Автор: jayant

Сегодняшний день я бы охарактеризовал как сказочный: после 44 дней фактического плена мы наконец-то смогли свободно гулять по Ришикешу и окрестностям, проводить на Ганге, за городом столько времени, сколько душе угодно! Это поистине незабываемое ощущение, его невозможно передать словами. Утром, после раннего подъёма ещё задолго до восхода солнца я сделал медитацию и как-то неожиданно для себя вновь уснул. Пробудился только к 8 часам, что совсем для меня не характерно, очень поздно. После лёгкого завтрака, который принес Яша (они с Диной готовят еду под заказ и разносят по адресатам — русскоязычной диаспоре Ришикеша) мы, встретившись, вдоволь наговорились обо всем на свете, и теперь уже с Ромой направились на прогулку.

Первым делом пошли к знакомому деду, что готовит у дороги традиционную индийскую еду; приятель мой не завтракал, и его чувство голода привело именно сюда. Мы заняли место на излюбленных камнях под дающей живительную тень и прохладу кроной огромного, раскидистого дерева. Пока Рома уплетал острый, с перчиком чили, рис, дал, тушеные овощи и чапати, мимо нас по тропе прошествовало целое стадо коров, бычков и множество терят. Одна совсем маленькая телка принялась выпрашивать еду; тут Рома вспомнил о припасенном в рюкзаке контейнере с рисом, который он собирался скормить рыбкам, живущим в Ганге.

Рис телке очень понравился, она забавно поедала его с плоского камня. А потом ещё выпросила добавки у Ромы, на десерт ей досталась вкусная лепешка чапати. Окрас у этой будущей коровы совсем необычный, как у трехцветной кошки, и уж очень выразительные, крупные глаза со вполне осмысленным взглядом. Закончив с завтраком, мы поблагодарили деда за угощение, Рома взял чая и добавки в виде большой кружки ласси (молочный напиток). Пока сидели на каменной лавке у дороги, к нам подошла преклонных лет женщина, россиянка, завязался увлекательный разговор на духовные темы.

Мы долго и неспешно шли в центр Лакшманджулы и делились мыслями насчёт духовного пути, роли и важности места, где проходят практики. Такое общение всегда полезно и прекрасно, и Ришикеш нам дарит столь удивительные встречи с самыми незаурядными людьми. Такое уж это место…всё-таки «город мудрецов-риши». Обменявшись контактами, мы простились и направились с Ромой дальше, к выходу из района Лакшманджула, вверх по руслу Ганги. Мне было так волнительно возвращаться в излюбленное место, где за минувшие годы провел так много времени в молитве и медитации, и откуда нас грубо выгнали полицаи ещё в конце марта.

Сегодня все совсем по-особенному, как будто даже сонлце светит иначе, намного больше зелени, цветов, запахов свежести и чистоты, люди сняли ненавистные маски-намордники, и на их лицах — искренние, приветливые улыбки! Все так устали от заточения, домашнего ареста за долгие недели карантина. Лишь один раз мимо проехал полицейский на мотоцикле, он даже не обратил никакого внимания на отсутствие на прохожих масок и на то, что никто уже не соблюдает пресловутую «социальную дистанцию». Какой в ней и в масках смысл, когда здесь изначально не было никакой «короны»?

Мы благополучно достигли выхода к красавице Ганге, по пути встретив возвращающихся в город одиноких иностранцев, тоже улыбающихся и счастливых. Я обратил внимание на упавшее старое дерево, часть которого перекрыла как-то дорогу ещё в конце марта, как раз накануне того, как на нас «наехала» взбесившаяся полиция. Древо, охватившее корнями крупный камень, настолько старое, что оно полностью сгнило изнутри, и рухнуло во время сильной грозы. Вот перед нами излучина Ганги, огромное открытое пространство между высокими горными склонами, по дну ущелья течет полноводная река, грохоча на перекатах. Здесь уже совсем рядом любимые скалы, камешки и пляжики, густые кусты священного кустарника туласи, излюбленного подношения Шри Кришне. Где-то там, впереди установленный мною шивалингам на древней глыбе, так знакомые игуаны, обезьянки, каменные пирамидки и это непостижимое ощущение абсолютного покоя и умиротворения!

Вчера вечером разразилась сильная гроза. Ещё на закате по небу ползли угрожающего вида тучи, со стороны гор доносились раскаты грома. Когда стемнело, началось «свето-музыкальное шоу»: беспрерывное мерцание молний сопровождалось гулким эхом грома, переотражающимся среди горных склонов и скал. Кто бывал в горах и попадал в грозовые фронты — тот представляет насколько это фееричное зрелище! Первый ливень не заставил себя долго ждать; вслед за налетевшим порывом ветра с неба хлынул поток прохладной воды и, как обычно, во всем Ришикеше вырубилось электричество.

В Индии есть такая особенность (возможно, не только здесь, а как оно в других странах, я уже не помню) — стоит начаться грозе, как тотчас же исчезает электричество, и его может не быть очень долго, до нескольких часов. Да, кстати, нечто подобное происходит и в Непале, где я коротал прошлым летом сезон муссонных дождей. Пока снаружи буйствовала стихия, я поужинал заблаговременно заваренным в кружке брикетом лапши «Магги». Воду всегда использую только бутылочную, покупную, из соображений безопасности. С собой вожу портативный электро-кипятильник, который выручает всегда и везде, разумеется, при условии наличия электроэнергии.

Вскоре, когда стихия вдоволь разрядилась обильным ливнем, градом и грохотом грома, наступило временное затишье. Все наши постояльцы вернулись с коыши, где стоя под навесом, наблюдали за буйством природы. А я вышел наружу, оказавшись совершенно один на прохладном ветру, под сверкающим молниями небом. В полной темноте нескончаемые вспышки производили неизгладимое впечатление — небо переливалось всеми оттенками голубого, фиолетового и белого свечения, были даже молнии розового цвета. Причем сверкали они где-то далеко наверху, над низко плывущими тучам, самих зигзагов молний не было видно.

Взяв пластиковый стул я, закутавшись в непальский шарф из священной долины Муктинатх, уселся на крыше, созерцая величественную красоту мироздания. Одна гроза уходила, но на ее место уже спешит новая, ещё более мощная. Она поднимается по руслу Ганги со стороны равнины и Харидвара, направляясь между горных склонов, зажатая в глубоком ущелье. Тучи заполнили все пространство межгорной долины, вспышки участились, но при этом почти не слышно стало грома. И в момент, когда свечение достигло максимума, вдруг как будто выключился небесный рубильник, стало совсем темно, одновременно хлынул ливень. Немного посидев под навесом, я поспешил в укрытие своей комнаты, потому что шквал начал захлестывать водой.

Электричества всё ещё не было, но у меня есть отличный светодиодный финарик со множеством режимов работы, часто использую его как светильник в такие долгие «блэкауты» (перебои с электроэнергией). Вскоре мне на голову начала капать с потолка вода. Из-за негерметичности перекрытия по одной из стальных балок подтекает когда снаружи идёт сильный дождь. Раньше это помещение было залом для занятий йогой, но в конце прошлого года хозяин решил выполнить перепланировку, и таким образом появилось 5 маленьких одноместных комнат плюс санузел общего пользования.

Кстати, перестройка случилась очень вовремя, потому как сейчас, во время карантина фактически все новые комнаты заняты постояльцами, зависшими в Индии на неопределенный срок. И все, разумеется, исправно платят. Ниже есть ещё 3 этажа, но там — более дорогостоящие номера, снимать которые мы не можем себе позволить, живя здесь несколько месяцев.

Сегодня, как обещают власти, последний день строгой изоляции, с завтрашнего дня здесь, конкретно в том районе, где находится Ришикеш, должны быть введены некоторые послабления. А сам карантин продлен пока до 17 мая. Любопытства ради я посчитал сколько дней уже нахожусь на вынужденном карантине, в сумме получилось 42… С 13 марта, того момента, как в нашем туристическом поселке Varkala beach, штате Керала выявили первого заболевшего, начался «lockdown», который до сих пор продолжается, и сколько он продлится ещё — одному Богу известно (и, быть может тем, кто это все затеял).

Тело настолько сильно соскучилось по нормальной физической нагрузке, что если бы была хоть малейшая возможность, я бы ушел на пару недель в горный поход под тяжёлым рюкзаком. Так хочется свободы, смены внешней картины мира, новых энергий, да и просто нормальной подвижности. Уверен, те из вас, кто минувший месяц-полтора провел дома, прекрасно понимает о чем речь. Но, видимо, придется ещё подождать возможности продолжить путешествие по Индии. Завтра, разрешат находиться на улице аж целых поосуток, с 7 утра до 7 вечера, а вот возможно ли будет гулять по окрестностям Ришикеша — выясним у полицейских. Мы с друзьями для себя наметили небольшую 10-километровую пешую прогулку до водопада Патна. Если удастся реализовать на практике — будет здорово, обязательно расскажу вам об этом и, разумеется, поделюсь фото. Но пока остаётся лишь мечтать о дальних прогулках, походах и поездках. Всему — свое время.

Вчера я лежал на прогретой за день крыше и смотрел в бескайнее синее небо, на фоне которого вершили свое волшебное, замысловатое движение облака, подсвеченные косыми лучами заходящего солнца. Не успело закатиться за горизонт дневное светило как появилась Луна, выросшая уже почти на 2/3 всего за несколько дней. Скоро вновь будет полнолуние и ночные посиделки на крыше. Светила продолжают свое вечное движение по небосводу, а точнее — мы вокруг Солнца вместе со своим комюсмичесеим пристанищем, планетой Земля. А Луна неотвратимо следует вокруг нас, меняя свои фазы, освещаемая яркими лучами солнца.

И в природе все подчинено устоявшимся циклам: один сезон сменяется другим, из года в год — одно и то же. Но свойство нашего восприятия всегда меняется, всякий раз мы видим иную картину мира ещё и потому, что во Вселенной нет и не может быть постоянства ни в чем. Даже кажущееся неизменным движение планет подчинено изменчивым законам космической математики, на них оказывает колоссальное воздействие неисчислимое множество факторов. Что уж говорить о человеческой жизни…

За минувшие дни с момента начала всемирного «корона-психоза» многое открылось для тех, кто наблюдателен, не потерял самообладания и способности адекватно воспринимать информацию несмотря на поток грязи, изливающийся ныне с такой неимоверной силой, что отличить зерна от плевел — личный подвиг каждого, кто еше а состоянии это сделать. Что-ж, сие — наша плата за «подсаженнлсть» на входящую информацию, 99% которой на самом деле совершенно бесполезно, более того, вредно для нашего психического здоровья.

Как быстро мы начинаем понимать сейчас те вещи, на осознание которых в обычное, «мирное» время потребовались бы годы. А тут раз — и каждый стал раскрываться во всей своей красе или, наоборот, безобразии. И в этом смысле то время и те возможности, что даровало нам сейчас Сущее — это бесценный дар. Он для того, чтобы мы наконец-то уже проснулись, воспряли ото сна и скинули носимые веками иллюзии. Мир стремительно меняется, он уже никогда не будет прежним, надеюсь, теперь это отчётливо понятно каждому.

Каким он будет — на самом деле зависит от нас самих; сейчас — время определиться где мы, куда мы идём и на какой мы стороне — света или тьмы. Противоречия, накопленные человечеством за тысячелетия многострадальной истории, сейчас обнажены до предела, настал момент перелома, трансформации сознания. И…возникла остановка, пауза, данная свыше для того, чтобы каждый из нас обратился внутрь себя с самым важным вопросом, ответ на который имеется в сути нашего существа:
— Кто я, зачем я здесь?
Получив на него ответ, мы исключим все прочие вопросы.

С 4 мая в Индии предпримут попытку выхода из полуторамесячного коматоза, называемого здесь «блокировкой» (это то же самое, что «самоизоляция» в России). Власти разделили все муниципалитеты страны (аналог районов в областях России) на 4 основные группы, присвоив им различные цвета для обозначения уровня заражености населения «короной». Наша территория попала где-то между зелёным и оранжевым уровнем, это значит, кое-какая экономическая активность будет разрешена, но, разумеется, далеко не вся. Нахождение на улице продлят с 7 утра до 7 вечера (сейчас — до часу дня), есть надежда на возможность ходить не только по своему району, но и выходить на реку, в лес, посещать различные достопримечательности, которых здесь не счесть.

Ношение ненавистных «намордников» скорее всего не отменят, хотя они совершенно бесполезны, особенно когда находишься один на улице или на берегу реки. Сейчас днём стоит 35-градусная жара и достаточно душно из-за высокой влажности воздуха, в наморднике, сами понимаете, мягко говоря, некомфортно. А на самом деле в нем нечем дышать, не хватает воздуха, и начинаешь постепенно задыхаться… Но это — тоже часть ролевой игры в «корону».

Нам с Ромой так и не продлили визы, хотя подавали документы онлайн ещё 17 апреля, за две недели до срока окончания действия виз. Сегодня ведомство прислало уведомление о том, что заявления наши всё ещё в стадии рассмотрения. Хотя в чатах специалисты по международному праву успокаивают, объясняя, что сейчас во всем мире действуют форс-мажорные обстоятельства, ситуация нестандартная, и правительства должны решать эти вопросы в любом случае. Сотни тысяч граждан разных стран оказались заложниками ситуации во время поездок по миру, и не могут вернуться домой, в большинстве стран им автоматически продляют визы без свяких сборов, оплат и без излишней бюрократии. Но в Индии пошли несколько иным путем, здесь надо подавать развернутое заявление онлайн, прикреплять несколько документов, а потом ждать недели и месяцы результатов рассмотрения. Так много общего с Россией…

В-общем, мы решили не обращать на это внимание, продлят -хорошо, нет — разберемся позже. Главное — мы выполнили все обязанности и формальности, вовремя подали заявления и проявили сознательность. На решение властей мы влиять не можем. Люде, кстати, во второй раз продлили пребывание аж на целых три дня, с 30 апреля до 3 мая:-) Хотя понятно уже всем, что «блокировка» продлится ещё несколько месяцев. Бюрократия — дело тонкое, это я точно знаю как быаший руководитель бюджетной организации.

Сегодня, кстати из Дели вылетел долгожданный (более месяца) эвакуационный рейс «Аэрофлота», билеты на него продавались месяц назад, а большая часть пассажиров, не попавших на предыдущий рейс в конце марта, вынуждена была коротать время в Дели а ожидании возможности выбраться в Россию. Люди до такой степени устали, особенно от неизвестности, что были на грани отчаяния, особенно те, кого в России ждут малые дети, семьи и т.д. Многие россияне находились в Индии в деловых командировках, по делам бизнеса и работы. И те туристы, чьи обратные  рейсы  были отменены в марте, вынужденно сидели в Индии больше месяца, не имея возможности выбраться домой.

На сегодняшний рейс все места были распределены мгновенно, для «безбилетников» (тех, у кого не было куплено билета на любой отмененный рейс в Россию) цена билета составляла от 400 евро, что в 2,5 раза выше обычного тарифа «Аэрофлота» по маршруту «Дели — Москва» в мирное время. Так что, друзья мои, «эвакуация» — это для богатых, в данную категорию мы никак не попадаем. Поэтому морально и я, и все мои российские друзья, застрявшие а Индии, готовы провести в «блокировке» многие месяцы, а может быть и год до момента восстановления регулярного международного авиасообщения.

Возможно, вскоре, когда закончатся деньги, нам придется перебираться в специальные лагеря для «передержки» беженцев, где обеспечивается бесплатное проживание и элементарное питание. Через 2-3 недели в Индии начнется сезон летних муссонов — сильных проливных дождей, во время которого даже в палатке не выжить (знаю это по опыту прошлого лета). Кстати, интересный момент: из-за долгой «блокировки», отсутствия транспорта и людей дикие животные стали проявлять большую активность, в районе Ришикеша замечены леопарды, тигры и немалое количество ядовитых змей. Кобры стали выползать к населенным пунктам и на дороги чтобы погреться на солнышке и вкусить воды из Ганги, леопарды также представляют большую угрозу для жизни людей поскольку могут нападать на одиночных путников.

Так что, природа понемногу восстанавливается и отвоевывает у человека все новые территории. Что, впрочем, вполне естественно и нормально. Итак, мы ждём послабления в карантине и возможности гулять по окрестностям Ришикеша. Мне уже так хочется порадовать вас новыми фотографиями и рассказами об этих удивительных местах…

Вчера и сегодня случились светлые, спокойные и благостные дни; сама природа как будто ликует от великого человеческого затишья, даря всем нам умеренное тепло, но не жару, приятную ночную прохладу, но не холод. Здесь в нынешнем году в меру всего — солнца, и дождей с грозами. Вчера, например, к вечеру собралась сильная гроза:; небо над Гималаями потемнело, издалека доносились раскаты грома, в долине Ганги установилось предгрозоаое затишье. Постепенно небо становилось все темнее и темнее, приобретя цвет ультрамарина, и в конце концов, когда над Гималаями уже вовсю сверкали молнии, сверху, с горных склонов, от самых вершин прямо на нас начала наступать сплошная стена ливня.

Дождь обрушился с такой силой, что было мало что видно вокруг из-за его сплошной завесы, беспрерывно сверкали молнии. Причем цвет их почему-то розовый и бордовый, совсем не такой, каким бывает обычно. Некоторые из наших друзей-постояльцев отеля выбежали на крышу, под проливной дождь, и с неподдельным восторгом принялись плясать какие-то шаманские танцы под аккомпанемент раскатов грома. Но вскоре ливень стих, прекратившись так же внезапно, как и начался, стало свежо и прохладно.

Естественно, во время грозы во всем Ришикеше вырубилось электричество (в Индии это — норма), и мы передвигались в наступившей темноте, освещая себе путь мобильниками. Вскладчину с Любой и Ромой купили в магазинчике на первом этаже упаковку пирожных-трубочек с начинкой из взбитых сливок; когда восстановилось электроснабжение — разогрели воду и сделали чай. А на десерт Люба принесла очищенную папайю и бананы. У нас получился легкий праздничный ужин.

Сегодня на берегу Ганги вновь встретил Джаю, нашу соотечественницу, тоже «зависшую» в великом планетарном локдауне. Каждое утро она приходит на это место, проводит пуджу и делает приношения божествам в храмиках. Вдоволь накупавшись-наплававшись, я сел на каменные ступени гхата чтобы передохнуть и прочувствовать течение энергий. И тут мы разговорились с Джаей, да так хорошо, что просидели за общением не один час. Она рассказала мне о том, как впервые попала в Индию, эта страна была ее мечтой с раннего детства, а спустя годы мать рассказала ей историю о том, что дед был индийцем. И, конечно, это многое объясняет.

Люди никогда не попадают в Индию случайно, сюда Сущее отправляет те души, что готовы двигаться дальше, у кого в прошлых жизнях уже был накоплен опыт духовных практик. По сути, мы возвращаемся на свою пра-родину, с которой очень многое связано, приходим сюда вновь для того, чтобы двигаться дальше по духовной перспективе. Конечно, вначале многие не в силах осмыслить этого, а события жизни, сопутствующие путешествию в Индию, кажутся набором простых случайностей и совпадений. Но вскоре приходит осознание, какое-то глубинное чувство родства и сопричастности именно с этим местом на Земле.

А дальше…когда возвращаешься в Россию (или другую страну мира), тебя начинает тянуть обратно невероятная сила, противостоять которой невозможно, бессмысленно и не под силу никому. Ещё эта тяга приходит через людей, через большое и всепоглощающее чувство любви, что испытываешь по отношению к тому/той, кто остался здесь, в Индии. И тут уже ты точно попадаешь в поток, сопротивление бесполезно.  Когда я слушаю истории людей, приехавших сюда уже не первый раз, сроднившихся с неиссякаемым энергиями древней Бхараты, стремящимися быть здесь как можно дольше чего бы это ни стоило, мне все это так близко и знакомо…

Стремление нашего духовного сердца к Свету Истины изначально, вечно и непреодолимо. Оно закончится только тогда, когда каждый из нас, каждая душа вольётся в единый Океан Блаженства, вновь вернувшись к Источнику, став частью единого божественного Сознания.

Все дороги ведут к Ганге, ведь она здесь — главная, средоточие энергетических потоков, любви и благодати, Спасительница, смывающая грехи землян. Утром я первым делом направляюсь именно сюда, на неприметный гхат с каменными ступенями. Солнце уже выбралось из-за окрестных горных вершин и припекает, самое время совершить заплыв в ясныж водах небесной реки. Сегодня вода сильно поднялась, больше чем на метр, видимо, после обильных ливневых дождей, льющих в Гималаях вот уже несколько дней.

На ступенях сидят местные парни и девчонки из Европы, пожилой индус готовит Ганга-пуджу, а я пользуясь возможностью, приветствую святую реку и совершаю в нее молниеносный прыжок. Тело как будто попадает в поток жидкого хрустального стекла, пронзает собой эфирный лёд…до того необычны свойства этой воды. Под водой касаюсь нескольких крупных, скользких рыбин, дежурящих в омуте, в ожидании корма. Вынырнув на поверхность, плыву на стремнину, в свежий поток, несущийся с гималайских ледников. И даже нет ощущения того, что вода совсем холодная, настолько приятно быть погруженным в это явленное чудо, которому нет названия.

Поплавав некоторое время и пару раз столкнувшись в воде с Ромой, выбираюсь на берег чтобы перевести дух и немного согреться под лучами яркого солнца. Затем снова прыгаю в Гангу и плаваю до тех пор, пока хватает сил. Течение здесь очень сильное, чуть ниже — огромный каменистый перекат, грохот корого разносится по окрестностям и днём, и ночью. Ну разве это не благословение каждый день купаться в священной Ганге, самой прекрасной реке на Земле?

Пока я посещал маленькие храмы, вмонтированные в набережную, сюда пришла Дина, девушка из Кировской области, и молодой человек. Они присели на каменных спупенях и продолжили разговор о духовных вопросах, стремлении людей к обретению высшего Знания, сверхспособностей и просветления. О том, что важно не достижение целей, а прислушаться к себе и понять Кто именно хочет, желание это ума или нашего духовного сердца.

Не стал им мешать и присел поближе к воде чтобы войти ненадолго в медитацию. Рядом со мной улёгся большой рыжий пёс, сладко зажмурив глаза и погрузившись в нее самую, медитацию:-) Если, конечно, собачье состояние «не-ума» можно так назвать. Передо мной искрясь в солнечных лучах, стремительно текут воды Ганги, образуя завихрения, наступая на скалистые берега. Множество рыб атакует падающие на поверхность воды крошки — это индийцы и наша соотечественница по имени Джая начали кормить подводных обитателей специальным тестом. Кормление речной форели — это тоже часть отряда поклонения живой богине Ганга Дэви.

Как много лучезарного света, любви и добра во всем том, что здесь присутствует, в этом неотразимом, неповторимом и непостижимом моменте «здесь и сейчас»! Только любовь, покой, умиротворение на берегах Ганги, все наносное, неистинное не имеет ни малейшего шанса быть здесь. Поэтому люди, со всего мира приезжающие к святой реке, несмотря ни на какие запреты все равно находят возможность чтобы окунуться в ее кристальные воды, или просто побыть рядом, сидя в блаженстве на прибрежных камнях и ступенях гхатов.

Путь назад, в маленький отель, случается как бы сам собой; я нахожусь в настолько благостном состоянии, что тисксю всех встречающихся на пути коров, здороваюсь с каждым встречным, треплю собак, общаюсь с продавщицей фруктов, у которой каждое утро покупаю килограмм бананов. Все здесь залито небесным, мистическим светом, тут нужно просто быть, а самое главное просто случится. Милостью Махадэва, Матери Ганги… Просто случится… Потому что мы — не делатели, мы ничего, никогда не делаем. Все просто случается. И  это прекрасно!

Мечта всех поклонников йоги, городок Ришикеш — одно из самых умиротворённых мест в северной Индии, в дни «Великого Карантина» тихо живёт своей жизнью, без своеобычных толп паломников, многочисленных искателей Просветления и тайных йогических знаний. Такого затишья и благодати здесь не было, наверное, с момента его основания. Мир как будто замер, освободив место той волшебной тишине, которой давно хотелось достичь, но все никак не удавалось.

Наверное, для тех, кто остался здесь, будучи запертым Новым мировым порядком это — своего рода благословение свыше. Потому что в наступившей тишине наконец появилась реальная возможность услышать себя и мир вокруг. Мгновение за мгновением, день за днём течет неспешно обычная жизнь людей как воды святой Ганги, отражающие высокие скалистые берега, приютившиеся на кромках скал йога-школы, ашрамы и храмы, подвесные мосты и одиноких отшельников в шафрановых одеждах, поющих мантры и совершающих древний обряд Очищения.

По утрам над гладью воды разносится звук колокольчиков, что звенят в руках браминов, проводящих пуджу (богослужение) при полном отсутствии прихожан; храмы временно закрыты для посещения, но обряды в них все же проводятся, религиозная жизнь не останавливается в этих священных местах ни на мгновение.

Если вначале мне казалось, будто власти прекратили своим жёстким распоряжением абсолютно все религиозные церемонии во всегда намоченной и такой набожной Индии, то я определенно ошибался. Некоторые малые храмы работают как и прежде, в них можно попасть с заднего хода или, втихаря — с парадного. Хотя сейчас не проводятся пышные массовые Арати, собирающие множество участников и зрителей, в усечённом, камерном виде это священнодействие проводится два раза в день, на восходе солнца и после заката, как и положено.

Брамины речитативом повторяют 108 имён Ганги на санскрите, а затем поют гимн, прославляющий Ганга Дэви: «Джей Ганге Мата, Шри Джей Ганге Мата». Вниз по течению плывут одинокие корзиночки, украшенные цветами-бархатцами, умащенные благовониями и с горящими огоньками. Так же точно втайне от полицейских местные индийцы и приезжие иностранцы ходят к святой реке чтобы совершить омовение и провести пуджу, кто как может. Некоторые просто сидят у реки, читая книгу или неспешно копаясь в смартфоне. Но над всем этим царит какая—то торжественная, величественная и непостижимая Тишина, в которой слышно пение каждой птицы, шелест листьев на ветру, мерный рокот каменистого переката.

Мир людей замер, в унисон ему постепенно раскрылся доселе заглушаемый мир дикой природы, непостижимая красота божественного присутствия, без шума и суеты, без напускного лоска и театральности…все становится естественно-прекрасным. И люди, застрявшие здесь по воле Провидения, как-то притихли, успокоились, приняли правила новой божественной игры. Нам, иностранцам, уже никто из индийцев не кричит вслед «корона гоу» («убирайся, корона»), при нашем приближении местные уже не натягивают судорожно снятые было маски и шарфы, интуитивно закрываясь от «опасных» иностранцев. Психоз и истерия индийцев понемногу утихают, уступая место адекватному принятию того, что все мы — люди, и находимся а равных условиях, будь то индус или русский, американец или израильтянин…

Единственно с кем совсем не хочется встречаться так это с полицейскими, и то после общения с парой явно неадекватных представителей стражей порядка, пытающихся нагнать страху своими строгими воплями и проклятиями. Похоже, и они понемногу успокоились, начинают более адекватно воспринимать действительность. Очевидно, острая фаза «коронного психоза» миновала, люди привыкают к жизни в новой реальности и осознают, что эта проблема быстро не решится, для ее преодоления потребуется немало времени.

На крыше соседнего гостевого дома местный парень гоняет белых голубей, ленивых и не желающих взлетать, его друг кормит с рук пару смешных лесных обезьян-лангуров, пришедших в поисках угощения. Милые создания с черными мордочками и осмысленным взглядом жалостливо смотрят на людей в надежде получить еду. Один из лангуров перебрался на нашу крышу, Я сходил за бананом, очистил его и протянул «хануманчику». Обезьян аккуратно взял банан из моей руки своей черной лапкой и принялся с нескрываемым удовольствием есть вкусняшку.

Позже мы вместе с новой знакомой Диной и Ромой дошли до соседнего гостевого дома «Orange Hotel», куда к 11 утра приглашали всех русскоязычных «карантинщиков» на раздачу бесплатного обеда. Насколько мне удалось узнать, семейная пара россиян, впервые приехавших в Ришикеш и попавших в карантин, так толком и не успев посмотреть город йогов, получила от друзей финансовую помощь на покупку авиабилетов в Россию. Но границы закрыты, авиарейсы отменены, и наши соотечественники решили по договоренности с друзьями направить деньги на благотворительность.

У входа в отель собралось с полтора десятка россиян, пара из Украины, все уже порядком уставшие за полтора месяца карантина и жизни взаперти. Тут же материализовались коровы и бычки, вышедшие на запах еды из окрестных узких переулков. Рома принялся отталкивать рогатых гостей от еды, приготовленной под заказ и привезённой на мопеде работниками самого популярного среди интуристов кафе «Little Buddha». Сегодня для нас приготовили вкусный овощной суп и вегетарианские мо-мо (среднее между варениками и мантами, варятся на пару). Получив еду на троих в принесенные с собой пару пластиковых банок, мы вернулись с свой гостевой дом; время приближалось к 13:00, началу комендантского часа.

Вечер, как обычно, прошел на полюбившейся всем нам плоской крыше, откуда, если забраться повыше, открывается чудесный вид на крутую излучину Ганги, стремительно падающей вниз по каменному перекату, между больших скальных глыб. Мерный рокот святой реки в обрамлении невысоких здесь Гималайских гор, среди многочисленных храмов и ашрамов очень располагает к медитации и молитве. Пока алый диск солнца медленно скатывается по небосводу, играя яркими лучами на поверхности воды, по бескрайнему синему небу плывут живописные облака, меняя цвета и оттенки сообразно положению солнца, я валяюсь на теплой, прогретой за день крыше, любуясь небесной акварелью.

На козырьке крыши воркуют голуби, поблизости резвятся пронырливые обезьяны, мурлыканье их детёнышей напоминает кошачье. В небесной вышине стремительно проносятся ласточки, иногда, совсем высоко — одинокие коршуны и орлы, высматривающие добычу.
— Вот было бы здорово вопреки всем условиям и запретам взлететь над красотой этого фантастически прекрасного мира, и увидеть с высоты птичьего полета сверкающую чистотой Гангу, подвесные мосты, йога-школы и ашрамы, индуисиские храмы и горные склоны, поросшие густыми Гималайскими лесами…И мчаться дальше, все выше и выше, над бирюзовой змейкой Ганги-Бхагиратхи туда, в царство вечных ледников, где курятся остроконечные святые вершины Кайласа, Бхагиратхи, Шивалинга, Меру, Нилкантха, Нара и Нараяна…

После прошлогодних осенних путешествий к четырем святыням Гималаев я намного ближе стал воспринимать эти места, пронизанные божественной космической энергией, куда даже боги спускаются для отдыха и расслабления, наслаждаясь запредельной красотой проявленного мира…

Время неумолимо бежит вперёд, и здесь, в Ришикеше я обретаюсь уже пятую неделю. Но по ощущениям кажется, будто приехал сюда минимум полгода назад, так давно это было. Вчера мы решили вновь прогуляться пользуясь случаем, хорошей погодой и перерывом в действии комендантского часа. Первым делом зашли в самое неприметное место на берегу Ганги, к нему ведёт совсем узкий проулок, куда обычно полицаи не заходят. Поскольку они всех гоняют с берегов святой реки, приезжие, да и местные жители вынуждены искать лазейки и тайком сапускаться к Ганге чтобы совершить традиционное ритуальное омовение и обязательную пуджу (богослужение).

Накануне нас попросили покинуть место обычного омовения, напротив Шри Сева ашрама. Стоило мне прийти, раздеться и зайти в воду, трижды окунувшись с головой, как услышал сзади строгий окрик. Это неизвестно откуда взявшийся полицейский отгонял от Ганги другого парня, также совершающего очистительное омовение. Я не стал искушать судьбу и сразу удалился за камни, а потом обходной тропой вышел на главную улицу. Иначе будут орать, могут избить палкой и ещё оштрафовать вдобавок ко всему.

По возвращении в гостевой дом предупредил друзей чтобы не ходили на это место. Но Рома меня не послушал, и спустя час отправился на берег. Полицейский занял тем временем выжидательную позицию в лодке, откуда внезапно появлялся всякий раз как кто-либо подходил к реке для совершения пуджи или омовения. Индуистские традиции в центре индуистского мира, на самой священной реке Индии запрещены! Неслыханная дерзость не правда ли? И, кстати, в Ришикеше «коронавируса» нет, с начала года ни одного случая заражения!

Итак, мы благополучно дошли до реки, а там, на маленьком гхате (ступенчатом спуске) с парой крохотных храмов — сразу несколько иностранцев и местные индийцы, совершающие пуджу. Мы с Ромой сразу сиганули в кристально чистую, ледяную воду, и долго плавали, не в силах выйти обратно. До того прекрасное ощущение блаженства испытываешь, окунаясь в святые воды небесной реки! Повсюду плавают крупные рыбы, это — речная форель. Ловля рыбы в Ганге запрещена равно как и употребление не вегетарианской пищи на ее берегах. Здесь же, на гхате мы встретили несколько россиян, в их числе Дину, девушку из Кировской области! Она была очень удивлена узнав что я родом из Кирово-Чепецка, сама она из Лебяжья.

Вдоволь накупавшись, мы пошли уже втроем за фруктами, к продавщице, угощающей Рому лепешками чапати с далом. Вокруг нее как и прежде бегали дели, мы насчитали троих, потом прибежал еще один, немного постарше. Пока Рома уплетал лепешки с гороховой похлёбкой, мы с Диной общались, вспоминая о своей малой родине. Затем направились назад, в район Лакшманджула. Отойдя пару десятков метров от продаащицы, мы столкнулись с едущими навстречу полицейскими. Они притормозили мотоцикл, и один из них так громко и злобно заорал на нас, что с соседних деревьев взлетели вороны.

Он с яростной ненавистью уставился прчему-то именно на меня, схватился за свою палку-дубину и заорал уже по-английски: «Где маска?»
Я безропотно, чисто интуитивно натянул маску, которая была на подбородке, немного постоял глядя не него в упор, и пошел дальше. Полицай вслед нам еще что-то громко крикнул на хинди, скорее всего матюг или проклятие. В пустых глазах его я уаидел черноту, злобу, ненависть и…еще кое-что. Этот человек одержим бесами. Уверен, если бы им дали соответсивующие поономочия, они бы убивали нас с огромным удовольствием, настолько велика их ненависть к иностранцам. Просто за то, что мы есть, что мы приехали в их страну. Есть над чем задуматься, не правда ли?