Автор: jayant

Вчера была мистически-прекрасная ночь не только потому, что состоялось очередное лунное затмение, а прежде всего в связи с празднованием самого главного буддистского праздника Будда Пурнима. Эта ночь полнолуния — знаковая в буддизме поскольку чудесным образом совпали три события: рождение царевича Сиддхартхи Гаутамы, позже известного как Будда, его Просветление и уход в пара-нирвану [смерть тела]. То есть, рождение в физическом теле, последующее рождение в духе и уход из тела Будды отмечаются одновременно. Весь буддистский мир воздавал почести Великому просветленному в течение минувшей ночи. А тут ещё и затмение состоялось, правда оно не было особо зрелищным поскольку Луна прошла через земную полутень и не задела тени от нашей планеты, заметить его невооружённым глазом было почти невозможно. У меня на такие случаи имеется телеобъектив, с помощью которого удается не только наблюдать визуально за солнечными и лунными затмениями, но и фотографировать их.

А вот насчёт буддизма сохранилось волшебное воспоминание о нашей с друзьями поездке в Бодхгаю [куда приезжал до этого один]: во время полнолуния мы гуляли по территории храма Махабодхе, построенного в 5 веке н.э. по приказу царя Ашоки, вокруг него было огромное количество буддистских монахов из разных стран мира, все они пели мантры, а храм и многочисленные ступы, его окружающие, освещались мистическим лунным светом… Там по-прежнему растет священное дерево Бодхи, четвертое его поколение. Считается, именно в этом месте, под раскидистым деревом искавший Истину отшельник, некогда бывший принцем и проведший свое детство и юность в роскоши дворца, Сиддхартха Гаутама получил редчайший дар видения Истины, иначе говоря Просветления, и стал самым известным в мировой истории духовным учителем [гуру].

Живший примерно за 500 лет до Иисуса из Назарета, Шакьямуни Будда явил миру пример совершенно новой концепции душевного поиска, отринув все религии, он постулировал «учение о пустоте», основанное на четырех добродетелях. Согласно ему, путь к абсолютному растворению в абсолюте (нирване) лежит через медитацию, практика которой доступна каждому человеку. Будда совершил переворот в представлениях людей о духовном поиске, воспринимавших его до Великого просветлённого как следование тем или иным религиозным традициям, правилам, ритуалам и т.д… Но возвращаясь к моим собственным переживаниям, могу лишь сказать: действительно в этой мистической ночи есть что-то особенное, так же как и в ночи новолуния Махашиваратри или отмечаемом во всей Индии празднике Гуру Пурнима («Ночь Мастеров»). К слову, лунные календари здесь до сих пор используются, летоисчисление по ним рассчитывается от фаз Луны.

Пока ночное светило не выбралось из-за нависающего над Лакшманджулой горного хребта, я сидел на крыше, любуясь огнями ночного города. В соседнем районе Тапован явно что-то отмечали, звучала музыка, большая толпа время от времени скандировала речевки. Не исключено, праздновали именно Будда Пурнима. Или задабривали Чандра-дева, бога Луны. Наконец Чандра появился [в индуизме Луна и солнце — божества мужского рода] со всем своем блеске и великолепии, залив призрачным светом горные склоны и наш поселок. Никаких признаков затмения не было видно, но стоило снять пару фото, на них отчётливо различимо затемнение почти всей лунной поверхности, особенно верхнего, северо-западного края, проходившего вплотную к земной тени. Это затмение так и называется «полутеневым» поскольку спутник нашей планеты на сей раз прошел через земную полутень, оставшись видимым для нас. Без помощи оптической техники — телеобъектива или телескопа наблюдать такой вид затмения невозможно, оно практически невидимо глазом.

Зато сколько всяческих страшилок публикуется всегда по поводу затмений как будто мы живём в глухом средневековье, сколько россказней, надуманных страхов! Я умиляюсь, видя перед каждым затмением, неважно, солнечное оно или лунное, огромное количество публикаций, одна другой ужаснее, в низ обещаются всевозможные катаклизмы, связанные с предстоящим затмением, великие баталии, массовые вымирания, кризисы, болезни и прочий бред. И ещё каждое затмение обязательно называется модными словами «судьбоносное», «трансформационное» и т.д. Это ж как надо зас@ать себе мозги чтобы в каждом природном явлении видеть глобальные угрозы.😊 Если на то пошло, затмения бывают ежегодно, не один раз в год, и солнечные, и лунные, только видимы они в разных частях планеты. Это — всего лишь результат вращения Луны вокруг нашей планеты и ничего более. Если бы они были настолько опасны, мы все бы давно умерли😊

В-общем, чем меньше впускаешь в свое сознание всякого бреда — тем лучше, не стоит превращать голову в информационную помойку, к тому же это вредно для здоровья. А всякие «трансформационные» события лучше не ждать с небес и уж тем более не связывать с тенями от планет, а создавать их себе посредством духовных практик, прислушиваться к своему духовному сердцу и постоянно дрессировать ум, стараясь с ним подружиться и установить взаимовыгодные отношения. Иначе он уведет в такую тьму, из которой потом придется выбираться не одну последующую жизнь. Он это может, ему не привыкать. Движение светил создаёт различные энергетические поля — это естественно, они, в свою очередь, несут тенденции, но не буквально, а опосредованно. Если мы впускаем в свое сознание негативную информацию, доверяем ей, то подпадаем под действие целенаправленного программирования, на итого получая соответствующие события в своей жизни. Не секрет, что человек — существо очень внушаемое.

Солнечный свет медленно и неуклонно ползет вниз по горным склонам, высвечивая из утренней прохлады кроны вековых деревьев, крыши домов, шпили индуистских храмов. Мерно течет поток небесной Ганги, играя бликами, отраженными от окон маленьких прибрежных отелей. На песчаном пляже резвится стайка собак, они носятся туда-сюда, поднимая брызги воды и клубы песка, не зная усталости. На ступенях набережной кто-то сидит в медитации, кто-то пускает клубы дыма, раскумариваясь с утра, иные совершают омовение, а женщины из окрестных домов проводят пуджи, принося в дар реке-богине цветы, молоко и благовония. Высокое синее небо испещрено длинными тонкими облаками, они образуют замысловатый узор на холсте мироздания. На камни, что рядом со мной, сидящим на берегу, прилетел голубь и тут же принялся громко ворковать, переполненный восторгом от ещё одного божественно прекрасного утра нового дня.

Совершенная картина жизни, где все гармонично, ни добавить, ни убавить… И я, органично вписанный в нее, захожу по пояс в ледяную воду Ганги, лью ее тонкой струйкой из высоко поднятых, сложенных ладоней, произнося слова древних мантр. А затем, собравшись с силами, троекратно окунаюсь в студеный жидкий кристалл небесной Ганги, отражающий все величие Творения, смывающий любые загрязнения — физические, астральные и ментальные. Вода тонкими струйками стекает по телу, и тотчас же приходит состояние неописуемого блаженства как будто стоишь не в воде, но в Амрите, эликсире бессмертия, дарующем вечную молодость и красоту… Что в этом мире может сравниться с этой рекой, несущей свои воды от стоп Всевышнего, пронзающей время и пространство, все девяти Вселенных, созданных гением Великого Лицедея?

Один из псов так любит воду, что на бегу, в порыве игры кидается в нее и плывет вдоль берега прямо ко мне. Его переполняет восторг и радость, он счастлив, находясь в единственно истинном моменте здесь и сейчас. Счастье животных заключается в том, что они не думают, им не мешает жить ум, свойственный лишь человекам. Потискав подбежавших собак, специально, каждое утро прибегающих ко мне чтобы поприветствовать, я ещё долго сидел на прибрежных камнях, закрыв глаза и наслаждаясь красотой этого божественно прекрасного утра. У кого мир в душе — тот пребывает в мире с собой и со всем сущим, что бы ни происходило на периферии сознания, в центре его всегда тишина, покой и умиротворение. Поток событий лишь мягкими волнами проходит по поверхности твоего сознания, не отвлекая от созерцания главного, того, что пребывает в вечности и скрыто в глубине.

Так, погрузившись на дно самого темного колодца, ты к своему немалому удивлению обнаружишь яркие звёзды. Они всегда есть и были здесь, нужно лишь позволить себе взглянуть во внутреннюю темноту, где обязательно найдешь сверкающий свет Истины потому что без нее ничего не может быть, следствие не существует без причины… Неподалеку на камнях присел святой отшельник, старец в оранжевых одеждах встал на колени и совершил земной поклон Ганге, после чего, сняв свои скромные, видавшие виды одежды, в набедренной повязке зашёл в святую воду. Совсем худой, но неимоверно сильный, он долго шептал беззубым ртом мантры-молитвы, после чего совершил очистительное омовение при помощи маленького жестяного бидона какие носят все странствующие аскеты-садху. Свалявшиеся седые волосы его забраны в высокую прическу «капард» как на изображениях бога Шивы, на груди — несколько четок из семян крупной рудракши.

Солнечный свет между тем достиг нашего берега, скользнул по крышам ашрамов и храмов, осветил пляжи и скалы, проник сквозь воду до песчаного дна, высветил подводные камни и маленьких рыбешек, беспечно плавающих в поисках еды. С другого берега Ганги доносится мерное пение, это в одном из храмов каждое утро в одно и то же время воздают хвалу Хануману… Медленно и неуклонно мир наполняется звуками человеческой цивилизации — клаксонами автомобилей, рикш, байков и скутеров, криками развозчиков молока и хлеба, грохотом открываемых стальных ролл-ставней. Ещё один день на берегах Ганги вступает в свои права, затяжные дожди позади, на небе ярко светит солнце, наконец выбравшись из-за горных вершин. Мир празднует новый день, один из множества прочих, но по-своему уникальный и неповторимый потому что в великом разнообразии есть место абсолютно всему, что только может вместить Сознание.

Дождливые дни в предгорьях Гималаев совсем не характерны для этого времени года, когда обычно стоит сильная жара, но как это ни удивительно, вот уже 4 дня подряд льют сильные дожди, а солнце лишь иногда выбирается по вечерам чтобы осветить насыщенную влагой землю и позолотить своим светом поверхность разлившейся Ганги. Прохладная, сырая погода все никак не заканчивается несмотря на прогнозируемую жару, и это значит, что погодные программы-роботы, используемые сейчас при моделировании прогноза погоды, похоже, тотально ошибаются, в реале все происходит с точностью до наоборот, и если ожидается засуха с жарой, вместо этого льют обложные дожди и резко холодает. Все-таки человек на данный момент не в состоянии создать настолько совершенную программу, которая была бы способна с высокой точностью предсказывать погоду в той или иной точке мира. Сложность устройства Вселенной очень высока, одновременно происходит великое множество процессов, взаимосвящанных и взаимозависимых, а мы — лишь крохотные частички этого глобального космического представления.

Я очень увлекался астронмией с раннего детства, даже мастерил собственными руками телескопы, вёл дневник астро-наблюдений. В более зрелом возрасте обзавёлся профессиональным телескопом с компьютерным управлением и время от времени тёмными звёздным ночами наслаждался видами объектов дальнего космоса. Серьёзными исследованиями, правда, заниматься было попросту некогда, но для меня сам великий Космос — это предмет огромного вдохновения. Человек, не любопытный её пытливый, не романтик и далёкий от астрономии, почти никогда не смотрящий на ночное небо, попросту не задумывается о величии мироздания, а на самом деле каждый из нас — неотъемлемая часть Вселенной, души наши — вечные странники, для них не существует пространственно-временных ограничений, они с лёгкостью меняют миры и тела, получая бесценный опыт огромного количества инкарнаций. Все мы — пришельцы из Космоса, эта планета — лишь место нашего временного и очень скоротечного пребывания, потому в буквальном смысле мы — инопланетяне, не наши физические тела, но души. С детства я не ощущал страха перед масштабами великого Космоса, испытывал восторг от его созерцания, родство со всем тем, что отдалено от нас на многие сотни и тысячи световых лет.

Недостижимость иных планетарных систем и галактик лишь умозрительна, все это не более чем ограниченность наших представлений об устройстве Вселенной и нас самих. Дальние космические вояжи в физическом теле человека, описанные в научной фантастике, мне казались неимоверной глупостью — зачем, какой в этом смысл переносить на столь огромные расстояния тело, созданное исключительно для жизни на этой конкретной планете? Пока у нас есть заблуждение будто мы — это тело, так и будем тратить впустую ресурсы, пытаясь отправить бренные тушки на верную погибель даже на ближайшие космические объекты. У нас есть совсем иной инструмент и принципиально иные возможности, которые, между прочим, с древнейших времен используют йоги высшей реализации для того, чтобы совершить казалось бы невозможное, преодолеть условные границы времени и пространства, по сути, просто иллюзии, концепции ума. Но эти «технологии богов» доступны лишь тем, кто по свойствам своим настолько развит духовно, что не использует их в корыстных целях, не внесёт деструкцию в сложившийся вселенский порядок. Возможности даются лишь тем, кто готов использовать их максимально ответственно.

Мне на днях на просторах Фейсбука стали попадаться замечательные снимки мистически прекрасных объектов дальнего космоса, множества галактик, звёздных скоплений… Это невероятно прекрасное зрелище, особенно когда пытаешься осознать одну простую вещь — в каждой из галактик миллиарды звёзд, у многих из них есть планетарных системы и, естественно, на планетах есть различные формы жизни. Как же многогранна и многообразна жизнь во Вселенной! Уверен, практически бесконечное количество существ населяет эти миры. А сколько пространственно-временных спектров, иными словами параллельных измерений… Безграничное, непостижимое многообразие Космоса всегда притягивает меня, вдохновляет и воодушевляет, как прекрасно быть его частью! Есть лишь одно ограничение, создаваемое нашим собственным умом, теми вредоносными программами, которые заложены в нас, именно они, эта болезненная «прошивка» не даёт нам осознать свою истинную природу и место во Вселенной. Одно маленькое «но» сопособно разрастись до масштабов мировоззрения и направить в эволюционный тупик целую цивилизацию. Впрочем, их такое множество, что, как говорится, «одной больше, одной меньше» 😊

Спрятаться в иллюзии, в самости очень просто, но рано или поздно каждому из нас придётся покинуть её, очень многих ждёт удивительное, очень волнительное открытие — все, что я считал собой, на самом деле мною не является, более того, нет никакого» я», отделенного от других. Есть только единство, состоящее из бесконечного множества проявлений, взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга. Листьев много, но дерево одно, без него их бы не было, его могучие ветвии несут листья, ствол вздымается над поверхностью земли чтобы раскинуть под животворящим светом ближайшей звезды, проводят питательные вещества от корней, а те, в свою очередь, питают дерево, создают ему опору и связь с субстратом. Но все листья, цветы и плоды, все ветви и кусочки коры принадлежат дереву, а оно — лесу. Лес — единая система, где тоже все взаимосвязано, кождое растение и животное занимает определеную экологическую нишу, во всем царит гармония и естественный порядок. Лес — единый организм, он связан с рекой, озером, океаном, подземными водами, с небом и землёй, воздухом и облаками, горами и равнинами в зависимости от того, где расположен… А ещё, на более глобальном плане, с планетами и звездами, с волнами и частицами, мчащимися в неверояными скоростями сквозь космическое пространство. Как, каким образом можно от этого скрыться, отделить себя от Единосущего? — Это невозможно, мы попросту обречены на грандиозное космическое путешествие, которое и есть наши «жизни», множественные иллюзии, с лёгкостью создаваемые сознанием.

Рано или поздно все имеет свойство заканчиваться, и это кажущееся бесконечным путешествие тоже постепенно сходило на нет. Мы долго подъезжали к мегаполису Дели, по пути самым современным, чистым и ухоженным выглядит городок Нойда, а точнее район новостроек под названием Great Noida, это прямо-таки хайтек, во многом не уступающий мегаполисам западного мира, где повсюду возвышаются высотные здания из стекла и бетона, причём не просто коробки, но они все разные, есть и обладающие очень необычным дизайном. Меня туристы нередко просят показать в Дели небоскрёбы, чем ставят в тупик потому что на самом деле в самой столице их попросту нет. Скорее всего путают Дели с Мумбаи, самым крупным и современным городом Индии. Но и в столице есть что посмотреть в плане современной архитектуры, правда для этого придётся поехать в «Великую Нойду», и там этого высотного добра более чем достаточно, правда здания сильно рассредоточены на большой площади, как такового даунтауна здесь нет. В самом же Дели первое, что бросается в глаза, это очень тесная застройка, обилие транспортных развязок, огромные поселения далитов (людей из числа непиикаксаемых, представителей самых низших каст общества), расположенные вдоль русла священной реки Ямуны, от которой за несколько сотен метров исходит запах канализации…

В-общем, обычный. Индийский город, жутко перенаселенный и шумный, но зато в нем просто какое-то неимоверное количество памятников старины, прямо десяток тысяч объектов ЮНЕСКО. Справедливости ради скажу, что действительно есть что посмотреть, но останавливаться надолго в этом месте навряд ли захочется без крайней на то необходимости. По мере продвижения по Дели я внимательно следил за нашим местоположением в мобильном приложении, как только мы поравнялись с нужной линией делийского метрополитена, сразу вышел из автобуса, искренне поблагодарив водителей за героический труд, а ещё за помощь в прохождении индийской таможни. Как-никак, в общей сложности провел в салоне этого автобуса 30 часов своей жизни, практически уже сроднился с ним. В пределах одной ветки метро мне удалось добраться до крупнейшего автовокзала Дели, до «Kashmiri gate», и тут мне вновь нескзанно повезло, потому что сразу же сел в туристический автобус, отправляющийся в Харидвар, всего 30 км не доезжая Ришикеша. Более того, это тоже был,Volvo, причём именно такой модификации которым ехал из Непала. На том моё везение не закончилось, автобус действительно шёл в Харидвар, но кондуктор спросил кто едет до Ришикеша, и продал мне билет именно до него.

Я было решил, что, как большинство автобусов туристического класса, он высадит в 12 км. не доезжая Ришикеша, на отвороте дороги. Но впоследствии оказалось — он доставил меня и ещё буквально пару оставшихся пассажиров в сам Ришикеш, на автостанцию, это было большим везением, не пришлось искать рикшу и платить дополнительные деньги за трансфер до города. По пути, который занял примерно 6 часов, мне даже удалось подремать, хотя все же сказывалась сильная усталость от нахождения в замкнутом пространстве и в сидячем положении. На подступах к городу была транспортная пробка, но мы свернули на другую дорогу и смогли её преодолеть относительно быстро. Вскоре я уже шёл пешком те 4 с половиной километра, что отделяют посёлок Лакшманджула от автостанции, и это было прекрасно, просто идти на своих двух, двигаться, а не сидеть часами в салоне автобуса. Был пятничный вечер, повсюду много людей и транспорта, все как обычно спешат и сигналят. Но мне всякий раз радостно возвращаться в эти места прежде всего к священной реке Ганге и подножию Гималайских гор. Жилье моё оплачено по 30 апреля, так что комната ждёт, даже не стал собирать вещи, оставив все как было. Посмотрим что будет впереди, до конца июня я абсолютно свободен, а там уже надо вновь выезжать из страны потому что закончится срок действия годовой визы. Так и мотаюсь туда-обратно…

Вечером сразу по прибытии с огромным удовольствием принял душ и выстирал все, что на мне было надето потому как непальская дорожная пыль буквально вьелась не только в одежду, но и в меня самого. Только после этого отправился на Гангу чтобы совершить ритуальное омовение. Было уже достаточно поздно, но чувствовал себя прекрасно, обожаю возвращаться сюда, в Ришикеш после дальних странствий. Теперь можно нормально выспаться не сидя, а лёжа, полностью вытянуться, не чувствуя себя связанным. Это тоже непередаваемое ощущение, испытываемое человеком после долгого вынужденного сидения на пятой точке. Просто наслаждался всеми теми возможностями, которые открываются после утомительной дороги, а ещё мне всякий раз снятся здесь добрые сны, на сей раз тоже была какая-то чудная история, которая сопровждалась смешными картинками, в итоге проснулся я от собственного смеха😊 Утром следующего дня тоже совершил омовение в Ганге ещё до момента, когда солнце вышло из-за окрестных гор, ко мне прибежала играть стайка собак, а потом пришёл местный садху, расположился рядом и тоже принялся выполнять ритуал поклонения Ганге, получения даршана [благословения ] прекрасной богини.

В Ришикеше по-прежнему было жарко и солнечно, в это время года обычно устанавливается жара под +50 и отпускает только в июне с приходом сезона муссонов. Но в этом году все совсем иначе, чуть позже расскажу об очередной погодной аномалии. А так первые два дня, проведённые в индийских предгорьях Гималаев, выдались солнечными и спокойными, я старался побольше ходить и как можно меньше сидеть/лежать по известной поичине😊 Ещё мы с друзьями из России в последний дунь апреля отправились на прогулку по Ришикешу, обошли большую часть гхатов, пересекли Гангу по двум мостам, сняли множество неплохих фото. Во второй половине дня на небе начали сгущаться тучи, а поздним вечером и ночью прошла сильная гроза. В этот день погода резко изменилась, стало холодно и сыро прямо как в разгар сезона муссонов. Первый день мая выдался совсем холодным и промозглым, практически все время шёл дождь лишь время от времени пркрашаясь на несколько минут чтобы с удвоенной силой ливануть по новой. Но и тут я не удержался, сходил на Гангу и искупался, чем привлек внимание окрестных собак, псы любят вместе резвиться на песчаном берегу Ганги, они радостно носятся друг за другом поднимая в воздух песок, прыгают с разбегу в воду, а некоторые обожают плавать.

Здесь чудесные, очаровательные псы, ко счастью они все домашние в том смысле, что живя на улице, получают еду от хозяев и, конечно, параллельно попрошайничают возле кафе, ресторанов и продуктовых лавок. Ну какой пёс удержится от такого соблазна когда пахнет вкусной едой. Здесь и коровы, и собаки живут на улице за редким исключением. В индуистской традиции дом предназначен для проживания людей, а не животных, место которых — на улице. И лишь в редких случаях, в семьях, не придерживающихся строгих религиозных традиций, содержат прямо дома собак или даже кошек (что вообще считается очень плохим знаком). В-общем, поиграв с собаками, я вернулся домой под начавшимся дождём, который все никак не прекращался. Ещё всю первую половину дня не было электричества, его отключили ранним утром на несколько часов кряду, поэтому непросто было даже приготовить себе горячий чай или кофе. Я воспользовался случаем, зайдя в кафе, где из-за обилия клиентов обо мне впервые совершенно забыли, и за полчаса так не принесли чашку чая. Зато для меня это было поводом пойти в соседний ресторанчик, где не только согрелся горячим чаем но и слегка пообедал. Все нам на пользу, все — во благо.

Прошло полчаса, но ситуация не менялась, по-прежнему все сидели и ждали, в конце концов иностранцев, которые успели подать документы до отключения связи, после долгих согласований и раздумий пропустили, а я так и остался сидеть в ожидании чуда. Все таможенники коме одного, самого возрастного и, судя по всему, дотошного, ушли отдыхать, а он неспешно изучал содержимое своего смартфона. Я бы мог ждать сколь угодно долго, но смущало одно обстоятельство — меня ждёт целый автобус людей, и с этим ничего невозможно поделать. Возникла глупая мысль: не дождавшись меня, автобус попросту уедет, и надо будет как-то добираться через пол-Индии до Дели, возможно, на попутках или искать другой автобус после получения штампа в паспорте. Впрочем навряд ли бы меня оставили здесь одного, можно надеяться на водителей моего автобуса, заподозрив неладное, они все равно рано или поздно придут сюда, и, возможно, как-то повлияют на ситуацию, наверняка есть из неё выход. А вдруг у них система не будет работать ещё несколько часов или дней, что тогда? Мне так и сидеть здесь до скончания времен? Мысли роились в голове, но я решил одно: нужно просто дождаться водителей, которые рано или поздно все равно придут — и все разрулится.

С пожилым солидным таможенным офицером общаться было бесполезно, он выглядел совершенно непреклонным и не обращал на меня никакого внимания. Понятное дело, нас таких много, а он — один, и зачем ему выходить из своего дзена, когда само Существование дало возможность отдохнуть от рутины, потупить в смартфоне, и в самом деле, что тут можно поделать? — «Not possible» как любят говорить в Индии. И действительно, по прошествии минут 45-50 с момента моего захода в офис таможни водитель нашего автобуса и его сменщик пришли за мной, ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Вышел другой таможенный офицер, они немного пообщались, вскоре он уже внимательно и неспешно исследовал каждую страницу моего плотно заклеенного и заштампованного визами паспорта. Причём визами Индии и Непала. Затем, найдя-таки нужный штамп об убытии из Непала, занёс данные обо мне в амбарную книгу, выдал иммиграционный бланк для заполнения, и затем, ещё раз исследовав уже просмотренный ранее паспорт чисто для проформы и для оттяжки времени перед неминуемым хеппи-эндным финалом, звучно поставил штамп о прибытии в Индию, при том поинтересовавшись чем это я занимаюсь годами в стране миллионов богов.

На этой приятной минуте мы и расстались, оказывается так можно было изначально😊 Наконец приграничный городок Сонаули остался позади, вместе с ним и зависшая на неопределённый срок таможня, а мне теперь можно расслабиться и получать удовольствие от долгого пути по хорошим дорогам Индии, которые после непальских «направлений» выглядят как небоскрёбы Дубая после глухой, непролазной вятской деревни, где отродясь и в помине не было никаких дорог. Мне повезло ещё и в том, что изначально ехал один на двух сиденьях, видать со мной, с иностранцем, никто не решался садиться, это было прямо-таки благословение потому как можно если не прилечь, по крайней мере не сидеть скрюченно всю дорогу, менять положение тела, класть ноги на сиденье. Так мне удалось даже некоторое время, урывками поспать сидя в более-менее удобной позе чтобы не затекали ноги. А так вообще не представляю как можно просто сидеть в одной позе 30 часов без перерыва ? Ближе к ночи мы остановились у придорожной забегаловки на ужин, я в это время суток вообще никогда не ем поэтому довольствоваться только крохотном бутылочкой какой-то красной химической газировки и ещё напоследок взял бумажный стаканчик масала-чая.

Не знаю почему, но во время всей поездки водители останавливались не у нормальных придорожных ресторанчиков, адаптированных к обслуживанию туристов, а возле крохотных локалок, особенно когда ехали по Индии. У них и туалета либо нет, или он всего один, а пассажиров в автобусе почти 40 человек, еда самая примитивная, выбор отсутствует. Есть лепешки, гороховую похлебку и рис я, например, вообще не могу находясь в дороге, да и как можно питаться этим каждый день, всю жизнь? Но самая большая проблема — это все-таки туалеты. Меня, многое уже видавшего во время путешествий по миру, несколько удивил подход индийцев, они просто останавливаются прямо на трассе, на обочине, где нет даже кустов, и всем автобусом исправляют нужду, причём одновременно и мужчины, и женщины(!) Непонятно одно — неужели в Индии вдоль современных федеральных трасс нет ни одного нормального общественного туалета, да хоть пусть и платного, но такого, чтобы можно было справлять нужду не на обочине и не при всех пассажира обоих полов? Ладно мужики, но женщины то как это допускают, мы же, слава Богу, в 21 веке живём, ездим по современным скоростным автострадам, по утыканным высотками огромным городам…

Судя по всему, это такой атавизм в поведении, когда современная цивилизация вроде бы уже пришла, а привычка гадить на обочине или в кустах сохранилась😊 Это было самым неудобным моментом во всем моем 30-часовом путешествии, именно столько времени потребовалось для того, чтобы проехать 1118 километров, разделяющих две столицы Катманду и Дели. Проблему несьедобной и вредной еды я решил привычным способом, купив килограмм бананов, они всегда помогают в таких случаях, как говорится, дёшево, сердито и безопасно. И ещё масала-чай на редких остановках, по крайней мере его кипятят, риск получить инфекцию минимален. Но без крайней на то необходимости подвергать себя такому испытанию как автобусный вояж в полтора суток, я бы не решился. Ещё интересное наблюдение: после очередной обочины, которую окропили пассажиры, мы отьехали несколько метров и стояли чуть ли не час. Просто стояли на трассе безо всякой причины и смысла, и лишь когда тронулись, поравнялись с таким же точно автобусом, тоже припаркованным на обочине, я понял что происходит. Оказывается все ждали пока среди проплешин между кустами появятся павлины!

Ну то есть для меня, например, живущего в Индии уже достаточно давно, эти птицы особого интереса не представляют потому что их местами очень много, у нас в Ришикеше павлин тривиален как ворона или воробей в России. А тут все — и водители, и пассажиры, с замиранием сердца ждут чуть ли не час когда осмелевший павлин выйдет из кустов на всеобщее обозрение😊 Это иллюстрация того, что многие индийцы непосредственны как дети, и времени никто не наблюдает, подумаешь приедем на час-два позже, какая уже в сущности разница, мы и так столько его убили на непальском бездорожье, индийской таможне и т.д. Спустя сутки с момента отъезда из Катманду мы остановились на подступах к Агре, известной всем по мусульманскому мавзолею Тадж Махал, а чуть позже — у поворота к Вриндавану, священному городу Кришны. Там по крайней мере была большая туристичнская дхаба [закусочная], и удалось, наконец, добраться до умывальника чтобы смыть с лица слой дорожной пыли. До Дели оставалось ещё достаточно большое расстояние, а мне ещё надо добраться до Ришикеша, это ещё 5-6 часов автобусом от Дели. Ну и испытание устроил себе…

Непальская часть пути оказалась самой трудной прежде всего из-за низкого качества дорог. Если первые несколько часов мы относительно быстро двигались по склонам Гимапайских гор и почти нигде не стояли в пробках, то спустившись на равнину, стали пробираться (именно пробираться) по строящейся дороге, той самой, где мы волоклись во время сильных дождей в октябре прошлого года по пути из Лумбини в Читван. Проблема в том, что дороги там ещё фактически нет, это просто грейдер с остатками некогда положенного асфальта, а сейчас все строят по-новому, возводят мосты, делают водоотводы, перекопано абсолютно все и, конечно, из-за сухой жаркой погоды повсюду непроглядная пыль… Странным образом в столь современном автобусе не работала система кондиционирования, в салоне было душно и пыльно, пассажиры то открывали окна, то спешно закрывали их вновь когда мы попадали в сплошную пыльную мглу, поднятую впереди идущим транспортом.

Этот участок пути был самым изматывающим и казался абсолютно бесконечным. Время шло, а нас все трепало на этом бездорожье, мне тем временем вспоминались поездки по российскому бездорожью в Кировской области, где в какой-то момент между развалом СССР и становлением России, как минимум на десятилетие дорог попросту не стало, они превратились в ничто. Помню мы путешествовали с зарубежными гостями, студентами из ФРГ, приехавшими к нам на полевую геологическую практику. Они были шокированы состоянием дорог и время от времени спрашивали что же всё-таки случилось, не было ли недавно войны, почему все вокруг в руинах и куда делись дороги. Их резюме было таким: «У вас нет дорог, есть только направления ..» Мы ещё тогда прикалывались над ними и на полном серьезе говорили: «в окрестных таёжных лесах по-прежнему, со времен войны с Гитлером живут партизаны», это чтобы гости не вздумали ходить в одиночку и не говорили при встрече с местными на немецком языке:-)

Тогда мы полученный стресс заливали изрядным количеством алкоголя. И сейчас в Непале встретились точно с такими же «дорогами», но принципиальная разница состоит в том, что тогда в Кировской области вообще не занимались дорогами, от слова «совсем», казалось развал и разруха тотальны и необратимы, а в Непале идет бурное строительство, повсюду работает техника, также много ручного труда, рабочие строят заново разрушенные временем, климатом и мощным землетрясением дороги в своей стране. Кстати, СССР активно помогал Непалу как в строительстве дорог, так и гидроэлектростанций, история дружбы между нашими странами очень содержательна… Итак, время шло, а мы все тащились по руинам дороги со скоростью хромой черепахи, мотаясь на колдобинах, мыкаясь на бесконечных сьездах-обьездах пока, наконец, не стали подъезжать к индийской границе. В районе города Бутвал дороги приобрели удобоваримый вид и, более того, вдруг неожиданно для всех как само собой разумеющееся заработал кондиционер!

Оказывается его попросту умышленно не включали чтобы экономить на расходе топлива… И это при том, что стоимость билетов не такая уж низкая, каждый пассажир заплатил минимум по 3400 индийских рупий (для сравнения — самый дешёвый билет на самолёт стоит 5500 рупий, то есть не сильно дороже). В носу, глазах, ушах, в волосах, — повсюду была едкая дорожная пыль, и вот, наконец, можно было вдохнуть свежего прохладного воздуха благодаря кондиционеру. На закате солнца мы достигли городка Сонаули, где расположен пограничный перевод между Индией и Непалом, это весьма оживлённое место со множеством маленьких отелей, закусочных, турагентств, обменных пунктов и прочей инфраструктуры туризма. Многие иностранцы, живущие в Индии подолгу, просто выезжают в Непал на одну ночь чтобы не нарушить закон и сделать так называемый «визаран», вовремя выехать из страны до истечения максимально допустимого срока пребывания в 90 дней.

При этом вполне удобно, достигнув границы, получить штампы в паспорте, переночевать в одном из местных отельчиков, а на следующий день вернуться обратно в Индию… Автобус остановился, пассажиры разошлись по своим делам, а я принялся искать офис иммиграционной службы Непала. Помощник водителя показал в каком направлении идти, и вскоре мне удалось безо всяких проблем и промедления получить штамп об убытии из страны. Все быстро, профессионально, без лишних вопросов. При таком благоприятном начале по закону жанра обязательно должен быть какой-нибудь треш, он просто обязан случиться потому что иначе не бывает. Далее мы проехали ещё совсем немного по городку Сонаули, остановились у пункта таможенного досмотра, пассажиры потащили свои тюки, чемоданы и рюкзаки на портативный сканер, установленный в специальном автомобиле, а я, на всякий случай спросив у первого встречного полицейского что мне делать дальше, был направлен к будке, где другой таможенник занёс запись обо мне в амбарную книгу и проверил паспорт.

Далее в салон автобуса заходили то какие-то девушки с бирками, то парни с бейджами, и даже офицер с огромной немецкой овчаркой, пытавшийся говорить со мной на хинди, которого я не понимаю. Но впереди оставалась ещё индийская таможня, и что-то, некое внутреннее ощущение подсказывало мне: «будет затык, слишком уж все ровно и хорошо, это ненормально». Наконец мы вьехали уже в Индию, меня высадили возле таможенного поста, автобус проехал слегка дальше чтобы выбраться  из нейтральной зоны. Среди более чем 40 пассажиров я был единственным иностранцем [для граждан Непала посещение Индии совершенно свободно, виза не требуется равно как и для граждан Индии — при поездках в Непал]. На таможне встретил большую семью израильтян, и молодую пару из Франции, все что-то ждали. Я спросил у офицера какие формы требуется заполнять, на что он ответил: «У нас сейчас не работает система из-за проблем со связью, придется полчаса подождать…» Ого, предчувствие меня не подвело, вот где ждал затык, сейчас начинается самое интересное, ну не может быть чтобы все было гладко и без проблем. Стопки паспортов сиротливо лежали на столах пограничников, самый старший из них безучастливо поинтересовался у меня куда еду — из Индии или в Индию и, узнав, уткнулся в свой мобильный. Время ожидания шло, ничего не менялось…

Последующие пара дней в Катманду были для меня несколько странными; вроде и погода наладилась, ярко светило солнце, в то же время не жарко, дожди прекратились, самое время гулять. Но именно передвигаться мне совсем не хотелось, разве что иногда, возникало желание поспать среди дня, съесть какое-нибудь вкусное пирожное, выпить кофе и т.д. Я полностью доверился этому внутреннему ощущению, предался благостному безделью и делал только то, что чувствовал для себя нужным. Кулинария с вкусными пирожными находится совсем рядом, кофейня с традиционным утренним бодрящим кофе — тоже. А один раз в день нормально пообедать всегда можно в дешёвой закусочной, о которой уже писал ранее. Наверное это была некоторая перестройка и внутренняя подготовка к предстоящей дальней дороге в Ришикеш, впервые — не воздухом, на самолёте, а рейсовым автобусом, с сидячим местом. Сами понимаете, делая поправку на состояние дорог в том же Непале какое это испытание.

Уже теперь, после пережитого дорожного приключения я представляю насколько это непростой путь, и мой организм чисто интуитивно готовился к затяжному аскетическрму путешествию, его смело можно назвать аскезой… В мой последний вечер, проведенный в Катманду, мы с другом прогулялись от гостиницы до площади Дурбар, почувствовали единение с толпой спешащих куда-то непальцев, побыли в толчее и пыли узеньких улиц южного Тамеля, «дикой», не туристической его части. Повсюду суетно, слишком много людей, все куда-то спешат, бегут, толкаются, автомобили, скутеры и байки сигналят почти как в Индии. И в то же время в этой какофонии звуков чувствовалось что-то родное, до боли в сердце знакомое и любимое. Когда находишься в медитативном состоянии, ничто внешнее не затрагивает твоей внутренней тишины, все в мире просто случается, ты осознаешь, понимаешь и принимаешь это.

Тем не менее, вернулся я с прогулки по шумному городу с больной головой, пребывание в толчее не пошло на пользу, но в любом случае было полезно хотя бы возможностью подвигаться и развеяться перед дальней дорогой. Спалось мне отлично, только вновь, как обычно, часа в 3 ночи на балкон вышел орать сосед со второго этажа. Там живёт загадочный европеец, высокий, грузный и весь в татуировках. Каждую ночь он выходит примерно в одно и то же время, орет в пространство отдельные фразы типа «Заткнись!», «Дай мне поспать!» и все в том же духе. Насколько я понял, ему мешают спать некоторые непальцы, живущие в соседних домах, бухающие по ночам, они слушают музыку, долго и  эмоционально общаются, а ему это не нравится, но ничего принципиально не меняется. Он как петух в курятнике ранним утром выходит петь свое «Заткнись!», которое если кто-то и слышит, то всем оно абсолютно по барабану и ровным счётом ничего не меняется. Ещё и получается, что главным возмутителем спокойствия является он сам. Причем даже не пытается просто переехать в другое место если здесь его что-то не устраивает, благо выбор огромен.

Ранним утром я отправился в путь пешком до остановки автобуса, судя по адресу, указанному в электронном билете, это недалеко, всего в 3,5 км. от моего отеля, нет смысла брать такси и платить несколько сотен рупий. Из вещей у меня только маленький городской рюкзачок, поэтому налегке прогуляться утром по Катманду — лишь в удовольствие. Навигатор вел меня вначале по прямым асфальтированным улицам, затем — через пару маленьких речек, мостами, завел на крохотную проселочную дорогу, идущую возле воинской части и частного сектора, и, наконец, вывел к главной дороге, развилке — перекрёстку перед холмом Сваямбху. Спросил на всякий случай у местных мужиков — таксистов откуда отправляется автобус в Индию, получив подтверждение, принялся ждать и, привлеченный мерными ударами молитвенного барабана, зашёл в буддистский храм у подножия священного холма с Сваямбунатхом на вершине. Наверное уже рассказывал вам недавно легенду о происхождении этого чудесного храма.

В ней речь идёт о том, как во время сильной ночной грозы молния несколько раз ударила в вершину холма, а утром местные крестьяне, собиравшие хворост, увидели настоящее чудо — хрустальный храм, возникший сам по себе, видимо, от удара молний. С тех пор и храм, и сам холм называют Сваямбунатх, что в переводе с санскрита означает буквально «самопроявленный»… Итак, вскоре действительно прибыл автобус, вполне солидный большой туристический Volvo, в маленьком офисе, расположенном неподалеку, надо было получить посадочный талон в обмен на электронный билет, и вскоре я уже сидел на совсем другом месте, вместо 24-го выдали билет на место 5, в самом начале салона, что само по себе было большим везением. С опозданием всего в полчаса автобус тронулся, мы медленно продвигались по огромному городу, причем на удивление в 7:30 утра не было транспортных пробок, нам даже удалось беспрепятственно взобраться на первый и самый проблемный перевал, где всегда возникают большие многочасовые заторы.

Часа три мы ехали вообще без остановок, и в итоге существенно продвинулись по горной дороге, изобилующей поворотами. Когда всех явно приспичило, прежде всего водителя, мы всё-таки встали на завтрак, точнее уже обед у придорожного кафе, заведение оказалось вполне приличным, помимо наличия общественного туалета они  ещё неплохо готовят тали. Я с удовольствием съел этот комплексный обед, причем впервые за несколько месяцев. Вообще надо отдать должное, в Непале повсюду есть хоть какая-то туристическая инфраструктура, везде можно перекусить, есть туалеты, мини-лавки с элементарными закусками и фруктами. То есть, на дороге во время авто-путешествий вы не останетесь голодными или нуждающимися, все продумано для удобства туристов. Потому чувствуется во всем: Непал — это популярная среди туристов страна, нас здесь любят, ценят, уважают, всегда рады видеть вновь.

Весь следующий день выдался прохладным и дождливым, но для меня после индийской жары это было прямо-таки благословение. Представьте только: после 45-градусного зноя попасть в +12! По крайней мере мне удалось наконец охладиться, в голове появилась ясность, и вообще состояние качественно иное. Время от времени полезно менять локацию, если живешь в одном месте более 3 месяцев подряд, начинаешь постепенно привязываться ко всему, а любая привязанность влечет за собой ограничения. Разумеется, пока не получается полностью избавиться от всех привязанностей, но целенаправленно работаю над этим… У меня в Катманду всегда существует особый распорядок дня, и ровно в 8 утра после всех утренних процедур включая медитацию, захожу в ближайшую кофейню чтобы посидеть возле окна с видом на живописную узкую улочку Тамеля, неспешно выпить стакан добротного бодрящего кофе с крохотным печеньем.

Для меня это своего рода утренний ритуал, а в Индии кофе практически не пью прежде всего потому, что слишком жарко и в нем нет нужды. Зато в Непале помимо кофе есть ещё отличные десерты, настоящие пирожные и тортики точно такие же, как в Европе. В Индии с этим проблема, можно конечно найти похожие на привычные нам сладости, но цена на них будет очень высокой, и качество порой так себе. В Индии интереснее и логичнее лакомиться именно местными сладостями такими как уже упомянутые мною ранее папди, ладу, халава или бурфи. После кофе прогулка по пустым утренним улочкам Тамеля становится ещё прекраснее, особенно когда идёт легкий дождик. Ещё вчера вечером сразу после приезда мне удалось решить самые важные дела и выполнить заказы, добравшись до своего постоянного поставщика и делового партнёра. Потому предстоящие три дня отдыха согревают душу, а чудесная погода вдохновляет на творчество.

Чуть позже мы с другом из Европы, заранее договорившись о встрече, отправились обедать в маленькую традиционную закусочную, напоминающую едальни пост-советского периода, посетить такое место всегда приятно, особенно нам, родившимся и выросшим в СССР, а затем прошедшим через 1990-е, времена падения советской империи, перестройки, бардака 90-х. Еда оказалась более чем обильной, вполне вкусной и бюджетной, единственное что было не очень, это веганские мо-мо (тибетские «манты»), слишком много специй в начинке, перебивающих, а не дополняющих вкус друг друга. Тем временем дождик снаружи явно усилился, обратно в Тамель мы возвращались вдоль стен домов, стараясь держаться под козырьками крыш чтобы не сильно вымокнуть. В такую погоду самое то вкусно поесть и потом устроить себе расслабляющий дневной сон. Не секрет — под мерный убаюкивающий шум дождя отлично спится.

К вечеру дождь утих, но было по-прежнему прохладно, всего +21, я воспользовался моментом чтобы прогуляться до «блошиного рынка», расположенного в южном Тамеле возле площади Дурбар Катманду. Идя по узким дорожкам, переулкам, заполненным людьми, где повсюду — один нескончаемый стихийный рынок, — это особое удовольствие, которое не стоит упускать находясь в Катманду. Наверное, здесь можно найти абсолютно любые товары, причем большей частью китайского производства или привезенные из Вьетнама. Зато сколько всевозможных местных изделий из металла, дерева и камня, бесчисленное множество лавок со специями, гималайским травяным чаем и т.д. Большая часть жителей окрестных районов, судя по всему, закупается именно здесь, в «диком» Тамеле, где отсутствуют дорогие отели и рестораны, и все предельно просто. Некоторые дома с   виду совсем старые, не упав во время большого землетрясения 2015 года, они снабжены деревянными подпорками, удерживающими покосившиеся стены.

Старинные индуистские храмы соседствуют с мясными лавками [в индуизме запрещено употребление в пищу мяса животных], магазинами женского нижнего белья, овощными лавками и т.д. В-общем, полная эклектика во всем, на то он и Катманду чтобы быть таким, аутентичным и совершенно неповторимым, не похожим ни на один другой город мира. Моя прогулка по мокрой и покрытой тонким слоем жидкой грязи дороге увенчалась успехом — удалось найти приглянувшиеся ранее, ещё в январе месяце, медные кувшины, заказанные друзьями из России. После небольшого торга приобрел сразу два, теперь их нужно вначале привезти в Индию, и уже оттуда отправить в Москву потому что в Непале до си пор с марта 2020 года не работает международная почтовая служба. Почему — одним непальским богам известно. Зато процветают всевозможные курьерские службы, стоимость их услуг в десятки раз превышает цены самих отправляемых товаров, выбор которых поистине огромен.

Непал с древнейших времён славится своими мастеровыми, развитыми промыслами, здесь изготавливается бессчетное множество изделий, но до сих пор остаётся проблема их доставки в другие страны мира. Нужно либо везти с собой в багаже, либо воспользоваться услугами курьерских служб таких как DHL, цены у которых особенно после «ковида» стали неадекватными. Мне иногда просто нравится ходить по узким улочкам Тамеля, заглядывать в различные лавки и любоваться антиквариатом, произведениями современных мастеров. Тренированным взглядом сразу можно отличить штучную работу от массовой, китайские поделки — от настоящих изделий местных мастеров. А в лавки, торгующие благовониями, так вообще заходить опасно, можно оставить в них все деньги, настолько велик выбор отличнейших агарбатти, большей частью ручной работы и, в отличие от большинства индийских, без добавления синтетических ароматизаторов. Непал самобытен, он по-прежнему сохраняет дух старины, умело сочетая достижения современной цивилизации со своими древними традициями. Как его жителям это удается — отдельный вопрос, ответ на него стоит искать в особом менталитете и своеобразной истории королевства, ныне — демократической республики.

Подлетали к Катманду мы сквозь густую облачность, явно приближалась гроза, лайнер изрядно трясло в зонах турбулентности. Вскоре, вынырнув из туч, мы планировали над знакомыми разноцветными домиками, которыми плотно застроена вся долина Катманду. Посадка была мягкой и комфортной, на выходе никто не толпился как это обычно происходит в Индии. Иностранцев типа меня оказалось на нашем рейсе не так много, потому процесс оформления визы по прилёту не составил труда, не пришлось долго ждать стоя в нескольких очередях. Вначале нужно заполнить форму заявления на визу в информационном киоске, затем с ее фотокопий, сделанной на мобильный телефон, идти в кассу и вносить визовый сбор и, наконец, проходить паспортный контроль. Мне вклеили очередную непальскую визу со сроком пребывания в стране 15 дней, и через пару минут уже шел по такой знакомой площади, что перед зданием аэропорта. Здесь тоже мною было когда-то проведено немало часов в ожидании туристов, прилетевших все — разными рейсами.

Перепрыгнув через ограждение чтобы не обходить, я сразу направился в город уже знакомыми своими тропами. Платить бомбилам-таксистам 800 рупий ($6) явно не входило в мои планы, попробую добраться на автобусе или маршрутке, а может и пешком, багажа нет, а путешествовать налегке — большое удовольствие. Погода в Катманду поистине прекрасна, в день прилёта было всего +24 с переменной облачностью, а ночью так вообще до +11, самое то после жаркой, душной и пыльной Индии, где днём до +45. В паре километров от аэропорта находится крупнейший и самый почитаемый индуистский храмовый комплекс Непала, носящий название Пашупатинатх. Вход в него иностранцам строго запрещен, а попасть на прилегающую территорию можно только заплатив 1000 рупий ($8) или через дырку в заборе, который, правда, недавно починили за счёт средств ЮНЕСКО.:-) Я перешёл по мосту через священную и очень грязную реку Багмати, обогнул огромную территорию храма пройдя вдоль высоченного металлического забора с надписями «Объект всемирного наследия», свернув на улочку, до которой вроде бы в прошлый раз доезжал на маршрутке.

Но там не было вообще никакого транспорта и, повинуясь внутреннему «компасу», направился пешком в сторону Тамеля, туристического центра Катманду. На всякий случай чтобы не заплутать среди кривых-косых улочек Катманду, я время от времени, перед каждой развилкой спрашивал у местных куда дальше идти. Кстати, мало кто в самом городе кроме туристического его центра говорит на английском, более того, почти никто его не понимает. Поэтому квест у меня получился тот ещё. Моя непальская симка с нулевым балансом, понятное дело, не пускала в Интернет, и карты Гугл не работали, навигации — никакой. В нескольких лавках спрашивал где можно пополнить баланс номера, но меня либо вообще не понимали, либо качали головой и показывали куда-то в недоступную даль. Ещё я заглядывал в пару припаркованных автобусов с фразой: «Здесь кто-нибудь говорит по-английски? Этот автобус едет до Тамеля или нет?»  Из пассажиров только молодежь владеет языком англосаксов, и автобусы упорно в Тамель не шли.

Нашел лишь одну лавку, где можно было пополнить баланс мобильного счёта, но только картой номиналом 500 рупий, для  мне это многовато, тем более всего на 4-5 дней, которые намереваюсь провести в Непале. В итоге фактически дошел до отеля пешком. Лишь километра полтора меня довез на байке парнишка, которого ранее спрашивал насчёт дороги в Тамель, он был занят чем-то и помог сориентироваться, а потом, когда освободился, увидел меня, добро идущего, остановился и предложил довезти. Оказалось, пешком от аэропорта до отеля вполне можно ходить при условии, если у тебя нет тяжёлого багажа, не так это и далеко, время в пути около часа. В отельчике, где регулярно останавливаюсь, встретили меня как родного, сразу заселился в просторную комнату на 4-м этаже, точно такую же как и а прошлый раз, только парой этажей выше.

Устроившись, отправился в маленький тибетский ресторанчик, где прекрасно готовят, заказал мо-мо с овощной начинкой и масала-чай. Это такое тихое, уютное местечко с внутренним двориком, где приятно спрятаться от городской суеты, встретиться с друзьями, пообщаться или просто посидеть в тишине с чашкой чая/кофе. Официант меня сразу узнал, видать запомнил с января месяца, встретил как давнего друга.  Так, возвращаясь в Непал, сразу погружаешься в такую благостную атмосферу как будто и не покидал эту страну вовсе, не было трёх месяцев разлуки. Здесь все по-прежнему, стабильно и незыблемо, как 12 лет назад когда впервые приехал по пути из Тибета в Россию. Если и есть какие-то изменения, они все равно не затрагивают фундаментальные основы жизни непальцев, потому приезжать сюда всегда приятно.

Вечером с гор спустилась гроза, несколько раз гулко грянул гром и прошел небольшой дождь, но вскоре вновь можно стало гулять, и я, воспользовавшись моментом, прошёлся по так хорошо знакомым улочкам Thamel marg и Amrit marg, наслаждаясь долгожданной прохладой и свежестью. После душной Индии Катманду подарил чудесную погоду, которой так не хватало в это самое жаркое время года, сезон, предшествующий летним муссонам. На сей раз в Тамеле достаточно много европейцев, не так конечно как в доковидные времена, но туристы со всего мира по-прежнему охотно едут в страну великих Гималаев, йети, вкусных мо-мо и дешёвой туристической экипировки, пошитой непонятно где под марками ведущих мировых брендов.

Работающий по максимуму кондиционер с зафиксированной на +16°С температурой мне вскоре пришлось выключить. Пульта для него не предусмотрено, на самом приборе никаких регуляторов нет, в том числе кнопки включения/выключения. Я некоторое время проверял все многочисленные выключатели в своем номере и даже в коридоре, но ни один из них не мог отрубить кондей. Окоченеть в Дели совсем не входило в мои планы, а спускаться на ресепшен было попросту лень. В итоге удалось-таки обнаружить заветный выключатель, он был спрятан за шторой и ещё задвинут одежным шкафом. Наконец ветродуйка унялась, и в номере стало немного теплее. Когда лежал на кровати, увлеченный написанием очередной статьи, увидел на рубашке маленького жучка, совсем неприметного, но очень знакомого из общажной жизни 1990-х. Да, на поверку это оказался банальный клоп(!) Причем уже напившийся чьей-то крови, но явно не моей, он попросту не успел.

С клопом я по-свойски разобрался и принялся искать в кровати потенциальных членов его семьи, но тот вроде оказался единственным обитателем номера, других кровососов во время пристальной инспекции обнаружить не удалось. Спать я решил чутко и со включенным светом чтобы не пришла месть за убиенного вампира. Впрочем ночью меня никто не побеспокоил, ни клопы, ни комары. После долгой дороги спалось крепко и сладко. Проснувшись и глянув на смартфон, не понял что происходит, на мониторе значилось время 14:35. Прислушался к звукам — снаружи вроде бы тихо, никаких признаков обычного индийского дня и сопутствующего ему шума не было. Тут одно из двух: либо я непостижимым образом проспал все на свете включая свой авиарейс в Непал, либо произошел сбой в сети, и смартфон показывает что попало. Окон в номере нет, точнее есть одно крохотное, но оно выходит в глубокую шахту между впритык стоящими домами как обычно в Дели. Потому понять день снаружи или ночь попросту невозможно.

Окончательно проснувшись и набрав в браузере фразу «точное время в Дели», получил результат 3:45 ночи. Значит все-таки это глюк, и я ещё никуда не опоздал, можно было спать дальше:-) С этим смартфоном у меня впервые такое чудо происходит, до нынешей ночи все было нормально. Будильник я никогда не использую потому что во сколько бы ни лег, всегда просыпаюсь между 4:30 и 5:00 утра. На сей раз тоже встал ровно в пять, в кранах не было воды ни холодной, ни горячей, вообще ни капли. Как такое возможно — понятия не имею потому что установлен накопительный водонагреватель, и хотя бы в нем должна быть вода. Но нет, полная и тотальная засуха. Впрочем через полтора часа все заработало, к тому времени как раз закончил утреннюю медитацию. Завтракать совершенно не хотелось потому лишь заварил себе при помощи портативного кипятильника кружку растворимого кофе, со вечера ещё оставалась парочка сладких папди.

Ровно в 8:00 утра, за три часа до отправления авиарейса в Непал я вышел из отеля и направился к ближайшей станции метро. По небу плыли живописные грозовые тучки и слегка накрапал дождь. Это — добрая помета, дождик в дорогу, меня прямо переполняло чувство благодарности Сущему за столь успешное стечение обстоятельств. Вскоре добравшись до аэропорта, я выстоял пару немалых очередей вначале чтобы зайти внутрь, затем — получить посадочный потому что иностранцы не могут распечатать его в информационных киосках. Стоять и ждать было не очень приятно, но я наблюдал за своими мыслями и понимал — времени впереди ещё более чем достаточно. Кто бывал в Индии, тот знает насколько нерасторопными могут быть работники служб аэропорта, все процедуры проходят очень медленно как в сильно замедленном кино. Но, с другой стороны, наблюдать за этим более чем забавно, разумеется только когда ты никуда не спешишь и у тебя вагон времени в запасе.

У меня свежи ещё воспоминания о том, как прошлой осенью и зимой любимых туристов держали по 4-5 часов в аэропорту, причем большую часть времени — тупо в очередях на паспортный контроль. А когда действовали обязательные ПЦР-тесты по прибытии — и того больше. Иногда я проводил в ожидании на улице, да ещё зимой, на холоде все это время, 5 и более часов посреди ночи. И это тоже часть великой игры под названием «жизнь». А на сей раз просто умилялся всему происходящему. Багажа у меня нет, только крохотный городской рюкзачок, но и из него попросили извлечь на свет божий маленький портативный кипятильник, очень уж он не понравится службе безопасности. Пришлось попрощаться с этим важным девайсом, выяснилось спустя годы моих путешествий по миру, что и кипятильник нельзя перевозить в ручной клади, только в сдаваемом багаже, которого у меня сейчас нет. Больше прикопаться было не к чему, и уже без кипятильника, но с кружкой и ложкой я направился гулять по сверкающей дорогими безделушками зоне «Duty Free» Делийского аэропорта.

Рейс отправился точно по расписанию, причем мне опять-таки повезло: поскольку место выбрал бесплатное, оно было средним, между двумя другими пассажирами, стоило сесть как подошла большая индийская семья и предложили мне пересесть на другой ряд, да ещё к иллюминатору! Это было прямо редкостное везение, обычно такие места продают по цене от 400 до 750 рупий. А мне нравится любоваться небесными пейзажами, только нечасто выпадает такая возможность когда летаешь максимально бюджетно на самых дешёвых местах. Тут в течение всего полета я наслаждался видами высоких кучевых облаков, которые смело пронзал наш аэробус, трепещущий при этом от турбулентности как пёрышко. Какая же всё-таки мощь в небесах, в этих мистических нагромождениях туч, проблесках синего неба! Полет был комфортным и непродолжительным, все — четко по расписанию, что по нынешним временам немалая редкость. Мы сделали круг и медленно, сквозь густые дождевые облака спланировали в долину Катманду, совершив мягкую посадку в аэропорту имени короля Трибхувана, в столице Непала Катманду.