстро найдя крохотный отель среди десятков подобных, я устроился на одну ночь, номер, как обычно, несмотря на звучное название «Deluxe double room» на деле оказался хотя и просторным, но до «делюкса» ему как ржавой кастрюле — до Луны. Главное — есть крыша над головой, кровать, унитаз и кран с водой…и даже доставка еды в номер (эта опция — уж точно Delux). Впрочем, стоило выйти наружу как в пяти метрах обнаружилась маленькая забегаловка, куда я и зашёл чтобы впервые за день поесть. Выглядело все здесь очень аутентично, без соответствующей длительной подготовки в виде путешествий по Индии мало бы кто из туристов решился на посещение такого места. Но я был очень голоден, потому заказал себе пару индийских блюд.

Еда оказалась вполне съедобной и даже вкусной за исключением неимоверного количества зелёного перца чили, его мелкими кусочками накрошили зачем-то в овощное карри, откуда мне пришлось извлекать перец и складывать горкой на пустую тарелку. Карри был чудесен, но примерно треть состояла из того самого жгучего чили. Напротив сидел аутентичный дедок и с любопытством наблюдал за моими действиями, ему явно было непонятно зачем иностранец убирает из тарелки самое вкусное с его точки зрения — ядрёный стручковый перец. По соседству присела за стол пара работников заведения, а дедок пошел мыть руки (в Индии едят правой рукой не пользуясь ложкой или вилкой), тут же — аутентичный умывальник, в котором моют руки, полоскают рот, сморкаются. Вода из него течет ниже, а прямоугольную бетонную ёмкость, типа корыта, в нем стоит грязная посуда (видимо, моют ее тут же, по второму кругу). Короче, зрелище — не для слабонервных.

Сытый и согревшийся, я забрался под двойное одеяло, надев на себя все теплые вещи какие только были с собой. Только так можно спастись от пронзительного, влажного холода, который преследует тебя в это время года в любом месте северной Индии. В отелях нет ни отопления, ни обогревателей, повсюду жуткий, сковывающий холод. И да, в моем номере не работал водонагреватель, судя по его виду, от сгорел давным-давно, ещё во времена царя Гороха. «Главное — дожить и не околеть до завтра, а там — в самолёт, и в любимую, родную, жаркую и солнечную Кералу!» — Эта мысль согревала меня промозглой делийской ночью, как же давно я не был в Керале, с февраля 2020 года…

Впрочем, не обошлось и без крайностей: так, наших «узников Андаманских островов» вычислили соседи когда те вылазили через балкон на улицу чтобы прогуляться. Соответственно, настучали в полицию, и тут же приехала бригада, поставили решетки на все окна! Но нашим не унывающим россиянам удалось договориться с хозяином гостевого дома чтобы время от времени отлучаться на волю. Разумеется, только двоим из четверых и только тем, кто не диагностирован как ковид-положительный. Учитывая то, что это — семья врачей, они прекрасно знают особенности новой инфекции и правила поведения в случае подобных ситуаций. В-общем, соседи их больше не закладывали, и отлучаться им удавалось совсем незамеченными, что в условиях индийской действительности почти невероятно.

За время двухнедельного карантина они умудрились несколько раз побывать на ближайших пляжах (правда купаться там запрещено из-за опасности нападения крокодилов), в морском музее «Самудрика», на острове Росс, где находятся развалины колониальных английских построек, заросшие густыми джунглями. Так что, времени впустую они не теряли и старались разнообразить свой досуг. Раз уж ситуация развернулась столь оригинальным образом, и вторая часть путешествия по Индии превратилась в «ковидную тюрьму». Очевидно, сейчас — пожалуй, самое худшее время для путешествий по миру, ничего невозможно спланировать, все ваши планы в одно мгновение будут разрушены результатами одного ПЦР-теста или введением очередного локдауна в любой точке мира.

При этом, никто вам не компенсирует потерю денег на обмене билетов, отмене брони отелей, кораблей и т.д., все это — ваши личные проблемы. Клиентоориентированного туристического бизнеса в мире больше нет, настали времена, когда те компании, кому вы платите, с лёгкостью уходят от любой ответственности под предлогом пандемии коронавируса. Сейчас всегда и во всем права Система, все произошло в точном соответствии с провидческими предсказаниями Джорджа Оруэлла, изложенными в его романе «1984». Хорошо это или плохо — не суть важно, на самом деле истина где-то посередине, если это происходит с нами — значит, мы этого достойны и должны пройти через данный период своего развития.

Если не давать оценок происходящему, а посмотреть на ситуацию непредвзято, безоценочно, мы всем человечеством вошли в новую стадию развития цивилизации, когда должна быть сформирована совершенно иная, доселе не существовавшая общественная система. Все предыдущие изжили себя и не отвечают новым реалиям. Вот и посмотрим как нам удастся разрулить эту ситуацию и, сделав верные выводы, двигаться дальше в светлое, — хотелось бы в это верить, — будущее… Но я немного отвлекся от своего повествования. Пользуясь возможностью, двое наших «андаманских узников» ближе к вечеру поехали со мной на ближайший пляж чтобы искупаться впервые за 2 недели.

Друзья мои оделись так, чтобы не сильно отличаться от индийцев, прыгнули в подъехавшее такси с тонированными стеклами, сев на задние сиденья дабы не быть узнанными соседями. В сопровождении водителя мы провели пару часов на пляже, а затем, заехав на фруктовый рынок, вернулись обратно в гостевой дом. Я сходил в ближайшую пиццерию за заказом, и только мы сели ужинать на крыше гостевого дома, пришли аж четверо проверяющих в штатском. Как удачно мы успели вернуться обратно! Как можно было ожидать проверку вечером в воскресенье? И тем не менее это произошло. Мы ещё долго сидели на крыше, обдуваемой приятным морским бризом, ели веганскую пиццу и общались. Позже я простился со всеми и направился в свой гостевой дом, что а другом конце города.

Пройдя некоторое расстояние пешком, не встретив ни одного автобуса, я набрёл на скучающих водителей тук-туков (моторикш), стоящих у чайной лавки. Водила угостил меня чаем, мы договорились о цене вопроса, и вскоре уже неслись по запруженной транспортом дороге на юг, в отдаленный район города, где меня угораздило снять жилье. Завтра утром предстоит посадка на рейс до Дели с промежуточной остановкой в Калькутте, а на следующий день — прямой перелет из Дели в Тируванантапурам, в Кералу, на самый юг Индостана. Вот такие глобальные передвижения по стране ждут меня всего за пару ближайших дней. А пока можно расслабленно предаться отдыху. В сопровождении стайки тявкающих собак я дошел до гостевого дома и сел за написание путевых заметок. Моя «Андаманская эпопея» благополучно завершается.

Ранним утром сын хозяина нашего гостевого дома съездил на пристань и купил для меня дешёвый билет на местный морской паром. Разница в цене в сравнении с туристическими — более чем в 2 раза. Попрощавшись, я отправился в путь; полицейский с важным видом, как надзиратель в концлагере, ходил вдоль небольшой очереди и строил всех. Выглядело это очень комично, но вместе с тем печально от прямых аналогий с событиями Второй мировой войны. Как быстро может измениться ситуации в мире, и как обычные полицейские вдруг становятся подобными полицаями времён Третьего рейха. Мы не раз наблюдали эту трансформацию в течение минувших пары лет с момента начала Третьей мировой (гибридной) войны, прикрытой «коронаборством».

Вскоре подошёл кораблик, он оказался совсем небольшим, но вполне уютным, в пассажирском салоне даже есть иллюминаторы и кондиционеры. Пару часов мы неспешно бороздили просторы океана, и вскоре достигли пристани Порт Блэра. Я заранее связался с хозяином следующего гостевого дома в моем списке объектов размещения, узнал стоимость аренды моторикши. Как это обычно бывает, рикша, вызвавшись доставить меня по заданному адресу, на поверку оказался чудаком и привез в совершенно другое место. На этот случай у меня был приготовлен «звонок другу», который пришлось затем повторить раза три прежде чем водила въехал в то, куда именно надо ехать. На самом деле найти этот гостевой дом — пара пустяков, он расположен вблизи главной дороги острова, и тут возникает вопрос: либо рикша специально завёз меня не туда чтобы выпросить в итоге побольше денег, либо он и правда тупенький.

Я на следующий день без труда добирался местными автобусами туда и обратно и это при том, что никогда прежде не был в этой части города, удаленной от центра и пристани. Гестхаус оказался совсем новеньким и чистым, в номере — все необходимое, при этом ничто не сломано, даже в наличии работающий кондиционер и горячая вода! Но расположен он не в самом лучшем месте, напротив — стройка, какой-то пустырь с живущими на нем бомжами, колдобистая пыльная дорога и прочие атрибуты аутентичной индийской действительности. Устроился я нереально быстро, за считанные минуты, без излишних расспросов, массы бумаг и т.д. Очень приветливый, обходительный хозяин лишь сделал фотокопию моего паспорта и фото (для обязательной С-формы), а затем предложил выпить чаю.

Сам гостевой дом и отношение к клиентам — выше всяких похвал как будто не в Индии находишься, а в какой-нибудь туристической европейской стране. Устроившись на новом месте, первым делом я отправился на поиски банкомата, наличных денег у меня на тот момент практически не осталось, их невозможно было снять на островах Хевлок и Нейл. Процесс поиска занял не меньше часа, в итоге я прошел несколько километров по оживленной автодороге, изучил ближайшие окрестности, снял деньги с какой-то дикой комиссией и напоследок заблудился. Причем шел я верной дорогой, но в какой-то момент включил навигатор, именно он сбил меня с толку, и в итоге привел на вершину горы, в маленькую деревню. Жители объяснили мне куда идти дальше, пришлось возвращаться обратно на трассу, откуда до гостевого дома оказалось совсем недалеко.

Уставший и пыльный, по сильной жаре я вернулся в номер и был несказанно рад возможности принять теплый душ, включить кондиционер и заказать вкусный обед. Вечером у меня уже не возникало желания выходить наружу, слишком большое расстояние прошел накануне. На завтрашний день лишь одна задача — встретиться с нашими «узниками Порт Блера», сидящими в отеле на карантине с конца декабря прошлого года. С утра пораньше я вышел на главную дорогу, сразу поймал маршрутное такси и поехал в центр города, до которого километров 9. Высадили меня на повороте, дальше передвигался уже пешком при помощи навигатора. Эта часть города мне более-менее знакома, без труда добрался до гостевого дома, в котором мы останавливались все вместе в последние два дня декабря.

Наконец мы встретились, минувшие две недели друзья мои провели в этом гостевом доме хотя и умудрялись временами выбираться в город по частям. После заточения на карантин их ежедневно приходят проверять либо полицейские, либо люди в штатском, несколько раз в день звонит лечащий врач чтобы быть в курсе текущей ситуации. К сожалению, повторный тест вновь выявил наличие «ковид» у одного из членов их семьи, потому ни о каких послаблениях в карантине и речи быть не может. Впрочем, устроились они вполне комфортно, хозяин гостевого дома оказался более чем адекватным человеком, предоставив им максимум возможностей чувствовать себя максимально комфортно.

Ранним утром следующего дня мы отправились на «Пляж восходящего солнца» чтобы встретить рассвет. Для этого преодолели расстояние в 6 километров на велосипедах и практически успели к самому кульминационному моменту, когда алое солнце выбралось из-за облаков. Торжественности этой сцене добавляло обилие людей, которые, замерев, стояли на рифах и пляже, глядя на божественно прекрасную игру красок небесной акварели. Позже, когда солнце поднялось достаточно высоко, мы совершили утренний заплыв на коралловый риф. Для моей спутницы это был последний день на острове Нейл, позже я проводил ее на пристани, следующие сутки она проведет в Порт Блере и завтра вылетит в Дели, оттуда — в Россию.

У меня еще будет полтора дня на острове, которые можно посвятить себе, затем тоже переберусь в Порт Блер. Вечером, когда спала дневная жара, оставшись один, я поехал на западную оконечность острова, отошёл подальше от большого скопления людей и проводил солнце. В гостевом доме было тихо и спокойно, все разъехались. Хозяйка отлично готовит, поэтому голодным я точно не оставался, нахваливая всякий раз ее вкусные блюда. Следующий день — последний на острове Нейл, провести его я решил на коралловом рифе, с утра вооружившись трубкой и маской, совершил несколько заплывов у северо-западной оконечности острова. Под водой нереально красиво: коралловые колонии самых причудливых форм и расцветок поселились на стоящих посреди океана каменных арках, образуя настоящие подводные дворцы.

Огромное количество рыб самых разных форм и расцветок, некоторые — с рогами-выростами на голове, находят пропитание среди лабиринтов коралловых зарослей. Я был совершенно один на рифе, индийские отдыхающие боятся воды и никогда не отходят далеко от берега, и уж тем более не плавают с трубкой и маской разве что в специально отведенных местах, в спасательном жилете, в сопровождении двух инструкторов и за немалые деньги. Вдоволь наплававшись и получив огромное удовольствие от созерцания красоты подводного мира, я вернулся в свой номер и немного поспал. Вода, когда в ней долго находишься, усыпляет и укачивает.

Вечером я отправился в мангровые заросли, к этому времени случился сильный отлив, океанское дно обнажилось, открыв необычные виды. Среди широких песчаных отмелей, покрытых волноприбойными знаками, то там то здесь из песка торчат мертвые рифы, острые как лезвие бритвы, даже прикасаться к ним небезопасно. Мангры растут здесь повсюду, образуя необычные заросли, деревья стоят подобно слонам на тоненьких паучьих ножках прямо как на картинах Сальвадора Дали. На заднем плане — лазоревый океан, по его поверхности время от времени скользят белые кораблики-паромы, идущие на большую землю.

Любоваться закатом я приехал на западную оконечность острова, где в это время всегда многолюдно. Солнце торжественно погрузилось в пучину океана, раскинув по небу яркие лучи. Завершился ещё один день путешествия, на сей раз я остался на острове один, по пути в гостевой дом сдал хозяину арендованный велосипед, когда возвращался, набрёл на засаду полиции, стражи порядка останавливали все автомобили и проверяли наличие масок. Я вовремя успел накинуть лёгкий шарф на лицо чтобы продемонстрировать свое участие в маскараде. Платить штраф совсем не хотелось.

В гестхаус заехала большая толпа шумных индийцев с детьми, они орали так, как будто началась бомбардировка. Последний вечер выдался очень шумным, наверное, это компенсация за относительную тишину и покой, которые удалось найти на этом маленьком острове, расположенном посреди океана. Но, как говорится, покой нам только снится, хотя мне на самом деле уже привычно слышать этот гвалт людей, никогда не думающих о других, Индия многому нас учит, прежде всего принятию и терпению. До полуночи стоял дикий ор, причем орали все — и дети, и тетки, а мужики еще и пели. Наверное, отмечали что-нибудь. Завтрашним утром мне уезжать отсюда, следующие два дня проведу в Порт Блере перед возвращением на большую землю, в огромный мегаполис Дели.

На обратном пути с каменных арок, что на южной оконечности острова Нейл, со мной произошла пара небольших инцидентов. Мы со спутницей заехали на местный рынок чтобы купить фруктов, пока я пробовал на вкус местные бананы чтобы выбрать какие лучше, естественно, стянул с лица тонкий шарф, который выполняет роль маски. Разумеется, выходя с крохотного рынка, забыл его натянуть. Тут как тут возникли полицейские и пригласили меня для общения, явно хотели взять штраф в размере 200 рупий. Я честно объяснил, что пробовал на вкус бананы, открыл рюкзачок и предъявил лежащую в них связку вещдоков. Стражи порядка смягчили гнев на милость и предупредили на первый раз. В итоге штрафа удалось избежать.

А второй инцидент произошел через пару минут: когда мы ехали на велосипедах по главной и единственной на острове дороге, из сгустившихся сумерек неожиданно выскочила собака, она догнала мой велосипед и схватила за ногу! Честно говоря, я совсем не ожидал нападения и не был к этому готов. Понятия не имею что у этой собаки в голове, возможно, она в темноте испугалась звука велосипедов, подскакивающих на колдобинах. Я автоматически затормозил, остановился и попытался разглядеть как выглядит эта собака, но она, сделав свое дурное дело, убежала в кусты. Даже не смог увидеть какой она масти. Вначале было непонятно прокушена нога или просто отделался синяком.

Приехав домой, все же обнаружил укус, сразу промыл ранки мылом и хлоргексидином. Поскольку спутница моя — детский врач высокой квалификации, она настоятельно рекомендовала незамедлительно обратиться в ближайший госпиталь. Мы вызвали тук-тук и вместе поехали к пристани, где находится дежурная больница. Забавно, но по пути к ней мы буквально перешагивали через множество собак, они были повсюду, и в каком настроении эти собаки в темное время суток — одному их собачьему богу известно. Врач осмотрел место укуса, мне сразу ввели вакцину от столбняка и сделали перевязку, заверив в том, что бешенство на Андаманских островах отсутствует, эта территория полностью изолирована от материка океаном, и ни одного случая этим смертельно опасным заболеванием на островах не зафиксировано.

На этой, без сомнения, положительной ноте мы простились с медперсоналом и, сопровождаемые местными Бобиками, вполне мирно расположенными к нам, пошли обратно на стоянку тук-туков. Искушать судьбу и идти в потёмках через место нападения собаки совсем не хотелось. На всякий случай я попросил справку о вакцинации от столбняка, вдруг когда-нибудь пригодится. В-общем, первый день, проведенный на острове Нейл, не обошёлся без приключений, тем временем наши спутники и друзья продолжали сидеть на карантине в Порт Блэре, у них все без изменений.

Утром следующего дня мы отправились изучать восточную часть острова, побывали на «Пляже восходящего солнца», прогулялись до места, где несколько лет назад я собирал самые красивые разноцветные раковины каури. Углубившись по лесной тропе в джунгли, мы не сразу нашли неприметный выход на дикий берег и очень удивились когда следом за нами туда вышел спасатель. То ли от безделья и отсутствия отдыхающих, толи по иной причине он все это время следовал за нами, и настиг когда мы дошли до конца каменной гряды, образованной красивыми древними колониями кораллов, внешне напоминающими музейные экспонаты.

По пути обратно мы немного пообщались со стражем порядка, а затем посидели за чашкой чая в прибрежном кафе Emerald Gekko. Года четыре назад оно лишь строилось, а мы с друзьями жили рядом, в одноименном комплексе бунгало, построенных из природных материалов. Запоминающееся, уютное место рядом с «Пляжем восхода», только вот цены на чай оказались, мягко говоря, кусающимися как загадочная местная собака, возникшая буквально из ниоткуда и туда же исчезнувшая. Пара собак, кстати, мирно дремала на стульях в самых козырных местах кафешки, обдуваемых лёгким морским бризом. По счастливым псам, закатывающим от удовольствия глаза, мирно бродили сытые, толстые блохи.

В общей сложности мы провели на острове Хевлок 4 неполных дня, и 4-го января выехали морским паромом на соседний маленький остров Нейл. Время в пути до него — около часа; наш симпатичный кораблик скользил по лазоревой глади воды, рассекая пенящиеся волны, вдоль правого борта — береговая линия острова Хевлок, слева по курсу — открытый океан, а впереди вскоре показался островок Нейл, на котором предстоит провести следующие 4 дня. Правда, ехали мы на нижнем уровне кораблика, пассажирский салон вообще лишён окон, и во время движения ничего, естественно, не видно. Но многие просто поднялись наверх, на палубу чтобы полюбоваться на обширные морские просторы, и мы — в их числе.

Остров Нейл встретил нас длинным-предлинным причалом, по которому долго идёшь на берег, любуясь бирюзового цвета водой и плавающими в тени причала стайками экзотических рыб. Поистине подводный мир Андаманских островов прекрасен, это видно сразу. Мы взяли всего за 100 рупий тук-тук и доехали до гостевого дома, расположенного в полутора километрах от причала. Да и сам остров Нейл имеет размеры 7 на 2 километра, расстояния на нем минимальны. Гестхаус на 8 комнат оказался совсем пустым, кроме нас в нем не было ни единого постояльца. Устроившись в номера, первым делом мы дошли до ближайшего пункта проката велосипедов и взяли себе «железных коней» для путешествий по дорогам Нейла. .

Стоимость аренды — всего 150 рупий в сутки (столько же — в рублях). Первый пляж, на который мы отправились, находится в километре от гостевого дома, и именуется Sunset beach («пляж заката»), это — соответственно, западная оконечность острова, где каждый вечер собираются отдыхающие для того, чтобы проводить заходящее солнце. А на восточном побережье есть Sunrise beach («Пляж восхода»), где уже значительно меньшее количество людей ежедневно встречает восходящее солнце, большинство же попросту в это время ещё крепко спят, ведь солнце здесь встаёт совсем рано, не как в континентальной части Индии.

На пляже кроме нас двоих не было ни души: белый коралловый песок, гигантские вековые деревья на берегу, бирюзовая вода, синее небо без единого облачка и мерный плеск волн… Чем не райские место для тихого, спокойного, безмятежного отдыха? Подводный мир и здесь оказался очень разнообразным, во время отлива мы смогли убедиться в этом, совершив небольшой заплыв вдоль границы живого и мертвого рифа. Следующее место, куда мы поехали, это крайний южный мыс острова Нейл, где расположено ещё одно чудо Андаман — необычные каменные арки. На велосипедах за считанные минуты мы оказались на месте, оставили транспортные средства на импровизированной «парковке» и отправились вниз, по оборудованной тропе, по обе стороны от которой — торговые лавки с едой, одеждой и сувенирами.

В вечерние часы здесь оказалось немало индийских отдыхающих, гуляющих повсюду среди открывшегося во время отлива кораллового рифа, напоминающего лунный пейзаж. Без хорошей обуви здесь легко можно пораниться об острые края отмерших кораллов. Первый каменный «мост» появляется из-за поворота неожиданно, это высокое природное образование, чем ближе к нему подходишь — тем грандиознее выглядит чудо природы. Чтобы не толпиться вместе с отдыхающими, мы отложили фотосессию этой арки на более поздний срок и направились дальше, туда, где на фоне предзакатного неба зияла другая, ещё более величественная арка.

Каменная формация здесь образует остров, его венчает высокое старое дерево, это место выглядит совершенно потрясающе и является одним из главных символов Андаманских островов. Людей оказалось намного меньше, не каждый готов долго идти по коралловым рифам. Я нашел прекрасное место для фотосъемки, где каменная громада отражается как в зеркале в водной глади одной из лужиц, остающихся посреди рифов во время отлива. Забравшись в саму арку, мы вышли с другой ее стороны, где бушует океан. Обойти ее вокруг явно не получится, слишком близко грохочут волны. И тут я вспомнил как несколько лет назад мои друзья умудрились пробраться к арке с другой стороны, сильно изранили ноги об острые края рифа, но вплавь достигли арки и выбрались на берег. Я тогда поступил более благоразумно — остался валяться в теплой луже посреди райских пейзажей😊

На дивном острове есть что посмотреть, но главная достопримечательность — это сама природа, сохранившая свою нетронутую красоту и величие с незапамятных времён. К сожалению, за то время, пока мы гуляли по бескрайним песчаным пляжам острова, я заметил очень неприятную тенденцию: со времени моего предыдущего приезда сюда мусора стало значительно больше. Очевидно, наплыв индийских туристов приводит к засорению всей акватории острова бытовым мусором, прежде всего пластиком. Океан разносит его на большие расстояния, а приливные волны выбрасывают на берег. Во многих местах пляжи вроде бы чистые, но стоит посмотреть на берегу, в мангровых зарослях или в лесу — повсюду пластикоаые бутылки и другой мусор.

 

Похоже, власти не представляют что с этим делать, скорее всего вообще не считают проблемой как и на большей части Индии. Это очень печально, ведь основной побудительный мотив для иностранных туристов (индийские — не в счёт) — попасть в царство относительно нетронутой природы, насладиться уникальным уголком Земли, сохранившимся практически в первозданном виде. К сожалению, чем дальше — тем больше Андаманские острова становятся похожими на побережье Гоа или Кералы. Ещё несколько лет — и смысла ехать на тот же Хевлок или Нейл не будет, благо, есть и другие острова, куда индийцы не ездят массово, но сейчас они закрыты для посещения под предлогом «короны».

 

Может хотя бы эта временная изоляция спасет уникальные экосистемы островов от разрушения человеком? Внешне, на картинках все выглядит изумительно и очень привлекательно, а на деле большая часть побережья уже покрыта мусорными кучами, тоннами пластиковых и стеклянных бутылок. Мы сходили на «Пляж слона», на который можно попасть двумя способами — либо на моторной лодке-катере за 1000 рупий с человека, либо по лесной тропе с дороги, причем совершенно бесплатно. Нужно только доехать до КПП, регистрирующего зачем-то всех приезжающих. Вообще учёт на острове налажен, при посещении как минимум двух пляжей все отдыхающие обязаны сообщить свои данные и название отеля/гостевого дома.

 

Путь на слоновий пляж, где раньше действительно отдыхали слоны, работавшие на очистке лесов от поваленных и сухих деревьев, идёт по красивым, древним джунглям, судя по реликтовым деревьям огромной высоты и несколько обхватов в диаметре, джунгли сохраняются сотни и тысячи лет. Наверху, на горных склонах достаточно жарко и душно в дневное время несмотря на тень. По мере того как спускаешься к побережью и мангровым зарослям, становится свежее и прохладнее. Во время отлива среди причудливых лабиринтов древесных корней копошится множество рачков-отшельников и крохотных крабов. Захватив пустующие раковины моллюсков, рачки ползают повсюду, образуя скопления. Крабики резво разбегаются стоит к ним приблизиться, одна клешня у них огромная, красно-желтого цвета, размером практически во все тело, а остальные ножки крохотные.

 

Выйдя на «Пляж слона», в 2004 году серьезно пострадавший от мощного цунами и до сих пор не восстановившийся, мы увидели идиллические пейзажи, один только ярко-бирюзовый и лазоревый цвет воды чего стоит! А витиевато закрученные мангровые деревья, причудливые корни вывороченных цунами гигантских деревьев, лежащие на берегу… Чтобы не толкаться среди многочисленных индийских отдыхающих, явно прибывших морем из порта, мы ушли намного дальше по пляжу, спокойно, без суеты и шума плавали с трубкой — маской среди коралловых рифов, здесь под водой отчётливо видна разрушительная сила стихии, практически все дно устлано сломанными гигантскими волнами кораллами.

 

Но риф все равно живёт, понемногу отрастают новые, молодые кустики, крошечные коралловые полипы стараются, создавая эту разноцветную красоту сами того не осознавая. На берегу мы нашли много крупных раковин моллюсков, самых разнообразных по форме, с длинными изогнутыми шипами. Только брать их с собой не имеет смысла; многие виды обитателей Андаманского моря охраняются законом, раковины или кораллы нельзя вывозить с островов. Какие из них разрешены к вывозу, а какие — нет, мы понятия не имеем, поэтому лучше с этим приключением не связываться. За вывоз раковин краснокнижных конусов, например, и в тюрьму можно сесть, причем надолго.

Вечером неожиданно рано солнце склонилось к горизонту, закат на Андаманских островах наступает раньше чем в Гоа часа на полтора потому что расстояние огромно, территориально мы переместились почти в часовой пояс Таиланда или Малайзии, до них отсюда намного ближе чем до побережья Индии. Не теряя времени, мы, устроившись на новом месте, сразу отправились поплавать в кристально чистой воде. Как раз случился прилив, и широкая приливно-отливная полоса мертвого рифа скрылась под водой. Боже, какое же это блаженство лежать в теплом океане и любоваться нежными красками заката, могучими древними деревьями и верхушками кокосовых пальм!

Мы сделали это, пусть не всей командой, но все-таки добрались до отдаленного острова, где, наконец, можно отдохнуть от пыльной суеты огромных городов… Стоило солнцу зайти за линию горизонта как мигом на коралловые острова опустились сумерки, в небесах зажглись первые яркие звёзды и планеты. Последний световрй день уходящего 2021 года завершился в 5 часов вечера, до полуночи ещё очень далеко, и у нас не было совсем никаких планов по встрече Нового года. Оставшись вдвоем, без четверых наших спутников, мы всё ещё находились в неком ступоре, не совсем понимая что вообще происходит. Просто так случилось, и этого не изменить, лишь время расставит все по своим местам и, возможно, внесёт ясность в те события, что происходят с нами.

Вот если бы было возможно подняться над мирской суетой, расширить «горизонт событий» и посмотреть на ситуацию сверху и со стороны, непредвзято… Поздним вечером мы прошлись по узкому во время прилива пляжу; повсюду веселились индийцы, возле больших, дорогих отелей были организованы пляжные вечеринки и дискотеки, индийцы отдыхали кто как привык. На ночном пляже многие из них просто сидели на песке и общались, совсем пьяных мы среди них вообще не видели. Незадолго до полуночи тоже присели на теплый песок в тихом и спокойном месте, слушали шелест прибоя, любовались яркими звёздами, Млечным Путем, раскинувшимся во все небо, и разговаривали о духовных традициях Индии.

Так за увлекательным разговором прошло немало времени, а вместе с ним между делом тихо и незаметно начался Новый 2022 год. Никакого шума, взрывов фейерверков, лишь издалека временами доносилась музыка. Но, в-целом, было спокойно и как-то по особому камерно как оно и должно быть на островах. Все же далеко мы забрались. На обратном пути вышли окольной тропой на дорогу, прогулялись ещё немного, поздравили с наступившим Новым Годом персонал гостевого дома и отправились спать, каждый — а свой уютный, теплый домик с кондиционером. Очень камерный и приятный получился праздник😊

Следующие три дня, проведенные на острове Хевлок, были насыщены благостными событиями, мы постарались посетить все немногочисленные достопримечательности, изучили практически все прибрежные коралловые рифы, а в наиболее понравившиеся места, куда хотелось вернуться, ездили несколько раз. При таком вольном графике жизни нам удалось вдоволь отдохнуть, увидеть невероятную, запредельную красоту подводного мира Андаманских островов дажр без использования аквалангов, просто ныряя с трубкой и маской. Самый прекрасный пляж Азии носит название Радханаггар, он находится на северо-западном побережье острова Хевлок.

Это романтичесое место, широкий и длинный пляж с белым коралловым песком и очень медленным набором глубины. Вода здесь бирюзового цвета как будто подкрашенная, в бассейне. С обоих сторон бухту ограничивают коралловые рифы с богатым подводным миром. Именно здесь мы встретили великое разнообразие кораллов, рыб, и особенно много крупных морских звёзд ярко-синего, лазоревого цвета. Этот пляж пользуется огромной популярностью у приезжих, но индийские туристы собираются на нем преимущественно по вечерам чтобы проводить солнце. Такие феерические закаты как на пляже Радханаггар, навряд ли увидишь где-либо ещё на нашей планете. И купаться на нем одно удовольствие даже тем, кто не умеет плавать.

Смирившись с очевидным, утром следующего дня, 31 декабря, а последний день уходящего года мы посетили вдвоем с гостьей из России морской музей «Самудрика», организованный ВМФ Индии, благо он расположен в нескольких минутах ходьбы от нашего гостевого дома. Сам музей небольшой, в нем несколько разделов, наиболее интересные — это живые обитатели коралловых рифов в аквариумах, коллекции морских раковин, кораллов, этнографическая выставка, повествующая историю коренных жителей Андаманских островов, которых не на шутку боялись колонизаторы, считая людоедами и вообще звероголовыми тварями из преисподней. Эти острова раньше называли Калапани, или «Черные воды», аборигенов изображали со звериными головами.

Во дворе музея красуется скульптура русалки, на голову которой падает струя воды, а по обеим сторонам от нее выставлены на обозрение торпеды. Композиция, достойная восхищения оригинальностью замысла😊 По пути домой мы зашли в пиццерию, притаившуюся в узком переулке неподалеку от музея, позавтракали остренькими сандвичами с паниром — индийским сыром и как всегда слишком сладким кофе. Затем зашли за своими вещами, попрощались на несколько дней с остальными четырьмя участниками путешествия, посаженными на карантин, и двинулись в путь пешком до пристани, впрочем нас вскоре подобрал тук-тук и довёз за несколько минут.

Проверка на входе в терминал выглядела почти как в аэропорту, сотрудники службы безопасности долго изучали наши паспорта, сверяли данные онлайн-билетов, а мы, втайне скрестив пальцы, стояли надеялись, что у них нет «черных списков» контактных лиц, и нас всё-таки выпустят с острова. На мониторе смартфона у контролёра появился список пассажиров с редкими красными метками, ко счастью, это не имело к нам особого отношения, нас пропустили дальше, выписав бланки посадочных билетов. Внутри было людно, но просторно, немного посидев в зале ожидания, мы вскоре были приглашены на посадку, и спустя несколько минут бодрым шагом шли к морскому парому компании «Makruzz», это современный скоростной кораблик белоснежного цвета, очень симпатичный на вид.

Салон был заполнен наполовину, хотя билетов онлайн на этот рейс не было уже в ноябре. Либо их вообще не выставляют на продажу, либо было много отмен. С таким трудом удается приобретать билеты, а корабли идут полупустыми… За тонированными окнами сверкали солнечными бликами лазоревые волны океана, вдалеке по одному борту — береговая линия острова Южный Андаман, по другому — открытый океан. Спустя час на горизонте вначале появился маленький остров Нейл, а затем — его более просторный сосед, остров Хэвлок, куда мы направляемся в первую очередь. Кораблик на полном ходу подпрыгивал на волнах, его мерное покачивание постепенно расслабляет, хочется спать особенно после не самой спокойной ночи.

Остров Хевлок встретил нас жарким, палящим солнцем, лёгким бризом, длинным причалом и приветливой зеленью мангровых зарослей вдоль берегов. На пристани было шумно и многолюдно, чувствуется приближение новогодних торжеств, как-никак 31 декабря. Вначале я отыскал офис компании Makruzz и отменил обратные билеты дня наших путешественников, оставшихся на карантине. Это не заняло много времени, удалось вернуть большую часть денег, заплаченных за билеты. Затем мы взяли тук-тук и направились в забронированный заранее через приложение agoda гостевой дом, точнее, комплекс комфортных бунгало на восточном побережье острова.

Тук-тук весело мчался по узкой асфальтированной дорожке, в тени бурной островной растительности прячется множество маленьких гостевых домов, дайв-центров, ресторанчиков, лавок со снедью. На острове фактически две дороги и один населенный пункт, большая часть его покрыта джунглями. Вскоре мы добрались до очередного своего временного пристанища, нас встретил очень приветливый и заботливый хозяин, полноватый индиец, без промедления заселил в бунгало, которые на поверку оказались уютными коттеджами со всеми удобствами, включая стабильно работающие(!) кондиционеры.