Автор: jayant

Ранним утром в гостинице начался шум, это настоятель буддистского монастыря из Покхары, с которым мы познакомились вчера, будил своих туристов. Почему то в 4 утра, хотя их самолет отправляется часов в 8-9. В любом случае, я уже успел выспаться к этому времени. На чистом горном воздухе спится сладко при условии не очень большой высоты.
Автобус в Покхару отправляется в 7, так что еще есть уйма времени сделать утреннюю медитацию, а потом поваляться и полениться в шавасане (поза в йоге, название ее переводится как «поза мертвеца»). Главное при этом — не уснуть вновь
Сегодня придется обойтись без еды вплоть до возвращения в Покхару. Все потому, что у меня полностью закончились наличные деньги. А банкоматов здесь не было, нет и скорее всего не будет еще лет 100. Ходят слухи о том, якобы в Джомсоме видели один завалящий банкомат (АТМ), но сведения эти очень противоречивы. «Свежо еще предание как я пытался в Катманду (в столице государства(!) целый день деньги снять во всех попадавшихся на пути банкоматах… И чуть не остался жить в аэропорту, потому что за визу нечем было заплатить… А тут какой-то Джомсом в Нижнем Мустанге… Не хватало еще банковскую карту оставить застрявшей в банкомате…» С такими мыслями я отринул рисковую идею, распланировав свои затраты так, чтобы дотянуть по Покхары.
Заплатив за гостиницу, вчерашнюю еду и литровую бутылку чистой воды (65 руб. в пересчете на наши деньги(!), я без единой рупии в кармане направился на стоянку автобусов.
Вообще цены на треке вокруг Аннапурны по непальским меркам неадекватны. Ну не может чашка чая, заваренного из пакета обычным кипятком, стоить 45 руб., а с добавлением простого молока — 76 руб. Соответственно, обычный маленький омлет — 220 руб., а любое второе блюдо — от300 руб. И это в стране, в которой самый низкий в мире уровень валового продукта на душу населения. Понятно что цены в несколько раз зааышены из жадности местного населения. Но благостные туристы платят отчасти из необходимости, отчасти — из лени готовить самим и носить еду в рюкзаке, и еще из жалости к бедно живущим жителям Гималаев.
Мне друг, побывавший на этом трэке в апреле, советовал взять с собой портативную горелку, газовый баллон и упаковку чайных пакетов. Считаем: горелка 600 руб.+баллон 440 руб.+чай 65 руб., итого 1105 руб. Чай в горах очень необходим, горячее позволяет согреться и быстро утолить жажду. Например, в день выпиваешь 5 чашек обычного черного чая. По местным ценам это 45 руб., всего 225 руб. За 10 дней пути — 2250. Экономия очевидна. А если еще и хорошую сублимированную туристическую еду в пакетах брать как мы делали не раз в горных походах, можно экономить в разы. Но это так, для сведения тех, кто любит автономию в поездках и не желает переплачивать в разы из сострадания к местному населению, которое, впрочем, от обилия туристов богаче отнюдь не становится; большая его часть (молодые мужчины) массово ездят на сезонные заработки в соседнюю Индию, в Гоа. Во всех значимых туристических местах Индии полно непальских ресторанов.
Но вернемся к незабвенному автобусу. Да, он в половине седьмого уже стоял на приколе возле той крохотной будки, где я вчера покупал билет за 1000 рупий. Простой местный автобус наподобие нашего ПАЗика, разве что кресла относительно мягкие. Мне вчера кассир сказал «нормальный автобус», так оно и есть. К сожалению, место мне досталось в самом конце салона, зато у окна. Остается только надеяться на то, что из меня не вытрясет все содержимое на непальском бездорожье.
— Хорошо что не завтракал и деньги вовремя кончились. — Мелькнула мысль..
Когда большая часть крохотного салона заполнилась, помощник водителя, молодой непалец, принял все тяжелые тюки-рюкзаки и взгромоздил их на крышу чтобы в салоне осталось место для пассажиров. Проверив все ли прибыли, шеф дал отмашку, стукнув два раза ладонью по борту автобуса, и мы тронулись на удивление вовремя, ровно в 7 утра.

Джомсом оказался не таким уж и маленьким городком; автобус делал остановки у каждого столба, собирая пассажиров с билетами. Непонятные действия как водителя — длинноволосого молодого и весьма темпераментного непальца, так и его помощника, со стороны можно воспринять как игру комедийных актеров. Они то вдруг выскакивают из автобуса, жестикулируя, куда-то убегают, то останавливают автобус и подолгу с кем-то оживленно беседуют на улице, казалось, забыв обо всем на свете. В городке с крохотными  домиками, над дверями которых красуются надписи типа «Hotel Airport Inn», «Himalayan Lux Hotel», внутри можно увидеть сидящего на полу администратора, пьющего чай, или уборшицу с ребенком, привязанным к спине, дороги абсолютно никакие, просто грунтовка и камни…
— Интересно, что же будет дальше  — Размышлял я пока битый час мы все кого- то подбирали в городке из одной улицы, взлетая до потолка на каждом попавшем под колеса камне.
Дальше становилось все забавнее: пробираясь по фактическому бездорожью среди огромных каменных завалов, форсируя горные реки, поднимаясь по устрашающего вида скальным кромкам и спускаясь вниз прямо в бурную реку, автобус подскакивал, его мотало из стороны в сторону, иногда он кренился под настолько опасным углом, что только чудо спасало нас всех от падения в пропасть. А падать там было куда…
В итоге вскоре в салон набилось множество народу с тюками, рюкзаками, корзинами и мешками, малыми детьми и одетыми в оранжевые одежды отшельниками-садху. Все это этническое и возрастное разнообразие терпеливо держалось, охало и ахало, когда автобус подлетал на очередной каменной глыбе, заставляя пассажиров стукаться головой о крышу, об окна и т.д.
Мы все время ехали вдоль русла горной реки, оно то широкими каменными полями простиралось вокруг, напоминая пустыню, то сужалось до ущелья и даже каньона. Река вела нас все дальше вниз, постепенно менялись и пейзажи вокруг. Время от времени мы проезжали через небольшие поселки, в которых много гестхаусов и мини-ресторанов. Все так же, как и на той части марщрута, где мне удалось побывать, но с другой стороны Аннапурны. Очень долгим был спуск, практически весь день мы ехали вниз; местами дорога шла по кромкам скал, в каменных нишах, прорубленных в отвесных скалах, учень узкая, без ограждений. Были ситуации, когда внезапно возникала встречка, помощник водителя выходил и помогал пятиться назад, при этом хлопая по борту автобуса то один, то два, иногда три раза. Видммо, это у них особый язык общения
Стоит ли говорить о том, какая красота царила вокруг, насколько идиллические гималайские пейзажи  простирались за окнами многострадального автобуса… над покрытыми хвойными лесами горными склонами, в небесной синеве, среди белых кучевых облаков устремляются ввысь белоснежные вершины. Они то прячутся а облака, то ненадолго выныривают из своего небесного одеяния. В глубоком каньоне с отвесными скальными стенками грохочет поток, сокрушаясь на гигантские каменные глыбы; над ревущей рекой местами натянуты перекидные мосты.
Время от времени автобус останавливался возле кафе или ресторанов, как минимум раза 3-4 водитель и пассажиры ели. А в моей ситуации оставалось довольствоваться бутылкой купленной на последние деньги воды
Уже смеркалось, а мы все еще ехали, причем снова набирая высоту. Практически везде велись какие-то дорожные работы, совсем юные парни с виду лет 12-14 большими кувалдами дробят камни, носят их, женщины таскают огромные корзины с песком, надевая ремень для переноски тяжестей на лоб (видимо, так удобнее). Все работы выполняются вручную, никакой механизации… И это 21 век! Конечно, строительство дорог в горах — самое дорогостоящее предприятие, и что делать когда почти вся территория такой бедной страны как Непал представляет собой горы, самые высокие на планете? К тому же, нередко здесь происходят разрушительные землетрясения.
Уже с наступлением темноты, в 8 вечера, спустя 13 (!) часов с момента отъезда, мы прибыли в Покхару. В России за это время можно проехать как минимум 700-800 км., а в Непале — от силы 150 или того  меньше.

Приехал вчера в Покхару как к себе домой: все так знакомо, комфортно здесь. Выйдя из автобуса на неком «нулевом километре» как сказал кондуктор, первым делом посмотрел вслед удирающим французам, которые со мной всю дорогу время от времени общались, и ведь явно поехали на «Лэйксайд» — самый популярный туристический район города. Они взяли такси вскладчину, а я стоял, поправлял рюкзак и думал:
— И ладно, все равно у меня денег нет, платить нечем, как-нибудь доберусь.
Подскакивает пронырливый таксист:
— Куда едем? На Лэйксайд?
— Нет, не едем, а идем. — Отвечаю ему.
— Туда идти час отсюда, далеко. — Не отстает он.
— А я и не спешу никуда, 9 дней шел, и еще погуляю, — пытаюсь отговориться, — лучше скажи мне, в какую сторону идти, нето темно, и вообще я в этом месте впервые.
— Вон туда час идти! — Указывает он в темноту переулка.
— Даньявар, байя (хинди — спасибо, брат). — Завершаю разговор и иду в указанном направлении.
Через 15минут был на месте, по пути зашел в банкомат, снял наличные рупии, и первым делом посетил любимое кафе » Лумбини ресторан». Его содержит семья, перабравшаяся в Покхару из Лумбини, где по преданию родился Сиддхартха Гаутама, первый Будда.
В кафе меня приняли как родного и быстро лишили чувства голода (ровно сутки ничего не ел). Заказал тали по-непальски, принесли большое блюдо с рисом, далом, приправами и салатом, пару чапати и чай масала.
— Вау, жизнь удалась! — Произнес я вслух и приступил к ужину.
Накануне созвонился с хозяином гестхауса, в котором останавливался раньше, предупредил о том, что припозднюсь из-за дальней дороги. Он меня тоже встретил как родного, даже обниматься полез Правда, от него явно попахивало пивом. Получил я четырехместный номер на одного, с парой двухъярусных кроватей:
— Мне на любой спать можно? — Спрашиваю его.
— Да хоть на всех. — Прикалывается хозяин.
— Если девчонки будут останавливатьсч — отправляй троих ко мне, — шучу я, — но только симпатичных
— Понял, девчонок отправлю, парней — нет. — Поддержал он мое благостное настроение.
Я наконец принял горячий душ после долгой, мучительной, пыльной, бесконечной дороги.
— Чтобы еще хоть раз на этом долбаном автобусе поехал по «типа дорогам»…! — Выругался я и демонстративно показал в пространство фигу, при этом чувствуя боль во всем теле от долгого сидения и жуткой тряски.
День завершился более чем благополучно. Завтра предстоит поход к стоматологу, если таковой имеется в Покхаре. Хозяева гестхауса в Джомсоме угостили куском домашнего хлеба, в нем оказался мелкий камень, из-за которого у меня откололась половина зуба (ко счастью, уже леченого ранее, без нервов. Еще одно приключение впереди под названием «вылечи сломанный зуб в Непале».

Я благополучно добрался до Покхары. Автобус по раздолбаным дорогам шел можно сказать пешком — 13 часов в пути! Мне досталось место в конце салона, отбил себе все что только можно Самые ужасные дороги в мире…нет, не в России, а в Непале! Не верите? Приезжайте -убедитесь сами. Зато какая здесь красивая и разнообразная природа!

Утро выдалось пасмурное и туманное, что можно ожидать от погоды в горах — остается лишь догадываться. Мне же предстояло пройти немалое расстояние до ближайшего крупного поселка Джомсом, в котором даже имеется аэропорт, принимающий маленькие самолеты. Я и понятия не имел о том, насколько непростым будет путь.
За завтраком поговорил с хозяйкой «Будда отеля», пообещал при случае вновь остановиться у нее, потому что на самом деле уютное место. Даже один вид из окна чего стоит! Получив благое напутствие, двинулся в путь пораньше, чтобы как можно большее расстояние пройти в первой половине дня.
Миновав Муктинатх, вышел на окраину поселка, к автобусной станции. Была шальная мысль просто сесть в ближайший автобус и поехать в пункт назначения. Но я решительно отверг ее и направился по горной тропе наверх, уходя все выше и выше. Вскоре тропа превратилась в грунтовую дорогу, та разделилась на две, идущие в разных направлениях. Пошел по одной из них, но та уводит слишком высоко в горы, у меня возникло сомнение, вернулся к развилке и пошел по другой дороге, но и она неожиданно прервалась камнепадом, после которого в разных направлениях идут козьи тропы. Ни одного указателя, ни одной метки вокруг (маршрут обычно маркируется красно-белыми метками). В-общем, я заблудился… Решил возвращаться обратно, иду напрямик по склону на звук работающего трактора. Вскоре вышел на местную свалку, где непальцы разгружали мусор. Попытка выяснить у них где тропа, успехом не увенчалась — горцы не говорят по-английски. Иду обратно к поселку и уже начинаю чертыхаться, все таки международный туристический маршрут, а где метки и указатели действительно нужны, их нет вообще. Зато иной раз на ровной и единственной дороге через каждые 50 метров стоят. Ко счастью, встречаю группу их четырех швейцарских туристов в сопровождении местного гида, пристраиваюсь к ним, идем явно какими-то козьими тропами, перешагивая через колючки, перелазя через балки. У меня создалось впечатление, что гид просто изматывает клиентов, заведомо уводя их с тропы. Вскоре, однако, мы вышли на маркированную тропу; поблагодарив их, пускаюсь вновь в самостоятельное путешествие. Тропа все время идет вверх, набирая большую высоту.
— Э-эх…снова лезть в горы, да сколько же можно? Вроде, судя по карте, маршрут должен идти вниз, с потерей высоты. — Такие мысли крутились в моей голове. Меж тем ноги сами несли все выше по склону до тех пор, пока не достиг седла перевала.
А какой вид открылся с головокружительной высоты! Тут всякие сомнения развеялись и насчет автобуса, и излишних мучительных подъемов под рюкзаком. Пройдя седло, выхожу к еще более грандиозному пейзажу: нэвыше разноцветных безлесных горных склонов висит слой белых кучевых облаков, над которыми величественно вздымаются в синее небо белоснежные пирамидальные вершины. Это — настоящие Гималаи! И снова развилка, в разные стороны уходят две тропы, естественно, никаких намеков на маркировку или указатели… Пытаюсь найти ответ на карте, но масштаб слишком мелкий, ничего по ней не понять. Сижу — жду группу швейцарцев. Вскоре на перевал поднимаются другие туристы, впереди идет носильщик — шерп, переносящий основную часть вещей туристов, идущих налегке. Он вообще не знает куда идти, сидим вместе, ждем гида. Наконец, пообщавшись с проводником уже другой группы, узнаю верное направление и начинаю затяжной спуск с перевала. Кто ходил в горы под рюкзаком, тот знает насколько утомителен многочасовой спуск, как болят при этом ноги. Примерно полтора часа потребовалось на то, чтобы спуститься с перевала к руслу солоноводной реки. По пути на голом склоне встретил большую группу мускусных оленей, удалось сделать множество снимков прежде чем они скрылись в соседней балке. Вода встретилась лишь один раз, это был крохотный родничок под единственным коренастым можжевельником, растущим на голом склоне. Очень сухие, почти безжизненные места здесь.
Вскоре тропа привела к глубокому ущелью, сформированному скалами сюрреалистических форм и размеров. Тропа, извиваясь серпантином, нырнула под них и вышла к подвесному мосту.

Перейдя полусухое русло реки по длинному, качающемуся на сильном ветру мосту, я еще некоторое время брел по поверхности высохшей соляной грязи как по солончаку, с обеих сторон — вертикальные скалы, образующие глубокий каньон.
Наконец появилась тропа, приведшая меня в совсем маленькую, но очень уютную деревню Лупра: каменные домики теснятся и жмутся друг к другу. Захожу в «ресторан», внутри никого, оставляю внутри свой скарб и выхожу любоваться окрестностями. Вскоре подходят работники заведения, как выяснилось, этнические тибетцы. Пообедал я ныне вкусным масала-чаем и тибетским хлебом. Параллельно поговорил с ними о житье-бытье. Хорошее место, тихое и уединенное, вместе с тем уютное. Но мне пора снова в путь.
Пройдя деревню за пару минут, решил идти по высохшему речному руслу, но вскоре заметил тропу наверху. Недолго думая, карабкаюсь по каменной осыпи высоко наверх. Хотя и опасно это, а что делать если вновь сбился с пути? Наконец тропа найдена, она буквально прорублена в борту ущелья, местами ее преграждают свежие осыпи и завалы каменных глыб. Поднимаясь все выше, ощущаю сильные порывы встречного ветра, под которыми непросто устоять на совсем узкой каменистой тропе. В случае падения даже ухватиться не за что, кругом одни каменные осыпи. Очень долго пришлось подниматься, а ведь изначально я выбрал наиболее простой путь, по плоскому речному руслу. Но теперь уже не спуститься вниз. Зато удалось сделать множество пейзажных фотографий этого безжизненного участка пути вокруг Аннапурны.
Выйдя из устья каньона к руслу некогда большой и полноводной (в сезон снеготаяния и муссонов) реки, я ощутил всю «прелесть» порывистого встречного ветра. Следующий час мне пришлось идти вначале по пыльной дороге, а затем по каменному руслу, пытаясь удержаться на ногах, такой неистовой силы здесь ветры…
Проезжающие джипы и рейсовые автобусы не обращали на меня никакого внимания, обдавая клубами пыли.
В Джомсом я прибрел совсем уставший и выбившийся из сил в сражении со встречным ветром. Пройдя по главной улице поселка, обратил внимание на красивый, большой и современный буддистский монастырь. Интуитивно выбрал отель, с виду опрятный, не дорогой, но и не самый дешевый. Называется он «Новая Галактика». Устроившись, первым делом перекусил овощными мо-мо и, измаявшись от жажды, аыпил 2 кружки чая. Позже отправился покупать билет на пвтобус в Покхару. Автовокзал оказался совсем рядом, там в какой-то будке мне выписали билет на завтра, на 7 утра до Покхары. Кассир на вопрос о том, что за автобус будет — туристический или местный (локал), ответил, что автобус «хороший». Что-ж, посмотрим завтра насколько он хороший…ехать часов 8-9.
Получив билет, я отправился на прогулку по поселку, вернулся к увиденному ранее монастырю, обошел его вокруг по часовой стрелке (быддистская традиция) и зашел внутрь с небольшой группой туристов. Сидя в два ряда, друг перед другом, совсем молодые монахи читали священные тексты вслух, причем все — разные и одновременно. Удивительное многоголосие так поразило меня, что не в силах уйти, сел в уголке и тотчас погрузился в глубокую медитацию. Время остановилось, пространство расширилось передо мной. Голоса зазвучали где-то совсем далеко, как будто из иной реальности.
Сколько земного времени провел я в храме перед золотой статуей Будды — неизвестно. Придя в себя, поклонился Пробужденному и вышел на улицу. Очень благостное, неописуемое состояние умиротворения овладело мной…самое время идти в отель и прилечь.
Весь вечер я провел за приятным общением с постояльцами из разных стран мира, познакомился с паломниками-буддистами, с пожилым монахом, организующим туры по святым местам , связанным с именем Гаутамы Будды.
Усталость постепенно рассеялась, стало хорошо и легко от осознания неслучайности всего происходящего, от встреч с интересными людьми, которыми так изобилует мое нынешнее путешествие по Индии и Непалу. Сегодня — последний ходовой день вокруг Аннапурны, завтра возвращаюсь в Покхару, немного отдохну, приду в себя, а дальше будет видно

По значимости для последователей религии хинду храм Вишну в Муктинатхе не уступает самому крупному индуистскому храму Пашупатинатх в Катманду. Меня удивило то, что он совсем небольшой. По сути, на всей территории размещаются два храма — компактный храм Шивы со скульптурами Всеблагого и Его божественной супруги Парвати и храм Господа Вишну, в котором проходят все основные ритуалы. Вдоль всех проходов — великое множество колокольчиков, самых разнообразных по форме и размеру. По ведической традиции, чтобы боги услышали твое присутствие, при входе посетители звонят в колокола. А здесь их просто неимоверное количество, звонить в каждый просто физически невозможно. В храме людно, во внутреннем дворе идет пуджа (огненное жертвоприношение во имя Всевышнего), также можно получить даршан. Я встал в очередь, и вскоре получил как благословение цветок бархатца, а также тилаку (алую метку на межбровье как символ Прозрения — «третий глаз»). Во внешнем дворе оборудованы две купальни с ледяной водой, текущей с Гималаев. Также по заднему периметру размещены в виде полукруга струи чистой рлдниковой воды. Можно совершать омовение проходя или пробегая под ними. Горная вода — символ чистоты и благодати, смывает все грехи и кармические предопределенности.
Я нашел более тихое и уединенное место для медитации в тени большого дерева, растущего у храма Шивы. Цветок бархатца преподнес Всеблагому, положив на шивалингам. Шива является, помимо прочего, повелителем всех гор, пребывает в Своей обители на вершине горы Кайлаш в Тибете. Гималаи — стихия и излюбленное место медитирующего Шанкара (Шивы).
После глубокой медитации я прошел к священному буддистскому месту — гомпа с огромной, черного цвета статуей Будды расположена рядом с индуистским храмом, достаточно пройти сотню метров по тротуару. Будда в медитативной благости сидит, держа в левой руке тибетскую чашу. Его лицо устремлено на запад, в сторону величественных горных пиков. Весь склон позади Будды увешан ритуальными цветными флажками и покрыт маленькими буддистскими ступами.
Моя утренняя прогулка завершилась легким обедом из вегетарианских мо-мо (вареников) и имбирного чая. И, конечно, не преминул возможностью поспать
Вечером я вновь отправился в храм, по пути познакомился с индийской семейной парой, живущей многие годы в Брисбене (Австралия). Мы с ними разговорились, благо общих тем для беседы нашлось множество. Для меня Австралия — особое место на Земле, первая страна, в которой побывал когда-то. Говорили о путешествиях, западной и восточной культуре, различиях в менталитете, этике, йоге и медитации и т.д. Теперь мне точно есть к кому приехать в Брисбен
День завершился великолепным зрелищем заката — солнце, пробиваясь сквозь сгущающиеся тучи, рассекало пространство облачных слоев своими мощными лучами, озаряя отдельные участки долины. А затем спряталось за высокую горную вершину, раскидывая лучи по всему небосводу.  Будда со склона горы молчаливо взирал через прикрытые глаза на красоту гениальной Иллюзии (майи). Великий Просветленный, узревший Истину под деревом Бодхи в далекой отсюда Бодхгайе, он принес людям новое учение, философию Истины, декларировав единственную конечную цель всех наших воплощений — достижение нирваны. Духовный революционер, он отверг все устои и богов индуизма. И теперь, в этом самом месте буддистские ступы и монастыри мирно уживаются с индуистскими храмам. Будда, Вишну и Шива мудро взирают на прекрасную горную долину, расчерченную последними лучами заходящего солнца…
Мне завтра вновь отправляться в дорогу, медленно спускаясь все ниже и ниже с самых высоких на планете гор. Но пристальные взгляды гималайских мудрецов навсегда останутся в моем сердце, сопровождая на жизненном пути, не дадут упасть и разбиться о дно невежества.
Ом Намо Бхагавате Васудевайя…
Ом Намах Шивайя…
Ом Мане Падме Хум…

Всю ночь грохотал гром, вначале явно шел дождь, затем вдруг стало очень тихо, как будто стихия успокоилась. Спать было не комфортно, несколько раз за ночь я просыпался и просто слушал звуки природы, доносящиеся снаружи. Высота делает свое дело; наш организм, попадая в стрессовые для него условия, защищается как может, изо всех сил.
Многократно побыав на относительно больших высотах, я уже хорошо представляю какие фокусы может выдавать физическое тело, и как минимализировать дискомфорт. Пока что все хорошо, больших проблем нет. Но посмотрим что будет на 4500 м.  на 5400 м. 
В 5 утра начало светать, и, выглянув в окно, я понял причину щагадочной тишины — выпал снег и продолжает идти. Крупные хлопья снега падают с небес на землю, всё вокруг покрыто белым снежным одеялом… Ничего себе, а ведь высота здесь всего то 3,5 километра, что же там, наверху происходит? Не пришлось бы проходить перевал Торунг Ла по колено а снегу (для чего у меня нет специального снегоходного снаряжения).
В 6:30 утра позавтракал и решил не терять времени, выдвигаться в путь. Меня накормили толстым, калорийным, вкусным яблочным панкейком, калорий от которого хватит на дальний и сложный переход. Мне предстоит набрать высоту в километр и пройти большое расстояние, равнозначное вчерашнему.
Как же быстро все меняется в глрах! Вчера я шел по пыльной дороге под палящими лучами солнца, временами было то жарко, то ветренно, все вокруг зеленело, пели птицы, летали бабочки… А сейчас иду по свежевыпавшему снегу, скрипящему под ногами, вокруг белым-бело, — самая настоящая зима. Первое время гор почти не видно, они скрыты плотным слоем снежных туч. Затем, по мере набора высоты, зимние пейзажи становятся все грандиознее.
Проходя через населенные пункты, как будто попадаю в далекое прошлое: каменные лачуги с деревянными резными окнами и фигурными дверями, на многих — изображение тибетской свастики или калачакры. Повсюду стоят буддистские ступы и дацаны. Но людей почти нет, как будто в этих поселках никто и не живет вовсе. Впрочем, это впечатление обманчиво — то лихой джигит промчится мимо на коне, то играющие дети аыбегут на улицу, то непременно одетая в красного цвета национальную одежду женщина что-то делает по хозяйству… Некоторые сгребают снег с крыши своего дома. Тихо и неспешно жизнь идет в мальх горных селениях.
На маршруте первые пару часов не встречаю ни одного туриста. Но, судя по следам, ранним утром до меня уже прошла пара человек в направлении перевала. На своем пути встречаю несколько совсем небольших селений, в одном из них, с названием Як Кхарка захожу в придорожную лавку чтобы выпить горячего чая. Вся семья от мала до велика сидит у печки-буржуйки, греется и параллельно готовит мо-мо, аналог наших варенников или пельменей. Пока пью крепкий пакетный чай с принесенным их Мананга печеньем, наблюдаю за нехитрым процессом готовки мо-мо, вспоминаю как в детстве перед праздниками с нетерпением ждал гостей, и мы всей семьёй точно так же готовили пельмени. Это была не просто стряпня, а своего рода ритуал, объединяющий все поколения семьи. Но те времена ушли в прошлое. Сейчас визит в супермаркет — микроволновка — и на стол. Да и вообще я пельмени лет 5-6 как не ел с тех пор как стал вегетарианцем
Дальнейший путь становится сложнее, при наборе высоты природа все суровее и жестче. Деревьев и кустарников больше нет, тропа ведет вдоль глубокого ущелья, скалы покрыты снегом, вершины гор скрыты облаками, из которых продолжает сыпать мелкий снег. Но мне становится жарко от активного движения, потому снимаю всю верхнюю одежду и иду остаток пути в одном термобелье. Со стороны это, наверное, выглядит странно: снег, порывистый ветер, суровые скалы кругом, и одинокий турист в пермобелье Встречаю несколько замерзших, укутанных в пуховики туристов, обгоняю их, провожаемый удивленными взглядами.
Воду брать с собой не стал, вспомнив развлечение из своего детства, когда зимой мы с мальчишками, шутя, спрашивали друг друга: «хочешь мороженого». На утвердительный ответ протягивали ему комок снега.

Штурм перевала Торунг Ла (5416 м.)
Как и следовало ожидать, поспать сегодня не удалось. Во всем виновата высота — начиная с 4 — 4,5 км. я испытываю по ночам приступы удушья. Та же ситуация была в Тибете во время обеих поездок. Не исключением стал и этот поход. Любая попытка заснуть приводит к кошмарному, мучительному состоянию. Когда человек засыпает, дыхание замедляется, и в этот момент скпзывается пониженное содержание кислорода в высокогорном воздухе. Начинается приступ удушья, и сна как не бывало. Несколько глубоких вдохов-выдохов спасают ситуацию, но ненадолго. Даже если на минуту удается уснуть — мучают жуткие кошмары.
В-общем, ночь моя прошла в холодной комнате гестхауса с уличной температурой внутри. Вечером подморозило, снег прекратился, ночью все небо было усеяно яркими звёздами! Я любовался ими через окно, лежа во всей теплой одежде что была в наличии, укрывшись двумя одеялами… — «Поскорее бы утро и в путь» — думал я, борясь с приступами удушья и головной болью.
Рассвет медленно растворял звезды, остпвляя на безоблачном небе лишь самые крупные из них. В лагере началось движение, а значит, пора выбираться из-под теплых одеял в это промерзшее насквозь утреннее пространство…
В ресторанчике уже заканчивали завтрак туристы — молодежь из разных стран мира, перепаковывали рюкзаки и проверчли снаряжение. Времени 5:30 утра.
Я тоже, наспех запив омлет двумя кружками горячего чая (чтобы согреться изнутри и подготовить себя к затяжному подъему), рассчитался с хозяевами, накинул на плечи собранный накануне рюкзак и отправился вслед за другими по горной тропе, уходящей далеко вперед и наверх. Подъем очень затяжной, минут 40 идешь только вверх по каменистой заснеженной тропе, все вокруг бело. Шаг за шагом, тело в ужасе от такой резкой нагрузки в столь ранний час. А еще тяжело дышать — воздух морозный, кислорода в нем мало. Солнце меж тем медленно, величественно выходит из-за огромных горных вершин; облака, заполняющие глубокое ущелье, поднимаются наверх, а над ними вздымаются пирамиды заснеженных горных вершин. Главное — не споткнуться на обледенелой тропе, идущей по крутому склону, люьуясь этой первозданной красотой.
Долго-долго взбираюсь наверх вместе с другими туристами, пока не достигаю верхнего базового лагеря Upper Torung. Простенькие каменные домики без удобств и отопления, туалет на улице и маленький пищеблок с непременно гордой вывеской «Restaurant». Тропа вновь идет вверх по снежным склонам, уводя все выше и выше, туда, где вздымаются пики самых высоких гор. От грандиозности гималайских пейзажей часто захватывает дух (и так дышать тяжело, а тут еще и красоты запредельные). Подъем на перевал занимает несколько часов, в условиях большой высоты и разреженного воздуха все движения замедляются, и ты идешь наверх как будто во сне, тяжело дыша морозным воздухом, обжигающим легкие. Глаза защищают специальными альпинистскими очками, иначе можно «словить зайцев», т.е. получить «снежную слепоту» — очень неприятная ошибка начинающих альпинистов.
Время растягивается, кажется, идешь уже так долго, что перевал должен быть совсем близко. Но не тут то было…спрашиваю у местных мужиков-шерпов, предлагающих чай в простенькой хижине (тоже, кстати, «ресторан»), далеко ли до перевала. «Два часа ходу» — отвечают они. Понимаю, что мои ожидания, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Все выше и выше…тропа среди снежных сугробов напомнила мне зимние походы в России. И еще как то раз я безрассудно отправился на лыжах по льду  реки Вятки, когда ударил сильный 35-градусный мороз. И ведь не остановил ни трескучий холод, ни сильныц ветер, ни расстояние в 20 км! Воспоминания нахлынули благостной пеленой, скрашивая однообразие подъема по снежной тропе. Так удается отвлечься от мыслей о перевале, о том, когда же, наконец, начнется спуск…
Временами сил как будто не остается совсем, хочетсч сесть на промерзший камень и просто не двигаться, никуда больше не идти. Вокруг все бело, суровые недосягаемые вершины молчаливо и безразлично смотрят на тебя, на крохотное существо, карабкающееся из последних сил наверх.

И вот, наконец, впереди снежная целина обрывается, за ней — только ярко-синее небо. Натянуты гирлянды цветных тибетских флажков с молитвами, неподалеку стоит каменная будка, как вы догадались, «ресторан». Все, кто выдержал путь и забрался на такую высоту (5416 м.) искренне радуются удаче, возможности побывать в этом суровом и прекрасном месте. Табличка приветствует всех смельчаков, решившихся на штурм самого протяженного в мире перевала Торунг Ла.
Я захожу в «ресторан» и заказываю улыбчивому шерпу непальцу большую чашку лимонного чая. Тут же знакомлюсь с несколькими индийцами, установившими на перевале флаг своей страны. С ними даже срвершила восхождение 11-летняя девочка(!). Это была ее мечта — увидеть снег и побывать на перевале Торунг Ла. Если бы вы знали какой вкусный был чай на этой заоблачной высоте!
Далее я начал спуск уже с другой, западной стороны, на что потребовалось не меньше времени чем на подъем. Спускаться иногда намного опаснее, особенно по подтаявшим горным тропам. Во время спуска задействованы те группы мышц, которые обычно почти не используются нами, велик риск получить травмы ног или даже банально подскользнуться и упасть плашмя на спину на острые камни, покрытые мокрвм снегом, как это было у меня при спуске с перевала Дролма Ла в Тибете.
Долгий спуск вначале по заснеженным склонам горы, затем по гляциальной пустыне, среди россыпей камней, по скользкой тропе, впереди и внизу -ровная поверзность облаков, вскоре оказываюсь под ними. Тропа уводит вниз, а там — просторнач горная страна, лишенная растительности, как будто некая параллельная реальность открывается перед тобой. Вокруг грохочут падающие со склонов камни и осыпи. Особенно поражают эти звуки в полной тишине, когда на пару минут садишься передохнуть на камень.
За все время спуска встретил лишь шерпа-портье, несущего веши туристов через перевал. Похоже, он всю свою жизнь занимается этим, ловко, почти бегом спускаясь со скользкого склона. Но за мной ему угнаться не удалось
Спустившись, захожу в первый поселок и заказываю на обед порцию вегетарианских мо-мо (вареников) с чаем. Ноги гудят от усталости, я с наслаждением сижу в пластиковом кресле, в уличном кафе с открыточным видом на величественные Гималаи. От поселка Чамбар Бхир (4200 м.) до ближайшего городка Муктинатха (3700 м.) еще час ходьбы. На штурм перевала и спуск мне потребовалось 5 часов.
Поблагодарив приветливую хозяйку кафе за вкусный обед, продолжаю спуск по каменистому плато, покрытому низкими скальными можжевельниками, издающими благоухание. Навстречу мне попадается отшельник садху совсем как в Индии, чуть позже — трое буддистских монахов.
Вскоре достигаю городка Муктинатх, видя его сверху, со стороны гор. Иду по каменистой улице, вокруг — буддистские и индуистские храмы, большая, черного цвета статуя Гаутамы Будды, женщина пасет коз среди ритуальных ступ… Повсюду развешаны гирлянды разноцветных флажков. По улице катают на лошадках всех желающих, местные бабули торгуют всякой всячиной… Интересное место, можно в нем зависнуть на денек чтобы отдохнуть и осмотреться.
Останавливаюсь в приметившемся «Buddha Hotel», в номере с горячей водой и видом на горы. С удовольствием принимаю душ впервые за 2 суток, стираю одежду и (о чудо!) подключаюсь к Интернету.
Провожу небольшую операцию по удалению скопившейся лимфы из-под ногтевой пластины большого пальца ноги (на второй день похода споткнулся о камень и получил сильный ушиб пальца даже через прочный ботинок). Все эти дни во время ходьбы ощущал постоянную боль, после этой процедуры стало намного легче, но скорее всего ноготь вскоре сойдет, буду ждать новый
Вторую половину дня провожу в номере «Отеля Будды», пообщался с тетушками-работницами заведения, с бабулькой, торгующей сувенирами в лавке напротив. Все здесь очень традиционно: жители все время носят национальную одежду, по улицам гарцуют лошадки с наездниками, много буддистских монахов. Люди все приветливые и доброжелательные, естественные и эмоциональные. Пожалуй, устрою себе завтра дневку в Муктинатхе. Все-таки 7 дней иду по Гималаям…