В Матхуре, вдоль берега реки Ямуны расположены гхаты — места для омовения. Самым важным является Вишрама Гхат, где более 5000 лет назад совершил омовение Кришна после убийства демонического царя Камсы. Камса держал в заточении родителей Кришны, а после момента Его рождения отдал приказ убить всех младенцев, появившихся на свет в этот день. Он долгое время искал возможности избавиться от Кришны, который, согласно предсказанию личного астролога царя Камсы, должен был расправиться с тираном.
В ведических текстах говорится о том,, что Вараха совершил на этом месте омовение после убийства демона Хираньякши.
Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы
Автор: jayant
Самое высокое культовое сооружение на Земле строится во Вриндаване
Сегодня побывал на месте строительства самого высокого храма в мире. Возводится он в нескольких километрах от Вриндавана Международным Обществом Сознания Кришны. В соответствии с проектом, храм будет достигать высоту около 200 метров, вокруг него — цветущие сады, парки и искусственные озера, места для медитации…
В настоящий момент действует небольшой временный храм, расположенный под куполом, в фойе его представлен макет будущего высотного сооружения, посвященного Шри Кришне. Прогуливаясь по территории комплекса, я посидел в тени цветущих рододендронов и зашёл на ферму, где во благости содержатся священные коровы.
Поехать во Вриндаван и другие священные города Индии в составе нашей группы
Путешествие в Непал: деревенская жизнь в Саурахе, слоны и носороги, меняю планы
Но, как говорится «…и вечный бой — покой нам только снится». Стоило мне вздремнуть как снаружи начался шум; это компания явно изряно выпивших непалтцев отмечала чей-то День рождения. Причем совсем рядом, по-непальски шумно, с размахом… Мне вообще «везет» на шумные, пьяные компании по соседству, во время путешествий по Индии и Непалу очень часто встреваю на такое неприятное соседство. И ведь ничего с ними не поделаешь: во-первых, они у себя лома, а я — в гостях, во-вторых, их очень много, а я — совсем один. Остаётся лишь терпеть, развивать в себе мега-терпнние, снисходительность и сострадание. Наверное, именно для этого меня Сущее и послало в Индию и Непал. Празднование продолжалось до глубокой ночи или даже до утра — точно не помню потому что время от времени проваливался в краткий сон, а потом опять просыпался. Под утро пьяные вопли прекратились, издалека послышалось пение первых петухов и веселые, но ещё скромные трели экзотических птиц. Всё-таки, пьяные, невежественные люди отвратительны…
Следующие ночи были намного спокойнее, ничто не нарушало мою медитативную уединённость, разве что звуки гоняющих взад-вперед байков и скутеров с главной дороги, расположенной неподалеку. Да редкое и шумное падение созревших грейпфрутов на землю. Днём, правда, начиная с 8 утра в первые три дня во дворе начинала работать отделочная бригада:-) Хозяин занялся ремонтом ресторана и мини-магазина. Но за $3,5 доллара в сутки я готов был принять и это как данность. Параллельно решил отказаться от поездки в Бандипур, где планировал остановиться на три дня. Причина — дороговизна проживания. Минимальная цена, которую давали в этом туристическом поселке все системы бронирования — $9 в сутки, на мой взгляд, для непальской провинции это слишком дорого. Отменив этот заезд, я продлил пребывание в Саурахе, найдя очень достойный гостевой дом с новыми, чистыми и уютными номерами, с горячим душем и балконом всего за $6. Сходив туда и познакомившись с хозяином, я вскоре перебрался в новенький, уютный номер, по утрам и вечерам сидел на широком балконе с видом на джунгли, медитировал и писал статьи о путешествиях.
По стечению обстоятельств, как раз по соседству с этим частным отелем я жил в начале июня целую неделю, за те же деньги, но без горячей воды и балкона. Время бежит незаметно, и мои дни в Саурахе постепенно пролетели; удалось закончить все статьи о путешествиях ятры «Чор Дхам» в индийских Гималаях и о Катманду. Заодним нашлось самое уютное и бюджетное место для размещения моих любимых туристов, принимающих участие в авторских путешествиях, организуемых в Непале. Мы всегда селимся только там, где я сам не раз побывал и получил только положительные впечатления. А для того, чтобы заметить все особенности того или иного места, в нем нужно пожить несколько дней. Иногда во время прогулок по деревеньке я общался со своими старыми знакомыми местными жителями, запомнившими меня со времени июньского приезда, мы обсуждали превратности судьбы и жизнь в Непале. По ночам ничто не нарушало покой, лишь крики да рев диких животных в джунглях. Несколько раз глубокой ночью совсем рядом ходил носорог, издавая характерные звуки. Часто в ночной тишине здесь слышно как трубят слоны. А утром…сколько чудесных птичьих трелей, приветствующих первые лучи восходящего солнца!
Прошли 8 дней, настало время перемещаться на северо-запад, ближе к Большим Гималаям. На сей раз я решил провести лишь пару дней в Покхаре, а большую часть времени пожить в двух разных бюджетных гостевых домах на берегах горного озера Бегнас. Давно заприметив это местечко, судя по всему более тихое и спокойное чем раскрученная туристическая Покхара с ее Лейксайдом, называемым «непальским Гоа». Заранее купив билет на туристичесеий автобус из Саурахи в Покхару (возможно только от начального до конечного пункта), ранним утром 18 октября я выдвинулся в путь, неспешно прогулявшись по давно проснувшейся Саурахе, среди маленьких уютных домиков сельских жителей, окруженных разнообразными цветами, рисовыми полями и огородами. Закинув рюкзак в багажник автобуса, посидел на скамейке у местной чайной за кружкой крепкого, горячего масала-чая. Уютное, спокойное местечко эта Саураха, стоит сюда вернуться при случае чтобы писать статьи и рассказы на просторном балконе с видом на джунгли, где по ночам бродят дикие слоны и носороги, а ранним утром просыпаешься от пения экзотических птиц… И, конечно, сплав по реке с крокодилами, сафари на слонах и джипах…но это скорее для туристов, ищущих впечатления и острые ощущения. До новых встреч, Саураха!
Путешествие в Непал: тихая жизнь в непальской деревне, «пищевой террор»
Вечером я проснулся, наконец то выспавшись, и первым делом отправился прогуляться по уже знакомым улочкам деревни Саураха. Только на первый взгляд это место кажется тихим и спокойным, на самом деле по вечерам здесь повсюду кипит жизнь, преимущественно возле единственного входа на территорию национального парка Читван. Но чтобы попасть в нацпарк, надо получить разовое разрешение, заплатив за него сумму, эквивалентную $18, а еще — за один или несколько видов туров — сплав на лодке, пешеходное или джип-сафари, каждое стоит примерно столько же. Причем, разрешение действует всего в течение одного дня, не успели что-то посмотреть сразу — придется заплатить столько же ещё раз. Поэтому когда я приезжал в Читван в конце мая-начале июня, пришлось сразу выложить $57 и весь день с восхода до заката бороздить просторы нацпапка то пешком, то на лодке и еще 4 часа трястись в кузове джипа. Это весьма утомительно, но других, более щадящих вариантов здесь попросту нет. Все местные (и не только) турфирмы предлагают один и тот же набор туров, цены практически у всех одинаковы. Разве что можно, разговорившись с менеджером, получить скидку в 200-300 рупий.
В этот заход я решил не тратить деньги и не посещать нацпарк, тем более, уже был в нем не так давно. Просто провести несколько дней в Саурахе, отдохнуть от Индии и индийцев, многочисленных и слишком активных передвижений по Гималаям (посещения 4 индуистских святынь в штате Уттаракханд). И Саураха для этого — очень неплохое место. Закат солнца я созерцал сидя у чистой речки, отделяющей нацпарк от буферной зоны; по утрам в реке полно крокодилов, а во второй половине для они куда-то деваются. Хотя заходить в воду и тем более купаться я все равно не рискнул, памятуя о том, какие крупные и опасные на вид рептилии нежатся на прибрежном илу и пляжах в утренние часы:-) Не строя никаких планов, просто хочется побыть несколько дней в деревеньке, пусть и не такой тихой как какая-нибудь российская глушь. В эти дни Саураху заполнили непальские туристы, судя по всему, по причине нескольких выходных дней и индуистского фестиваля Наваратри. Если уж единственный международный аэропорт страны практическии встал из-за всеобщего праздника, что говорить о других мнстах? В праздники практически все жители Непала тотально гуляют:-) Прикупив в одной из лавок растворимого кофе в пакетах, бананов и дешёвого непальского печенья, я скрылся от всеобщей суеты на веранде гостевого дома. Здесь оказалось тихо и спокойно, по крайней мере пока.
В Непале очень дорогой кофе, хотя его с успехом выращивают на склонах Гималаев, в туристических местах вы не найдете цен ниже 180-220 рупий ($1.6-2) за чашку этого напитка. Поэтому я всегда пью масала-чай или растворимый кофе из пакетов:-) Пакетики с кофе «3 в 1» тоже не дёшевы и стоят от $0.22 до $0.35. Хотя, как это ни странно, в Непале выгоднее питаться в ресторанах чем покупать все ингредиенты и готовить самому. Продукты в магазинах дороговаты, причем фрукты — в том числе. Я уже писал о ценах на бананы в 85-90 руб. за кг. Это при том, что они растут здесь повсеместно. Впрочем, если заслать местного, наверняка ему продадут все раза в 2 дешевле:-) Это такая расовая и национальная дискриминация во многих странах Востока: раз ты белый — плати в разы больше потому что ты по умолчанию богат. И бороться с этим совершенно бесполезно.
Вечером я выбрал один из огромных плодов цитрусовых, что лежат на земле под деревом во дворике отеля, очистил и сьел его. По вкусу это грейпфрут, а на вид скорее помело. Местные называют его на непальском языке, я вообще ничего не понял из их обьяснений. И, конечно, впечатляет размер фруктов — крупнее человеческой головы. Впрочем, кожура у него очень толстая, и добраться до сочных долек совсем непросто. Все последующие дни я съедал по одному-два грейпфрута, главное — это экологически чистый продукт, произрастающий прямо в саду. Хозяин был только рад тому, что хоть кто-то обратил внимание на надоедающие огромные плоды, с грохотом падающие по ночам с дерева в огород. Дни мои не отличались большим разнообразием, пользуясь возможностью, я предался заслуженному отдыху от слишком активных поездок-передвижений минувших дней, писал статьи, работал над сайтом и иногда фотографировал местные достопримечательности. В полюбившемся ресторанчике ко мне привыкли, стараясь выполнять мои просьбы и не добавлять во всю еду едкий перец чили. Но уже в последний день мне явно не свезло — в безобидном на вид карри, подаваемом в составе комплексного блюда далбхат оказались кусочки зеленого, ядреного перца чили. Помню как во рту неожиданно начался пожар, и в тот самый момент ко мне подходит новая работница ресторанчика и с улыбкой спрашивает: «У вас все хорошо, может еще добавки?» Какая нафиг добавка, мне бы пережить то, что засунули в еду….да еще на столе кувшина с водой не оказалось (в Индии и Непале ставят на каждый стол воду чтобы «тушить пожар» в утробе). Со слезами, текущими из глаз, вмиг покрасневший и вспотевший, я все-таки доел рис, не прикасаясь больше к карри. Это же какой-то пищевой терроризм честное слово! Зачем портить еду такой отравой? Ну нравится вам мерзость такая — ставьте на стол отдельно миску со стручками чили и ешьте сколько хотите, но в еду его класть зачем? Кстати, обычно в Индии перчики так и стоят на столах, в отдельных плошках, на любителя остренького.
Путешествие в Непал: Катманду — Читван, знакомой дорогой — к джунглям
Погрузив рюкзак в багажник туристического автобуса, я неспешно пил утренний масала-чай в крохотной местной забегаловке и ждал пока подойдут оставшиеся пассажиры. Отсюда до Саурахи 170 км.пути, но дорога обычно занимает почти весь день из-за транспортных пробок и, в-целом, неспешного ритма жизни непальцев. После того как тронулись, мы часа полтора ехали по Катманду, останавливаясь буквально а каждого фонарного столба и подсаживали все новых пассажиров, у которых, впрочем, заранее были куплены билеты. Насколько я понял, фиксированных мест остановки практически не существует, главное — выйти на ту дорогу, где обычно ходит автобус и дождаться его. Видимо, перед посадкой они ещё и созваниваются с кондуктором чтобы понимать, где соотнестись друг с другом в большом трехмиллионном Катманду. Агломерация кажушейся в таком случае безразмерной непальской столицы все же закончилась, и мы выбрались на вершину горы, потом начался медленный спуск в межгорную долину. Дорога эта мне хорошо знакома по многочисленным прошлым поездкам, даже в этом году я ездил по ней уже несколько раз.
По пути мы останавливались 3 раза для того, чтобы пассажиры поели! Стоило отьехать от города с десяток километров как все пассажиры ломанулись есть, обгоняя друг друга. Прошло ещё полтора часа — снова остановка, на сей раз уже на обед, и за полчаса до прибытия в Саураху — опять еда… Мне кажется, если бы я даже просто пил чай на каждой остановке, меня бы вырвало по пути от переедания, а люди все едят-едят-едят:-) Единственный раз я зашёл в кафе чтобы выпить чашку масалв-чая, больше ничего не ел до прибытия в Читван. До самой Саурахи кроме меня ехало всего два пассажира, все остальные — местные, вышли на промежуточных остановках. Надеюсь, по дороге они по крайней мере вдоволь наелись:-) Вот наконец и знакомая с начала июня узкая дорожка через девственный лес, рисовые поля местных жителей, маленькие разноцветные домики, окружённые цветущими растениями, коровы и буйволы, мирно пасущиеся повсюду. И, разумеется, послеполуденная жара. В этих краях почти всегда жарко, на климате сказывается расположение на плоской предгорной равнине, обилие влажных лесов, настоящих джунглей. Только в конце декабря-январе температура в этих местах опускается ниже +25 градусов, в остальное время года всегда солнечно, жарко, а летом ещё и душно из-за проливных дождей.
На автостанции Саурахи в тени большого дерева скучают таксисты-бомбилы, я, хорошо зная дорогу, отправился в отель пешком, благо до него всего полтора километра. На сей раз выбрал самый дешёвый из всех вариантов, которые были представлены на «букинге». Всего $3 в сутки за трёхместный номер со всеми базовыми удобствами, причем в центральной части поселка, недалеко от основных магазинов, кафе и ресторанов. Навигатор провел меня по грунтовке среди рисовых полей, на главную дорогу, возле памятника слону, затем — носорога, и завел, как выяснилось, не туда. Привязка на гуггл.мэпс в очередной раз была дана неверно, что случается очень часто. Несколько местных жителей вообще понятия не имеют где расположен искомый мною отель, и лишь один продавец магазина дал верное направление. Оказывается, нужно на 500 м вернуться назад. Меня всегда умиляют люди, которые, живя в деревне где все друг друга хорошо знают, более того, практически все — родственники, и при этом не в состоянии сказать приезжему туристу где находится тот или иной отель. Как будто их здесь сотни или тысячи:-) Скорее всего просто не хотят.
Гостевой дом оказался совсем рядом, я не заметил по пути небольшую выаеску-указатель на дорогу во двор. Двухэтажный особнячок с 6-ю номерами, которые сдаются приезжим, в остальных комнатах первого этажа живёт семья хозяина. Во внутреннем дворике — беседка с крытой тростником крышей, множество цветов и деревьев, одно из них — цитрусовое, под ним лежат свежеупавшие плоды размером с футбольный мяч. Номер мне предоставили на 2 этаже, по соседству — никого, внутри чисто и просторно, есть душ и туалет. Снаружи — терраса со стульями, где можно отдыхать в тени деревьев и слушать пение птиц. Задний двор — настоящие джунгли с зарослями бананов, пальм и плодовых деревьев, а за ними — река. Мне это место сразу понравилось и, расплатившись с хозяином за весь срок проживания, я всё-таки направился на поиски места, где можно немного перекусить впервые за сегодняшний день. Таковое нашлось здесь же, неподалеку. Обычно ориентируюсь по тому, насколько ресторан или кафе популярен у местных жителей, имеются в виду приезжие непальцы. Если сидят одни европейцы — скорее всего очень дорого, и вся еда европеизирована. В такие заведения стараюсь не ходить. Ещё один важный критерий — наличие меню, без него с вас могут взять втридорога уже после того как вы поели. А также не поленитесь первым делом спросить где у них можно помыть руки (обычно умывальник находиися возле туалета). Загляните в туалет, если он чистый, а у умывальника даже есть мыло и полотенце — вам определенно повезло, это — тот случай, когда можно смело делать заказ. На сей раз я решил взять далбхат, то есть непальский аналог южноиндийского тали. Завтрак/обед и он же ужин оказался более чем достойным: немного и со вкусом, нормальная традиционная непальская еда. Некоторые ингредиенты были чересчур острыми как и нравится непальцам, но я обычно сразу вижу, где таится опасность — кусочки перца чили часто спрятаны в том или ином соусе, их можно случайно употребить и испытать не самые приятные ощущения в вашей жизни:-(
Пообедав и немного пообщавшись с сотрудницами ресторанчика (у них ещё имеется частный отель на верхних этажах), я почувствовал потребность в сне. Сытость провоцирует лень и сон. Отправившись в уютную, прохладную комнату, завалился спать, компенсируя ранний подъем и долгую дорогу из Катманду в Саураху.
Путешествие в Непал: в Обезьяньем храме, дворики Катманду
Ровно 365 ступеней уводят вас наверх, к сверкающей впереди позолоченной крышей ступе Сваямбунатх. Перед ней устаноален очень необычный предмет, который сразу бросается в глаза когда вы поднялись к храму. Это — ваджра, грозное оружие бога Индры в индуизме. Есть ещё буддистское божество Ваджрасаттва, тоже напрямую связанное с этим необычным предметом. Данная ваджра изготовлена из бронзы и покрыта золотом. Согласно легендам, Индра использовал свое оружие в самых разных целях, при помощи него можно было как созидать/материализовать, так и разрушать/дематериализовать любые объекты физического мира Из числа всех индуистских божеств Индра — самый амбициозный, бывало, он поднимал свою гордыню и против верховного божества Вишну (Нараяны), но был поставлен на место. Как-то он прогневал одного святого старца, и тот проклял его. Пришлось Индре в следующем воплощении рождаться свиньёй чтобы карму сию отработать… Принцип действия ваджры не совсем понятен, судя по всему, приводилась она с действие силой мысли, а катализованная в ней энергия усиливалась в бессчётное число раз, после чего с конца орудия концентрированный поток энергии как мощный луч, пронзая пространство, достигал своей цели.
Настоящая ваджра должна быть из чистого золота. Поговаривают, она хранится тоже здесь, под храмом, в таинственных подземных лабиринтах пещер, скрывающих от непосвящённых тайны мироздания. Меня порадовал то, что индуисисеий храм Шаниипур наконец-то восстановлен, но вход в него вечно закрыт на замок, возможно, открывается лишь пару раз в день для проведения пуджи, либо пару раз в неделю (точно выяснить не смог). Правда, возле храма обитает множество уличных собак, которые так активно метят окрестности, что запах стоит соответствующий. Не уступают собакам в численности и обезьяны, повсюду снующие в вечных поисках съестного. Обойдя несколько раз ступу по часовой стрелке, я получил даршан в храме Сваямбунатх, расположенном прямо за ней, поставил в межбровье тилаку и направился в излюбленное укромное место, о котором знают немногие. В подворотне есть очень узкая дверка, ведущая в крохотный ресторанчик с террасой на крыше. Именно на эту террасу я и поднялся, заказав чашку масала-чая. Оставшись совершенно один, я подолгу могу любоваться панорамой трехмиллионного Катманду, открывающейся с этой высокой точки, движением людей возле храмов и обыденной жизнью местных обезьян. Мыртышки облюбовали это место столетия назад, потому Сваямбунатх часто в народе называют «Обезьяньим храмом». Потомственные попрошайки, эти приматы научились выполнять очень непростые действия. Например, лично был свидетелем того, как мамаша обезьяньего семейства жарила на огне жертвенника банан, нанизанный ею на острую палку! Обезьяна время от времени проверяла готовность банана, а когда он должным образом прожарился, остудила его и разделила со своими детёнышами… Как вам такое?
В этот раз обезьяны спокойно занимались своими делами, между ними ходил местный пёс и с любопытством интересовался все ли у них хорошо, подходил к мартышкам, к их детёнышами, обнюхивали их и, похоже даже ввлизывал, проявляя заботу и внимание. Нечасто увидишь такой симбиоз между разными животными. Молодая обезьяна забралась на террасу, села ко мне на столик, посмотрела на кружку с чаем, поняв, что ничего интересного и вкусного у меня нет, и пошла украдкой дальше, проверять другие столики этажом ниже. Традиционный чай давно закончился, а я все сидел не в силах уйти из этого уютного места. Все же прекрасно когда никуда не надо спешить, можно находиться там, где хочешь любое количество времени.
Спускаясь вниз по ступеням, я встретил семью уличных попрошаек, они — родом из Индии. На самом деле, 99% «нищих» в Непале — индийцы, сами непальцы никогда не просят милостыню или еду. Маленький мальчик-попрошайка вцепился в мой рукав и настойчиво просил еды. Голодным он, правда, совсем не выглядел. Приобняв его за плечо и взяв за руку, я спросил где его мать. Более старшая девочка, судя по всему его сестра, показала куда-то в сторону, и мы пошли туда, искать его родителей. Улыбчивая индианка сидела на тротуаре, судя по всему, это его мать. Девочка, правда, хотела меня обмануть, но я, разглялев большое сходство между ними, сразу сказал ей: «Не лги мне, я же вижу что вы — одна семья, это — ваша мама, а малыш — твой младший брат». Все же, она со мной согласилась. С матерью я немного поговорил, насколько хватало ее знания английского, дал ей денег на обед для сына, а потом, когда уже девочка неотступно преследовала меня, купил и ей еды в уличном кафе. Не знаю почему, но этой семье мне захотелось помочь хоть чем-то. В других случаях за излишнюю настойчивость и хватание за одежду я могу и отчитать профессиональных попрошаек, в Индии я это делаю нередко.
Выбрав другую, более короткую дорогу к гостевому дому, я пошел узкими переулками непальской столицы, петляющими среди особнячков, маленьких двориков со спрятанными в них кафе, хостелами, мини-отелями, йога-студиями и множеством всего. Здесь на каждом шагу — храмы, прячущиеся среди жилых домов, в каждом — украшения по случаю праздника Наваратри. Так прошел мой первый полный и единственный день в Катманду, завтра утром предстоит путешествие на туристическим автобусе в Саураху, на самый юг Непала, где находится национальный парк Читван. В начале июня я уже побывал в нем и провел в Саурахе около недели. В этот заход просто хотелось бы пожить в этом тихом и спокойном уголке Непала, где по улицам ходят ездовые слоны, а по ночам огороды местных жителей топчут дикие носороги, в местной реке нежатся на отмелях крокодилы..
Путешествие в Непал: Сваямбунатх — «Возникший сам по себе», прогулка по городу
Отельчик, в котором я остановился на первые 2 ночи в Катманду, расположен в самом удобном месте, в туристическом районе Тамель, в на удивление тихом и спокойном месте. Меня встретил приветливый и обходительный непалец, сразу, без промедления разместил в номере, у него же я выяснил где поблизости можно перекусить и выгоднее купить билет на автобус до нацпарка Читван. Комната совсем маленькая, зато чистая и уютная, туалет и душ — общий, на этаже, там тоже чисто и опрятно. Высокий рейтинг свой на booking.com это место вполне заслуживает. Пройдясь немного по соседним улицам, где уже почти все лавки и ресторанчики были закрыты из-за хинду-фестиваля и позднего времени, я зашёл в пару заведений общепита, очень непритязательных на вид, изучил меню и вышел на улицу. Все очень, неоправданно дорого, особенно когда знаешь реальные цены на еду в Непале. Но всегда есть выбор.
Спросил у лавочника сколько стоит килограмм бананов, в пересчёте на рубли получилось 85 руб.:
— Слушайте, у вас по всему южному Непалу бананы на улице растут сами по себе, и огромные их плантации — вдоль границы с Индией, почему они стоят в два раза дороже чем в России, где бананы вообще не растут, их привозят туда из центральной Америки, из Эквадора?
Он мне что-то начал объяснять о трудностях жизни и т.д. Но я то знаю что это — просто надувательство, обман иностранцев. Положив обратно бананы, которыми хотел поужинать, я коротко сказал: «очень дорого» и ушел. По пути встретил китаянку, спорящую с продавцом, лавочник пытался ей продать несколько яблок и грушу по цене 400 рупий ($3.5). Я подошёл к ней и шепнул на ухо: «ничего у него не берите, это — жулик, цены на все это в 3-4 раза ниже, он вас обманывает».
Возвращаясь в отель, увидел прямо напротив вход в халяльную индийскую дхабу (закусочную). «О, то что мне надо!» — Решил я. Запах из нее шел очень аппетитный, тут я заказал вкуснейший дал с чапати (роти). Причем лепешки оказались настолько большими, что осилил только три из них. Вкусная, здоровая пища, за которую заплатил ровно в три раза меньше чем в соседнем убогом «вегетарианском» ресторане, где с важным видом сидят за столами европейские туристы, а местные их разводят на деньги. Лишь бы в радость, если человеку все равно сколько платить или он не знает реальных цен в стране, куда приехал — это его проблемы или, наоборот, счастье. Ведь хорошо, наверное, когда ешь и не считаешь сколько за это платить:-) Но для лонгстеера типа меня, живущего в Индии и Непале подолгу это — недостижимая роскошь. Голодным сегодня я не остался, вернувшись в номер ещё сделал себе чашку горячего растворимого кофе — и все стало просто великолепно. Осталось реализовать ещё две физиологические потребности после пережитой дороги из Индии в Непал продолжительностью в сутки — принять душ и лечь спать.
На следующее утро, прекрасно аыспавшись и отдохнув после неожиданно утомительного путешествия, я первым делом купил на ресепшене отеля билет на завтрашний утренний рейс до Саурахи, национального парка Читван, мне досталось последнее место в автобусе. Выпив молочного чая во все той же закусочной, что напротив отеля, отправился на прогулку до ступы Сваямбунатх, благо до нее всего 2,5 км пути судя по данным навигатора. На самом деле, я специально забронировал номер поблизости от этой древней достопримечательности непальской столицы чтобы погулять по окрестностям, посетить те места, куда в вечной спешке ещё не заходил. В утренние часы, во время религиозного фестиваля улицы Катманду казались совершенно пустыми, мне встречались лишь редкие авто и одинокие прохожие. Обычно этот город заполнен под завязку транспортом и людьми. Почти все вокруг было закрыто за исключением лишь нескольких лавок. А ещё перед входом в каждый дом хозяйки в эти праздничные дни делают маленький круг из красной или оранжевой краски, освященной в храме, и кладут в него дары богам — цветы, благовония, еду, зажигают крохотный масляный светильник или просто кусочек сухого горючего. Такое подношение делается ежедневно вместе с домашней пуджей (богослужением) в течение всего фестиваля.
Перейдя по мосту священную реку Багмати, очень грязную, превращенную в сточную канаву, я направился к храму Сваямбунатх, но не стал сразу подниматься по 365 ступеням наверх, на вершину горы, а пошел вдоль улицы, опоясывающей всю гору, она тоже является частью храмового комплекса. По всему периметру построен высокий белокаменный забор с размещенными на нем крохотными буддистскими ступами, маленькими храмами, священными камнями, покрытыми текстами мантр, повсюду развешены разноцветные молитвенные буддистские флажки… Храмов здесь очень много, вся гора опоясана ими, и мне было интересно прогуляться по периметру Сваямбху, побыть в молитвенной тишине пока здесь практически нет людей. Окрестности очень живописны, не знаю почему, но раньше я всегда проезжал мимо, поднимаясь лишь на вершину горы, к главному храму и буддистской ступе. А здесь действительно есть на что посмотреть и даже просто неспешно побродить среди этой старины — уже огромное удовольствие.
Дойдя до самой зрелищной части храмового комплекса, трёх позолоченых статуй, одна из которых изображает Будду Шакьямуни, другие — бодхисаттв, я устроился в тени раскидистого дерева и погрузился в медитацию. Повсюду ходили люди, но меня это ничуть не беспокоило — ощущение благодати снизошло спонтанно, и хотелось удержать это состояние как можно дольше. Вскоре ко мне начали подходить непальцы с просьбой сделать селфи на память и с традиционными вопросами откуда я приехал и как меня зовут. Количество людей возросло в разы, и я, обойдя высокие позолоченные статуи, нашел укромное местечко позади них, в маленьком парке с буддистскими и индуистскими храмиками. Здесь много обезьян, самых обыкновенных макак, которых в том же Ришикеше не счесть. Приматы вызывают восторг у приезжих, особенно детей, но прилежным поведением не отличаются. Главная цель обезьян — найти любой ценой еду; они проказничают, иногда принимая за съестное вещи туристов, их сумки, фото-камеры и смартфоны. Поэтому с «милыми мартышка и» надо быть осторожными.
Прогулявшись по храмам, я направился обратно, к лестнице, ведущей на вершину горы. Поблизости есть небольшой индуистский храм-крематорий, откуда валил густой дым, перед входом родственники держали под руки убитую горем, рыдающую женщину, которая была не в силах совладать с собой. Судя по всему, в этот момент шла кремация кого-то из ее близких. Женщин не допускают до места сожжения умерших памятуя о древнем обычае «Сати» — обряде самосожжения, повсеместно практиковавшемся раньше в Индии. Многие женщины кончали жизнь самоубийством, бросаясь в погребальный костер мужа. Впоследствии этот ритуал был законодательно запрещен, но время от времени случаи Сати все же происходят и в Индии, и в Непале, за что всем родственникам грозит уголовная ответственность. Оставив позади индуисиские похороны, я поднялся по ступеням к одной из древнейших в Азии буддистских ступ, возле которой находится небольшой и очень значимый индуистский храм Сваямбунатх. Переводится это название с санскрита как «возникший сам по себе». Вход на территорию платный для иностранцев, всего 200 рупий ($1.8), здесь до сих пор продолжаются восстановительные работы после серии мощных землетрясений, произошедших в Непале в апреле-мае 2015 года. Храм и ступа практически не пострадали, частично были разрушены постройки, расположенные по соседству, их сейчас и восстанавливают.
Путешествие в Непал: долгая дорога в Катманду, весь день в пути, транспортный коллапс
Своего спасителя я встретил возле обменника, он оказался выходцем из Японии, временно живущим по делам бизнеса в Индии. Достаточно было вкратце объяснить этому человеку ситуацию — и он тотчас же взялся мне помочь, разменял в обменнике доллары и поменял мне их на индийские рупии без лишних разговоров. За что я ему был очень благодарен. К сожалению, от индийцев этого если и добьешься, то с очень большими усилиями — слишком много лишних, дурацких вопросов, какие-то бесконечные трюки с попытками нажиться хоть на чем-нибудь если уж выпала такая возможность. Индия — слишком специфическая страна, в ней нужно уметь выживать, и очень важно время от времени выезжать хотя бы в соседние страны чтобы отдохнуть от всей этой аутентичной реальности. Это правило, впрочем, не распространяется на штат Гоа, где те же российские нелегалы живут годами потому что Гоа — это совсем не Индия, а скорее Португалия:-)
На этом перипетии судьбы не закончились: все рейсы на Катманду сегодня задерживаются минимум на 3-4 часа, об этом меня предупредили ещё при регистрации на рейс. Причина задержки неизвестна, погодный информируем показывает отличную, ясную и теплую погоду в Катманду, никаких стихийных бедствий слава Богу. Я зашёл позавтракать в фудкорт и решил попробовать инновационный продукт корпорации «Mac’Donald» под названием «Раджабюргер». В Индии международным компаниям приходится изобретать трюки чтобы продать свой товар, для этого он обязательно должен носить признаки национальной традиции. Так, обычный мак-бюргер превратился в раджабюргер путем замены мясных котлет на вегетарианские и добавления острых специй в салат. Надо сказать, получилось очень недурно, то ли с голоду (ел только вчера в обед), то ли в самом деле вкусно, но мне эта штука понравилась. Большой бюргер, которым наедаешься досыта, в нем много свежих овощей, острый, но в меру перчик, вкус вездесущей масалы (смесь приправ и специй), два слоя веганских котлет, сыра и чего-то там ещё.
Вдоволь наевшись и полностью отойдя от ситуации с обменом денег, я направился в залы ожидания потому как времени впереди ещё очень много. Непонятно было с какого выхода будет производиться посадка на рейс — информация в посадочном талоне не соответствовала таковой на электронном табло. Несколько раз, сидя а зале ожидания, я проваливался в кратковременный сон, все же, сказывалась бессонная ночь в автобусе. Спустя три часа объявили запоздалую посадку на рейс в Катманду, после чего мы ещё долго сидели и ждали взлета в салоне самолёта. Перелет тоже затянулся: вместо обычных 1 часа 20 минут мы кружили в небе над Катманду множество кругов, ожидая разрешения на посадку.
В воздухе провели более 2 часов, прибыв в Катманду с 4-часовым опозданием. Но, как оказалось, всё ещё только начинается:-) Войдя в сектор прилета аэропорта Трибхуван, мы наткнулись на беспросветные, огромные очереди, стоящие, судя по реакции изможденных людей, уже многие часы. Обычно прохождение формальностей в Катманду занимает не больше часа; крохотный аэропорт давно не справляется с возрастающим каждый год пассажиропотоком, но бедная страна Непал пока не в состоянии изменить ситуацию, как есть — так есть. Одну очередь нужно выстоять чтобы добраться до электронного терминала, где после ввода всех своих данных и фотографирования получаешь печатный квиток о заполнении онлайн-анкеты, вторая очередь — в кассу для оплаты визового сбора, третья — на таможню, для получения стикера визы в паспорт и прохождения таможенного контроля. Но это ещё не всё: спустившись на этаж ниже, нужно выстоять четвертую очередь, к металлодетектору, где сканируют и пассажиров, и ручную кладь.
И, в конце концов, ещё нужно найти свой багаж в больших кучах, которые образуются за то время, пока пассажиры со всех рейсов покорно проводят часы в очередях. Таковы издержки этого аэропорта. Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, что к 4 часам задержки рейса добавилось ещё 4 часа (!) ожидания в очередях! Итого 8 часов… Ни мест для отдыха, ни единого стула или скамейки в зале прилёта нет, тысячи людей с рейсов, прибывших из многих стран мира, стоят часами в очередях. Воды и еды тоже нет, в этой части аэропорта ничего не продается. Банкомат — один, в нем всегда нет наличных, и он просто отключен.
Для нас так и осталась тайной причина задержки рейсов, возможно, это связано с отмечаемым в эти дни в Непале фестивалем Дурги (Наваратри), когда почти все закрыто и работать не принято. Уверен, для индуистской страны это — вполне уважительная причина для того, чтобы отпустить на отдых большую часть персонала аэропортов и авиакомпаний и устроить в итоге международный транспортный коллапс. По крайней мере, я видел во всем аэропорте лишь несколько сотрудников, они физически не справлялись с пассажиропотоком, и никто ничего для этого не предпринимал: «И пусть весь мир подождёт, у нас праздник»… Зная индусов, уверен,так оно и было на самом деле.
В какой-то момент мне стало дурно от бесконечного ожидания, духоты, большого скопления людей и недостатка сна. Передо мной оставалось ещё 16-18 человек в очереди на таможню, и тут подошел таможенный офицер и пригласил первых 10 человек, кому требуется виза на 30 дней. Я успел быстро сориентироваться и выскочить из очереди, оказавшись вторым. После меня побежала толпа в несколько сотен китайцев, но их вернули обратно; офицер строгим тоном приказал всем лишним возвращаться, напомнив о числе «10». Так я вскоре оказался возле стойки таможни, получил месячную виза и, пошатываясь от усталости, с затекшими ногами и закрывающимися глазами пошел искать свой багаж. Это было непросто, потому что за 4 часа ожидания рюкзаки и чемоданы со множества рейсов образовали большие кучи.
Наконец, после всех перипетий, в 9 часов вечера, ровно через сутки с момента как вышел из отеля в Ришикеше, я выбрался из аэропорта Катманду на свежий непальский воздух. Ну, здравствуй, Непал, это — мой третий приезд с начала нынешнего года, в общей сложности провел в Непале около 100 дней. Теперь вновь приехал на 3 недели. Сняв наличные непальские рупии с банковской карты в спрятанном за углом банкомате, я сторговался с водителем такси на 600 рупий ($5.3) при стандартной цене в 800 ($7.1), и направился в гостевой дом, что на северной оконечности туристического района Тамель, где на 2 ночи забронирован дешёвый одномесиный номер. В тот момент у меня было только три желания: в душ, есть и спать.
Авторские путешествия по Индии:
Из Индии — в Непал: начало пути, материализация мыслей, дорога в Дели, обычный индийский абсурд
Собравшись в дорогу, я решил прогуляться пешком до автостанции Ришикеша, это примерно километров 4,5-5 от района Лакшманджула. Мой автобус на Дели отправляется в 11:15 ночи, и времени впереди ещё предостаточно. Номер-люкс, в котором провел минувшие 3 дня, позволил быстро восстановить силы после четырех долгих путешествий в Гималаи. И, конечно, возможность каждый день несколько часов проводить на любимом своем месте возле Ганги. Кстати, там я вновь встретил своего давнего приятеля-садху Чандрананда, он пришел как-то вечером и принялся ставить палатку под благостным деревом с ракидистой кроной, где я провел многие дни в медитации. Отшельник не сразу меня заметил, сидящего в падмасане в тени большой каменной глыбы (это место для меня как дом, кусок скалы одновременно является и жилищем, и храмом, спасает от жары и дождя, на нем установлен неприметный посторонним шивалингам, а в щели камня по-прежнему живёт парочка игуан, причем уже с пополнением в семействе — вокруг носятся крохотные, любопытные игуанки). Чандрананд все это время жил при каком-то ашраме в районе Рамджула, а на осенне-зимний сезон вновь перебрался ночевать в это волшебное место. И хотя сейчас, в связи с началом турсезона, сюда регулярно приходят как индийцы, так и европейцы, израильтяне, все равно во всех окрестностях это место остается наиболее тихим и спокойным.
Итак, я вышел со своими двумя рюкзаками на плечах, попрощавшись с «дедом» (правильным пожилым индусом, дежурящим на стойке отеля), и направился пешком на автовокзал. Но вскоре возле меня остановился скутер, водитель его предложил довезти, потому как нам по пути. «Что-ж, раз это происходит — следует принимать все, любую помощь», — решил я и, сев сзади с рюкзаками, отправился на хорошей скорости по вечерним улочкам Ришикеша. Проехав большую часть пути и преодолев мост Рамджула , мы неожиданно заглохли. Скутер встал посреди дороги и больше не заводился. Водитель в растерянности пытался реанимировать его, но все бесполезно. Я поблагодарил его за помощь и продолжил свой путь пешком. Интересно все это, насколько многообразна и непостижима божественная игра!
Вечерняя жизнь индийского городка кипит полным ходом, все куда-то едут, едят, что-то продают, покупают, повсюду происходит активное движение. Несколько раз меня предлагали довезти водители «тук-туков», но я тактично отказыаался, раз уж решил прогуляться пешком, почемы бы нет. Иначе и «тук-тук» заглохнет как скутер:-) Дойдя до автостанции, купил маленькую бутылку холодного лимонада «Limca» и устроился в темном, укромном углу на скамейке, рядом с лавочником, торгующим чаем и всякими закусками. Напротив сидел тощий, голодный пёс и с ожиданием поглядывал на продавца. У меня в тот момент возникла мысль «Надо бы что-нибудь купить и накормить бедное животное». И тут парень налил миску молока, покрошил в нее большую булку хлеба и накормил пса. Как у нас иногда говорят «получил плюс в карму». Мысли материализуются мгновенно! Сидя на скутере, я просто подумал: «И чего мы так гоним, мне же придется сидеть, ждать автобус целых полтора часа», — и мотор скутера заглох. Вот ещё одно подтверждение материализации… Так, пожалуй достаточно на сегодня.
В означенное время большой, комфортный автобус с кондиционером подали под загрузку, и с минимальной задержкой на ожидание опаздывающих пассажиров мы отбыли из Ришикеша в Дели. Проведя ночь в пути, время от времени проваливаясь в короткий сон, я в 5:30 утра благополучно вышел на платформу в столице Индии и направился к ближайшей станции метро. Теперь уже знаю как быстрее и дешевле добраться до аэропорта, проходя через строй назойливых и приставучих «тук-тукеров», предлагающих довезти куда угодно, хоть до Луны, я отказался от всех предложений. Назывались разные суммы и в 900 и в 600 рупий, но какой смысл платить за почти час езды на «бешеной табуретке», когда на чистом, комфортном метро можно доехать до самого аэропорта всего за 30 минут, заплатив лишь 80 рупий, чуть больше доллара?
Навигатор привел меня ко входу в метрополитен, который открывается в 5:30; купив электронный жетон с чипом, я сел в почти пустой, чистый и комфортный вагон делийской подземки, созерцая темноту за окнами. На станции пересадки все просто и понятно, повсюду множество указателей, а путь к каждой смежной станции нарисован даже на полу в виде разноцветных ступней. Мои ступни — жёлтого цвета, это — путь на станцию, откуда поезда следуют до международного аэропорта Дели. По пути стало быстро светать; над зелёными делийскими парками взошло оранжевое солнце. Так достаточно быстро я оказался на входе в аэропорт, к нему от станции метро ведёт подземный переход. Времени до посадки на рейс в Катманду ещё очень много, почти 5 часов, а регистрация начинается за 3,5 часа до рейса. Поэтому можно посидеть и подремать в зале ожидания, что я и сделал с превеликим удовольствием. Есть только одна задача, которую мне предстоит решить — нужно докупить $30 для того, чтобы заплатить в аэропорту Катманду за непальскую визу. $20 у меня уже есть в наличии, а индийскую валюту там почему-то не принимают к расчету.
Наивно полагая, что уж доллары купить в обменнике международного аэропорта — это вообще плевое дело, я, как оказалось, сильно ошибался. Это — Индия, страна непредсказуемая, с законами и порядками, часто не поддающимися никакому рациональному объяснению. Ситуации, которые в любой другой стране мира решаются за считанные секунды, в Индии могут стать серьезной, почти неразрешимой проблемой. Поэтому здесь всегда нужно быть начеку и готовым к любым неожиданностям. Я пошел в банкомат, снял сумму, эквивалентную $40 на всякий случай чуточку побольше и отправился в обменник. Меня внимательно выслушали, после чего озадачили таким ответом:
— Мы не можем вам поменять любую валюту потому что вы летите в Непал. В Индии принято законодательство, согласно которому Непал не является в полной мере иностранным государством, и пассажирам, следующим в эту страну, обмен валюты не производится…
— Так, это все конечно хорошо, но я — гражданин иностранного государства, не Индии. В Непале, куда я еду, мне необходимо получить туристическвю визу и заплатить за нее деньги, индийская валюта там не принимается к обмену, другой у меня нет потому что я в Индии долгое время нахожусь…. — Пытался я провести логическую цепочку.
— Все так, но вы не можете поменять индийские рупии на любую другую валюту мира потому что летите в Непал. В какую угодно другую страну мира — пожалуйста, без проблем, но в Непал — нет. Извините. — Получил я окончательный вердикт.
— А в других обменниках мне поменяют деньги или тоже нет? — Не унимался я.
— Нет, ни в одном обменном пункте этого не сделают. Разве что если вы попросите кого-либо из друзей, кто летит в другую страну мира или имеет индийское гражданство.
— Спасибо, все понял.
Меня индийское безумие не перестает удивлять вот уже несколько лет. Оно проявляется во всем, от бытовых мелочей и до глобальных вещей. Это как другая планета, населенная совершенно иными существами, лишь отдаленно похожими на человека, но отличающимися от всех нас коренным образом. И не пытайся найти чему-либо объяснение, логическую основу, не пытайся бороться с чем-либо… Здесь это просто бесполезно — твой ум вначале задымится от неимоверного напряжения, а потом сломается напрочь:-)
Для закрепления полученной абсурдной информации я сходил в соседний обменник, где выслушал точно такую же «историю о белом бычке» и понял: надо посидеть-подумать, и решение придет само собой как обычно бывает. Попытки общаться с соседями по залу ожидания не привели ни к чему хорошему: 99% индийцев либо не владеют английским вообще, либо говорят на нем так, что чёрт ногу сломит, понять эту ахинею не представляется возможным. Поэтому, разумеется, никто меня не понял, а кто понял — сделал вид что он тут не при чем. Помощи тут ждать не от кого — только от иностранцев:-)
— Не трать свое время и силы напрасно, с приматами общаться бесполезно, регистрируйся на рейс и ищи адекватного иностранца, который поможет тебе поменять деньги. — Мне мгновенно пришел такой ответ, и я безо всякой спешки дождался регистрации, после которой, получив посадочный талон и сдав багаж, направился на поиски вменяемого иностранца. Потому что, как показал мой многолетний опыт, только они в Индии адекватны. Не все конечно, но многие.
Авторские путешествия по Индии:
40 дней в Индии
ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Мы уже забронировали все отели и покупаем авиабилеты.
Ваш персональный зимний отдых у теплого Индийского океана в хорошей компании всего за 1750 руб. в день, включая:
— все внутренние авиабилеты,
— проживание в уютных, проверенных нами отелях и гостевых домах,
— автомобильные трансферы по маршруту,
— отдых на лучших пляжах Индии,
— услуги персонального
гида-переводчика, живущего в Индии, путешествующего по Индии в одиночку и знающего об этой стране практически все,
— увлекательные экскурсии,
— сафари по заповеднику Перияр, в мир дикой природы,
— катание на слонах,
— путешествие на лодке-долбленке по каналам и озерам Аллеппи, «Венеции Востока»,
— посещение частного завода по производству чая и сада, где выращивают специи,
— экскурсия в цех по производству индийского кофе со специями,
— драм-пати, пляжные вечеринки, гоа-транс-пати в Арамболе,
— главный индуистский праздник Махашиваратри,
— Холи — праздник весны и цветов,
И многое другое!
Гибкая система организации вашей поездки, возможность внесения изменений в любое время, дополнительных экскурсий, посещения множества прекрасных мест.
Дополнительно вам только нужно оплатить международные авиабилеты ($400), индийскую визу ($25), личную медицинскую страховку (от $15) и питание (от $7 в день).
Продолжительность: 40 дней/39 ночей
Сроки проведения: 3 февраля — 13 марта 2020 года
Присоединяйтесь к нам на любом его этапе, это не значит, что нужно ехать только на все 40 дней. Вы можете поехать на любое количество дней, в любое время, когда вам удобно в интервале с 3 февраля по 13 марта.
Стоимость: 69 999 руб.*
*если Вы участвуете не во всем путешествии, а в его этапе — я рассчитаю для вас минимальную стоимость индивидуально. Обращайтесь на WhatsApp +79127239724